Добрый день!
Почитал материалы на Вашем сайте и другие статьи на тему утепления, но окончательной ясности не получил - сомнения связаны с тем, возможно ли утеплять газобетонную стену пенополистиролом? Как я понял из Ваших статей и других источников, - при этом нужно сделать вентилируемую прослойку между газоблоком и пенополистиролом. Я нахожусь сейчас в процессе перестройки дома - пристривается блок из кухни, санузла, прихожей (то есть, в некоторых из помещений будут источники влаги). Планируется вытяжная вентиляция в санузле и кухне, внутренняя обшивка в пристройке - гипсокартон. Матерал стен в старой части - кирпич пустотелый, материал присторйки - газоблок. То есть, получится:
- гкл - воздух - газоблок - пенополистирол - сетка - декоративная штукатурка (в пристройке);
- гкл - воздкх - кирпич - пенополистирол - сетка - декоративная штукатурка (в старой части).
Первоначально я планировал наружное утепление пенополистиролом с креплением его на клеящий раствор, дюбеля или пену. Достаточно ли в этом случае будет той воздушной прослойки, которая возникнет в результате того, что клещий материал наносится не сплошным слоем, а пятнами? Так как я не профессионал в строительстве, то боюсь совершить ошибку. Место расположения дома - Киев. Заранее признателен за ответ.
Здравствуйте!
Попробую объяснить :-). Смотрите, скорее всего я где-то в своих материалах нечётко выразилась :-). Буду Вам признательна, если Вы мне вышлете (можно в личную почту), ссылки на те материалы нашего сайта, из которых Вы сделали такие выводы (что нужно делать воздушный зазор между пенополистиролом и газобетоном, и что газобетонную стену нежелательно утеплять пенополистиролом).
Сначала разберем вопрос о том, можно или нельзя утеплять газобетонную стену пенополистиролом. Вопрос этот касается того, какую стену в итоге хочется получить: паропроницаемую (дышащую) или пароНЕпроницаемую (не дышащую). Все слои паропроницаемой стены должны быть из паропроницаемых материалов. Как только хоть один слой будет пароНЕпроницаемый, то вся стена будет пароНЕпроницаемой. Газобетон- материал паропроницаемый (дышащий), а пенополистирол- материал пароНЕпроницаемый (не дышащий). То есть, газобетонная стена, облицованная пенополистиролом- не дышит. Как относиться к этому "дышит"/ "не дышит", что хорошо, а что плохо. Смотрите, если стена задумана и выполнена, как "не дышащая", то в помещении нужна качественная принудительная вентиляция. Вот и вся разница :-). При "дышащих" стенах помещение вентилируется естественно (менее строгие требования к вентиляции), а при "не дышащих"- принудительно. При правильно подобранном и установленном утеплении,- тепло и в "дышащих" стенах, и в "не дышащих". Строят и так, и так. Комфортно (если всё правильно сделать) в обоих вариантах.
Вот простой пример: в квартире стены полностью кирпичные (дышащие). В одной комнате пароНЕпроницаемые обои,- и в комнате при закрытых дверях душно (окна пластиковые), а в других комнатах всегда свежий воздух.
Таким образом, газобетонную стену утеплять пенополистиролом можно, просто надо позаботиться о вентиляции. Кстати, не только о вытяжке воздуха, а и о его нормальном поступлении в помещение. Кстати, может Вам больше подойдет такой вариант: утеплить стену минватой, и по ней выполнить такую же отделку (штукатурку)? Внешний вид- тот же, работы практически те же, - и стена дышит, так как вата- паропроницаемый материал.
Теперь о зазоре между стеной и пенополистиролом (или ватой, без разницы). Этот зазор не нужен, и я ни разу не видела и не слышала, чтобы его кто-то делал. Поэтому, совершенно правильно крепить утеплитель дюбелями и клеем.
Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос, если что, то переспрашивайте в этой же ветке.
Онисько Валерия, редактор.
Зравствуйте!
Огромное спасибо, теперь понятно. Что касается того, что нужно делать возушный зазор и что газоблочную стену нельзя утеплять пенополистиролом, то это вывод скорее не из Ваших статей, а из других материалов, скорее всего, журнальных статей... Просто при чтении Ваших статей я пытался найти ответ, что именно можно, но не нашел - поэтому и задал вопрос :-) А после Вашего овета практически все стало понятно. Что же касается минеральной ваты, то я думал о ней, мне казалось только, что она дороже (может, я ошибся?). Второе соображение, которое вызывало у меня сомнение с минватной плитой - разве слой штукатурки, наносимый на минвату будет паропроницаем?
Еще раз спасибо за ваши ответы.
А Вы не рассматривали вариант пристройки из газобетона Д400 толщиной 375 мм или Д500 толщиной 400 мм БЕЗ утепления? :)
Ну и ремарка, насчет штукатурки: вопрос правильный, используйте только паропроницаемые фасадные штукатурки.
Понятно, спасибо.
Здравствуйте!
Совершенно справедливые предложения от пользователя proffesor. Очень хорошее решение- строить стены однослойные, и вообще не думать о их дополнительном утеплении. Просто иногда это дороже. И по паропроницаемой штукатурке- все верно.
Что касается сравнительной стоимости ваты и пенопласта, то да, вата будет дороже (думаю, что где-то на 30%). И нужна специальная позиция под наружную штукатурку.
Еще раз спасибо. По поводу пристройки понятно, можно и без утепления строить, но нужно утеплять уже построенную часть... Родилась шальная мысль - можно ли комбинировать утеплители - часть стен утеплить пенополистиролом (там, где технические помещенияи где хорошая естесвенная вентиляция - например, холл у входной двери), а часть (где, например, спальни) - минватной плитой?
Здравствуйте!
Интересная мысль :-). Давайте я подумаю, поспрашиваю. Завтра отвечу.
Здравствуйте!
Проанализировав Ваше предложение, могу сказать, что утеплять разными утеплителями стены дома можно. Смотрите, какие есть важные моменты:
Жду Вашего ответа по толщинам слоев стены.
Здравствуйте!
Буду очень признателен за рекомендации. Итак, имеем следующие варианты:
1. гипсокартон 12 мм, воздушная прослойка около 50 мм, газоблок 200 мм - технические помещения (холл, кухня, санузел итд) - это пристраиваемая часть, отопление планируется устройством теплого пола.
2. гипсокартон 12 мм, воздушная прослойка около 50 мм, кирпичная кладка 450 мм ( с воздушным промежутком около 70 мм внутри), наружная штукатурка ("короед") - жилые комнаты. Вот это помещение по ощущению, более всего нуждается в утеплении.
3. внутренняя штукатурка, кирпичная кладка 500 мм (сплошная), наружная штукатурка ("короед") - жилые комнаты. У меня есть смутные сомнения, нужно ли здесь утепление вообще, в этих помещениях достаточно комфортно.
Что касается комбинирования пенопласта с минватой на одной стене, то такой необходимости нет, всегда есть возможность сопрягаться по углу.
И еще одно соображение - к дому пристроена отдельная бойлерная, из газоблока 200 мм толщиной с утепением экструдированным полистиролом 30 мм и наружной штукатуркой, внутри гипсокартон 12 мм по прослойке возд. 50 мм. Вот в этом помещении не ощущается недостатка вентиляции - хотя оно сугубо техническое...
Еще раз спасибо.
Здравствуйте!
Вот что получается:
Стена 1.
"гипсокартон 12 мм, воздушная прослойка около 50 мм, газоблок 200 мм - технические помещения (холл, кухня, санузел итд) - это пристраиваемая часть, отопление планируется устройством теплого пола"
Расчет показывает, что утепление не требуется уже при толщине воздушной прослойки 30 мм, а у Вас 50мм. Может быть так, что воздушная прослойка не работает, как воздушная прослойка :-). Например, есть движение воздуха. На всякий случай, мы сделали расчет для стены без воздушной прослойки. Получается, что для стены без воздушной прослойки нужна толщина утепления:
Вывод по Стене 1: я не очень доверяю, что воздушная прослойка будет работать так, как надо, поэтому стены лучше утеплить.
Стена 2.
"гипсокартон 12 мм, воздушная прослойка около 50 мм, кирпичная кладка 450 мм ( с воздушным промежутком около 70 мм внутри), наружная штукатурка ("короед") - жилые комнаты."
Расчет показывает, что утепление не требуется уже при толщине воздушной прослойки 48 мм, а у Вас 50мм. Исходя из тех же соображений, что приведены для первой стены, мы сделали расчет для стены без воздушной прослойки под ГКЛ. Расчет показал, что и в таком случае стена не нуждается в дополнительном утеплении. И (уж совсем на крайний случай :-), если "не работает" воздушная прослойка в самой стене, изза дефектов в кладке, щелей) мы сделали расчет для стены без обеих воздушных прослоек (гипсокартон, кирпич, штукатурка). Только этот расчет дал значения дополнительного утепления:
Вывод по Стене 2: Вы пишете, что эти помещения больше всего нуждаются в утеплении.Если там действительно холодно зимой и жарко летом, а при этом расчет дает цифры, приведенные выше, то может быть, что проблема не в утеплении. Могут быть щели в стенах, могут быть некачественные окна, может происходят теплопотери через потолок, или через пол. Может мало мощности отопления, или мало радиаторов. Просто, лучше разобраться в причинах, прежде чем просто утеплить стены.
Стена 3
"внутренняя штукатурка, кирпичная кладка 500 мм (сплошная), наружная штукатурка ("короед") - жилые комнаты."
Расчет показывает, что требуется дополнительное утепление:
Вывод по стене 3: Тем более, непонятно, как может быть комфортно в этой стене, а холодно в Стене 2 :-). Или Вы отапливаете эти помещения лучше? Эту стену лучше утеплить.
Что касается стыка разного утепления. Делают этот стык так: подводят вату вплотную к пенопласту. Вату очень хорошо промазывают (на расстоянии до стыка 15см) клеем для ваты. сверху на стык накладывается не один, а два слоя сетки, и дальше обычная отделка. Учитывая, что стыки у Вас в углах, то, в принципе, ничего сложного.
Вот простой пример: в квартире стены полностью кирпичные (дышащие). В одной комнате паронепроницаемые обои, - и в комнате, при закрытых дверях душно (окна пластиковые), а в других комнатах всегда свежий воздух.
Вы хоть поняли что написали?! Может еще приятный ветерок через кирпичную кладку дует?
У Вас конкретный вопрос есть? Если да, то задавайте его, и лучше отдельным вопросом. Да, я прекрасно отдаю отчет в том, что пишу, если вопрос в этом. И нет, ветерок не дует, если вопрос в этом.
Огромное спасибо. Неожиданно и интересно, буду думать
Читатель navlada задал нам такой вопрос, цитирую:
Проблема связана с утеплением фасада. Проживаем в Калининградской области. Дом на берегу моря. Сам дом построен из блоков ytong (600*200*365). Вроде как блоки ytong утепления не требуют, но близость моря обеспечивает постоянными и устойчивыми ветрами. Мы хотели фасад покрасить или обложить клинкерной плиткой, но я так поняла, что лучше делать дышащий фасад, а плитка под эти цели не подходит или я не правильно поняла. И затем, главное применить обои которые пропускают влагу, а если обои не паронепроницаемые или стены покрыты гипсокартоном, то в результате стена все равно дышать не будет? Заранее спасибо.
Ответ на этот вопрос будет выложен здесь же, 29 июня.
Онисько Валерия, редактор.
Здравствуйте!
Давайте разбираться :-). Клинкерная плитка- материал паропроницаемый (дышащий), поэтому, если хотите получить паропроницаемую стену, то это прекрасное решение.Гипсокартон- тоже материал паропроницаемый (дышащий), а вот обои бывают и паропроницаемые и пароНЕпроницаемые. Стена в целом будет паропроницаемая, если все слои паропроницаемые.
Что касается того, что Ваша стена не требует дополнительного утепления, то это только в том случае, если ее толщина 600мм (просто по вопросу не понятно, какой толщины стена, понятен только размер блока). Если стена 365мм- утепление нужно (около 50 мм ЭППС, или пенопласта, или 100мм минеральной ваты). Так что, если Ваша стена 600мм, то можно облицовывать ее клинкерной плиткой, и стена будет и дышащая и теплая. Внутри может быть отделка гипсокартоном или паропроницаемыми обоями.
Если стена тоньше, чем 600мм, то нужно подбирать вариант утепления и отделки. Уточните этот момент, пожалуйста!
Как стало понятно из уточнения в этой теме - стена толщиной 365мм. Соответственно, нужно делать утепление, как написала выше в комментарии Валера.
Если Вы хотите сохранить свой фасад паропроницаемым (дышащим), то выбирайте вариант с 100 мм минеральной ваты. Т.к. пенопласт и ЭППС материалы пароНЕпроницаемые.
Здравствуйте!
У меня дом пострен из газоблока толщиной 300 мм-- его нужно утеплять или можно обойтись для економии.А вот вана пристроена позже из шуторних блоков на цементе толщиной 19 см они очень тянут сырость и холодные зимой , и появляеца чорная плеснь .Как правильно отеплить их минватой? Подскажите пожалуйста.
Чтобы сказать достаточно ли такой стены или нет, нужно сделать расчет. Для того, чтобы сделать его, мне нужно знать Ваш регион проживания. И объясните, пожалуйста, что такое "шуторний блок", я, честно говоря, не пойму о чем речь.
Регион заподная Уанаина Ровенская обл. Климат унас умерено - континентальный...влажный так как рядом болота ..водоймы....температура зимой в основном -10 до -25С но бывает опускаеца до -35С.Шутер это песок из несформированого ракушечника.Наш ракушечник похож на крымский только в крымского ракушечника поры крупные и открытые он впитывает влагу.Западно -украинский ракушечник плотный поры закрытые бывает мягкий и твердый как монолит.Блоки делают из шутера и цимента 1 до 3 или 4....раствор делают густым закладывают в формы вибрируют виймают и сушат на солнце...Свойства шутерных блоков как у шлако блоков очень холодны и тянут влагу.
Посмотрите фото как выглядит ракушечник и шутер на фото.
Газоблок бывает обычный (коэф.теплопроводности 0,44-0,52 Вт/м*К) и теплоэффективный (0,11 Вт/м*К). Так вот если стены у Вас сложены из теплоэффективного газоблока, то стену в 300 мм можно дополнительно не утеплять. А если из обычного газоблока, то по расчету нужно 100 мм минеральной ваты.
Вы пишете "вана пристроена позже из шуторних блоков на цементе". Если я правильно понимаю, то речь идет о ванной комнате (если нет - поправьте меня). Для нее нужно 100 мм минваты, утеплять лучше всего с наружной стороны. А вот касательно плесени, она может также появляться из-за недостаточной вентиляции. Поэтому проверьте работает ли у Вас в ванной вытяжка: поднесите листок бумаги, если вытяжка работает, то листик отогнется в ее сторону.
Спрашивайте!
А можна как то в домашних условиях взнать теплоэфективность газоблока....дом был построен в 1989 г а тогда и не спрашивали про теплоэф.....Но радители говорят што брасали в воду и он плавает---это говорит о чемто....
К сожалению критерий "тонет/не тонет" не годится для определения теплопроводности материала. Внешне теплоэффективный и обычный газоблок выглядят одинаково, но в 1989 году теплоэффективного газоблока не было. Поэтому ориентируйтесь на коэффициент теплопроводности обычного газоблока - 0,52 Вт/м*К.
Подскажите пожалуйста.
Дано: Жилой коттедж из 375 газоблока 400-ой плотности с пустотными ЖБ перекрытиями, планирую дополнительное утепление с наружной стороны пенополистеролом на дюбелях без клеевого слоя и декоративную штукатурку на сетке.
Внутренняя отделка - гипсокартон на 27-ом металлическом профиле.
Вопрос: где будет проходить по стене "точка росы" и какую толщину пенополистерола выбрать для обеспечения наименьших теплопотерь?
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.