| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Строительство дома с цоколем и мансардой. Омск
Здраствуйте.
В начале хочется поблагодарить Вас за такой интересный и главное полезный сайт!
Теперь собственно говоря вопрос. Мы планируем построить дом в Омске с цоколем, 1 этаж и мансардный этаж. Площадь дома 11,400 м на 8,700 м. (планы этажей прикладываю). Почва у нас глина, до грунтовых вод около 5 м. Фундамент под основными стенами. Цоколь планируем сделать под половиной дома. Высота - 2,5 м. Пол цоколя на уровне - 1,00 м. Высота первого этажа - 3 м. В мансардном этаже: стены до 1,8 м, а потом уже скос крыши. Потолок 2 этажа 2,5 м. Строить стены планируем из "Вармита" (автоклавный газобетон) толщиной 300 (или 400) и облицовывать кирпичом. Под фундаментом хотим сделать винтовые сваи на глубину 3 м. Диаметр сваи 10 см. В этом собственно и есть вопрос: помогите расчитать количество необходимых свай. И еще вопросик: хватит ли для нашего региона стены из 300 мм вармита с облицовкой кирпичом. Продавцы утверждают, что хватит.
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Я отвечу по теплу. Стена из 300 мм Вармита и полкирпича облицовки (для Омска) нуждается еще в 25 мм утеплителя. Это немного, критичного ничего не будет (промерзания, например), но до нормы еще 25 мм. Для обеспечения нормы нужно 350 мм Вармита плюс облицовка.
На утепление крыши (просто заодно посчитала) нужно 200 мм минваты. На утепление пола первого этажа (или пола по грунту) нужно 100 мм ЭППС.
Для определения фундамента еще несколько уточнений. Из чего перекрытия в доме? Если это плиты, то нужен армопояс под плиты на стены. И этот армопояс нужно утеплять.
Ждем Ваших уточнений. Спрашивайте.
Уточняю по перекрытиям. Цоколь и 1-й этаж перекрывать будем плитами. Потолок 2-го этажа деревянные балки.
Доброй ночи.
Ожидайте ответ завтра 28.08.2013 в течении дня.
Добрый день.
Можно сразу уточнить лично для себя, почему Вы решили при таких хороших условиях участка закладывать именно такой вид фундамента? Почему именно винтовые металлические сваи?
Дело в том, что такой вид свай используется для строительства временных сооружений, например, для беседок или фанерных домов (каркасных). Вармит тяжеловат для данного вида свай. Хотя конечно строят такие дома, но срок службы их не более 50 лет.
Еще хочу Вам сказать, что судя по чертежу, у Вас есть несущая стена и в доме (нарисована у Вас широкой полосой), которая идет практически по середине, она тоже требует под себя фундамент. И еще, в зависимости от конструкции лестницы возможно под боковые стены лестничного марша нужен будет фундамент. Смотрите, если ступени крепятся на 2-х стенах из кирпича, то под эти стены необходимо делать фундамент, а если лестница идет по металлическим косоурам, то здесь фундамент ненужен.
Так что уточните пожалуйста все эти моменты.
Сразу могу сказать что винтовые сваи делаются с шагом 40 - 50 см и не больше. Соответственно их нужно будет очень большое количество. А если например брать буронабивные сваи их будет гораздо меньше по количеству (шаг 2 м), да и по качеству такие сваи намного выше, чем то что Вы выбрали. Думаю по деньгам и трудозатратам получится тоже самое. Возможно Вы перепутали название.
И еще, в зависимости от того какую стену Вы выберете 300 мм + утеплитель + облицовка или 400 мм + утеплитель + облицовка, или без утеплителя, от этого будет зависить ширина ростверка. Тоже уточните мне этот момент.
Доброе время суток!
Подумали, посчитали, поговорили со строителями и с друзьями, уже построившими свои дома. В результате, мы решили отказаться от цоколя. Сваи будем делать буроналивные. Строители рекомендуют бурить на 4 м. Так как (по их наблюдениям) в последнее время грунт промерзает до 3,5 м. Как вы считаете? Плюс, чтобы сделать котельную, решили просто сделать маленькую пристройку с входом только с улицы.
Лестница будет опираться на стены.
Толщину стен планируем 540. (блок 300, утеплитель, полкирпича).
План фундамента на рисунке.
Подскажите как правильно сделать такой фундамент и сколько потребуется свай.
Заранее спасибо.
И еще вопрос. Снаружи фундамент до уровня земли чем должен быть отсыпан?
Добрый день.
Рада что Вы определились, это самый оптимальный вариант для Ваших условий.
Скажу сразу о том, что глубина промерзания грунта в Омске равна 2,2 м, поэтому обосновать то, что говорят строители про 3,5 м промерзания, я не могу. Есть климатические условия и карты у каждого региона, это нормативные документы, которых необходимо придерживаться. Поэтому глубину заложения свай мы Вам закладываем 2,5 - 3 м, этого будет вполне достаточно.
Перед бурением слой чернозема нужно обязательно снять.
Ваш вариант это буронабивные сваи заглубленные не менее чем на 2,3 м (лучше 2,5 – 3 м), с высоким монолитным ростверком. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Диаметр сваи 400 мм с шагом не более 2 м. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 400 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Если стена будет 540 мм , тогда ростверк шириной 60 см и высотой 40 - 50 см. Сваи можно сделать диаметром 350 мм, но закладываем Вам с небольшим запасом и кратные ростверку, чтобы ростверк на сваи лег ровно и зазоры были по 10 см с каждой стороны.
Высокий монолитный ростверк.
Когда скважина готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 400 мм и длинной 2,5 – 3 м достаточно 4-х вертикальных прутков арматуры Ø 12 мм, скреплённых между собой через 500 мм поперечинами из арматуры Ø 10. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Свая должна быть точно перпендикулярна земле, выполнена с правильным армированием, и заложена ниже глубины промерзания, желательно должна иметь правильную форму. Да, для защиты арматурного каркаса в свае от влаги, металл должен находиться на 50 мм от края стенки.
Армирование буронабивной сваи.
Армированная свая в сечении.
Арматурный каркас для связывания ростверка со сваей.
Так как у вас нет высоких грунтовых вод, которые мешают при непосредственном бетонировании, то защищать бетон не надо. Достаточно взять бетон с маркой по водонепроницаемости W2 - W4. Небольшое дополнение по классу бетона, лучше взять бетон класса В25.
Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верхнюю часть ростверка.
Далее идет укладка рубероида.
Укладка рубероида.
Затем еще слой битума и 2-й слой рубероида.
Проставте все размеры стен, так как сейчас я Вам могу сделать раскладку только обязательных свай и глухой стены без пристройки, напишите размеры пристройки, размеры стен внутри дома и стены внутренней сплошной. Схема раскладки свай пока такая:
Схема раскладки свай.
И еще, Вам необходимо будет сделать правильный воздухообмен в пристройке, так как котельная - это очень теплое помещение, нужна хорошая циркуляция воздуха чтобы не мокрели стены. Температура должна быть не 16 - 22 С в этом помещении.
Жду размеры стен.
Внешние стены 540. Остальные на рисунке.
Спасибо, вечером сделаю раскладку свай и выложу.
Так как ростверк не касается земли, то чем заполняется это пространство перед засыпкой фундамента?
Обычно отсыпают щебнем с песком дно под ростверком, чтобы под домом не проростала трава и это пространство перед обратной засыпкой точно так же заполняют песком и щебнем.
По поводу свай, мы рекомендуем делать фундамент под все стены одинаковый и на одной глубине заложения, то есть под пристройкой и под внутренними стенами 380 мм нужно делать сваи 2,5 - 3 м диаметром 400 мм и ростверком шириной 600 мм.
Схема расстановки свай:
Схема раскладки свай.
Спрашивайте.
Вы писали: "так как котельная - это очень теплое помещение, нужна хорошая циркуляция воздуха чтобы не мокрели стены." Какие стены будут мокреть? И как надо делать циркуляцию в таком случае?
Добрый день.
Точка росы будет собираться на примыкающей стене Вашего дома к котельной и на стене котельной, которая примыкает к дому. Разные температурные режимы получатся. По поводу вентиляции попрошу прокомментировать специалиста Валерию.
В котельной должен быть примерно 4-х кратный воздухообмен. Это значит, что в час должно приходиить и уходить воздуха (в метрах кубических) в 4 раза больше объема котельной (площадь котельной умноженная на высоту потолка). То есть, у Вас должно приходить (через окно, приточный клапан или приточную трубу) нужное количество воздуха, и уходить через вентканал тоже нужное количество. Для этого диаметры приточной и вытяжной трубы должны быть соответствующие. Я их посчитаю. Напишите, пожалуйста, площадь котельной и высоту потолка в ней. Стены (наружные) у котельной будут такие же как в доме?
Жду Ваших уточнений, и тогда посчитаю вентиляцию.
Здраствуйте.
Прорисовали всё по размерам. Как обычно появились новые вопросы.
1. На половине дома планируется удлиненная крыша. С одной стороны под ней находится крыльцо, а с другой веранда (выступы сверху и снизу на рисунках). Края крыши опираются на столбы, скорее всего труба. Крыльцо и веранду планируем легкие - металл + дерево. Как правильнее сделать фундамент под столбами? Надо ли его связывать с фундаментом дома? Если да, то какой ширины необходим ростверк?
2. В файле "вопрос по сваям" выделены области, где расстояние между сваями больше 2 м. Это сваи под столбами-подпорками и в пристройке - котельной. Высота котельной 2,5 метра. Возможно ли в данных случаях увеличение расстояния между сваями?
3. Так как мы отказались от первоначального плана строить цоколь. Появилась необходимость строительства погреба. Возможно ли его устройство в месте, показанном на рисунке "вопрос по погребу"? Стены погреба думаем в этом случае выложить фундаментными блоками на глубину промерзания (2, 5 м). И связать это всё с ростверком по сваям. Возможно ли такое решение?
4. На рисунке "вопросы по ростверку" выделены места где либо нет стен (под столбами-подпорками) либо внутренние стены шириной 380. Возможно ли там уменьшения ширины ростверка?
5. Размеры котельной получились 5 м на 1.8 м. Высота потолков 2.5 м.
Заранее спасибо за ответы. Очень надеемся на вашу помощь.
Добрый день.
Ожидайте ответ сегодня в течении дня.
Добрый день.
Уточните, какой у Вас уровень грунтовых вод? На сколько поднимается вода в земле весной?
Добрый день, еще раз, пока отвечу по порядку на Ваши вопросы.
1. Смотрите, если веранда будет выполнять функцию веранды, а не со временем Вы сделаете там жилое помещение, тогда можно оставить расстояние между сваями 2,4 м, но ростверк делать таким же, как и под основными стенами по ширине и глубине. Но такая конструкция как крыльцо, никак не должна быть связана с основным домом. Для крыльца достаточно сделать или сваи с армированным ростверком небольшим (до 30 см шириной и высотой 20-30 см) или залить под столбы точечный фундамент размерами 600х600х400 мм (шхдхг), армированный 4 стержнями продольной арматуры диаметром 10-12 мм и поперечной диаметром 8 мм (сетка получается как квадратик в такой точечный фундамент). Под каждый столб копается яма квадратной формы 60х60 см, глубиной 40 см, кладется армированная сетка (связанный квадрат из арматуры указанной выше) и заливается бетоном и этого будет достаточно под Ваши столбы-подпорки.
2. По поводу расстояний между сваями веранды и крыльца я Вам написала, а вот расстояние между сваями котельной нужно сделать или правильно, менее 2 м, или в этом случае увеличивать ростверк, что не будет выгодно по деньгам. Поэтому лучше добавить именно сваю под стены, там, где пролет 2,4 м, так как Ваша котельная может просаживаться неравномерно из-за такого прогиба в ростверке (2,4 м). И в конце концов она как крыло птицы может отломиться от основного дома, а это повлечет большие и длинные трещины через весь дом, до самой крыши в месте перелома.
3. Вот идея не строить цоколь очень мне не нравится. Мы такого никогда не рекомендуем. Дело в том, что в Челябинске, насколько я знаю, зимой выпадает большое количество снега и осадков. Даже если Ваш дом стоит по склону, цоколь в самой высокой точке склона (высокая сторона уровня земли) все равно делается 30 см и цоколем можно хорошо выровнять уровень дома по горизонтали и поднять основные стены от осадочной воды. А еще, цоколь лучше всего делать именно из кирпича, а не бетона, так как кирпич имеет хорошую гигроскопичность и по теплопроводности хуже, чем бетон почти в 2 раза. Между цоколем и стеной специально прокладывается 2 слоя рубероида, чтобы отсекать воду, потом цоколь можно будет утеплить. Отмостка тоже обязательна. Но это Ваше дело и решение, мы не рекомендуем строить дома без цоколя, его минимально делают хотя бы в 3-4 ряда кирпича.
По поводу подвала. Это конечно не самая лучшая идея, которую Вы рисуете, да и подвал в принципе в свайном фундаменте. Вот жду от Вас уточнения по уровню ГВ. Но такие проекты у нас были.
Подвал сделать между сваями возможно, но, не привязывая его никак к фундаменту, это будет отдельное помещение. Можно конечно стены сделать из блоков ФБС. Проблема только в том, что стены подвала повлияют на несущую способность свай, если будут слишком близко. По хорошему, расстояние от стены до сваи должно быть не менее, чем по минимальному рекомендованному расстоянию для свай. По стандартным сваям дается указание не менее 3 диаметров (это по нормам). Отсюда смотрите на целесообразность размещения подвала - может слишком узким получится. Подвал лучше сделать до устройства свай. У вас после устройства подвала сваи дадут небольшую осадку, после нее можно сделать ростверк (это чтобы он меньше от осадок пострадал, и лишний раз не напрягался). А также, стены подвала можно придвинуть к сваям, но все также не связывать подвал с фундаментом дома. Тогда они начинают зависеть друг от друга, без геологии и всех точных данных спрогнозировать эти воздействия невозможно. Поэтому, тут на свой страх и риск. До его устройства, под подвалом нужно будет сделать уплотненную гравийно-песчаную (или просто песчаную) подушку толщиной 200-300 мм. Лучше под подвал залить монолитную плиту 20 см, с армированием. Или сделать под стены подвала хотя бы ленту по ширине стены, а внутри ленты засыпать глиной и хорошо уплотнить. Сверху на глину уложить бетонную стяжку на уровне стены. Пол в подвале может гулять первые пару лет. Пространство между стенами подвала и ростверком так же надо будет засыпать щебнем (гравием, гравийно-песчаной смесью) и хорошо уплотнить. По этой подушке уже можно будет делать пол. Вообще первые 2 года мы бы вам не рекомендовали делать пол в доме (из-за строительства подвала), а сделать только подушки из щебня и песка под заливку пола. Их можно было бы подсыпать это время и уплотнять по мере необходимости. А уже когда все подвижки бы прекратились, залить нормальный армированный пол.
Но есть еще одна важная вещь. Подвал должен иметь собственную наружную вентиляцию и пароизоляцию. А так же, если хотите хранить продукты, потолок должен быть утеплен, для создания соответствующего микроклимата.
4. Нет, рекомендовать уменьшение ростверка мы не можем, это только я Вам разрешила под крыльцом сделать. Под остальными несущими стенами ростверк должен быть одинаковым, так как вес дома распределяется равномерно на весь ростверк под несущими стенами, и там где его сечение будет меньше, он может отломиться.
Спрашивайте.
Здравствуйте.
Опять начали строительные работы и опять появились вопросы. Залили буронабивные сваи. По ним ростверк высотой 50 см и шириной 60 см. Дальше будем выкладывать 1 ряд ФСБ 60х60. Уровень земли после выравнивания участка будет примерно на стыке ростверка и блоков. По блокам думаем еще несколько рядов кирпича для выравнивания уровня. На этом цоколь закончится. Потом будем перекрывать плитами (пол 1 этажа). Возникшие вопросы:
1. Гидроизоляция рубероидом делается на стыке ростверка и блоков? И ростверк обрабатывается снаружи битумом?
2. Блоки ФСБ раскладываются четко по периметру, нет никаких участков для дополнительной заливки бетоном. Вопрос: как сделать продухи? ФСБ долбить не вариант. Кирпича планировали не больше 2 рядов.
Спасибо, за ответы.
Доброго времени суток! Почва у нас глина, до грунтовых вод около 5 м. Живем мы в Омске, а не в Челябинске. Склонов у нас нет. Степь да степь кругом.
3. Ранее (4.09.2013) мы писали "В результате, мы решили отказаться от цоколя. Сваи будем делать буроналивные." Вы ответили: "ElenaRudenkaya: Добрый день. Рада что Вы определились, это самый оптимальный вариант для Ваших условий." Сейчас Вы пишите, что " Вот идея не строить цоколь очень мне не нравиться. Мы такого никогда не рекомендуем." Что-то я уже запуталась. Так с цоколем или без?
И еще.
3. Через какое время (сколько дней) можно класть ФСБ на залитую ленту ростверка?
Еще уточнение по ПП1. Над крыльцом такая же как над верандой удлиненная часть крыши. Точечный фундамент возможен?
Добрый день.
Укажите конкретнее, на какой слой цоколя Вы собираетесь ложить плиты (на кирпич или блоки ФБС)?) Меня интересует, где будет уровень пола. Жду.
Добрый вечер.
Извините за Челябинск, пошла переработка и мешанина городов. По поводу буронабивных свай я помню, и да - это самый лучший вариант для Вас, мы это определили еще тогда. А вот понятие цоколь Вы наверное путаете с чем-то. Дело в том, что всегда делается цоколь, это та часть дома, которая разделяет фундамент со стенами дома и выполняет важные функции. Вы выше описывали, что цоколь хотите поднять на 1 м, вот почему-то я и представила склон. В любом случае, делают хотя бы 3 ряда кирпича, чтобы уровень пола был не ниже 30 см от верхней точки отмостки возле дома, а лучше чтобы выше, учитывая Ваш климатический район. Скорее всего не дочитала в прошлом Вашем комментарии о том, что Вы его делать не собираетесь. Делать нужно.
Точечный фундамент возможен только под крыльцом, под веранду лучше оставить сваи, пускай даже с пролетом 2,4 м и с тем же ростверком, что и под остальной дом.
Спрашивайте.
По направлению от земли ростверк - 1 ряд фсб - 2-3 ряда кирпича - плиты перекрытия. Уровень пола 1 этажа от земли примерно на 1 м.
Понятно. Разница в терминологии. Мы цоколем называем полноценный цокольный этаж. От которого мы отказались. А поднимать пол первого этажа над уровнем земли мы хотели на 1 м.
По погребу еще вопрос. Что так как на рисунке делать нельзя это мы поняли. А минимальное расстояние от фундамента до стен погреба получается 1,2 м? У нас уже построен гараж 6х6 м. Рассматриваем вопрос о строительстве погреба там.
Заранее спасибо за ответ! :)
Я так понимаю, что плита перекрытия ляжет сверху на кирпич. Кирпич - это верх Вашего цоколя.
Теперь по порядку:
1. Горизонтальная гидроизоляция выполняется в том месте, где будет начинаться уровень пола, точнее до этого уровня. Чтобы вода в цоколе капиллярно не проступила по внутренним углам дома над полом. Соответственно, в Вашем случае, нужно сделать гидроизоляцию перед кирпичной кладкой до начала уровня пола (до перекрытий). Если уровень пола начинался бы на уровне блоков ФБС, тогда 2 слоя рубероида Вы бы проложили между блоками и ростверком. Надеюсь, здесь ясно.
По поводу вертикальной гидроизоляции, она выполняется для конструкций, которые находятся в земле или очень близко к ней. То есть, в Вашем случае, необходимо обработать битумом ростверк. Также можно и блоки ФБС и кирпич, но это уже неособо важно, так как они не в земле. Это на Ваше усмотрение, лучше цоколь просто обложить декоративными материалами, плиткой или камнем и этого достаточно. Но обязательно выполнить отмостку по окончанию фундаментных работ, хотя бы временную.
2. С продухами тут ситуация интереснее. Вариант первый: сделать продухи в кирпичной кладке, то есть, не доложить несколько кирпичей в верху цоколя. Такие продухи вверху цоколя допустимы. Или Вам придется все-таки сверлить блоки или уложить их так, чтобы получились просветы для продухов, тут нужно на месте разбираться как поступить. У Вас же между блоками ФБС какое-то пространство все равно остается для раствора, может быть где-то его не положить или сдвинуть. Сложно так сказать. На крайний случай - сверлить.
3. В нормальных условиях (при сухой и теплой погоде) набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, согласно графика набора прочности бетона, не ранее чем через 28 дней после заливки. Но наши строители утверждают, что обычно все дальнейшие работы они производят через 2 недели после укладки бетона. В Вашем случае, рекомендуют подождать 3 недели, чтобы при укладке блоков Вы не поцарапали и не повредили ростверк.
Спрашивайте.
Добрый день.
Да, Вы все верно посчитали, если свая 400 мм и расстояние равно минимум 3-м диаметрам сваи, то это получается 1,2 м. А вот кстати под гаражом, это хороший вариант, Вы подумайте, ведь яму в гараже сделать проще и безопаснее.
А с цоколем все понятно теперь, разобрались и да, он бывает в высоту этажа, а бывает маленький совсем, главное чтобы он был. Я бы на Вашем месте так и делала, не меньше 1 м.
Спрашивайте.
На этот год мы планируем закончить на перекрытии плитами цоколя.
Достаточно ли нагрузки на фундамент, чтобы оставить его в зиму?
Здраствуйте.
Снова появились вопросы :).
К Елене. "Раскладываем" плиты перекрытия. Помещение шириной 2,8 м. (на рисунке "кухня"). Стандартные плиты шириной 1,2 и 1,5 м. Как правильнее поступить? Положить 2 плиты 1,2 и 1,5 м. Тогда остается 0, 1 м. Или взять 2 плиты по 1,5 м и третьей стороной (длинной) опереть на стены. Тогда на стены "ляжет" 0,2 м. Одна из стен внешняя, не очень хотелось бы на неё опирать, чтобы не шел холод.
Просьба к Валерии по вентиляции. Помогите рассчитать вентиляцию. Высота потолков 2,7 м. На втором этаже санузел расположен также. 2 спальни по 23 кв. м. Над кухней - кабинет.
Котельная в 1 этажной пристройке (рис). Площадь - 9,6 кв.м (4,8х2 м), потолок 2,5 м. В котельной отдельный вход, небольшое окно. Куда выводить трубу котельной?
Заранее спасибо за ответы.
Да, достаточно. Многие так и оставляют, так как потянуть все сразу невозможно и финансово и по времени. Только нужно будет заделать швы между плитами раствором, чтобы осадки и вода не проникали во внутрь. Сделать гидроизоляцию частей, которые в земле или в непосредственной близости с ней. Сам фундамент укрыть плотным полиэтиленом, старым рубероидом или толью так, чтобы отвести водичку в сторону от периметра дома. Сверху пригрузить кирпичами, чтобы ветром не унесло Ваше укрытие. Вообщем наша задача, не допустить попадание воды к фундаменту. А также, если успеете, желательно сделать черновую стяжку отмостки.
Добрый день.
Вы знаете, правильно и так и так.
1-й вариант: Взять 2 плиты шириной 1,5 м и опереть их на две длинные стены, опирание будет по 10 см всего. Во-первых промерзание идет обычно с торца, там где лежит вся арматура, во-вторых - большой роли эти 10 см не сыграют, просто потом проложите утеплителя 5 см и заложите газобетоном. Этот вариант проще.
2-й вариант: Взять 2 плиты 1,2 м и 1,5 м, положить, чтобы между ними остался небольшой зазор (около 6-7 см) и такой же зазор останется впритык возле стены. Посередине подвесить доску опалубки под плитой, положить 2 прута арматуры (диаметром 10 мм) и забетонировать. А со стороны стены можно проложить лом кирпича и забетонировать даже не прокладывая опалубку и арматуру. В этом случае со временем есть вероятность выпадания раствора из швов, особенно при усадке дома в первые несколько лет, поэтому этот вариант мне менее нравится.
Оба варианта имеют право быть, поэтому выбирайте что Вам больше подойдет по цене и по сложности.
Здравствуйте.
Как всегда появились вопросы и надеемся на Вашу профессиональную помощь и поддержку :).
Вначале напишу, что сделано.
Сделали буроналивные сваи на глубину 2,6-2,8 м по плану как рассматривали выше... Ростверк шириной 60, высотой 50 см. Потом положили ФСБ 60х60... Приложили рубероид. Над нами залили 30 см пояс, в нем сделали продухи. Сделали вертикальную гидроизоляцию. Всё перекрыли плитами. Швы залили бетоном, по бокам плит (вдоль длинных краев были щели до 3 см) на битум приклеили рубероид.
К зиме вроде бы основную часть подготовили.
По проекту у нас с 2-х сторон от основного фундамента есть "уши". На них должны опираться удлиненные края крыши. И там же будут крыльцо и веранда соответственно. Под ними также залиты сваи и ростверк 50х60.
После планирования земли на участке уровень будет поднят до красной линии на рисунке.
Теперь собственно сам вопрос: как эти "уши" лучше оставить в зиму чтобы их не оторвало?
Спасибо за ответ.
Для расчета мне нужна дополнительная информация.
Жду Ваших уточнений, спасибо!
Добрый день.
Вы прямо радуете нас своими успехами. Молодцы!
По поводу "ушей". Просто так их оставлять нельзя. У вас пучинистые грунты судя по фото (глина). Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком, которые потом можно использовать в дальнейшем строительстве. "Уши" нужно будет утеплить. Можно взять для этого что угодно - листву, солому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями можно сделать вокруг "ушей" из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила. А лучше, насыпать листвы, привалить все мешками с песком и потом сверху накрыть плотным полиэтиленом, толью или рубероидом с отводом воды в сторону. Полиэтилен, толь или рубероид придавить чем-то, чтобы ветром не унесло.
Дополнительная информация:
1. схемы обоих этажей с площадями прикладываю;
2. потолок 2-го этожа тоже 2,7 м;
3. на 1 этаже - душевая кабина;
4. на втором этаже в большом санузле ванна, в маленьком, если влезет - по месту уже будем смотреть, душевая кабина;
5. воздуховодов пока никаких нет, это просто отмечены места где мы их думали делать.
Спасибо за консультацию.
С "ушами" понятно. Будем прижимать и утеплять. :)
Теперь еще вопросы, чтобы подготовиться к следующему строительному сезону. :)
1. Надо ли утеплять цоколь? Если да, то какой толщины нужен ЭППС?
2. Правильно ли я понимаю устройство пола первого этажа? На плиты надо уложить утеплить - ЭППС 100 мм (Валерия считала выше). Потом идет стяжка и чистовой пол. Стяжка какой толщины нужна и какого армирования?
3. По стенам. Посчитав и рассмотрев разные варианты, склонились к 400 мм Вармита + облицовочный кирпич. Пройдет ли такая стена по теплу?
4. На следующий год думаем сделать стены из Вармита и крышу, а через год обложить кирпичом, чтобы финансово по-легче было. Сфотографировали у соседей такой вариант строительства. На фундаменте оставлен выступ под облицовку, а по стене заложены гибкие связи. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее огромное спасибо.
Ясно. Все данные есть, посчитаю, завтра выложу результат.
Добрый день.
На часть вопросов отвечу я, а по утеплению приглашу Валерию.
2. Вы забыли про слой гидроизоляции. По всем старым нормам она есть, так как от грунта может тянуться влага в пол. Соответственно, пирог будет таким: плита перекрытия - гидроизоляция (например, 2 слоя рубероида) - ЭППС 100 мм - чистовая стяжка (минимально 35 мм, оптимально 50 мм, максимально 80 мм). Чтобы определиться в толщине стяжки, Вы должны будете понимать насколько неровный пол. Так как стяжка в одном углу может быть 35 мм,а в другом все 80 мм.
3. Валерия Вам писала выше, что хватит 350 мм Вармита+облицовка, соответсвенно 400 мм тем более проходит по теплу.
4. Да, такой вариант возможен и соседи Ваши практически все правильно делают. Единственное, Вам необходимо защитить от воды выступающую часть фундамента. У них похоже есть гидроизоляция сверху придавленная глиной. Вот и Вам нужно сделать тоже самое, чтобы вода не добралась к фундаменту. В идеале еще и черновую отмостку сделать бы.
А по связям, делайте так же, только используйте арматурную кладочную сетку ячейкой 100х100 мм и толщиной 3-6 мм. У них похоже потоньше. Можно использовать в качестве связей арматуру 6 мм, но лучше сетку.
На первый вопрос попрошу ответить Валерию и проверить пункт 3.
Посчитала, получается так. Для вентиляции дома (без котельной, она отдельно считается) нужно 230 м3/час, это и притока, и вытяжки, они должны быть равны, одно без другого не работает.
Вытяжки. Их нормально можно расположить в тех стенах, где у Вас они нарисованы. Для огранизазии нужного объема воздухообмена нужно три канала.
Это посчитана естественная вытяжка, без постоянно работающих вентиляторов. Если у Вас (часто ставят) будет на кухне над плитой периодический вентилятор, то сечения те же, так как периодический вентилятор считается как естественная вытяжка.
Каналы необязательно делать именно 17 см диаметром, можно прямоугольные, лишь бы площадь каждого была не менее 0,023 м2, это, например, сечения 10х23 см, 13х17 см, 15х15 см, и тд.
Приток. Для обеспечения притока можно установить два приточных клапана (они по 50-100 м3 мощностью). Например, один в одной из комнат нижнего тажа, второй, - в одной из спален верхнего. Клапаны ставятся в пространство под окном. Остальной приток восполнять регулярным проветриванием. Еще важный момент.В доме все межкомнатные двери должны быть не герметичные. То есть, воздух попадает в дом через клапан или окно, и этот воздух из всех комнат должен свободно дойти до помещения в вытяжкой (кухня, санузел). Двери или с зазором под дверью, или с вентотверстиями.
В котельной Вы приток обеспечиваете проветриванием (постоянно должно быть приоткрыто окно). А вытяжка нужна диаметром 18 см (труба), или любого сечения площадью 0,025 м2. Ее можно (если удобно), через стену выводить туда же, на крышу, к остальным каналам. Можно на крышу котельной, если это удобно и красиво.
Спрашивайте!
Здравствуйте!
На цоколь нужно 80 мм ЭППС.
А стены хорошие, я пересчитала, все в норме для Омска.
Еще вопросы.
1. Утепление цоколя до какой глубины должно быть? Расстояние от кирпичной кладки до уровня земли снаружи сантиметров 60-70. Отмостка конечно тоже будет.
2. По конструкции стены. Где плиты перекрытия не опираются на стену (длинные боковые стороны) там ложится блок 400 (рисунок разрез стены 2). Всё понятно. А там где плиты опираются там не хватает места на 400-ку. Возможно ли конструктивно сделать как на рисунке "разрез стены 1"? Внизу положить ряд 300-ки, а дальше перейти на 400-ку. По этим стенам на уровне мансарды будут фронтоны. Выдержит ли такая конструкция? В зазор между плитой и блоком 300 поместится еще 50 мм утеплителя.
Добрый день.
Отвечу по опиранию.
Кстати, уточните, насколько Ваша плита опирается на цоколь короткой стороной?
Ваш рисунок №1 вполне проходит по нагрузкам, только нужно знать насколько опирается плита. Утеплитель прокладывается в зазор или засыпается битым кирпичом и заливается раствором. Но лучше утеплитель проложить.
Валерия скажет по цоколю.
Плита перекрытия опирается на 15 см.
С опиранием все отлично, делайте как на схеме нарисовали.
По утеплению цоколя. Там, где под домом цоколь, утеплять нужно на глубину цоколя. Там, где нет цоколя, там утеплять на 50 см в земле.