Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Утепление стен дома

Вопрос задал:

Здравствуйте!

В прошлом году был залит ленточный фундамент пятистенок 12,5х8,5 (12,5х4,25+12,5х4,25) и поднят цоколь 500 мм. Ширина фундамента 400мм. В этом году собираюсь продолжить строительство. Несущие стены буду из ракушки, облицовка из гиперпрессованного кирпича. По проекту стена состоит из облицовочного кирпича 120мм+ каменная вата 80мм + 200мм ракушка. Зимой готовясь к стройке и изучая мат. часть понял, что 80мм утеплителя не бывает, плюс к этому чем больше узнаю про минвату, тем больше она мне не нравиться. Больше склоняюсь к ЭППС. В связи с этим несколько вопросов.

1. Можно ли сделать свес облицовочного кирпича на 30-40 мм, для того что бы использовать 100 мм утеплитель?

2. Где будет находиться точка 0, для климатической зоны Ставропольского края, если утеплиться ЭППС 100 мм?

3. Много читал на строительных форумах про то как стены "дышат", на сколько это явление правдиво, или не сведущие в строительстве путают его с точкой 0? На сколько если это правдиво, будет критично выпадение конденсата на плитах ЭППС со стороны ракушки?

4. Если утепляться ЭППС, нужно ли делать вентзазор между облицовочным кирпичом и ЭППС и если делать то как располагать вент каналы?

5. На Вашем сайте читал, что обязательно необходимо производить перевязку несущей стены с фасадной, каждые 400 мм (через каждых два ряда несущей стены), кладочной сеткой, в связи с этим возникает вопрос, как быть с мостками холода, можно ли производить перевязку проволочными анкерами как рекомендует производитель здесь (http://evroplex.com/readarticle.php?article_id=16). 

В случае с анкером существует возможность сдвигать второй слой утеплителя не только по горизонтали, но и по вертикале, что полностью исключит мостки холода.

P.S. Точкой 0 называют точку, где действительно температура 0, или точку где выпадает конденсат, ведь конденсат появиться примерно при +6 +8 градусах?

Комментарии

  • valera 3 года назад

     Здравствуйте!

    Буду по порядку отвечать.

    1. Свес такой сделать можно, но я смысла не вижу ;). Я посчитала Вашу стену, там нужно 50 мм ЭППС, не 100. Или ваты, тоже 50 мм. Только в случае с ватой делается зазор между ватой и облицовочной стенкой, 3 см. В случае ЭППС или пенопласта зазор не делается.

    2. В первом сантиметре ЭППС, если смотреть снаружи. Но, в реальности в ЭППС внутри ничего образоваться не может, и влага образуется на наружной поверхности ЭППС и выветривается через облицовку.

    3.Смотрите, Вы совершенно правы, что эти понятия иногда путают. Я бы объясняла это так. "Дыхание стен" - это способность стен пропускать пар. Для этого стены должны быть составлены из паропроницаемых слоев. Тогда стена участвует в воздухообмене дома, и может давать незначительную часть притока воздуха. Незначительную - это максимум 1/6 часть притока. В процессе вентиляции нужен и приток и вытяжка, в положенном объеме и равные друг другу по объему,- тогда все работает. Поэтому, при расчете паропроницаемых стен, часть притока могут обеспечивать они, а остальное окна (проветривание), или приточные клапаны. То есть, я хочу сказать, что на мощность вентиляции паропроницаемость стен влияет, но не так, как это иногда пишут. Часто можно встретить утверждения, типа: если паропроницаемые стены, то справится естественная вентиляция, а есл паронепроницаемые (с ЭППС. например) то нужна принудительная. Это не так. Делается расчет и по расчету виден объем вентиляции (притока и вытяжки) для данного дома. И потом расчетом определяется, чем можно обеспечить этот объем. Какими приточными устройствами, и какими вытяжными. И вытяжка при этом может быть как естественная, так и принудительная (просто диаметры каналов будут разные). Это касательно дыхания стен.

    Касательно точки росы, то это не точка, где ноль, это не обязательно так. Конденсат может выпадать и при более высокой температуре. Это точка с определенным сочетанием влажности и температуры, в которой образуется конденсат. Положение ее в стене меняется даже в течение одних суток. Расчет программный делается для температуры самой холодной пятидневки в данном регионе. То есть, расчет показывает самое "крайнее", близкое к помещению, положение точки росы. 

    Когда утепление наружное, как у Вас, и утеплитель по толщине посчитан правильно (утеплитель взят по норме), то можно не переживать за эту "точку росы". В том случае, конечно, если вентиляция тоже посчитана и выполнена в нужном объеме (это я могу Вам посчитать). То есть, конденсата между ЭППС и ракушкой точно не будет.

    4. Нет, зазор с ЭППС не делается. Это делается только с ватой, и все равно там нет вентканалов, все выветривается через сам кирпич и швы в кладке.

    5. Дело в том, что для площади стены эти связи не имеют какого-то большого значения при утеплении. Площадь их слишком незначительна. Их не учитывают в расчете, там и так берутся коэффициенты "для запаса". Поэтому, можно ничего никуда не сдвигать. И если у Вас будет 50 мм утеплителя. то это один слой. Если 80 мм, или 100 мм - то два. Кстати, если Вы хотите запас, то может 80 мм ЭППС взять, а не 100? 50+30? Просто в два раза больше, это многовато как-то. 

    Да, это не точка, где ноль, а точка, где выпадает конденсат, Вы правы.

    Еще по стене. Вы об этом не пишете, на всякий случай предупрежу. По верху стен (всех несущих) обязательно должен идти армопояс, толщиной с несущую стену (200 мм). Армопояс выполняется под перекрытия каждого этажа и под конструкции крыши. 

    Спрашивайте!

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Большое спасибо!

    Немного уточняющих вопросов.

    1. Какая самая холодная температура при расчете для Ставропольского края? (для себя знать).

    2. Вы написали, что можно взять слой утеплителя 80 мм = 50 мм + 30 мм, это чем-то обусловлено или можно использовать слой 80 мм = 40 мм + 40 мм?

    3. По поводу вентканалов и вентиляции минваты... Вы писали "все выветривается через сам кирпич и швы в кладке".  А как же утверждения в литературе и строительных форумах о том, что в случае с паропроницаемыми утеплителями нужно делать вентзазор 20-50 мм между утеплителем и фасадной стеной, а так же в нижнем ряду кладки устраивать специальные продухи - зазоры между торцами некоторых кирпичей, шириной 10-12 мм, из расчета 75 см на каждые 20 м2 поверхности стены?

    4. По поводу армопояса, я планировал его заливать. Хотел бы уточнить какой высоты его делать? Какой арматурой армировать? Какие допуски опирания плиты при использовании армопояса? Читал, что для кирпичной стены это 15-30 мм.

    5. Хотел узнать по поводу прогонов. В доме в средней несущей стене имеется проем  шириной  4490 мм, на него будут опираться 3 плиты ПК-41-15-8. Смотрел по заводским прогонам у всех высота 500 мм, не хотелось бы иметь в гостиной высокий прогон, что посоветуете, взять заводской прогон или отлить на месте балку? Если брать заводской прогон, то как правильно его опереть на стену? Хватит ли одного прогона или надо брать два и уложить их рядом (ширина каждого 200 мм)?

    6. Для расчета вентиляции, какие данные Вам необходимы? Я склоняюсь к принудительной вентиляции с блоком рекуперации. По моим подсчетам вышло около 585 м3 в час.

    Во вложении проект дома в ArchiCAD 16, если Вам будет удобно посмотрите пожалуйста.  

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте!

    1. Для расчета точки росы берется температура самой холодной пятидневки. Это минус 19 для Ставрополя. А в расчете толщины утеплителя используется другая величина. Там берется продолжительность в сутках и средняя температура воздуха того периода, когда средняя суточная температура плюс 8. Эта величина для Ставрополя плюс 0,9 градусов. Но эта величина, повторюсь, только учавствует в расчете. Нельзя сказать, что толщина расчитана для этой температуры.

    2. Ничем не обусловлено :). Конечно, можно 40+40. Просто надо смотреть, чтобы такая позиция была в продаже.

    3. Зазор при минвате делается, я об этом писала выше. А дополнительных продухов,- не делается. Хватает кирпича и швов между ним. Это и нормами подтверждено. Просто времени, простите, мало, очень долго искать норму конкретную. Но, мы постараемся найти, и тогда добавим эту информацию ниже.

    4. Армопояс по толщине несущей стены (у Вас 200, как я понимаю), по высоте 20 см, армированный 4-мя прутками продольной арматуры, диаметра 12, и поперечной, диаметра 8, шаг 30-40 см. Конструкция, примерно как на рисунке ниже (только у Вас утепление есть, а на рисунке нет).

    армопояс
    схема армопоясаПо допускам опирания плиты сегодня добавит специалист Елена.

    5. По прогонам проконсультирует специалист, ник Сварог (сегодня или завтра).

    6. Файл в Архикаде не открывается. Для расчета вентиляции мне нужны планы всех жилых этажей дома (схематично), с указанием площадей каждого помещения, и с его названием. Например, коридор 5 м2, спальня 23 м2, и тд. Еще нужна высота потолка на каждом жилом этаже и габаритные размеры плана. Если у Вас один жилой этаж, то что-то многовато у Вас объем получился, надо проверить.

    Спрашивайте, уточняйте!

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Валерия попросила меня дополнить ответы 3 и 4. 

    3. По поводу вентиляции минеральной ваты и дополнительных продухов в кладке. Вентилируемый зазор между защитной мембраной и утеплителем должен составлять не менее 2 см. Его цель создать вентилируемую воздушную прослойку, с помощью которой, будет выводится излишек влаги с поверхности утеплителя, чтобы тот ее не накапливал и не терял свои свойства утеплителя. Все это актуально для базальтовой ваты и других высокопаропроницаемых утеплителей. Что же касается пенопласта или ЭППС с весьма низким коэффициентом паропроницаемости необходимости в таком вентилируемом зазоре нету. Поэтому обычно между кирпичными и блочными кладками в многослойной стене применяют ЭППС, проще в монтаже.

    Так как ограждающая стена выполнена из облицовочного паропроницаемого кирпича, который не будет блокировать проникновение пара и циркуляции воздуха, нет необходимости создания дополнительных продухов в нижнем и верхнем рядах кладки. Тем более, что наши практикующие строители утверждают и говорят, что нельзя путать 2 разных вида ограждающих конструкций: вентилируемый фасад и многослойную стену. Вентилируемый фасад, это одно, в нем требуется полный открытый зазор для циркуляции воздуха в полном объеме под всей системой фасада. Это другой вид отделки фасада. А вот как раз в 3-хслойной стене с облицовочным кирпичом дело другое. Эта стена сама достаточно дышит, через кирпич и через швы кладки. Там огромное количество отверстий и щелей. Наше мнение, на вентиляцию утеплителя эти продухи никак не влияют, это пустая трата сил и времени. Вы можете сделать эти отверстия, но в источниках, о которых Вы говорите, ни слова не написано о нормировании данных слов. Причем, одна и та же фраза пишется во всех статьях как под копирку, а чем они аргументируют ее, не написано. Нормативных документов, которые это поясняли, я не нашла. Можете сделать продухи, это на Ваше усмотрение. В нашей практике, мы не применяем такого рода отверстия, проблем не было. 

    4. Опирание плиты должно быть не менее 120 мм. Вы, видимо, перепутали единицы измерения. 

     
    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Здравствуйте. По поводу прогонов скажу следующее. Чтобы оценить заводские прогоны (2 ставить или 1) надо знать их маркировку и серию или ГОСТ, по которому их делают. Но с большой вероятностью, ставить надо все же 2. Во первых, ширины полки 200 мм маловато для установки плит с 2-х сторон. Во вторых, прогон этот, скорее всего расчитан на пролет плит 6-7 м, поэтому у вас будет с запасом, но при этом расчитан только на 1 плиту, т.е. на 2 не хватит, но надо норматив на него смотреть.

    Изготовить можно и самим, Сечение прогона будет 300х400(h) мм. Армирован будет 3-мя стержнями диаметром 22 мм сверху и снизу. Поперечная арматура диаметром 12 мм, с шагом 150 мм. При этом армировать надо с учетом СНиП по ж.б. конструкциям (анкеровка, защитные слои и т.д.) так как этот прогон работает на пределе. При этом я не учитывал, что над этим прогоном будет стена. Я предположил, что над ним будет такой же проем. Если это не так, то надо дать уточнение и я пересчитаю его.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Валерия большое спасибо! 

    Выкладываю планы этажей. 

    Высота потолков 1-го этажа 3 м, 2-го этажа 2.7 м.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Елена большое спасибо!

    Да действительно, на всех форумах об этом пишут как под копирку! Утеплять стены буду ЭППС, по поводу продухов, раз нет нормативов, то и нужда в них отпадает.

    По поводу плиты, Вы верно заметили, не дописал ноль (150-300 мм). 

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Здравствуйте.

    Уважаемый, Svarog спасибо за пояснения!

    По поводу прогонов удалось выяснить маркировку.

    • Наименование изделия: ПРГ60-2,5-4т.
    • Длина, ширина, высота (мм):5980-200-500.
    • Объем (м3): 0,60.
    • Вес: (тн) 1,50.

    Плиты будут опираться на прогон только с 1 стороны с противоположной стороны, необходимо будет заливать монолитную плиту от прогона и до лестничного марша. Как посоветуете сделать монолитное перекрытие? 

    Если устанавливать прогон как его опереть на стены из ракушки, нужно ли проводить подготовительные мероприятия (выложить под прогон слой из кирпича или залить бетонную подушку в месте опирания прогона на стену)? Как быть с армопоясом, лить его поверх прогона (тогда проем получится 700 мм) или можно совместить его в плоскости с прогоном?

    Если отливать на месте, изменится ли конструкция балки с учетом армопояса? Не могли бы Вы рассказатьпо подробнее про армирование с учетом СНИП по ж.б. конструкциям (анкеровка, защитные слои и т.д.)

    В приложении план дома и план укладки плит. Плиты будут ПК-41-15-8, на заводе сказали, что их вес 1,25-1,3 т.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Прочитал статью про вентиляцию на Вашем сайте. Произвел перерасчет вентиляции. Посмотрите верно ли я посчитал? 

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Здравствуйте. Уточните все же, какой толщины у вас стены, 400 или 200 мм. А то на чертежах вроде 400 мм. (В дальнейшем я все на 400 посчитал).

    Посмотрел прогон, он держит до 4000 кг/м, то есть вам его хватает одного. И вам хватит 200 мм, чтобы уложить плиты, но только если у вас нет сейсмики. В сейсмических районах опирание каждой плиты должно быть не менее 120 мм, и еще зазор в 20 мм надо бы оставить.

    Если с другой стороны от прогона вы будете делать монолит, то он все равно ляжет на прогон. При этом монолитная плита будет в 2 раза тяжелее, чем плиты перерытия. Прогон будет "крутить", на что он не рассчитан. В этом случае лучше сделать 2 прогона, чисто конструктивно.

    Под прогоны по ракушечнику обязательно надо делать ж.б. подушку. У вас в местах опирания прогона на ракушку будут усилия порядка 9 т. Опирание (одного заводского прогона шириной 200 мм) должно быть 800 мм, при этом, к сожалению, опирание будет не равномерным. Для выравнивания и распределения напряжений как раз и нужна подушка. Ее длина будет не менее 500 мм, а ширина на всю стену - 400 мм; толщина не менее 150 мм. Еще для вашего дома нужен ракушечник не менее марки М25, учтите это.

    Армопояс в домах из ракушечника часто пускают не в уровне плит, как гласит СНиП (частных домов он не касается), а делают его под плиты, в качестве подушки. Если сделать так, то достаточно будет арматуру армопояса завести в монолитный прогон.

    Армирование не раскажешь в 2-х словах :). Вам стоит посмотреть серию на те самые прогоны, и сделать армирование по тому же принципу. Только смотрите прогон с арматурой AIII (он первый) а не с термически упрочненой.

    Монолитное перекрытие сделать будет сложно. Вам нужно часть плиты "вырезать", чтобы по лестнице подыматься можно было, причем со стороны опор. На плиты ее опиреть будет нельзя. придется делать слева и справа сначало монолитные балки (паралельно плитам), а на них уже опирать монолитную (продольную) плиту. И при этом будет куча проблем и сложностей. К тому же плита будет очень тяжелой, если вы до этого монолитом не занимались, будет сложно. Так же надо будет менять слева сверху раскладку плит (ставить более узкие), так как вам надо будет "балку плиты" размещать. Я бы предложил сделать более легкое перекрытие по стальным балкам, а по ним можно уже залить тонкую монолитную плиту (по профлисту, например) или сделать деревянное перекрытие.

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

    Уважаемый господин застройщик! Позвольте Вам дать несколько советов по утеплению. Я бы категорически не советовал применять ЭППС. На мой взгляд (и это подтверждает практика) Вы загубите свой будущий замечательный дом, тем более в Ставропольском крае, где тепло и сухо.

    Позволю несколько  посылов.

    1. Делайте стены обязательно паропроницаемыми, если не хотите  жить в  "термосе" ( ЭППС абсолютно, а ППС почти абсолютно не паропроницаемы).

    2. Паропроницаемость стен никакого отношения  к вентиляции помещения не имеет!!! Это полный абсурд. Физика процесса такова. В жилом помещении почти всегда более высокая температура и влажность. При этом внутри его возникает так называемое  парциальное давление (как  внутри надутого воздушного шара). Воздух с парами воды давит на стены ( т.е. молекулы воздуха и воды стучат в стены за счет повышенной кинетической энергии). Если метериал каппилярный ( состоит из множества мельчайших каналов, как Ваш ракушечник), то эти молекулы  проникают в материал и стремятся из него выйти в сторону меньшего давления, т.е. наружу. Если стена ( пол, потолок)  полностью состоит из паропроницаемого (каппилярного) материала, то молекулы воды будут уходит из стены и не намочат ее. Если на пути этих молекул Вы поставите баръер из пресловутого ЭППС  или ППС ( что по сути одно и тоже), то молекулы воды дойдя до него, уткнутся и буду давить друг на друга повышая влажность стены. И только в другое время года они возвратятся ( возможно) в комнату и Ваша стена высохнет.

    3. Если Вы сделаете  простойку из минплиты  плотностью не менее 120 кг. куб метр рекомендуемой толщины, то эти молекулы пройдут ее и все равно выйдут наружу. Если даже при прохождении "точки росы" в этом утеплителе, за счет содержащегося там воздуха, и образуется немного конденсата, то  плотность утеплителя не позволит плите осесть ( ни каких зазоров делать не надо, а минплита должна быть плотно зажата между жесткими материалами), а в теплое время (тем более на Ставрополье) она быстро высохнет. Кстати стоимость минплиты такой плотности может быть даже меньше чем ЭППС. Я не сторонник  минплит,но ЭППС с ППС на порядок хуже по всем параметрам ( здесь уместно сказать - "оба хуже"). Если хотите действительно качественный утеплитель, найдите в Краснодаре карбамидный пенопласт "Меттэмплас", только не заливочный, а в виде плит или крошки. И утеплите им. Это лучший вариант. ЭППС в строительстве не заменим только при утеплении  фундамента со стороны грунта. Удачи!

    ответить
  • valera 3 года назад

    Для viktor-iv.

    Я прошу прощения, но у нас определенные правила. Мы с Вами можем обмениваться мнениями, дискутировать, и тд. Но писать в чужих ветках конкретные рекомендации с маркой материала, - у нас запрещено. Я понимаю, при этом, что Вы его не продаете. Но правила для всех одинаковые, я прошу Вас больше так не делать. 

    Спасибо за понимание!

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

    Понял, больше не буду, извините, я этого не знал.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте! 

    Простите, пожалуйста, я за всеми комментариями, что идут ниже, пропустила Ваш вопрос. 

    Да, Вы совершенно правильно посчитали, все так. Потом из притока и вытяжки берется большее значение, и округляется. То есть у Вас объем воздухообмена получится 288, округляем до 300 м3/час. Видите, не зря пересчитали, в полтора раза меньше чем была вначале цифра.

    Спрашивайте!

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Здравствуйте!

    Ну вот и свершилось :). Начал я стройку. Поднял 1,5 коробки первого этажа, процесс идет.

    По поводу стен, пирог следующий изнутри наружу: ракушка 200 мм, эппс 30 мм+30 мм с горизонтальным смещением 200-300 мм, облицовочный кирпич одинарный 120 мм.

    Кладка липецкая, каждые 4 ряда облицовочную стену строители армируют сеткой 40х40х1,8, каждый 8 ряд облицовки привязывают к третьему ряду ракушки сеткой в картах 50х50х4.

    Хотел спросить по поводу оконных перемычек первого этажа. 

    Для стен на которые опираются плиты, закуплены перемычки 10ПБ27-37 и 10ПБ25-37. Поверх перемычек будет залит армопояс и на него положены плиты (ПК41-15-8), одна из плит попадает на оконный проем с перемычкой 10ПБ27-37 (ложиться точно по середине перемычки).

    Хотел узнать достаточная ли прочность перемычки для удержания плиты?

    Необходимо ли подготовить несущую стену по перемычку (выложить слоем забутовочного камня или отлить из бетона подушку под узел примыкания перемычки к стене)?

    И по поводу полов. Из цоколя вынут весь грунт и засыпан песок 500 мм. Черновые полы будут литься по песку. Планирую залить толщиной 100 мм  с армированием сеткой ячейкой 100х100х4. Можно ли на такие полы ставить межкомнатные стены высотой 3.1 м, из силикатного или забутовочного камня? Мои хотелки рассмешили строителей, они сказали что необходимо под межкомнатные стены лить фундамент 200х400 мм.

     

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Здраствуйте Svarog!

    Спасибо за подробный ответ.
    Прислушавшись к Вашим советам приобрел два прогона. 
    Есть несколько вопросов:
    1. Как правильно завести арматуру армопояса в прогон? Прогон нужно просверлить и в него вставить арматуру армапояса? На какую глубину ее нужно установить в прогон и надо ли как то внутри прогона закрепить?
    2. Отлитые на ракушке подушки под опирание прогонов нужно армировать? Если да, то как?
    3. Расскажите про исполнение легкого перекрытия по стальным балкам?
    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Спасибо!

    Ознакомился с МЕТТЭМПЛАСТом, оказалось старый добрый пеноизол. Не спорю качественный пеноизол лучше ЭППС, вот только делают его все кому не лень, а при нарушении технологии это очень токсичный материал, в связи с этим я отказываюсь от охоты на "синию птицу":).

    По поводу паропроницаемости могу Вам сказать, что при армировании стены используеться сетка с диаметром 3 мм, поэтому через каждые 600 мм утеплителя в стене существуют щели 3 мм для выхода пара + я не гнушаюсь установкой блока приточно-вытяжной вентиляции с рекупирацией. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Рады за Вас. На предыдущий вопрос ответит Сварог, я его позвала. 

    А на последний, отвечу я. 

    1. Да, выдержит конечно, Вы же плиту положите на армопояс и перемычку. По нагрузке все хорошо.

    2. Это не необходимость, а желательная мера. Можно такую подушку вылить самостоятельно, а можно приобрести уже готовую. 

    3. Если Вы тщательно утрамбовали песок и зальете бетоном М150, то зря строители смеются. Можно межкомнатные стены опирать на такую стяжку. Для перестраховки под эти перегородки можно положить в стяжку пару прутов арматуры диаметром 10 мм. 

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Здравствуйте.

    1. Вы выбирали между заводскими и монолитными прогонами. Завод арматуры касался только монолитных, в прогоны заводского изготовления, обычно, не заводится арматура. Я так понял, что вы купили 2 прогона ПРГ60-2,5-4т, все верно? Ниже вы пишете, что толщина стены у вас 200 мм. Или внутреннюю стену вы сделали 400 мм? А то не понятно, как вы 2 прогона положите на нее :). Армопояс надо будет просто довести до прогона. Вообще можно связать армопояс и прогон при желании. Делается это за счет вклейки стержней в прогон. Для этого есть решения у HILTI и кучи других фирм (более дешевых). У них же рекомендации по глубине бурения для каждого диаметра араматуры. Арматура берется того же диаметра, что и для армопояса. В армопояс вклееную арматуру выпускают на 30 диаметров - это чтобы не варить арматуру между собой (на скрутках).

    2. Подушки под прогоны желательно сделать толщиной не менее 80 мм. Они армируются по середине одной сеткой из проволоки 5ВрI с ячейкой 50х50 мм (можно 50х100 мм, по длиной стороне шаг 100).

    3. С шагом 2 м укладываются стальные прогоны. По ним укладывается профлист 75 (поперек). В каждую волну ставится каркас из 2-х стержней диаметром 12 мм. Сверху каркаса укладывается сетка из проволоки ВрI диаметром 5 мм с ячейкой 100х100 мм. Над профлистом заливается около 80 мм. Защитный слой верхней сетки - 20 мм (отсюда подбирается высота каркаса). Сейчас под рукой нет готового чертежа. Если заинтересует, я вам чертежик поищу со всеми размерами. Вес такого перекрытия получается в разы легче.

     

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Немного вмешаюсь :). Надо уточнить, что имеется в виду под "межкомнатными стенами". Если имеются в виду перегородки - то можно. Если имеется в виду несущая внутренняя стена - то туда нужен уже нормальный фундамент.

    Так же можно обратить внимание на легкие каркасные перегородки. В каталогах КНАУФ есть прекрасные решения для перегородок с большей звукоизоляцией чем у кирпичных перегородок (с 2-мя паралельными несущими каркасами). У самого одна такая - прекрасно себя ведет :). Дело в том, что на высоту 3.1 м перегородку толщиной 120 мм надо по крайней мере армировать и закреплять к перекрытию на скользящие связи.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Я тоже имела ввиду не несущие межкомнатные перегородки 120 мм, если Вы говорили о несущих, то там обязательно нужен фундамент. Спасибо Сварогу за внимательность. 

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Спасибо!

    По поводу п.2. Если отливатьсамостоятельно, какой толщины? Армировать? Если покупать готовую, как называется это изделие?

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Перегородка именно межкомнатная, не несущая.

    Какое название у перегородки Кнауф?

    Подскажите как правильно армировать перегородку и как проводится крепление к перекрытию на скользящие связи?

    P.S. С Кнауф будем проблематично, в городе таких нет, а везти с другого города наверно будет накладно, хотя.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Спасибо! 

    По п.1. Да приобретено 2 прогона ПРГ60-2,5-4т. Да средняя несущая стена 400 мм, наружние стены 200 мм. По поводу связки прогона с армопоясом, нужно ли это делать? Дает ли это соединение существенную прочность конструкции? Подскажите как называеться решение HILTI?

    По п.2. Все ясно! Только уточню. Длина проема подпрогоном 4490 мм. Получается с каждой стороны стены я отливаю подушку 745 мм х 400 мм(ширина стены) х 80 (округлю до 100) мм, армирование проведу кладочной сеткой которая идет в картах 2000 (обрезаем на 745) мм х 380 мм х 4 мм. с ячейком 50 ммх50 мм.

    По п.3. Можно ли для стального прогона взять швеллер? Шаг взять не 2 метра, а 2.3 метра (второй конец профлиста опереть на прогон)?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Кнауф выпустил альбом неплохих технических решений (как делать), а вот строительные материалы берите любого производителя (гипсокартон, направляющие). У кнауфа есть преимущества перед другими производителями, но для частного использования они не столь важны при их то цене. И мне за пиар их продукции все равно не платят :).

    Вот ссылка на сами решения. Там же можно каталог скачать, в нем подробнее.

    Перегородка армируется 2-мя стержнями проволоки ВрI 4 или 5. Можно взять сетку с ячейкой 50х50 мм (или 50х100). Сетка укладывается каждые 5 рядов кладки. Встречал армирование, когда перед штукатуркой на поверхность перегородки крепят тонкую стальную сетку (меньше 1 мм) с ячейками от 20х20 до 100х100 потом эту перегородку вообще ничем не поломать - били кувалдами - ей все пофиг, вся уже раздолбилась, но так и не упала. Но в нормах именно в швы указывается.

    Сверху с шагом 2 м к перекрытию крепится на стальные анкера стальная деталь (гнется из пластины толщиной 4-6 мм) в виде буквы П - чуть шире толщины перегородки. Между верхом перегородки и низом ж.б. плиты оставляется зазор 20 мм. Иначе при провисании плиты под нагрузкой, перегородку может сломать. Потом этот зазор заполняется пеной монтажной и сверху штукатурится.

     

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Спасибо!

    А какую длину ног делать у буквы "П" Надо ли эти ноги крепить к перегородке?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Длина "ног" получается 20 мм+40 мм=60 мм. Крепить к перегородке не надо, это получается скользящая опора. То, что штукатуркой подожмет с боков - ничего страшного. А вот сверху раствору нежелательно попадать.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Для Svarog.

    Почему 20+40? 

    Вы наверно не заметили мой пост

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    2. Все достаточно просто. Это называется опорная подушка под перемычку. Самостоятельно Вы можете изготовить такие перемычки 300х300х100 мм (шхдхв) из бетона М150-200. Армировать 3 продольными стежнями арматуры диаметром 10 мм, перевязать поперечной арматурой 8 мм через 20-25 см. Опирать ее нужно на стену из ракушняка с ЭППС и до середины облицовки, далее ее утепляют пенопластом и закрывают кусочком облицовочного кирпича. Схема:

    Схема подушки под перемычку
    Схема подушки под перемычку

    Это выглядит так:

    Опорная подушка под перемычку
    Опорная подушка под перемычку

    Спрашивайте.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Есть тут кто-нибудь?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Да, конечно же есть. Сварога ждем, пока молчит.

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Здравствуйте, мне не всегда сообщения приходят, только когда непосредственно под моим сообщением отвечают, и то не всегда.

    20 мм - зазор, 40 мм - заход на кладку, этого уже достаточно чтобы закрепить ее. Я указал минимальное расстояние, можно больше.

    По пропущеному сообщению:

    1. Прогон и армапояс, связанные вместе создают замкнутый контур, что само по себе хорошо. Так как у вас балка будет находится примерно посередине стены, по бокам остаются довольно большие участки стены. Для внешних стен раскрепления будет достаточно (получаются буквы Т). Поэтому соединение можно не делать в целях экономии. Но тогда желательно проармировать несколько первых рядов кладки 2-го этажа по внутренней стене. Если же соедините, армировать уже не надо будет. У Хилти есть специальный клей для вклейки арматуры в бетон, но он, мягко говоря, дорогой. Наберите в яндексе "Химический анкер" и подберите себе тот, который продают у вас в регионе. Хорошие клеи делают в Великобритании, Германии, Чехии, в Польше вроде тоже. У чехов дешевле при нормальном качестве. Обратите внимание на то, что все работы видутся при положительной температуре. Есть анкера и для отрицательной, но они дороже и вам не нужны.

    2. Все верно!

    3. Не расписал я. Конечно швеллер выгоднее всего. С шагом 2.3 м у вас пройдет швеллер №18 и выше. Но есть одно важное замечание! Этот швеллер теряет устойчивость без раскрепления. Чтобы раскрепить швеллер выгоднее всего сделать так: - к верхней полке швеллера привариваются вертикально коротыши из арматуры (чуть короче залитой плиты) с шагом через волну. В профлисте прорезаются отверстия (запениваются перед заливкой бетона). К этим коротышам можно приварить и рабочую арматуру плиты. Коротыши делаются из той же арматуры, что и рабочая арматура плиты.

    Если вам надо опереть край профлиста на прогон, то его надо завести чуть дальше прогона (на 50-100 мм). А то может выскользнуть с бетоном при заливке. Тут коротыши опять же закрепят край. Профлист лучше укладывать как многопролетную конструкцию, так надежнее (на стройке 12метровые листы сразу кладут, у вас до проема).

     

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    А по ширине эту букву П делать равной ширине стены или делать зазор?

    п.1. В городе вообще туго с химическим анкером. В одном магазине нашел. Продавец начал нести "ересь", что это сложный процесс, без обследования конструкции это делать нельзя и прочую "пургу".

    В итоге то чего я от него добился: могут привезти под заказ химический анкер для вклейки арматуры, двухкомпонентный баллон на 350 мл. стоит 2500 руб. ну на стройке это как бы и не деньги, но вот за пистолет для этого балона просят 9000 руб. и это как бы не очень большие деньги, но только вот "жаба" душит покупать пистолет, которым надо вклеить 8 арматур и в жизни он потом врядли пригодится :(.

    п.3. А на что опирать швеллер? По бокам швелера будут две межкомнатные НЕнесущие стены, если их сделать "несущими" (поставить их на небольшой фундамент, например 200х400)  и на них опереть швеллер, или второй вариант опереть швеллер на плиты перекрытия находящиеся по бокам. Если опирать на плиты..., что бы совместить швеллер в плоскости с плитами, взять 22 швелер одеть на на бока плит перекрытия, подвести к ним 18 швеллер и приворить торец 18 швеллера к перекладинам 22 швеллера. Как эти варианты? 

    Строители предлагают как вариант сделать две колонны из двухтавра и на них опереть швеллер.

    Завести край профлиста дальше прогона не получиться (упрется в плиты перекрытия), рядом с этим прогоном будет лежать второй такой же прогон на который будут опираться плиты.

    Как вариант, чтобы не выскочил край профлиста, подпереть его на время заливки снизу?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    По ширине крепеж П-образный можно сделать равным ширине стены, но лучше шире на несколько мм с каждой стороны, работать удобнее, точность не такая высокая нужна.

    Вообще в магазинах продаются двухкомпонентные эпоксидные смолы нашего производства.. Так как у вас это будет не несущий элемент, то можно приклеить и на эпоксидку. Только длина вклейки тогда увеличится до 150-180 мм. Пистолет упрощает работу, но выдавливать можно чем угодно, если клей не старый, нормально выдавливается. Есть еще однокомпонентные клеи, но там надо строго следить за датой изготовления. Вообще можно взять и "Жидкие гвозди", только те что подороже. Отверстия перед приклейкой надо будет хорошо продуть (если клей может клеить во влажной среде, то промыть), арматуру обезжирить (сначало зачистить наждачкой, потом протереть спиртом или ацетоном). Так что не стоит вкладываться в дорогой клей, вам он не нужен.

    По опиранию швеллеров, я почему то подумал, что вы все перекрытие 1-го этажа будете облегченное делать. А вы, похоже, хотите только зону над лестницей перекрыть.

    Тогда посмотрите вариант, который я наже приложил, все ли верно?

    Там где балки Б1 (красные) подходят к вашей перемычке можно на распорные стальные анкера их закрепить прямо к прогону (к швеллеру варится плостина толщиной 8 мм с 4-мя отверстиями). Анкера лучше взять строительные - 16 мм, хотя 12 мм и проходят под ваши нагрузки. Второй вариант крепления - это отрезок уголка 100х100х16 длиной 250 мм варится к швеллеру и укладывается верхней полкой на верх вашего ж.б. прогона. Другой конец балки Б1 можно завести в армопояс, а можно так же закрепить как и другой конец. Этот узел можно посмотреть в серии 2.440-2.1. Обратите внимание, что уголок толстостенный - 16 мм. Если 100х100 мм такой толщины уголка не найдете, то можно взять больших размеров (200х200х16 бывает часто). Но тут посчитайте что выгоднее, скорее всего пластина с анкерами.

     Б2 (желтые) крепятся к Б1, по одному из вариантов этой же серии (выбирайте узел под усилие 1.8 тс - это немного с запасом).

    Б1 - проходят швеллера №22; Б2 - швеллера №16, так как стоят чаще.

    Вариант с колоннами требует больших затрат, на мой взгляд, чем предложенные выше. И колонны куда то опереть еще надо.

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Здраствуйте!

    Вот и подхожу я к крыше :) Второй этаж поднят на 1.2 метра.

    Возник вопрос. Окна хочется максимально большие. В связи с этим, можно ли положить маурлат на стены без оконных перемычек? Повлияет ли это на прочность стен? 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Нет, нужно разгружать стены более серьезно. Мауэрлат для этого очень слаб. Вам необходимо будет делать либо армопояс, либо перемычки. Армопояс даже предпочтительнее. Повлияет и достаточно сильно, если Вы уложите мауэрлат на стены, тем более когда большие оконные проемы.  

    ответить
  • bonus2k 3 года назад

    Понял, спасибо!

    А маурлат можно ложить сразу на перемычки или нужно над перемычками выгонять определенное количество рядов кирпича? Стена из ракушки.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Лучше конечно если это все-таки будет нормально армированный армопояс. Если Вы уложите перемычки, тогда нужно выложить 2 ряда красного или силикатного кирпича, кладочную сетку между ними, далее к внутренней части мауэрлат, а снаружи (сбоку мауэрлата) заложить кирпичем. Ракушечник для этих целей лучше не использовать, так как он менее плотный. 

    ответить
  • bonus2k 2 года назад

    Здраствуйте! 

    Посоветуйте по поводу отмостки.

    Собираюсь сделать утепленную отмостку. (песок-ЭППС-армированный бетон), так же соираюсь утеплить цоколь ЭППС. Скажите как в этом случае организовать примыкание отмостки к цоколю? Через ЭППС или напрямую с фундаменту? Если напрямую к фундаменту то образуется мостик холода отмостка-фундамент. Если через слой ЭППС (40-50мм), не отойдет ли отмоска от стены? Какая оптимальная толщина бетона для отмостки, 100мм достаточно?

    ответить
  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    Я вынесла вопрос по отмостке отдельно в ветку Примыкание отмостки к фундаменту. Ответы будут там, и вопросы тоже задавайте, пожалуйста, там. 

    Спасибо за понимание!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...