Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фундамент на глинистых грунтах

Вопрос задал:

Здравствуйте.Подскажите какой выбрать тип фундамента на дачном участке для дома из пеноблока 6*7 м массой примерно 35-40 тонн.Почва глина серо жёлтого цвета,ур.гр.вод весной в мае судя по колодцу 1 метр,сейчас 1.8 м.Проживание в летний период(возможно в последующем круглогодичное).Рядом через один участок было болото(оно высохло).Город Челябинск.

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Давайте с Вами сразу определимся, если это будет дом временного проживания (только на лето), то я Вам порекомендую такие фундаменты, которые дешевле и для дачи вполне достаточно. А если Вы все-таки собираетесь жить круглогодично, тогда нужно закладывать капитальный фундамент. Уточните этот вопрос и тогда начнем предлагать варианты. 

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Для летнего проживания. Спасибо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Глубина заложения фундамента зависит  в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается.  Промерзание грунта в Челябинске 180 см. Твердое основание – глина (сильно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания, то есть 1,9 м, но так как дом небольшой и для временного использования, мы предлагаем сделать монолитный железобетонный ленточный или ленточный из блоков ФБС фундамент. Подробно о данных фундаментах Вы можете прочитать в нашей статье Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология. Глубину заложения при этом взять не менее 1,2 м без учета подсыпки. То есть траншея должна будет быть глубиной 1,5 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Так же сразу после строительства, будет необходимо сделать отмостку по периметру дома сделать шириной не менее 80 см с уклоном от дома и следить, чтобы поверхностные воды не стояли под домом (уклон участка должен быть от дома). Если есть возможность, то отмостку можно утеплить, тогда грунты, прилегающие к фундаментным блокам будут меньше промерзать, подробно почитать о ней Вы можете в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте или в статье Отмостка. Устройство отмостки дома, теплоизоляция отмостки. Обязательно нанести оклеечную гидроизоляцию по внешним стенам фундамента, желательно чтобы использовался современный синтетический материал типа стеклорубероида или другого вида рубероид.

    Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли.

    Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены, думаю в Вашем регионе, она должна быть не менее 540 мм, соответственно ширина ленты будет 600 мм (стену можно попросить посчитать нашего специалиста по утеплению Валерию, напишите нам об этом). Под расширением подсыпка из 10 см песка (утрамбовать), 10-15 см щебня фракции 30-50 см, тоже утрамбовать.

    Армирование:  8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (так же, как в расширении). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.

     

    Схема армирования железобетонного ленточного фундамента
    Схема армирования железобетонного ленточного фундамента

    Достойный к рассмотрению вариант – это лента из ФСБ шириной 600 мм уложенная в 2 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,2 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (расширение как на схеме выше) – 600х300 мм с армированием 12 арматурой (без бетонной подготовки можно обойтись).Но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:

    Армопояс над блоками ФБС
    Армопояс над блоками ФБС

     Схема фундамента из ФБС:

     

    Схема фундамента из блоков ФБССхема фундамента из блоков ФБС

    Конечно ленточный фундамент глубиной 120 см - это не мало бетона. Поэтому мы можем Вам предложить рассмотреть менее экономный, но не менее надежный вариант - свайный фундамент, например по тенологии ТИСЭ. Подробно он описан в вопросе Фундамент и утепление дома из кирпича. Если такой фундамент Вас заинтересует, то напишите. Может у Вас есть свои соображения на этот счет, напишите к какому варианту Вы склоняетесь.

     

     

     

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Здравствуйте. Я не написал, что участок полностью сплошная глина. Завозил чернозём и засыпал примерно на 20 см сверху на глину.Так что место под строительство дома (там землю не сыпал) получается будет на 20 см ниже участка. Напишите, пожалуйста, про свайный фундамент. А что вы скажете про монолитную плиту?

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    И ещё, хотел начать работы по возведению фундамента не сейчас, а весной.

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Так как проживание будет только в летний период то толщину стен дома думал сделать  20 см + утепление.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Ну тогда нет проблем, обычно наши читатели просят удешевить проект. А если Вы готовы сделать все сразу и правильно, конечно давайте рассмотрим все виды. Я как раз склонна к плите или сваям в Вашем случае. Сразу могу сказать, что плитный фундамент дом Ваш выдержит. Это один из самых крепких фундаментов. Его рекомендуется применять на просадочных и пучинистых грунтах, так как он позволяет компенсировать неравномерные подвижки грунта, и даже рекомендуется для сейсмических районов для домов высотой более 16 этажей. 

    А вот по стоимости - плита зачастую обходится дороже, чем лента или столбы/сваи. Иногда такая же по стоимости, например, если глубокий уровень промерзания грунта и, соответственно, ленту или столбы нужно делать на очень большую глубину (а это и есть Ваш случай).

    То что Вы решили уже перенести начало строительства, это тоже правильно. Так как на зиму бросать открытый фундамент мы не рекомендуем, его желательно нагружать стенами. 

    Стена такая, как Вы пишите, проходит. Сделали теплотехнический расчет и при нормальной плотности пеноблока, утеплителя достаточно такого: 70 мм ЭППС или пенопласта, и 100 мм минеральной ваты.

    В этом случае ленту и блоки ФБС делать шириной 400 мм и достаточно, это сокращает расход бетона и уменьшает размер блока ФБС. 

    Ответ по сваям и плите (результат расчетов) выложу в понедельник 30.09.2013. 

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Раз уж пошла речь о плите, то я весной на участке начал строить баню 2.5*4.5 м из шлакоблока (см. фото). Залил плиту толщиной 20 см, правда, прямо на глину. Арматура 12 в один ряд, ячейка 25 см. Вес здания без фундамента получился 10-12 тонн. Для меня, так как я строю сам один, этот тип фундамента кажется самым простым в изготовлении. Дороговизна окупается тем что не надо нанимать технику и людей (фундамент обошёлся мне в 12 тыс.руб). Вот посмотрю как перезимует. Если не затруднит Вас, то подскажите, пожалуйста, чем можно присыпать или может накрыть щели между фундаментом и почвой что то вместо отмостки на зиму. Но про свайный тип Вы мне всё равно напишите. Спасибо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    По поводу бани. Так как нету отмостки, можно сделать или черновую стяжку отмостки, а на следующий год залить полностью отмостку шириной минимум 50 см с небольшим уклоном от бани. Или сейчас Вы можете щели заделать жирной чистой глиной, утрамбовать хорошо. Такой метод тоже работает, но только на одну зиму.

    По поводу плитного фундамента. Вы ж учтите, что фундамент под баню и плита под дом, это совершенно разные по объему строения. Плиту под дом нужно будет углублять все равно на 1,2 м и перерыв между захватками при заливке бетона должен быть не более 20 часов. То есть, Вам нужно будет заливать плиту беспрерывно, чтобы не образовался холодный шов. Поэтому, скорее всего, без машин и механизмов не обойтись в этом случае. Я Вам опишу все в понедельник, так как у нас выходные.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    По строительным правилам СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», при наличии чрезмерно пучинистых грунтов (а у Вас они именно такие) и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Подушка является искусственным основанием, она предназначена для замены «плохих» грунтов. В качестве материала для подушки чаще всего выступает смесь песка и щебня, которые имеют хорошие дренирующие свойства, мало сжимаются, не пучинятся. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 100 мм, и каждый корж тщательно трамбуется виброплитой. Если применяется чистый песок, то его нужно проливать водой. Если «подушка» уложена качественно, то это снижает воздействие морозного пучения, равномерно распределяет давление на грунт и позволяет грунтовым водам свободно проходить под фундаментом. В Вашем случае, подушку делать обязательно под плиту.

    Плитный фундамент имеет хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол. Но плитные фундаменты являются самыми дорогостоящими из-за количества расходуемого бетона и арматуры.

    Итак, подробнее о плитном фундаменте. Мы рекомендуем выкопать котлован глубиной 1,2 м. В основании плиты уплотненная подушка из 15 см песка и 15 см щебня купной фракции (40-50 мм). Плита проходит высотой 30 см, она выполняется на глубине 90 см. Такая глубина является максимально допустимым значением при такой глубине промерзания и Вашем уровне грунтовых вод. Грунт сохраняет среднюю температуру на такой глубине (а на поверхности на плиту будут действовать максимально низкие и максимально высокие температуры).

    Армирование плиты: 2 ряда сетки из арматуры АIII Ø12 мм с ячейкой размером 150х200 мм и вертикальными связями в шахматном порядке.

    Схема:

    Схема армирования плиты 300 мм
    Схема армирования плиты 300 мм

    После выполнения плиты, далее можно поднять полуэтаж красным кирпичом до нужного уровня, например, 60 см в земле + 120 – 150 см над уровнем земли, залить армопояс и положить плиты перекрытия. Получится мини – подвал или тех этаж. Или просто сделать небольшой погребок, поднявши кирпичом уровень пола. Рекомендуется кладку сделать именно из красного кирпича, так как он имеет теплопроводность ниже бетона или различных блоков почти в 2 раза. А так как у Вас глубина промерзания глубоко, то лишний холод из под пола Вам не нужен.

    Понимаете, положить плиту на глубину 40 см, в случае с баней проходит хорошо и бани даже строят без фундаментов вовсе, а вот с домом дело сложнее, я Вам об этом уже писала. Нельзя сделать мелкозаглубленную плиту из-за больших воздействий самой высокой и самой низкой температуры, большую роль играет на качество плиты глубина промерзания, а так же играет роль вес дома, все это повлияет на неравномерные деформации и просадки (может завалиться, например один угол дома и по всем стенам пойдут трещины). Мелкозаглубленный фундамент делают для временных построек, где срок их службы не превышает 25 лет. Фундамент самая важная часть дома, все можно поменять и разобрать, кроме основания дома. На свой страх и риск, можете заложить плиту на глубину 50-60 см +30 см подушка. В любом случае и в мелкозаглубленном и предложенно первом варианте, нужно будет делать утепленную отмостку после строительства дома.

    Я всегда в таких условиях как у Вас склоняюсь к свайному фундаменту.

    Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2–2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).

    Схема:

    Высокий ростверк
    Высокий ростверк

    Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).

    Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 12 мм, скреплённых между собой через 500 мм поперечинами из арматуры Ø 10. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см. 

    Схема:

    Схема армирования сваи
    Схема армирования сваи

    Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 400 мм ( в Вашем случае ростверк нужно делать на 10 см больше, чем конструкция стены, если стена 270 мм, то ростверка 400 мм достаточно), если ростверк будете делать приподнятый, то высота 300 мм пройдет, если низкий, то 400 мм.

    Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

    Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:

     

    Схема выпусков арматуры каркаса
    Схема выпусков арматуры каркаса

    Спрашивайте.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Расстояние между сваями по нормам не более 2-х метров.

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Спасибо. Думаю, что свайный фундамент мне будет попроще делать. Вопросы возникли такие. Подошву под столбы можно не делать? Сваи и ростверк нужно одновременно заливать или можно сперва сваи а через несколько дней ростверк? Дом 6*7 какую нагрузку максимальную выдержит этот фундамент?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    1. Под столбы делать и не нужно. Только под ростверк. Если ростверк будет висячим, можете не делать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глину будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много).  Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

    Схема:

    Схема подсыпки под низкий ростверк
    Схема подсыпки под низкий ростверк

    2. А так и делается, сначала свая заливается, из сваи выпускается арматура, а потом устанавливается опалубка ростверка, когда сваи застынут и наберут прочности. По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ, а у Вас на такую глубину будут буронабивные сваи, по технологии практически одно и то же, только в буронабивных конусный низ сваи, а у ТИСЭ с раширением. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.

    3. Такой свайный фундамент выдержит 2-х этажный дом из пеноблока, это около 100 т. Только тогда лучше сделать немного больше ростверк, шириной 400 мм и высотой 500-600 мм. Я ж так понимаю, что Вы хотели одноэтажный дом. Или сделать можно 1 этаж и мансардный этаж сверху, его вес будет 60-70 т, тоже прекрасно проходит по нагрузке. 

    Спрашивайте.

     

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    А если пробурим отверстия под сваи, а там вода, потому что рядом колодец а в нём вода по весне 1 м от уровня земли. Бетон в воду заливать? Марка бетона такая же, как вы писали для ленточного фундамента?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    1. Ну во-первых, если Вы говорите что у Вас глина, тогда вода не должна подниматься на 1 м от уровня земли, глина в таких случаях просто не пропускает так воду. Значит глина не везде или это не глина, а суглинок, например. До следующего года, желательно определиться и понять, что у Вас за грунт и на какой глубине. Хотя бы вручную покопайте и посмотрите что там или спросите у соседей о составе грунта, сложно без геологии. 

    2. Сваи в воду лить нельзя, нужно подождать когда грунтовые воды будут глубже всего, а это всегда июль - август и тогда заливать с использованием того водостойкого бетона, что я писала выше, с добавками. Скорее всего грунт там обводненный, где вода, поэтому нужно делать обсадную трубу, о ней я выше писала тоже или сваи Страуса.

    3. Если все же окажеться, что вода стоит на уровне будущей сваи, тогда есть вариант откачки этой воды или буронабивные сваи Страуса.

    Подробнее об этом методе:

    - Сваи Страуса, включающие сваи с многократно используемой оболочкой, устраиваются в предварительно пробуренных скважинах. Такую можно применять практически в любых геологических и гидрогеологических условиях, поскольку используемые для их изготовления инвентарные обсадные трубы защищают стенки пройденной скважины от обрушения. Схема:

    Свая Страуса
    Свая Страуса

    а – бурение скважины под защитой обсадной трубы; б, в – соответственно бетонирование с трамбованием и постепенным извлечением обсадной трубы; г – готовая свая.

    В грунт при бурении погружается стальная обсадная труба, нижний конец которой усилен заваренным кольцом со скошенными краями (ножом). Если конец снабдить зубцами (фрезером), то, поворачивая трубу, можно перерезать и преодолевать включения твердые прослойки в грунте.

    Когда из трубы, погруженной до проектной отметки, грунт удален, обсадная труба заполняется жесткой бетонной смесью, которая сильно трамбуется при одновременном извлечении трубы лебедкой с таким расчетом, чтобы в оболочке оставалось бетонной смеси не менее чем на 0,5 м, считая от низа трубы. При постепенном добавлении бетонной смеси и подымании обсадной трубы в грунте образуется свая.

    Бетонная смесь, выступающая из-под трубы при трамбовании, проникает в окружающий грунт, причем тем глубже, чем грунт слабее. Получается свая неправильной формы, имеющая достаточное сцепление с грунтом; однако расход бетона весьма значителен, так как при погружении трубы не происходит уплотнения грунта.
    При небольшом притоке грунтовых вод их удаляют из скважины откачкой, при значительном притоке применяют подводное бетонирование. При наличии воды в обсадной трубе трамбование значительно затрудняется, так как при этом вода взпучивается, цемент из раствора вымывается. Затруднения еще больше увеличиваются, если ствол сваи должен быть армированным. Чтобы уменьшить указанные неудобства, применяют литую бетонную смесь с осадкой конуса 120—160 мм. Фото:

    Фото сваи Страуса
    Фото сваи Страуса

    - И еще, для устройства набивных свай в водонасыщенных грунтах Г. Л. Медведевым и Е. В. Платоновым разработано и внедрено в производство применение сжатого воздуха. Сжатый воздух вытесняет из трубы воду и производит прессование введенного в скважину пластичного бетона (прессованные пневмо сваи).

    После погружения в грунт трубы и ее очистки на трубу устанавливают специальный шлюз, имеющий два конических подвижных клапана, управляемых наружными рукоятками. Подачей сжатого воздуха в трубу отжимают из нее грунтовую воду. Затем закрывают нижний клапан, открывают верхний и в шлюз помешают порцию пластичного бетона. После этого верхний - клапан закрывают, в шлюзе восстанавливается повышенное давление, открывают нижний клапан, и порция бетона выжимается в трубу. Нижний клапан вновь закрывают, в шлюз загружают следующую порцию бетона и т. д.

    Я все-таки уверена, что до такого не дойдет и что уровень воды будет ниже. Главное сваи залить без воды и дать им застыть, а потом все равно насколько вода будет подниматься.

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Сегодня ездил копал. В том месте где будет дом, - почва суглинок.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Суглинок - это хорошее основание для фундамента, главное, чтобы необводненный. Хотя и с обводненными грунтами можно спокойно строить дом. Рекомендую делать сваи в июле следующего года. Если воды не будет, хорошо бы залить сваи в трубы из пластика или металла нужного диаметра, чтобы не уходил лишний бетон в грунт.   

    ответить
  • raiskins 4 года назад

    Спасибо.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...