| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Ремонт подвала и защита фундамента от влаги
Имеется деревянный дом 1955 года постройки. Расположен в Московской области на участке 6 соток. Основная часть бревенчатая, пристройки из бруса и теса. Площадь основания дома 125 м2, периметр 63 м. Фундамент - столбчатый кирпичный. Столбы заглублены на 80 см. Между столбами кирпичные перегородки. Состав грунта на участке:
- 0-20 см - почва,
- 20-50 см - глина,
- 50-160 см - суглинок и супесь,
- глубже 160 см - мелкий песок.
Грунтовые воды находятся глубоко (где точно - не знаю). Дом расположен в 250 м от железной дороги, и при проезде товарняков ощущается вибрация. На участке имеются обратные уклоны в сторону дома и осуществить отвод воды из водосточной системы самотеком подальше от дома невозможно. В настоящее время к выпускам водосточных стояков приставлены длинные металлические желоба. Также зимой вокруг дома скапливается много снега из-за лавинообразного схода с крыши из профлиста. Снег приходится откидывать от дома, чтобы весной не переувлажнить фундамент. 6 лет назад вокруг дома была сделана бетонная отмостка без гидроизоляции шириной 80 см, которая отошла от дома и местами разрушилась. Вначале пытался заделывать щели, но этого хватало не надолго. В доме есть подвал, состоящий из отапливаемой части (стоит АГВ), которая находится под жилой частью дома и неотапливаемой части, которая находится под холодными сенями. Вход в подвал из сеней по лестнице. Стены холодного подвала зимой промерзают. С ним и основные проблемы. Фундамент подвала-несущие столбы в полтора кирпича и стены-перегородки в один кирпич, не связанные со столбами. Глубина подвала - до 2 м. Наружной гидроизоляции у подвала нет, и со временем из-за воздействия дождевой и паводковой воды кирпичная кладка стала пропускать воду и местами разрушилась, в стенах появились трещины. В подвале все время сыро, образовалась плесень. Осенью прошлого года сделал дренаж вдоль подвала с северной стороны дома. Вырыл траншею шириной 40 см на глубину 90 см на расстоянии 1,3 м от цоколя. В траншее через 1-1,5 м пробурил лунки до песка, засыпал их щебнем в геотекстиле, затем слой песка 3 см, далее слой щебня 40 см в геотекстиле, далее 30 см песка, остальное грунт. Все послойно утрамбовал. Но суше в подвале не стало. К тому же в этом месте усилилось сползание отмостки. Самое проблемное место: трещина в месте примыкания стенки к угловому столбу со сдвигом части кирпичей внутрь подвала (образовалась два года назад). При осмотре трещины выяснил, что основание столба – бетонное, заглублено на 60 см и под ним образовалась пустота. Серьезных разрушений остального фундамента нет. Дом стоит ровно.
В связи с вышеизложенным возник ряд вопросов.
1. Как сделать ремонт и гидроизоляцию подвала?
2. Подойдет ли такой дренаж?
3. Какую посоветуете отмостку? Думаю вновь делать бетонную или из тротуарной плитки на сухую смесь. Но опасаюсь, что она опять отойдет от цоколя. Может лучше вместо жесткой отмостки положить гидроизоляцию с заходом на цоколь и засыпать грунтом? Надо ли утеплять отмостку по всему периметру или только в проблемных местах?
4. Отводить воду с водосточных стояков планирую следующим образом. Со стояков, находящихся на стороне дома, где канализационный колодец-в него с помощью пластинковых лотков. С противоположной стороны дома –в пробуренные на глубину 1,7 м до песка скважины в 3 м от дома с помощью канализационных труб. Площадь водоотвода на одну скважину - 36 м2. Можно ли так делать?
5. Нужны ли дополнительные меры по усилению остального фундамента?
Здравствуйте!
Обрабатываем Ваш вопрос, много информации. В течение пары дней (или быстрее) будет ответ. И, возможно, мы еще что-то доспросим сегодня, если будет нужно для ответа.
Добрый день.
Уточните пожалуйста конструкцию фундамента и подвала. Не совсем понятно что и как у Вас идет. Это отдельностоящий фундамент от подвала? Подвал сделан (вырыт) был потом после фундамента? Имеется ли ростверк на столбах, какого вида и размеров? Чтобы лучше разобраться в Вашей ситуации, если это возможно, нарисуйте от руки схему подземной части дома.
Спасибо.
Прогнозы у нас неутешительные, работы предстоит много по Вашему подвалу и фундаменту. И эти работу нужно провести обязательно.
Вам необходимо сделать 3 основных пункта по ремонту:
1. Утепление и гидроизоляция всей подземной и надземной части фундамента до самого верха цоколя.
2. Пристенный дренаж вокруг дома нужно делать новый, то что Вы сделали и называете дренажем, уж простите, это не дренаж, он не работает.
3. Новая утепленная и гидроизолированная отмостка.
Я Вам буду писать ответ по частям, так как много предстоит описывать.
В случае возникновения вопросов, пишите их под номерами, чтобы я отвечала под этими же номерами.
Жду Ваших уточнений по подвалу и фундаменту, чтобы можно было дать правильные рекомендации.
Спасибо за отклик. Точной информации дать не могу. Самому приходиться гадать, как сделан фундамент. Похоже, что подвал был вырыт после постройки дома, а стены обложили кирпичом. Толщина стен подвала 1 кирпич. Что такое ростверк? Надземная часть 70 см. На схеме подвала бетонная стенка была сделана позже для распределения нагрузки от наружной стены.
Вот это уже не очень хорошо, для того чтобы давать рекомендации, нужно четко представлять конструкции. Ростверк - это такой монолитный или деревянный пояс, который соединяет столбы между собой и распределяет нагрузку от стен к фундаменту. Ростверк бывает залит по уровню земли - низкий ростверк и бывает приподнятый - высокий ростверк. Вот что я имею ввиду:
Схема фундамента.
Низкий ростверк.
Высокий ростверк
Высокий ростверк применяется при пучинистых грунтах и высоком уровне ГВ.
Может Вы бы хоть приблизительно нарисовали как выглядит Ваша подземная часть дома.
Еще раз уточните нам пожалуйста:
1. Мокрые ли у Вас полы в подвале? Насколько мокрые?
2. Не замечали ли Вы в какое время года подвал становится более сырой?
3. Можно ли сказать так, что Ваш подвал стоит отдельной пристройкой под домом?
4. А еще, для того чтобы понять конструктив утепления и гидроизоляции, мы должны знать, возможно ли подобраться к стенам подвала снаружи?
Ждем уточнений.
Добрый день.
Знаете из-за чего еще может быть влага в подвале и плесень. Нужно проверить воздухообмен. Есть ли у Вас там вентиляция и насколько она хороша, достаточно ли сделано продухов в стенах. Дело в том, что мы подумали и поняли что если подвал отдельностоящий, заглублен на 2 м в землю, то промерзать он никак не может. Опять же, Вы говорите о том, что уровень ГВ у Вас глубоко и попасть в подвал через дно по сути вода не может. Скорее всего причина влажности в вентиляции помещения.
И еще, напишите пожалуйста какая перегородка (толщина стены) между холодным и теплым подвалом? Все может быть что просто напросто стенка очень тонкая и потоки теплого воздуха попадают в холодное помещение и конденсируются на стенах.
Жду комментариев.
Основной фундамент проходит по периметру отапливаемого подвала и подпола. Толщина столбов 2 кирпича, стенок 1,5 кирпича. Холодный подвал является как бы отдельной пристройкой и по сути входом в отапливаемый подвал. Уровень понижается постепенно по мере спускания по лестнице. Глубины основания подвала указаны на схеме. Повторюсь, что сени, под которыми находится подвал-не утепленные и зимой в них отрицательная температура. Особенно сыро в подвале весной, когда происходит таяние снега. Стены буквально мокрые. Вода просачивается через дырявую отмостку. Думаю, что еще она поступает из переувлажненного грунта рядом с домом. Также над одним участком подвала расположен крышный козырек, на который не был установлен водосточный желоб. Но этот момент я недавно устранил. Вентиляции в подвале нет. Есть окно в цокольной части, которое периодически открываю, чтобы просушить подвал. Чтобы подобраться к стенам снаружи, подвал придется откапывать. Если этой информации не достаточно, то вечером выложу дополнительные фотографии.
Добрый день.
Пока информации достаточно. Если нетрудно, приложите фотографии. Ответ будет готов в понедельник 8.07.2013.
План фундамента
Фотографии подвала
Схема водостока
Добрый день.
Спасибо за подробную информацию. Все теперь ясно и понятно. Начну все сначала комментировать по порядку.
1. Первым пунктом Вам все-таки необходимо сделать правильную естественную вентиляцию подвала. Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного. У Вас собирается кондесат на стенах за счет холодных и теплых зон, стоит сырость от просачивания через кирпичную кладку воды от погодных условий, да и в подвалах температура обычно всегда ниже, поэтому сырость всегда присутствует, если это не жилое помещение (для жилого помещения делаются всевозможные мероприятия для отопления и воздухообмена помещения).
Окошко это хорошо, но его мало, нужно чтобы работала циркуляция воздуха по помещению. В чем заключается вентиляция в Вашем случае. Вам необходимо сделать в холодных помещениях (по плану я насчитала их 3) приточную вентиляцию в теплых помещениях (будет притягивать воздух), а в теплых подвалах (2 шт.) - вытяжную (будет выходить наружу). Для этого крепится асбестовая, пластиковая или любая другая труба диаметром 100 - 140 мм по такой схеме:
Естественная вентиляция подвала.
Отверстие в двери или перегородке делается а том же уровне, что и выход от приточной трубы, 150 мм от пола.
Это нужно проделать в каждом помещении подвала, пока что такого количества воздуховодов должно хватить для того чтобы сырости не было.
Помните: Вытяжная вентиляция (труба вверху) - теплый подвал, приточная (труба снизу) - холодный подвал. Стены внутри обработайте или известью, противогрибковым грунтом, биоцидом или любым другим средством.
2. Необходимо сделать гидроизоляцию и утепление стен подвала снаружи до самого верха цоколя. Для этого поэтапно (по одной стене) откапываете на всю глубину (Вы писали до 2х метров) стены. Для защиты стен подвала, снятия давления воды, а также отвода воды от дома, лучше всего выполнить пристенный дренаж с помощью шиповидной мембраны. Основная функция пристенного дренажа заключается в отводе от фундамента талой, грунтовой, а также дождевой воды. Для наиболее эффективного отвода воды можно предложить использование шиповидной мембраны и геотекстиля. Раньше использовали для этого глиняный замок и защитную стенку, но они не снимают гидростатического давления воды, которая будет продолжать давить и пытаться просочиться через малейшие трещины и дефекты. Наличие у шиповидной мембраны дренажной полости дает возможность воде уходить вниз, где она будет собираться и уходить далее через дренажные трубы (расположенной обязательно немного ниже дна подвала) прочь от стен дома. Очень эффективен отвод воды при помощи дренажных труб. Рисунок:
Дренаж и гидроизоляция шиповидной мембраной стен подвала.
На рисунке показан пирог гидроизоляции, нужно будет добавить еще слой экструдированного пенополистирола, утеплитель Вам посчитает наш специалист Valera, скажет толщину для Вашей стены в 1,5 кирпича.
Дренажные трубы проходят под уклоном вдоль всего периметра здания. Для сброса воды выкапывают специальные дренажные колодцы, воду из которых надо будет периодически откачивать. При чем обратите внимание что на схеме показано что вода должна течь в разных направлениях вдоль стен, начиная с угла, который будет самой верхней точкой.
Схема пристенного дренажа.
Продумайме из какого угла будет начало пристенного дренажа. Если нужна будет помощь, помогу разобраться откуда начинать. Сейчас немного углублюсь в описание дренажа:
3. Устройство утепленной отмостки вокруг дома.
Для этих целей рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который не впитывает влагу – экструдированный пенополистирол. Он укладывается между подстилающим слоем и покрытием. На утеплитель не должно быть больших точечных нагрузок, поэтому покрытие лучше использовать из бетона, а также плитки или булыжника по песчаной подготовке. А щебень, гравий, галька, керамзит для покрытия такой отмостки не рекомендуется.
План действий я Вам описала кратко (в подробностях тут писать и писать), задавайте вопросы по ходу работ.
Здравствуйте!
Я прокомментирую по теплоизоляции и гидроизоляции стен подвала. Конструкцию стенки нужно будет выполнить так (слои изнутри - наружу). Стена подвала, 2 слоя рубероида (без посыпки, обычного) на битумной мастике. Сверху устраивается утеплитель, ЭППС 80-100 мм. Сверху на утеплитель желательно устроить дренажную полость. Она выполняется из шиповидной мембраны типа Изолит, Тефонд, и геотекстиля. Эта полость пройдет по стене и должна присоединиться к системе дренажа (которую Вам Елена выше описывает). Работы по гидроизоляции и утеплению нужно производить на максимально сухую стенку (июль-август).
Спрашивайте!
Спасибо за рекомендации. Возникли вопросы.
1.Что делать, если при откопке стен обнаружится частично разрушенная кирпичная кладка?
2. Нужно ли выравнивать стены (штукатурка по сетке, другое) перед нанесением гидроизоляции?
3. Какой толщины класть утеплитель под отмостку?
Да, если обнаружится, что кладка разрушена, то ее придется ровнять. Основание под наклейку рубероида должно быть с перепадами не более 5 мм по высоте. Можно выполнить оштукатуривание, как Вы пишете.
Под отмостку 50 мм ЭППС, плотность 30-35 кг/м3 (та же плотность для утепления стен подвала).
Добрый день.
Добавлю немного к комментарию Валерии.
1. Если это возможно, когда откопаете одну стену подвала, сфотографируйте и покажите нам. Дело в том, что если там будет разрушен кирпич продольными и поперечными трещинами (на вид как отстающий раствор отдельно от ктирпича), то кладку нужно будет перекладывать в этих местах. Если кладка повреждена на 50 мм и менее, можно будет оштукатурить цементно-песчаным раствором.
2. Под любую гидроизоляцию желательно иметь хоть более менее ровную поверхность. Оштукатуривания под сетку будет достаточно, можно не выводить под уровень.
Спрашивайте.
Спасибо за дополненый ответ. Скажите, а отмостку на этом участке можно делать сразу или лучше в следующем году, после усадки грунта?
Лучше сразу, но если не сделаете, не очень страшно, главное что сделана гидроизоляция.
Еще вопросы.
1. ЭППС на гидроизоляцию чем приклеивать? Можно ли использовать битумную мастику?
2. Не приведут ли эти раскопки к подвижке фундамента?
Да, конечно можно использовать битумную мастику. Ту, которая называется "холодная". Это тот же битум, но не горячий, а холодный, на него клеется ЭППС.
По подвижкам. Вы же захватками будете делать, по одной стеночке (как Елена пишет). Если так делать, то не приведут.