Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Отоплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 62 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Схема системы утепления и отопления частного дома с мансардой

Вопрос задал:

Здравствуйте уважаемые авторы!

Наша ситуация такова - нами был приобретен дом в Киевской обл, г.Васильков без внутренних отделочных работ. Стены дома - ракушечник; 1-й этаж - 40 см (толщина стен), второй (мансардный) - 20 см. Снаружи стены утеплены пенопластом 5 см и покрыты короедом, внутри штукатурка, а стены  мансардного этажа дополнительно утеплены изнутри пенопластом (что, вероятно, неправильно) тоже 5 см. Следующая особенность - большая площадь остекления первого этажа. Зал, спальня и веранда имеют окна 2 на 3 метра, выходят строго на север и  высота основания окон от стяжки - 30 см в зале и 40 в спальне и веранде. Окна - металлопластиковые, 5-ти камерные и с 3-м остеклением. Крыша утеплена минватой - 100 мм по скатам и 200 по потолку мансарды.

На повестке дня - ряд вопросов которые нас, как жителей многоквартирных домов с многолетним стажем ставят в тупик :-).

  1. Спланировать оптимальную схему отопления.
  2. Определить разумные меры по утеплению 2-го этажа (скатов крыши и стен) для максимальной энергоэффективности.

По 1-му этажу хотим сделать теплый пол по всем помещениям кроме спальни, кабинета и (возможно) гостиной, в этих комнатах хотим положить деревянный пол.    

 

Файлы

Комментарии

  • tati81 4 года назад

    Добавляю картинки в бОльшем разрешении.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Здравствуйте!

    Для корректного подбора конструкции теплого пола первого этажа мне нужно знать, как устроен этот пол. Пол лежит прямо по грунту, или есть подпол, или подвальный этаж? Утеплен ли пол, и если утеплен то чем и какой толщиной.

    Немного неясно, что именно Вас интересует по вопросу 2. У Вас же, Вы пишете, утеплены скаты, стены и потолок мансарды? Толщины утеплителя достаточные, я пересчитала. Или есть какие-то неутепленные части второго этажа? Еще раз. Я поняла так:

    • стены второго этажа утеплены 50 мм пенопласта, плюс 50 мм пенопласта внутри. Этого достаточно. Внутренний пенопласт можно не снимать.
    • скаты утеплены 100 мм минваты, - этого достаточно.
    • потолок утеплен 200 мм минваты,- этого достаточно.

    Что именно Вы хотите утеплять, уточните, пожалуйста. Когда мы полностью решим с утеплением, то я приглашу в Вашу ветку специалиста по отоплению, и он порекомендует схему.

    Жду Ваших уточнений по полу и второму этажу, спасибо!

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Добрый день! Уточняю по полу первого этажа - снизу-вверх: утрамбованный песок, мелкий гравий (10см), бетонная стяжка 8 см. Вот, собственно, и все что есть на полу. Утеплителя совершенно не наблюдается. По второму этажу остается безпокойство вот почему: морозы зимой бывают 30 и ниже, а как будет прогреваться стена совершенно не ясно. Сделали расчет, приложу его, но очень хочется быть уверенными наверняка. Был опыт проживания в квартире с утепленной стеной изнутри: угол покрытый черной плесенью и лужа на полу.

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Правильная ссылка на теплорасчет.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Смотрите. Я сама почти всегда против утепления изнутри. Даже все свои мысли по этому поводу привожу в двух статьях Положение точки росы в разных конструкциях утепления и Как правильно утеплить квартиру изнутри. Но, у Вас же снаружи стена утеплена, и это делает внутренний слой "безопасным". А в квартире, наверное, у Вас было просто утепление изнутри, и, судя по расположению (угол) с вентиляцией тоже были вопросы. В общем, чтобы точно обезопаситься от конденсата (на случаи резких понижений температур, до 30 градусов и ниже,  это ведь не часто случается в Киевской области, я живу с Вами в одной климатической зоне) лучше, кончно убрать внутренний слой утепления, а снаружи добавить 30-50 мм пенопласта. Будет теплее и 100%-я гарантия, что не будет конденсата. При том, как сейчас, я бы дала гарантию процентов 90. В случае длительного резкого понижения,- возможно. А с остальным (потолок, скат) - точно все нормально.

    Теперь пол. Я не знаю, сколько у Вас места по высоте (надо же утеплить и уложить теплый пол) до начала дверей. В идеале Вам нужно 100 мм утеплителя, ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его положить на пол, а сверху стяжка с теплым полом (7-10 см), и чистовое покрытие. Напишите, как  Вас с грунтовой водой (уровень), хоть примерно. От этого будет зависеть, нужна ли гидроизоляция между полом и ЭППС.

    Кроме теплого пола на первом этаже Вы же планируете просто радиаторы, так?

    Напишите, пожалуйста, что Вы решили по утеплению второго этажа (какой вариант примете), и возможно ли такое утепление пола как я пишу.

    И вот, только сейчас об этом подумала. Пока Вы все равно ремонтируетесь. Проверьте, или (если знаете) напишите, как устроен скат крыши. Мне интересно, все ли пленки на месте, и по-правильному ли они лежат. Потому что, если там что-то не так, то лучше это устранить до того, как начнете отделку. А так как дом Вы сами не строили, то проверить нужно. Напишите, как устроен скат (из помещения- наружу).

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Валерия, здравствуйте еще раз!

    Начну с конца: скат крыши - гипсокартон, доска, пароизоляция, минвата 100, гидроизоляция, (не проверяла что дальше, есть ли обрешетка), металлочерепица. Вот. Это что касается скатов, "конек" подшит не был, была только гидроизоляция и кровля, потолок подшивали уже мы, добавив гипс, пароизоляцию и минвату 200.

    По внешним стенам второго этажа - а что если снять пенопласт изнутри, оштукатурить их  и выложить декоративным кирпичем (имеется ли таковой для внутренней отделки?), гипсовым или клинкерным (не уверена что правильно назвала его). Это все же добавит толщины нашей стене, и, надеюсь, не слишком утяжелит ее. Что скажете.  Может есть еще какие варианты (можем ли пустить змеевик от водяного отопления и оштукатурить или зашить гипсом).

    По грунтовым водам знаю мало, известно наверняка что почва песчаная, а колодец что есть на участке (колец в 5) совершенно пуст. По словам соседей вода уходит.

    На 20 см пол поднимать конечно высоковато, оно то и можно было бы, но  вопрос остается по радиаторам под нашими уж очень низко разположенными окнами. Сегодня имели беседу уже с 4-м теплотехником и пока ничем это не закончилось. Кстати все окна второго этажа также экстремально низко расположены, под ними по радиаторам точно никаких вариантов. ЭППС или пенопласт на пол? Сможем ли обойтись пенопластом, тк стоимость ЭППС 100 "стремится" к стоимости паркетной доски.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Гидроизоляция в крыше, выполнена пленкой или мембраной? И есть ли зазор до гидроизоляции и после?

    По полу. Рубероид Вам не нужен, раз вода далеко. Можно вместо ЭППС пенопласт, только плотность его взять 30 кг/м3. Стяжку с трубами нужно тогда сделать максимально тонкой (но все равно будет не меньше 6-7 см).

    По стене второго этажа. Видимо, очень Вы намучались с мокрой стеной в квартире, что так перестраховываетесь :-). Змеевика там никакого точно не нужно. Кирпича такого, как Вы спрашиваете, я не знаю. Можно положить, сняв пенопласт, 100 мм газоблока (легкий, перегородочный). Но, повторюсь, можно оставить как есть, вероятность конденсата очень мала.

    Так, вроде бы все вопросы прояснили. Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите по схеме отопления. Я так поняла, что у Вас и радиаторы уже расставлены. Первый этаж - частично теплые полы. В общем, уточните, пожалуйста, максимально точно, чтоб специалисту по отоплению было легче помочь Вам.

     

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Уточняю по отоплению. Система не смонтирована и даже не определена. Вопрос по окнам зала, спальни и веранды - они очень низкие и непонятно решение при котором они не будут "потеть". Радиатор в зале не станет точно, а на пол хотелось положить доску вместо плитки с "теплым полом", отсюда вопрос- как вообще обогреть данное помещение? Кстати, были ли в Вашей практике случаи когда теплый пол пускали под дерево (конечно, как вид отоплени его не используешь, но как вариант "нехолодного пола" было бы замечательно!). По в второму этажу та же история - окна совсем в пол - можем ли ставить радиаторы рядом, а не под окнами, тк "теплый пол исключен" из-за деревянного перекрытия. Подведя итог под желаниями можно сказать : веранда, прихожая, лестничная, су, кухня и, возможно, зал - теплый пол (+радиаторы для подстраховки), спальни первого этажа и весь второй - только радиаторы.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Ясно. Пригласила в ветку специалиста по отоплению, его ник Zamastak. Не могу точно сказать срок ответа, но ответит он обязательно.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Связалась со специалистом, в течение двух дней будет ответ.

    ответить
  • Zamastak 4 года назад

    В вашем случае надо ставить напольные конвекторы и дверные фанкоилы. Можно обойтись только конвекторами. Конвекторы выставляются в нулевую отметку с вашим чистовым полом, т.е. тот ноль, который уже будет при окончательной укладке всех слоев вашего напольного покрытия. К ним подводятся таким же образом трубы как и в радиаторах отопления. КПД, вернее теплоотдача  у конвекторов на 25-30% выше чем у обычных металлических радиаторов. Если вы на Украине, то уже 4 фирмы занимаются их изготовлением и поверьте, что это в 3 раза дешевле европейских аналогов, а по качеству не уступают. С водяным теплым полом под деревянный пол лучше не "заморачиваться", т.к. это время, нервы (т.к. в морозные зимы вам не отдадут трубы через деревянный экран нужное тепло) и те же деньги. А если использовать системы модульных теплых полов, то вылетает абсолютно другой бюджет ремонта (в бОльшую сторону, естественно).

    Обязательно надо разбить на зоны, сделать лучше лучевую систему отопления (это когда к каждому радиатору-конвектору подходит своя пара труб подача и обратка и согласование происходит через коллекторную балку (гребенку). Гребенку заказать, чтобы она не была тонкой, а хотя бы 1" и более на каждом плече (подача-обратка). Если вы будете комбинировать фанкоилы и конвекторы, то расширительный бак надо поставить дополнительный к вашему котлу на 24 литра, для плавной работы всей системы, без гидроударов.

    ответить
  • Zamastak 4 года назад

    P.S. Фанкоилы редко бывают дешевые и мало фирм выпускают до 3-х киловат, так что можете опустить этот вопрос.

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Да, внутрипольные конвекторы как раз и рассматриваем. Здесь важно понять - нужен ли он в зале (где высота от черновой стяжки до подоконника минимальна (300мм)) если примем решение об укладке теплого пола под плитку, правильно понимаю что для отопления данного помещения этого достаточно?  Еще вопрос - конвектор с 1-м телообменником или 2-мя, принудительной конвекцией или без нее?

    Какие есть варианты по 2-му этажу - можем ли поставить радиаторы рядом с окнами, а не под ними (высота до черного пола - 150 мм) и не будут ли они потеть из-за этого.

    Вот еще вопрос - по конденсационным котлам: так ли они экономичны и стоит ли переплатить существенную сумму сейчас, дабы экономить впоследствии?

    И по "теплым стенам" - сегодня вот поступило предложение такого варианта по 2-му этажу : каков"пирог" самой стены при таком решении. Повторюсь - на втором этаже имеем стену в пол камня, оклеенную с обеих сторон  пенопластом (50) и отделанную короедом снаружи. Нужно ли штукатурить стены, или пожно сразу зашить гипсокартоном по трубам? 

    ответить
  • Zamastak 4 года назад

    Вам хватит и с 1 теплообменником. Под всеми окнами придется ставить, т.к. не будет нужного прогрева стеклопакета. Если уложете плитку, тогда теплый пол на тех зонах будет достаточным (из опыта 100% хватает для прогрева эркерных витражных стеклопакетов).

    С конденсационными котлами есть смысл только тогда, когда вы уверены в качестве газа (для большинства областей Украины это проблема, т.к. в систему подмешивают метан, а он засоряет жеклеры конд. котлов). Vismann устанавливает специальные жеклеры для рынка Украины и автоматику по качеству газа отключают как и Buderus, но и этого недостаточно. Один раз в 2 года приходит мастер и чистит котел от мазуты - это не везде, но имеет место быть. Думайте сами :-).

    С 2-м этажом, если добавить воздушное отопление или дополнительную циркуляцию от первого этажа, то скорее всего не будет проблем.  Не понятно где будет лестница на 2-й этаж. Если она в помещении 1-2, тогда надо ставить между окнами или по обоим сторонам окон радиаторы. Я бы рекомендовал те же конвекторы с естественной циркуляцией с 1-м теплообменником как и на 1-м этаже.

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Здравствуйте, Валерия! Был перерыв в переписке, погрузились в ремонт. Сняли таки пенопласт со стен второго этажа, его толщина оказалась не 50, а 30 мм, под слоем пенопласта обнаружили 3 сквозные дыры до наружного пенопласта, что укрепило нашу уверенность в правильности наших действий. Сегодня закупили необходимый газоблок (100) и решили на всякий случай сделать расчет положения точки росы при данной конструкции стены. Признаюсь честно, он нас немало озадачил. Теперь встал вопрос что же делать дальше. Опишите, как Вы делаете расчет местоположения точки росы, при каких температурах в каких слоях она будет находиться.

    ответить
  • tati81 4 года назад

    Такая вот мысль пришла в голову: а что если просто оштукатурить стену и отделать гипсокартоном оставив воздушную подушку? Стоит ли ее штукатурить в данной ситуации вообще?

    Теплопотери, правда, представляются очень высокими (по теплорасчет.рф = 0,51). Что бы вы посоветовали?

    ответить
  • valera 4 года назад

    Я не смогу описать, как я считаю положение точки росы, так как это делает программа. Но, бывает, что в конструкциях с наружным пенопластом программа показывает точку росы в стене, считая пенопласт абсолютно паронепроницаемым (а это не так). Просто программы - программами, а есть еще опыт и здравый смысл. Если стена утеплена согласно нормам снаружи, и в помещении нормально работает (согласно нормам, по расчету) вентиляция, то ни одного случая возникновения конденсата ни разу не наблюдалось (а прошло таких случаев, наверное, не менее пятисот, "через меня").

    Если учитывать пристоенную стенку из газобетона (100 мм), то у Вас должно быть наружного утеплителя 43 мм. У Вас 50 мм. Все в порядке. Точка росы в моей программе - в пенопласте (примерно посредине слоя). Это при температуре -22 и влажности 82. Это данные по самой холодной пятидневке, именно они берутся для расчета точки росы. Не понимаю, что Вас смущает. У Вас получится теплая нормальная стена. 

    Вы спрашиваете о воздушной подушке. то вместо газобетона? Я против, так будет прохладней, смысла никакого в этой воздушной подушке нет, она не утеплитель, и даже не газобетон. Дайте ссылку на расчет, я посмотрю. Но, честно, мне не первый раз пишут о расчетах на теплорасчете ру и просят объяснить, почему так. Я не знаю, почему так :-). 

    По всем законам и логике, Вы пристраиваете стенку из газобетона, и получаете стену газобетон + ракушка, утепленную снаружи. Утепление согласно расчету, все в порядке. Стена абсолютно нормальная и правильная. Вентиляцию можно проверить, посчитать, чтобы была в норме. Если решите считать, напишите, я запрошу нужные для расчета данные.

    Спрашивайте!

    ответить
  • bitonchik2779 2 года назад

    ответить
  • bitonchik2779 2 года назад

    ответить
  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    Мы не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям под статьями (и в ветках других читателей). Поэтому, если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта). И мы все разберем.

     

    Спасибо за понимание!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...