| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент и перекрытия для дома из шлакоблока
Здравствуйте люди добрые подскажите неграмотному - можно ли на стены из шлакоблока ложить плиты перекрытия? а то я слышал краем уха что могут невыдержать.
Комментарии
Добавить комментарий
Всегда можно сделать ж.б. пояс сверху и положить на него...
Уточните какие плиты (пустотные, например или марку если знаете). Уточните пролеты (расстояния между стенами). Сколько миллиметров опираться будут плиты на стены. Какие именно у вас шлакоблоки (плотность, прочность.. короче все что знаете про них). Тогда скажу нужен ли вам пояс. Да, еще уточните какие у вас перемычки над окнами и сколько этажей.
наружные размеры - 6х9 полный подвальный этаж и два этажа с верху строительство планирую начать только весной денег мало поэтому хочется - дёшево но не в ущерб слышал что если ложат плиты на шлакоблок то при кладке шлакоблока пустоты в нём заполняют раствором.Грунт глина пару лет назад строил сарай капитальный с полным подвалом-погребом 2.5х6х2.7м так в самом конце глину невдолбиш.Грунтовые воды очень далеко.Посоветуйте - фундамент ну и ..)) всё остальное что можно.
С ув. зараннее благодарю.
Уважаемый makvin, советую вам всетаки обратиться к проффесионалами заказать им хотябы проектик по фундаментам. Затраты неболшие, а проблем в будущем может быть очень много.
Чтобы посоветовать вам что-то необходимо знать хотябы примерно какие у вас грунты (геологию можно узнать не именно для вашего участка, а хотя бы самую распространенную в районе, еще лучше с соседних участков). Знать район вашего проживания. Так же я спрашивал у вас выше - эти данные так же важны. Так же уточните подвал у вас будет эксплуатируемый, и если да, то для чего.
Итак давайте подытожим.
Можно ли класть на стены из шлакоблока плиты перекрытия? - да, можно. Просто есть ряд мероприятий, которые необходимо при этом соблюдать. А именно - каждый этаж из шлакоблока нужно завершать монолитным железобетонным поясом. Заменить монолитный пояс, например, заполнением пустот верхнего ряда шлакоблока раствором нельзя. А заполнять весь шлакоблок стен раствором, обойдется очень дорого, и при этом увеличится теплопроводность шлакоблока, т.е он будет уже не таким теплым. Поэтому если Вы остановитесь именно на плитах перекрытия, то обязательно нужно делать армированный монолитный пояс.
При этом советую Вам рассмотреть вариант деревянного перекрытия. Оно обойдется Вам в 2-3 раза дешевле, и что немаловажно - оно гораздо легче, а значит можно будет сэкономить еще и на армировании фундамента, а также разгрузить стены.
Касательно фундамента. Учитывая грунты (глина) - самым подходящим вариантом будет плитный фундамент. Глина относится к пучинистым грунтам, которые при намокании могут неравномерно расширяться и так же неравномерно давить на фундамент, и плитный фундамент самый прочный и надежный для таких грунтов. Когда Вы окончательно определитесь с видом перекрытия (железобетон или дерево), мы сможем посоветовать Вам армирование фундаментной плиты.
А также ждем от Вас следующих уточнений:
Спасибо что не забыли.У меня временные затруднения с интернетом.Хочу Вас спроить - пользуетесь ли вы программой Google SketchUp? Если да то я пришлю или выложу файл того что хочу в этом формате - это будет лучше всего,если нет то можно картинки хотя это уже будет не то.После вашего ответа выложу и подробности.
С ув. makvin.
Скетч ап позволяет экспортировать изображение в png формат. Можете приложить к комментарию в таком формате. Исходный формат скетч апа сайт не поддерживает.
Жаль.Ну что ж как говорят на безрыбье и ... Всё течёт всё изменяется так и у меня вот мои координаты http://maps.google.com.ua/maps?hl=ru&ie=UTF8&ll=48.337151,35.104854&spn=0.001451,0.004506&t=h&z=19 это украина Днепропетровск
и ещё
у меня есть два контейнера 20 футовые их некуда деть и я решил сэкономить на перекрытии это будет просто ДАЧА а не хоромы хоть и круглогодичная стены шлакоблок постараюсь преобрести самый крепкий который найду :)) только несущие под контейнерами в шлакоблок толщиной остальные в пол.Не судите строго я не профи :)) жду ваших советов.
С ув. Андрей (makvin).
Да ещё забыл - раньше на этом месте был гранитный карьер так что поднизом скалы :))
Немного подробностей
Довольно сложный вопрос. Нам нужно проконсультироваться с специалистами, ответ выложим во вторник, 14 декабря или раньше.
Итак, можно ли применить контейнеры для строительства дома - теоритически да.
Что из этого выйдет на практике. Контейнеры снаружи будут обшиваться шлакоблоком. Металл же имеет свойства расширяться и сужаться под воздействием температуры, и эти температурные расширения у метала и шлакоблока разные. Для того чтобы облицовочная стенка из шлакоблока не дала трещины из-за расширений контейнера, нужно будет соединить их между собой одним из описанных ниже вариантов:
1 вариант. Соединить стенку из шлакоблока с контейнером. Для этого к контейнеру нужно приварить с определенным шагом закладные детали, например металлические уголки и закрепить их с кладкой облицовочной стенки.
2 вариант. Сделать подвижное соединение. Для этого между контейнером и стенкой нужно будет обустраивать деформационный шов.
Оба варианта довольно трудоемкие, и затратные в финансовом плане. Кроме того, нужно будет обязательно связать оба контейнера между собой. Внутреннюю облицевку, например, гипсокартон не получится закрепить к контейнеру напрямую саморезами, нужно будет сперва приваривать каркас.
Поэтому, очень вероятно, что все эти затраты превысят предпологаемую выгоду от применения контейнеров. При этом, каждый контейнер Вы могли бы продать за 500-1000$ штука и купить на эти деньги строительных материалов для полноценного строительства.
Но если все-таки решитесь, то мы постараемся помочь Вам определиться с технологией строительства.
Спасибо за ответ. Я к этому был готов. Сварка доступна варю сам, стены контейнеров профильные-волнистые я уже думал над этим - во впадинах наварить закладные, а металла у меня осталось много от постройки навеса.Вот на счёт - "связать оба контейнера между собой" тут я думал так - внутренние стены контейнеров в каком то месте я прорежу для прохода т.е будет дверь, контейнера будут не впритык друг к другу,а на каком то растоянии примерно - ширина стандартной дверной лутки,и вот эту щель между ними я залью типа керамзитобетоном незнаю правильно ли я выражаюсь,предварительно конечно тоже связав стенки сквозными кусками арматуры на сварке. Вы говорите что гипс.картон неполучится - почему ? Я это к тому, что хочу внутри гипс.картон, толщина металла 3мм - просверлил и посадил на саморез, а стены о-очень даже ровные. Ведь под картоном практически ничего не будет, а всё утепление только снаружи.А на счёт денег прошу меня извинить, я уже подсчитывал и нераз и как не крути - так мне выйдет - дешевле, и хорошо дешевле.
Гипсокартон крепить к контейнеру напрямую, без направляющих получится только саморезами для крыши, большими, так как металл 3 мм обычные саморезы для гипсокартона не возьмут (они расчитаны на металл толщиной около 0,7 мм). Кроме того, не стоит забывать, что такие стены (гипсокартон вплотную к металлическому контейнеру) будут греметь при малейшем ударе по ним, я уже не говорю про то, что металл имеет свойство трещать при температурных перепадах.
Консультировались с несколькими строителями и советовались с проектантами, к сожалению и с той и с другой стороны никто не видит смысла в применении металлических контейнеров в данном строительстве. Контейнеры в данном случае будут только нагружать основание. Гораздо эффективнее будет сделать просто каркасный дом с направляющими из металла или же выстроить дом из шлакоблока.
Не хочу Вас переубеждать, но все обдумав, к сожалению тоже не вижу смысла в применении контейнеров..
Незнаю даже что и сказать. Ваши слова - как приговор. Беру небольшой тайм-аут.
С ув. Андрей.
"Контейнеры в данном случае будут только нагружать основание." Я не особо понимаю термин - каркасный дом, а если как вы говорите - "или же выстроить дом из шлакоблока" - наверно я тоже недопонимаю: надо ложить перекрытия два - на подвал и наверх, к примеру плиты 2 ПК 54-15-8(5380x1490x220 -2,9тонн 1438-00грн)x2шт + (5380x1790x220 -3,35тонн 1671-00грн)x1шт и это всё умножить на 2, итого - 18,3тонны, а оба контейнера весят 4,6т, а без дверей и того меньше, гдеж тут логика?
Смотрите, перекрытия на подвал класть нужно в любом случае, будут ли на первом этаже установлены контейнеры, или нет. А на втором этаже (на контейнеры) перекрытия действительно можно не укладывать, если чердак у Вас будет неэксплутируемый, т.е. по нему Вы не будете ходить. Я почему-то подумала, что он у Вас будет эксплуатируемый.
Что-то мы друг друга непоймём :). Зачем мне под контейнерами перекрытие??? У них(контейнеров) великолепные :) мощные несущие конструкции,расчётная нагрузка 22 тонны, ещё у них поперечные балки как нельзя кстати, отделать по ним потолок подвала - непроблема,а наоборот - удовольствие :). Второй этаж вы правильно подумали - под эксплуатацию, т.к обложены контейнера будут шлакоблоком на закладных приваренных к контейнеру, то на мой взгляд их можно считать единым-целым как бы "монолитом", верх кладки будет чуть выше контейнеров на "первом" этапе строительства, а в образовавшуюся "коробочку" будет залит лёгкий бетон, предварительно наварив поперечные рёбра жёсткости на крыше контейнеров, это и будет пол второго этажа. Стены пойдут дальше вверх, второй этаж хочется перекрыть чемто лёгким и в тоже время прочным. К слову будет сказано - на уровне второго этажа - "0" верхнего участка, который впритык будет к тыльной стороне дома, и вот уже на "третьем" :) этаже - такая себе теплица, лёгкая каркасная с применением поликарбоната или чего то типа того, для рассады типа, с выходом на верхний участок.
Такой вариант возможен. Обратите только внимание на то, что строить стены подвала не желательно из шлакоблока, их рекомендуется возводить из монолитного железобетона или из блоков ФСБ. Но учитывая, что грунты у Вас не пучинистые (скалистые) и давления на стены фундамента не должно быть такого, как от пучинистых глинястых грунтов, то думаю что рискнуть можно. При этом обязательно сделайте наружную гидроизоляцию стен подвала, так как шлакоблок пористый и очень впитывает воду.
Под 2-этажные дома обычно применяется более прочный материал, например, ФСБ 40 см, поэтому для того чтобы разгрузить шлакоблок, лучше будет сделать опирание контейнеров на железобетонные монолитные колонны (показаны на рисунке).
Рисунок
Минимальное сечение колонн 25х25 см, лучше в толщину стены подвала. Армирование: 12 арматура, 4 вертикальных прута и 4 горизонтальных (так называемая "коробочка" с шагом 40 см). Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Прекрытие над вторым этажем лучше сделать облегченным, т.е. деревянным.
Спасибо за предложение, интересный вариант. Если не сложно при таких условиях подскажите вариант ленточного фундамента, в смысле размеров, и возможно ли чтобы он быд безарматурным, пусть больший в размерах, но без арматуры? Или это в принципе абсурд?
Фундамент любой конфигурации, и ленточный в том числе, обязательно должен быть армирован. Связано это с тем, что бетон сам по себе способен воспринять нагрузки только на сжатие, а на растяжение нет. При этом, фундамент обязательно должен работать как на сжатие (для того чтобы воспринять нагрузки от веса дома), так и на растяжение (чтобы воспринять ллюбые, даже незначительные подвижки грунта). Поэтому фундамент во всех случаях без исключения армируют арматурой, которая позволяет конструкции работать на растяжение.
Исходя из этого, минимальный размер фундаментной ленты 400х300 мм (ширина х высота), армирование в 2 ряда из вязанной сетки с ячейкой 300х300 мм из 12 арматуры. Отступ верхнего и нижнего рядов арматуры от края бетона - 5 см (от верха и низа ленты соответственно). Вертикальная арматура устанавливается в шахматном порядке с шагом 600 мм и привязкой к горизонтальной.
Для связи ленточного фундамента с колоннами, в тех местах, где планируются колонны, нужно сделать по 4 выпуска вертикальной арматуры на каждую колонну (длиной около 300 мм).
Если на уровне планируемого низа фундамента грунты будут скальные (камни), то основание под фундамент достаточно просто утрамбовать. Если же грунты на этом уровне будут любые другие, кроме скальных, то для того чтобы они со временем не дали просадку, под фундаментную ленту нужно уложить и утрамбовать 15 см щебня фракции 40-50 мм. Но и фундамент тогда будет уже другого сечения, так как описанный выше фундамент подойдет только если грунты у Вас скальные.
Я хочу уточнить: выкопав котлован я естесно не упрусь в саму скалу :) но то что лет так 40-50 назад тут был гранитный карьер - это имеет точные подтверждения. Да и по берегу Суры который от меня в 200м к низу очень таки заметно крупные скалистые выступы. Но ближе к "телу" как говорится - после прекращения выроботки гранита всё разобрали и снесли а место засыпали толстым-толстым слоем глины в несколько уровней, так на взгляд метров с 8-10 или около того, глина давно выстоялась. Так каким же грунтом мне считать - глинистым или скальным? И если глинистым то какого сечения мне нужен фундамент и каким должно быть армирование?
С ув. Андрей.
Грунты в таком случае у Вас глинистые. То, что на глубине 10 метров (и то на взгляд, т.е. не наверняка) начинается скальный грунт - ничего не гарантирует. Ведь дом и фундамент дома будет опираться именно на глину, и подвальные стены со всех сторон будет окружать тоже глина. Исходя из этого, в пучинистом грунте стены подвала выкладывать из шлакоблока категорически нельзя. Так как пучинистые грунты имеют свойство, намокая и замерзая, расширяться и с невероятной силой давить на строение, в нашем случае на фундамент и стены подвала. Стены из шлакоблока имеют практически нулевую стойкость к таким горизонтальным нагрузкам и попросту могут завалиться, или как минимум дать трещины. Это очень опасно. Поэтому стены подвала обычно, а на пучинистых грунтах всегда, возводят или из ФБС (400 мм) или из армированного монолита.
Фундамент для пучинистых грунтов самый лучший - плитный. Достаточно будет плиты шириной 35 см с двойной армировкой из 10-12 арматуры: 2 ряда сетки с ячейкой 200х200 мм и вертикальными связями.
Фундаментная плита
Звучит как приговор. И наверное паследний на этот момент вопрос: если делать стены подвала полностью из ФБС, то начиная только с 40ки или можно и 30ку исполизовать? И по фундаменту - я раньше встречал подвальные постройки без фундамента как такового я имею ввиду монолит-армобетон, стены тоже из ФБС, так там везде только подушка под блоками - песок щебень. Нельзя ли и мне так? К примеру первый нижний ряд проложить сороковкой ФБС на песочногравийную подушку а следующие до нуля 30кой, а дальше уже шлакоблок?
ФБС 300 - нежелательно, у Вас все-таки не 1 этаж, а как никак 2. ФБС 400 точно выдержит и дом будет надежным, чего к сожалению нельзя сказать про ФБС 300 в Вашем случае. Если решитесь на 300-ку, то обязательно делайте армопояс по верху ФБС.
А касательно возможных последствий строительства стен подвала из шлакоблока, советую Вам прочесть вопрос Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома? , где один из читателей портала борется с последствими строительства стен подвала из пеноблока.
По фундаменту. Фундаментом можно пренебречь только на чистых скальных грунтах, потому что камень не дает просадку. В Вашем же случае, я мягко говоря не рекомендую Вам рисковать. Глинистые грунты могут повести себя очень непредсказуемо в случае подмывания грунтовыми водами во время паводка или если пойдут сильные затяжные дожди. И это совсем не тот случай, когда говорят: "кто не рискует , тот не пьет шампанского"... Фундамент делать нужно.
Здравствуйте!
Два дня в голове одни цифры проклятые :). Всётаки хочу Вас ещё раз попросить рассмотреть вариант с 300м ФБС. Если это не грозит мне "проснуться" однажды в бетонной могиле, то я склонен его использовать. Смотрите какая разница:ФБС400-68,6тонны; ФБС300-51,45тонны; - это 17,15т . А по деньгам - 6000грн. Для меня имеет большое значение ((: . Ну а если нет, то нет. Изоляцию бетонных стен с наружной стороны хочу выполнить пенопластом плотным, а по пенопласту рубероид и обратная засыпка. С подушкой и гидроизоляцией под армированный фундамент немогу определиться, и ещё тоже чётко себе не представляю как должны или нет быть связаны фундамент и пол подвала который я залью бетоном думаю без армировки толщиной 100мм. Прилагаю картинку и на ней ещё один вопрос: можно ли не ложить часть фундамента который в проёме между помещениями?
Спасибо за помощь в трудное время. С ув. Андрей.
300 ФБС не используют под 2-этажные дома. Если бы еще один этаж, то да. Ну можете сделать в целях экономи 2 нижних ряда из 400 ФБС, а 2 верхних ряда из 300 ФБС. Высота у них одинаковая - 600 мм. Нагрузка припадает больше на нижние ряды, поэтому думаю, что так можно сделать. Но это только в целях экономи..
Изоляцию стен снаружи Вы правильно описываете, только укладывать лучше наоборот: сначала рубероид, а потом утеплитель. Гидроизоляция тогда будет постоянно (и зимой и летом) находиться в плюсовых температурах и будет защищена от повреждения во время засыпки котлована грунтом. Все это продлит ее срок службы. Но утеплитель в таком случае подойдет только ЭППС - он не впитывает влагу. А если пенопласт, то лучше укладывать так как Вы говорите. Так как пенопласт, хоть и не много, но воду впитывает, что снижает теплоизоляционные свойства, поэтому его от воды нужно закрывать гидроизоляцией.
Фундамент, если я правильно понимаю, Вы решили делать ленточный. Для ваших грунтов конечно лучше плита, но уж лучше так, чем совсем без фундамента. Армировку вертикальную еще не забудьте в ленте фундаментной (на рисунке показаны только 4 горизонтальных прута). под ленту сделайте подсыпку из 10 см песка и 10 см щебня фракции 40-50 мм. А вот по гидроизоляции, не зная уровня грунтовых вод давать советы сложно. Сделайте гидроизоляцию на всякий случай, потому что если вода вдруг пойдет в подвал, то разрывать все - себе дороже.
Фундамент и пол подвала связывать не нужно. Пол делайте таким образом, чтобы верх пола совпадал с верхом фундамента или был чуть выше. Тогда перемычка (фундамент) между комнатами мешать Вам не будет. А не делать ее (эту часть фундамента) нельзя, так как у Вас же контейнеры выше будут опираться одной своей стороной на перегородку. Поэтому эта перегородка должна быть несущей, а значит под ней должен быть фундамент.
Пол 100 мм - отлично. Только его тоже нужно армировать, иначе потрескается. Не пугаю, просто так точно будет, если не армировать.. лучше не проверяйте, поверьте на слово. Армировать можно сварной сеточкой с ячейкой 150х150 мм из проволоки диаметром 5 мм. Под пол грунт нужно утрамбовать, уложить гидроизоляцию, потом заливать пол. Теплоизолировать пол подвала не обязательно, на такой глубине в Днепропетровске грунты не промерзают.
Tanya, скажите мой фундамент сечением можно сделать шириной равный ширине блока или надо шире? И минимально глубину или высоту, незнаю как правильно. Да, на счёт грунтовых вод - их у меня нет :). Если не армировать пол - потрескается, я это подозревал, но всё равно надеялся. А дело в том, что у меня подвал капитальный рядом под сараем 2,5м глубиной, пол бетон 10 см под ним рубероид, так хоть и неармирован - и не одной трещины 2,3x6,0м. У меня по этому поводу есть соображение - а если заливать не в сплошную, а по квадратам и между ними что-то типа термошва, я такое раньше видел - медную или латунную полосу влаживали так она ещё современем и шик придавала - блестела красиво, но сейчас с медью - дорого, а тонкий пластик или что-то другое можно я думаю найти, как вам такое предложение? Фундамент - под проёмом: а если я сверху когда буду делать верхний армопояс в этом месте сделаю усиленную пермычку, это непоможет чтоб не делать внизу?
Андрей, мы очень тревожимся о Вашей стройке, и поэтому сегодня еще раз внимательно изучили все ее тонкости и особенности, еще раз проконсультировались со строителями и конструкторами. Очень хочется чтобы усилия Ваши при строительстве были не напрасными и дом Вам служил долго. Поэтому я еще раз вернусь к некоторым ключевым моментам: подведу по ним итог и опишу почему мы так считаем.
Если Вы будете строить, учитывая все эти рекомендации, то дом точно будет надежным и его жильцы будут в безопасности. А советовать что-то, в чем мы не уверены, мы не можем.
Да! Однозначно хорошо что Вы ЕСТЬ! Но, человек по природе - мечтатель,
и как бы вам обьяснить, при первом обращении к вам - думаеш:
ну вот наконец то я нашёл "волшебников" сейчас они мне раскажут секреты
которых никто не знает, датут мне "волшебные заклинания" и я построю
дом "дёшево и сердито". А в итоге как всегда - такой большой, а в
сказки вериш.
С наступающим Вас лично, и всю вашу команду! Успехов и процветания,
пусть всё таки как бы там нибыло, но для большинства людей вы
оправдаете надежды на "волшебников".До встречи в НГ!
P.S. вопросы ещё не кончились :)
Татьяна, вы запугали makvina через чур :)
makvin, возможны все варианты предложенные как Татьяной, так и вами, но каждый вариант требует проработки и, возможно, дополнительных мероприятий. Так например блоки ФБС 400 можно устраивать сразу по песчанной или гравийной подушке, а под ФБС-300, возможно, придется укладывать ж.б. подушку шириной 500-600мм.. ну и т.д. Я пишу много "возможно" потому, что все надо считать. Если делать как пишет Татьяна, то высока вероятность "удачного" исхода, так как данных указаных вами маловата для точных "диагнозов". Если вам запроектирует профессионал, то во первых повысится "вероятность" ;) во вторых будет экономия (немедленная, или отодвинутая во времени), которая должна окупить затраты на него. Это, конечно, при условии, что будет профессионал :)
Фундаменты можно просчитать и по табличным данным с запасом, но надо точно знать, что у вас за грунты - это могут определить в лаборатории без испытаний - обойдется в копейки, а надежность выростет значительно (проб только несколько надо сделать и с разной глубины). Можно как вариант взять самые плохие грунты из таблицы и просчитать по ним - скорее всего выйдем на ту самую "плиту в 35см".
Давайте сделаем так, вы окончательно определитесь, какую планировку дома вы хотите (с габаритами), попробуйте узнать какие грунты у вас на участке поточнее (со знающими людьми пообщайтесь, или в лаборатории), тогда я постараюсь необходимые расчеты для вас сделать, может что подешевле плиты получиться.
На счет контейнеров - применить, скорее всего получиться, но совсем не так как вы предполагаете. Во первых они должны быть отделены от остального дома стеной - т.е получится двойная стена в этом месте. Во вторых, я бы не надстраивал над контейнерами дом, а поставил бы контейнер один на другой, тогда бы решились сразу все проблемы описанные выше. Получится ваш дом из блоков и 2 пристроенные комнаты (в 2 этажа) из контейнеров. В третьих, конейнеры бы не обкладывал блоками, а просто бы утеплил сверху эфективным утеплителем - как по каркасу. Ну а затем бы завел дом и контейнеры под 1 или разные крыши - зависит от того как планировка получиться.
Svarog написал:
Так например блоки ФБС 400 можно устраивать сразу по песчанной или гравийной подушке. Фундаменты можно просчитать и по табличным данным с запасом, но надо точно знать, что у вас за грунты - это могут определить в лаборатории без испытаний - обойдется в копейки, а надежность выростет значительно (проб только несколько надо сделать и с разной глубины).На счет контейнеров - применить, скорее всего получиться, но совсем не так как вы предполагаете.
Ув.Svarog спасибо за участие. Написанное Вами меня окрыляет, но, а действительно ли это надёжно? Я тогда несовсем понимаю вообще опасности пучинистости грунта как таковой. Может это смешно, но я вижу это так: 1.грунт замёрз - оттаял соответственно сжался - расширился; 2.грунтовые воды поднялись - влажность стала выше соответственно воды ушли глубже - влажность стала меньше. Эти процессы я прекрасно представляю. На одной из фото представленных мной видно склон грунта возле красного сарая, так вот под сараем капитальный подвал. Рядом я и собираюсь строить. Так вот грунт на глубину до 4х метров однородный - глина - плотная не мокрая, я так думаю и глубже глина, просто глубже некопали. Обьясните мне - если стены подвального помещения по периметру будут термо=гидро изолированы, а это min25-30мм ЭППСа, разве замерзание и оттаивание может продавить настолько, что разрушит стену? Надо учитывать ещё то, что прямого попадания влаги в грунт небудет:хорошая отмостка и далеко выступающая крыша или навес. Подвал стоит 3й год, стены полшлакоблока, фундамент - прямо в грунте прорыта траншея 40х40см залита бетоном в углах только метал.уголки, пол на глину положен рубероид и залит бетон 10см. Пока всё как новое :) + сухо и комфортно. Грунтовые воды могу сказать только одно НАМНОГО ниже чем уровень 4м. Менять план постройки небуду. Варианты рассматривались любые, втом числе и ваш. Остановился на таком. Вся фишка в том, что контейнера надо пристроить и за счёт них сэкономить на перекрытиях. А сверху хочется одну свободную большую комнату. Изначально я думал облегчить подвальное помещение что бы уменьшить нагрузку на фундамент, а сейчас если ложить блоки - я в шоке от тоннажа. Прилагаю 3 рисунка: два по размерам и один для сравнения. По началу я хотел делать почти как вы и пишите: фундамент сечением пусть даже как ФБС400 ещё и армированный, но стены - шлакоблок или кирпич, чтоб облегчить, а если вы говорите, что даже под стены полностью из ФБС400 можно не делать фундамент, а положить на щебень при таком то весе!, то я тогда не пойму - если из шлакобдока или кирпича вес многократно меньше - это разве не лучше?
Я не говорил, что "под стены полностью из ФБС400 можно не делать фундамент, а положить на щебень при таком то весе", я привел пример для сравнения 400 и 300 блоков, если неудачно выразился, то извините - надо считать, может можно поставить, а может и нельзя, без расчетов я ничего не гарантирую.
Дело не только в весе конструкций, дело еще в материале, а точнее в его свойствах. Шлакоблок - это в общем то не конструкционный материал - он пограничный, нагрузки вроде и несет (до 3 этажей, чаще до 2), но морозостойкость, локальная прочность и др. не позволяют назвать его конструкционным, несущим. Фундаменты должны обладать не только высокой прочностью (как правило самые нагруженные), но и морозостойкостью, определенной водонепроницаемостью и низким водопоглащением, а так же определенной жестокстью и др. Шлакоблоки для фундамента использовать нельзя - запомните это и примите. Если, конечно, вы не строите дом на 10-15 лет.
Страшно не само морозное пучение, а то, что оно не равномерное. В результате чего тресаются стены. Морозное пучение сводится на нет устройством подошвы фундамента ниже глубины сезонного промерзания или заменой пучинистого грунта на непучинистый ниже глубины промерзания, или повышением (ближе к поверхности грунта) глубины промерзания за счет утепления отмостки и т.п. мероприятиями.
Помимо вертикального воздействия на фундаменты от морозного пучения, есть еще горизонтальное воздействие - сдвигающие силы.
Пример склада рядом с домом не совсем показателен, надо понимать, что глины в сухом состоянии не пучинисты, но вот избежать замачивания сложно. Помимо атмосферных воздействий есть еще техногенные (прорыв трубы, канализации и т.п.), которые за срок эксплуатации дома (70-100лет) могут произойти не единожды с высокой вероятностью.
В предложенной вами схеме встраивания контейнеров нет никакой экономии на перекрытии, которое, кстати, не такое уж и дорогое, а вот проблем такая схема доставит вам много - в целом соглашусь с Татьяной по этому поводу.
С армированием ФБС вопрос спорный, еще раз повторюсь, то что предлагает Татьяна работает в очень широком диапазоне начальных условий, конкретно в ваших, возможно есть и более дешевые решения, но они требуют расчетов и данных, которых у вас сейчас нет.
Одно мне ясно - что ничего не ясно :)) . Понял только, что при достаточном финансировании -вопросов НЕТ. А при недостаточном есть, но ответы на них сводятся к одному - ищи достаточное финансирование ((: .Уже хочется отказаться от затеи с подвалом, незнаю непропадёт ли к весне желание вобще что то строить. Огорчён тем, что плохо Вас понимаю Svarog, в частности с экономией на контейнерах. Может вы не в курсе наших цен на плиты и услуги по их привозке и монтажу? А если учесть, что спуск в подвал или подьём на второй этаж - с плитами - вариант более трудоёмкий и опять же дорогостоящий в отличие от контейнеров где уже есть и проход- -типа ляды между поперечными балками для подвала и вполне подходящий вырез правда сейчас с закрывающимся люком для выхода наверх, к тому же пол на первом этаже,т.е. пол контейнеров, практически готов, разве что обновить ленолиум или настелить ламинат, но это уже детали. О каких проблемах при встраивании контейнеров вы говорите, хотел бы узнать подробней. Дом и так в минималистском стиле планируется, а в случае реализации вашего предложения я лишаюсь возможности иметь в строении одну большую комнату,которую планировал над контейнерами. Да и на счёт фундамента: на той глубине на которой я планирую, а это как минимум 3 метра грунт практически неподвержен воздействию сезонно-климатических факторов. Я незнаю что такое сдвигающие силы и как от них спасаться это вобще тёмный лес для меня. Рядом со мной нет никаких комуникаций так что техногенной катастрофой можно пренебречь. Вот такие мысли у меня после прочтения вашего ответа.
С ув. makvin.
Ну вообщето кроме ж.б. плит есть и другие типы перекрытий - например легкие на деревянном или стальном каркасе.
Посмотрите СП 31-105-2002 "Проектир и строительство однокварт жилых домов с деревянным каркасом", а именно главу "5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту", много из ваших вопросов по фундаметам снимуться.
Я говорю про техногенные воздействия, а не про катасрофы :), у них маштаб разный. Прорыв простого водопровода, может довольно быстро замочить ваши грунты. Наиболее часто прорывает канализацию - заметить такой прорыв очень сложно и в течении продолжительного времени ваши фундаменты могут подтопляться.
Спасибо за совет литература оказалась полезной.У меня есть такой вопрос: искал б.у блоки ФБС и столкнулся с таким мнением - блоки пролежавшие много лет, к примеру 10, негодны к применению в строительстве не для фундамента не для несущих стен подвала, потому что под открытым небом они прошли много циклов - намокания замерзания и оттаивания, а это нарушило их прочностные характеристики. Так ли это на самом деле?
Морозостойкость блоков ФБС должна быть не ниже F35-F75. На воздухе (если конечно не в промерзающей бадье с водой лежали) такие конструкции должны пролежать не менее 100 - 150 лет, чтобы потерять часть своей прочности, которой в вашем случае хватит еще на столько же. Так как F35 означает, что блоки полностью насыщенные водой при промораживании и оттаивании должны потерять не более n% (процент не помню) своей прочности за 35 циклов. Другой вопрос какого качества блоки были изначально. Можно проверить прочность бетона любым методом с помощью УЗ приборов или того же молотка Кашкарова. По ГОСТ бетон для блоков должен быть В7.5. Если у вас прочность поверхностного слоя будет примерно такая, то все нормально.
Судя по вашему ответу - не стоят даже внимания подобные заявления, т.е это сильно преувеличенные байки видимо тех кому есть резон продовать новые блоки.
Благодарю за разяснение.
Ну я видел как устанавливали новые стеновые панели с завода с торчащей во все стороны оголеной арматурой, так что может и бывали случаи.. а вообще личную заинтересованность "советчиков" скидывать со счетов не стоит :)
это заблуждение. ФБС идут для многоэтажных зданий и в 12 этажей. Изготавливаются из тяжелого бетона. Толщина ФБС выбирается только исходя из толщины стены. Армопояс тут необходим для лучшей перевязки блоков (а не для равномерной передачи нагрузки через него. В этом тут нет необходимости) в случае сильного действия морозного пучения грунта, который при промерзании оказывает давление на стенки фундамента. В пучинистых грунтах (глина, суглинок и т.п.) устройство фундамента из ФБС нежелательно, либо делается частичная замена этого грунта на непучинистый (песчаный) на глубину промерзания/ обратная засыпка пазух непучинистым грунтом. Несущая способность 300-ки, если подходит под тодщину стены, вас вполне удовлетворит, другое дело в случае неблагопрятных грунтов (основная причина неравномерных деформаций и трещин), тут лучше монолит.
П.с: подвал из пеноблока вообще дурдом, тут дело больше в материале, чем в нагрузке.
Добрый день! Дайте совет пожалуйста! Пристраиваю к дому летнюю кухню из шлакоблока, длина 9 м. ширина 7 м. Посередине 9м. несущая стена, которая делитне на два отдельных помещения с двумя входами, высота 280 см. 4 окна по 150 см. и 2 двери. Шлакоблок усиленный с тремя круглыми дырками, нужно ли делать армопояс под крышей, если один этаж и односкатная крыша. Заранее спасибо!
Забыла добавить, что стены толщинлй 20 см.
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.
Спасибо за понимание!