| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 6 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Ремонт шлакоблочного дома
Здравствуйте.
В настоящее время имеем старый шлакоблочный одноэтажный дом в г. Брянске. У нас высокий УГВ. (глубина залегания от 60-70 см весной, до 90-1м10см летом). Дом требует ремонта - по фасаду дома имеются трещины. Так же в ближайшей перспективе – возведение второго этажа (мансарды). Мансарда планируется из облегченных материалов. Жилая зимой и летом. На строительных форумах встречается очень мало советов по ремонту старых шлакоблочных домов. В связи с предстоящим ремонтом хотелось бы получить консультацию по ряду следующих вопросов.
Первоначально планируется ремонт старого фундамента шлакоблочного дома. Материал из которого выполнен фундамент неизвестен (скорее всего заливка цемента с шлаком и кирпичом, без применения арматуры). Состоит из двух частей. К основной части дома пристроена вторая (небольшая) часть дома. Фундамент пристроенной части представляет из себя букву П примыкающую «ножками» к основному фундаменту. По документам постройки одного года 1961 года. Размер основной части – «жилой» 8 м на 6,6 м. Размер второй части – «нежилой» 3 м. на 6,6 м. У дома есть деревянная пристройка – веранда (наверное без фундамента капитального) поскольку сильно «поведена», не утепелена, кирпич – «фундамент - цоколь» не укреплен. В настоящее ремонте не участвует - со временем планируем переделывать. Правда есть проблема – по документам, веранда указана - по ней закреплена газовая труба. Фотографии дома прилагаем.
Работы планируются следующие: подкопка- очистка земли вокруг старого фундамента дома (по всему периметру без подкопа под саму подошву фундамента), пока только с наружней стороны старого фундамента для последующего изготовления усиливающего армопояса (на рисунке 1-красный цвет),опалубки и заливки нового фундамента – бетонного усиливающего пояса (на рисунке 1– коричневый цвет).Заливка и армопояс планируется поднять и до цоколя. Выше уровня земли см. на 50. Как таковой цоколь отсутствует – не ярко выражен. В последующем планируется те же работы с внутренней стороны дома.
1.Работы по ремонту фундамента необходимо производить сразу без перерыва по времени? То есть ремонтные работы требуются сразу по всему периметру дома (внешняя сторона) - подкопка-очистка старого фундамента, далее изготовление усиливающего армопояса, возведение опалубки и заливка бетоном? Или возможен ремонт по частям – сторонам дома (для большей безопасности)? В начале сторона А (все вышеперечисленные выше работы),затем B,затем С, затем D.
2. Какое расстояние – шаг должен быть между вертикальными столбами арматуры (на рисунке 1 – желтым цветом)?
3.Какое расстояние – шаг должен быть между горизонтальными столбами арматуры(на рисунке 1– зеленым цветом)?
4.Какая должна быть ширина заливаемого нового фундамента-пояса (на рисунке 1–синим цветом)? С внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда. Мы планируем заливку шириной 20 см.
5.Какой необходимо использовать диаметр арматуры для создания армопояса?
6.Как крепить элементы армопояса между собой(при помощи вязальной проволоки или путем сварки)?
7.Усиливающий армопояс планируется изготовить в один ряд. Хватит ли этого, с учетом того, что с внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда.?
8.Какую марку бетона-раствора необходимо применить для заливки нового усиливающего пояса-фундамента?
Далее в связи с тем ,что в последующем планируется постройка жилой мансарды (второго этажа из облегченных материалов) имеются следующие вопросы:
9. Какой должен быть размер опорных столбов ? Мы планируем 10 на 10 см высотой 4 метра.
10. Какое оптимальное расстояние должно быть между опорными столбами(на рисунке 2 – синий цвет)?
11. Какое расстояние должно быть от угла дома до опорного столба (на рисунке 2 – зеленый цвет)?
12. Должны ли опорные столбы быть скреплены - связаны с армопоясом старого фундамента и как (на рисунке 2 место соединения – круг зеленого цвета)?
13. Должны ли опорные столбы быть скреплены - связаны с армопоясом по верху(по периметру) стены дома (на рисунке 2 – линии розового цвета) и как (на рисунке 2 место соединения – круг синего цвета)?
14. Как и из чего выполнить армопояс по верху стены дома? Пока только нужен армопояс без разборки существующей крыши, «стягивающий» верхнюю часть стен дома по периметру.
15. Какой размер арматуры должен быть у стягивающего армопояса по периметру дома? Планируется размер арматуры 10 мм.
16. Надо ли связывать опорные столбы с стягивающим армопоясом по периметру дома и как (на рисунке 2 – круг серого цвета)?
Есть ли какие- то более упрощенные способы (менее затратные) для ремонта фундамента нашего дома?
С уважением, koleco23.
Рис 1
Рис 2 Укрепление стен
Добрый день.
Для того чтобы ответить на все Ваши вопросы, нам нужно понимать можно ли вообще делать такое усиление дома или нет. Для этого я позову в ветку нашего специалиста по конструкциям Сварога. Он прокомментирует Ваши планы по ремонту. А на остальные вопросы тогда отвечу я, если такой ремонт возможен. Ожидайте ответ сегодня в течении дня или завтра.
Спасибо. Будем ждать. По фотографиям забыли пояснить. Последняя фотография - это схема комнат и фундаментов. Они совпадают. А и А1 - шлакоблочные 61 года постройки, а и а1 - деревянная пристройка 71 года. Первые две фотографии - это трещины по наружной стене между комнатами А и А1. Далее четыре фотографии цоколя, где он виден, подполом в комнате А1 и снаружи пристройки. Следующие пять фотографий - трещины по наружним стенам дома. В основном они по низу дома горизонтальные. Есть несколько мельче по верху, но они не сыпятся, пока. Далее одна фотография - трешины по внутренней стене между комнатами А и А1. Эту стену мы не трогами. Стены в комнате А отштукатурили в октябре-ноябре 2013 (там была глина и она сильно сыпалась). На данный момент по новой штукатурке тоже много мелких трещин. В вдоль каждого мояка (их нам не убрали) и горизонтальные мелкие. Несколько из них на следующих трех фотографиях. Ну а предпоследняя - краешек нашего шлакоблока.
Здравствуйте. Разделим ваше усиление условно на 2 - фундамента и стен, так проще мне описать. По фундаменту предложенное вами усиление работоспособное, но думаю, можно как минимум его оптимизировать. Есть альбомы по усилению подобных фундаментов, сейчас под рукой альбома нет, если Елена решит мне ваш вопрос передать, постараюсь его найти, может подешевле что-то придумаем.
По усилению стен. Такое усиление + горизонтальные ребра жесткости делают, когда стена начинает терять устойчивость из плоскости, у вас этого не наблюдается. По крайней мере до надстройки. Выдержат ли ваши стены надстройку вопрос уже другой. Надо смотреть толщины. То же самое по фундаменту. Материал надстройки важен.
Сегодняшняя ваша проблема с трещинами связана, на мой взгляд, не только со слабым фундаментом. Обратите внимание на вашу 10 фотографию. Там трещина совпадает с отслоением штукатурки. Причем остслоение штукатурки связано с замачиванием. Вода, судя по уровню, у вас от капиллярного подсоса. У вас нет горизонтальной гидроизоляции? Думаю, начинать отсюда надо. А вот строго вертикальные трещины обычно появляются в местах соединения домов и пристроек или внутренних стен - уточните тут.
Передаю вопрос специалисту Сварогу, он профи в данной сфере.
Добрый вечер.
Стена шлакоблочная, с "вкраплениями" красного кирпича по верху и по углам дома. Когда штукатурили изнутри дома - полностью удаляли старую штукатурку (смесь песка с глиной) то наблюдали примерно такую картину. Сказать, блоки или заливка в стенах - мы точно не можем. В процессе удаления старой штукатурки, шлакоблочная стена достаточно сильно сыпалась и крошилась. Толщина стен основного помещения (комната А) 40 см. Второго (комната А1) 30 см. Штукатурили изнутри помещения на металическую сетку 0,5-1 мм с ячейкой 40-50 мм цементным раствором.Толщина получилась от 3 см по низу стены до 8 см к верху.
Картину по фундаменту дадим завтра (откопаем до основания и счистим по внешней стене старую штукатурку). Скорее всего гидроизоляции нет. Строили из того что было. Трещина идет как Вы сказали на месте соединения комнаты А и А1. С двух сторон - северная и южная (фото 1 и 2).
Материал планируемой надстройки (мансарды) - дерево - доски, металочерепица - листы. "Французская" мансарда (если не ошибаюсь в названии).
Хорошо, давайте дождемся данных по фундаментам, я пока поищу как проще усилить фундамент, устроить гидроизоляцию.
Прикладываем фото фундамента и трещины по стене.
На фото 1 Расстояние от низа фундамента до верха покрытия отмостки 40 см (красная вертикальная линия). Расстояние от низа фундамента до верха подстилающего слоя отмостки 33 см (синия вертикальная линия). Расстояние от низа фундамента до грунта 25 см (зеленая вертикальная линия). Нет ни намека на гидроизоляцию. Ни на армирование фундамента. Материал шлак. Отмостка выполнена: покрытие - бетон, подстилающий слой - красный кирпич, ширина- 60 см, без армирования и деформирующих швов.
На фото 2 соединение фундамента основной части дома и второй. В этой части дома выходит канализационая труба, поэтому допускаем, что в этом месте низ фундамента просто выбили при прокладке. Хотя до угла дома фундамент не стали откапывать (осталось 1,5 метра). Металлическая трубка ни с чем не соединена. Входит в стену.
На фото 3 северная стена дома. Газовая труба входит как раз в стык между стеной второй части дома и стеной основной части дома.
Фундамент южной части дома в этом же месте на противоположной стороне откапывать не стали (мешает веранда) и трещины зачищать тоже. Но идут примерно так же, но поменьше.
Выкладываем фотографии фундамента.
Фото 1. Глубина фундамента от верха отмостки 40 см (красная вертикальная линия), глубина фундамента от верха подстилающего слоя 33 см (синяя вертикальная линия), от уровня грунта 25 см (зеленая вертикальная линия). Никакого намека на гидроизоляцию и армирования нет. Фундамент шлакоблочный. Отмостка из бетона толщиной 7 см, подстилающий слой - красный кирпич. Армирования и деформационных швов по всей длине отмостки нет.
Фото 2. Слева фундамент под основным домом, справа вторая часть дома. Из стены в землю торчит железная труба, никуда не упирается. Возможно, фундамент был сломан во время работ при выводе канализационной трубы. До угла дома расскапывать не стали (осталось 1,5 метра), поэтому точно утверждать не могу. С южной стены фундамент откапывать не стали и зачищать трещины тоже. Мешает веранда. Но трещины, хоть и меньше, примерно в аналогичном месте, как и на северной стороне.
Фото 3. Северная стена дома. Газовая труба входит в дом прямо в угол между стеной основной части дома и второй меньшей комнатой.
Ну, с трещинами все понятно. Если волнуют трещины между пристройкой и домом, то надо делать фундамент под пристройкой - откапывать участки длиной по 1.5 метр и заливать армированный ж.б. ленточный фундамент захватками по 1 м. Затем далее в таком же порядке. Можно дополнительно стянуть стены между собой, для этого делается горизонтальная обвязка стен.
По поводу надстройки. Стены дома легкую надстройку выдержат, фундамент навряд ли. Над пристройкой возводить что-либо без фундаментов - вообще нельзя.
У вас можно пойти 2-мя путями для надстройки.
Первый - это выполнить усиление фундаментов дома, сделать сразу с запасом фундаменты под пристройку. Затем возводить 2-ой этаж. Варианты усиления вашего фундамента можете посмотреть в прилагаемых картинках, может чтото другое выберите.
Второй путь - это для второго этажа возвести свои фундаменты рядом со старыми. На новый фундамент опереть каркас (стойки), на который уже все опереть. Только стоек будет больше, чем вы рисовали.
Доброго времени суток. Под пристройкой фундамент есть, но сломан местами. Процесс возведения фундамента под пристройкой понятен. Если восстановить его целостность, над пристройкой можно делать мансарду (в ней и стены уже, 30 см, вместо 40 см в основной комнате)? Другой вопрос - ремонт-усиление фундамента. Эти работы производить кусками(метр откопал, залил и откапал следующий метр) или весь периметр откапывать сразу? А усиление с внутренней стороны можно произвести, ну скажем, следующим летом или надо в максимально близкое время?
Добрый день.
1. Сварог Вам уже говорил, что если восстановить фундаменты, то легкую каркасную постройку мансарды стены и фундамент выдержит. Хотя положа руку на сердце, я бы Вам рекомендовала обратиться к организации, которая занимается техническими обследованиями зданий, прежде, чем начинать надстаивать этажи. На расстоянии выполнить обследование (через интернет) и дать добро на строительство мансарды очень спорный вопрос, мы же не можем никак проконтролировать процесс усиления фундаментов. Решать конечно же Вам.
2. Смотрите, обычно мы рекомендуем в таких случаях откапывать одну сторону дома на глубину фундамента, а потом захваткой в 1,5 м подкапываете на 20-30 см ниже фундамента, прокладываете сетку из 2 продольных арматур диаметром 14 мм, перевязанных каждые 30 см поперечной арматурой диаметром 8 мм и заливаете под старый фундамент подливку. И так, по 1-1,5 м. Просто стянуть старый фундамент и стены будет мало. Весь периметр откапывать ни в коем случае нельзя, потеряется устойчивость конструкции и может рухнуть часть дома.
3. Усиление изнутри можете произвести позже. Некоторые строители утверждают, что такие работы по усилению, можно производить даже зимой при наличии отопления.
Спасибо, Елена, за пояснение. Хотели еще уточнить такой момент. Сделали, к примеру, заливку первого метра под фундамент, через сколько можно откапывать и заливать соседний метр? И другой вопрос, возможно проводить такие заливки на двух противоположных стенах противоположных углах дома для ускорения процесса?
Гидроизоляцию обязательно выполнять? Если да, то как?
Добрый день.
Смотрите, откапывать можно в шахматном порядке, то есть, для ускорения процесса, Вы с одной стены, можете через каждый метр произвести откапывание и заливку. Далее ждать нужно 14 дней, для набора прочности бетоном 70%. На противоположных сторанах дома можно выполнять одновременно, так чтобы не было большой нагрузки на одну и ту же стену старого фундамента. То есть, на противоположной стороне с противоположного угла можно начинать делать то же самое в шахматном порядке и получится что заливать вы будете в 4 подхода усиление старого фундамента. По 2 подхода на 2-х противоположных стенках. Ну гидроизоляция обязательна, но в Вашем случае Вы можете обработать только горячим битумом боковые стены нового фундамента в 2 слоя. Под низ ничего не проложишь, даже щебнем не отсыпишь от поднятия УГВ. Это плохо, но жить с этим можно.
Доброго времени суток.
1. Такой схемы армирования нового заливаемого фундамента будет достаточно?
схема 1
Или лучше побольше, напримет по схеме 2
схема 2
2. Под заливку надо делать гидроизоляцию в виде рубероида или другого материала? Или достаточно только с боков?
3. Надо заливаемые участки фундамента связывать между собой( может оставлять концы арматуры) и со старым фундаментом?
4. В заливаемом бетоне нужен наполнитель в виде щебня или необходим чистый раствор?
5. Какой марки нужен бетон?
6. Отмостку делать так же кусками или подождать и сделать всю и сразу? Производить утепление отмостки в нашем случае или делать по старому варианту, но с деформационными швами по длинне и от стены.
7. Возможно проводить работы по нижеприведенной схеме для сокращения сроков.Фундамент откапывать и подкапывать не весь сразу по одной стене, а по подобной схеме?
схема ремонта фундамента
Добрый день.
1. Точно первый вариант не подходит, но сказать подходит ли второй нужно знать высоту нового фундамента. Вы там писали, что сразу будете заливать и цоколь, его тоже нужно армировать. Высоту нового фундамента (усиления) уточните пожалуйста. Пыталась найти это по тексту, не нашла.
2. Нет, прокладывать гидроизоляцию под заливаемый фундамент толку нет, его порвет, можно подсыпать щебнем, но у Вас там места не будет. Только бока будет достаточно покрывать гидроизоляцией (лучше битумом, а сверху 2 слоя рубероида). Да, и еще, Вам необходимо проводить манипуляции по усилению фундаментов где-то в июле-августе, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Вам необходимо опускаться ниже старого фундамента на 20-30 см прокладывать 2-3 продольных арматуры, перевязанных поперечной арматурой с шагом 30-40 см (схема как на первом Вашем рисунке, в зависимости от ширины подливки, будет 2 или 3 арматурины) и потом подливать бетон под старый фундамент (это будет сплошная пятка под оба фундамента). Это делается обязательно захватками по 1-1,5 м в шахматном порядке.
3. Нужно оставлять выпуски арматуры размером 10 диаметров используемой Вами арматуры (то есть, если у Вас арматура например диаметром 10 мм, то выпуски должны быть 100 мм и т.д.). Откапывать можно до 1,5 м и не больше, и кусочками армировать, связывая потом вконце окончательно. Потом когда начнете следующие захватки привязываете арматуру и бетонируете окончательно.
4. Вы немного путаете предназначение раствора и бетона. Если Вы решили делать монолитный ленточный фундамент, тогда Вам необходим бетон М 150 -200. Бетон - это 1 часть цемента + 3 части песка + щебень (на 1 м3 бетона 0,8 м3 щебня). Щебень как наполнитель в этом случае обязателен. Фундаменты делают из бетона, а не из раствора.
5. М 150-200.
6. Отмостку всю и сразу без утепления, но с деформационными швами. Все Вы верно пишите.
7. Нет. Максимально можно откапывать старые фундаменты до 1,5 м. Придется помучатся.
Елена, по гидроизоляции и бетону пока все понятно. Хотелось удостовериться, что про один вариант ремонта говорим. Я понял примерно так.
1. Эта самая пятка должна быть сплошной под старым фундаментом? Арматуру надо как то крепить к низу старого фундамента?
2. Заливка под фундамент и по бокам - одновременно?
3. Высота получается 100-110 см. 20-30 заливка под фундамент + 30 см фундамент + 50 см цоколь.
4. То есть по времени сильно не разбежишься. По 2 подхода в шахматном порядке понял примерно так.
И перерыв 14 дней.
1. Да, похоже на мое усиление, только предлагаю не делать конусом, а прямоугольником заливать. Схема приблизительно такая:
Схема усиление фундамента
Это мой приблизительный вариант (извините за качество, некогда вырисовывать, работы много). То есть, так делают наши практикующие строители. Армирование (количество прутьев) расчитывается в зависимости от размеров данного усиления (высота, ширина усиливаемой части).
2. Пятка должна быть по максимуму подлита, но подкапывать и оголять дно фундамента полностью нельзя, соответственно, Вам нужно подкапывать с каждой стороны на глубину 30 см где-то 1/3 ширины фундамента, максимально близко к середине. То есть, если ширина старого фундамента 500 мм, Вы с каждой стороны можете откопать дно на 15 см и не больше. С боков на дно связываете по 2 прута продольных и закладываете в пятку, заливаете ее отдельно от остального усиления. Остальное можете начать заливать через 3-5 дней. Крепить к старому ничего ненужно.
3. Если высота 100-110 мм с пяткой, соответственно у Вас должно быть по 4 прута продольной арматуры диаметром 10 мм с каждой боковой стороны старого фундамента, соединенной поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30-35 см. Отступ от края бетона 5 мм (арматура должна быть втоплена в бетон со всех сторон на 5 мм). И плюс пятка, армированная арматурной сеткой из 4-5 шт прутьев продольной арматуры диаметром 10 мм, связанной поперечной арматурой через 30-35 см. Как на схеме выше.
То есть, на моем рисунке лишний один ряд армирования по бокам. Если непонятно о чем я, я перерисую армирование.
4. Не совсем так. По времени Вам необходимо начинать уже сейчас, при чем, нужно учесть, что откопанный фундамент не должен замокать под дождем. Схема такая, как у Вас, только ж Вы можете сразу откапать в шахматном порядке все 4 стороны (показано розовым на схеме) по 1-1,5 м, но расчитать так, чтобы сначала залились углы по 1-1,5 м, а от них уже отмерять другие 1-1,5 м. Углы должны быть залиты углами обязательно. Первым этапом подливаете и армируете пятку, через 3-5 дней устанавливаете каркас выше в боковины и заливаете их, а потом откапываете оставшиеся части и все повторяете также, только связывая уже с арматурой, которая была, ранее выпущена.
Схема:
Схема заливки усиления по этапам
Если Вас что-то смущает, я могу позвать Сварога в тему, Вы с ним возможно общались о другом усилении. Это тот вариант, который предложила я Вам недавно как делают наши строители. Надеюсь, понятно теперь со схемами.
Спрашивайте.
Спасибо, Елена.
По схеме заливки порабовали :), а то уж думали на пару лет затянется.
Со Сварогом мы не обсуждали какой-то конкретный вариант. Варианты были просто предложены.
По армированию и правда не до конца понял. Где, сколько и как расположены продольные прутья.
И еще назрел вопрос. Я возвращаюсь в сообщению от 10.06. Прозвонили несколько организаций. Строители отправляют к проектировщикам, проектировщики к строителям. А некоторые сходу говорят - не стоит даже думать о мансарде. Не понятно с какими специалистами искать консультации вживую.
Надеюсь, теперь понятнее стало. Честно, я удивлена, что Сварог сразу не сказал, что нельзя надстраивать мансарду. Очень уж у Вас слабенький фундамент и старые разносортные материалы. На первый взгляд - все плохо. Поэтому нужно сперва обратиться к организации или специалисту, который занимается обследованиями зданий и сооружений (технадзор), они и принимают решение, можно строить или нельзя надстройку. А потом он выдаст Вам рекомендации, с которыми можно обращаться в пректную организацию.
Продольные пруты кладутся вдоль стены (по длине), поперечные связывают поперек. В интернете сейчас можно найти даже кино, о том, как выполняется армирование. На первой картинке, я Вам показала арматуру в сечении.
М-да, грустно. Значит вы тоже считаете что не стоит надстраиваться? И ремонт фундамента сильно делу не поможет? У нас будет ремонт фундамента ради ремонта фундамента.
Добрый день.
Ну собственно, да. Хотя для такого вердикта есть специальные люди и, в большинстве случаев, они дают разрешения. Поэтому Вы зря переживаете. Все может выглядеть совсем печально, а в итоге Вам могут дать разрешение на строительство мансарды, еще и рекомендации конкретно для Вашего дома. Просто я таких решений через компьютер дать не могу. Сложно это. Это все равно, что лечить по фотографии.
И еще, все равно ж придется фундамент восстанавливать. Вы же будете продолжать жить, а он будет все больше разрушаться.
Если Сварог не сказал сразу нет, то думаю, будет все хорошо. Сварог у нас человек, который как раз и занимается обследованиями. Не опускайте руки.
Спасибо, Елена!
Нашелся человек который посмотрит дом на следующей недле. Потом будем думать дальше над своим конструктором!
С уважением, Koleco23.
Да пока что не за что. Вы ж нам расскажите, чем все закончится. Удачи вам.
Обязательно, и за уточнениями обратимся :)!
Здравствуйте. Вообщем почитали, подумали, посоветовались со специалистами, посчитали и решили,что проще начать делать новый дом. Новый дом планируем размеры 8 на 10 метров. Одноэтажный из пеноблока с облицовкой кирпичом, плюс жилая мансарда. Высота цоколя - 1 м, высота стен 2,50 м, толщина стенпеноблок - 30 см, пенопласт - 5 см, облицовочный кирпич - 12,5 см. Обвязка стен армирующей сеткой по периметру при кладке. Материал крыши мансарды - металлочерепица. Фундамент планируем ленточный, зарывать на глубину 1,2 м, но в связи с тем, что высокий УГВ отрываем траншею до появления воды (какая глубина получиться 1 м, 80 см - лето стоит сухое). При глубине 1,2 м армирование фундамента планируем выполнить продольными стержнями арматуры диаметром 12 мм в 4-е ряда с шагом в 35 см и крепить 8 мм арматурой с шагом в 40 см. В связи с этим опять есть вопросы.
1. Если глубина залегания фундамента составит не 1,2 м а меньше к примеру 1 м - 0,9 м достаточно ли будет 3 продольных рядов арматуры?
2. Возможно ли увеличить шаг между связывающими стержнями до 50 см? Нового фундамента.
3. Гидроизоляцию нового фундамента выполнять так же как Вы советовали для ремонта старого фундамента, при помощи обмазки боковых стен, а подошву не гидроизолировать?
4. Заливку бетоном фундамента в ручную возможно осуществлять (по частям) или обязателен миксер и заливка всего фундамента сразу?
5. Какая должна быть ширина фундамента в нашем случае? Цоколь планируется из кирпича в 4 ряда.
С уважением, koleco23.
Добрый день.
Скорее всего, это самое верное решение, так как обычно так и бывает, что построить дешевле новое, чем восстановить или отремонтировать старое.
По порядку:
1. Да, достаточно. Если 900 мм, то промежуток между рядами продольной арматуры 250 мм - 250 мм - 300 мм и по 50 мм снизу и сверху ленты от края бетона, чтобы бетоном закрыть арматуру. Если 1 м, то каркас будет 3 ряда продольной арматуры через 300 мм + 100 мм защитный слой бетона. В идеале конечно, глубину залегания нужно сделать ниже глубины промерзания грунта, тем более, что у Вас высокий УГВ. Попробуйте откачать воду из котлована и залить фундамент как положено.
2. Нежелательно. Максимально до 45 мм.
3. Да, боковые стороны выполнить битумной мастикой или наклеить рубероид на битум. А подошва не гидроизолируется. Только если Вы найдете, где купить бентонитовые маты, то их можно положить на дно траншеи, чтобы воду отсечь от заливаемого фундамента. Немного расскажу об этом материале: На сегодняшний день, это популярный недорогой гидроизоляционный материал. Он хорош тем, что при затоплении, например подвала водой, можно сделать ремонт и гидроизоляцию по средствам этих матов. Очень хорошо класть такие маты на дно траншей при выполнении ленточного фундамента на участках, где высокий уровень УГВ.
Бентонитовые маты - это композитный гидроизоляционный материал, состоящий из двух слоев геотекстильного полотна, между которыми помещен порошок (гранулы) натриевого бентонита. Один из слоев геотекстильного полотна является – несущим, второй – конструктивным. Кроме того, существуют бентонитовые маты с дублирующим слоем, выполненным в виде геомембраны из полиэтилена низкой плотности толщиной около 0,3 мм.
Применение бентонитовых глиноматов:
Основным действующим компонентом бентонитовых матов является натриевый бентонит. Именно на свойствах натриевого бентонита и основан принцип действия бентонитовых матов. Натриевый бентонит – это натуральная монтмориллонитовая глина, в которой содержится больше 90% монтмориллонита. Ключевой его особенностью является строение кристаллической решетки, за счет которого обуславливаются особые физико-химические свойства материала. При контакте с водой натриевый бентонит моментально гидратируется. При этом вода проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, вызывая существенное набухание материала. Наиболее качественные разновидности натриевого бентонита способны увеличиваться в размерах до 20-25 раз.
Когда процесс гидратации протекает в стесненных пространственных условиях, ограничивающих возможность расширения натриевого бентонита, в структуре образующегося геля возникают значительные внутренние напряжения. При этом он превращается в отличный гидроизоляционный материал, обладающий практически полной водонепроницаемостью. Коэффициент фильтрации натриевого бентонита в таком состоянии может составлять всего 1 х 10-11 м/сек. Именно в таком нагруженном состоянии и используются бентонитовые маты.
Монтаж бентонитовых матов осуществляется таким образом, чтобы слой тканого геотекстиля располагался со стороны притока воды, а нетканое полотно – со стороны изолируемой поверхности. При этом очень важно создать необходимый пригруз, который ограничит расширение бентонитового порошка при гидратации. Функцию пригруза может выполнять непосредственно фундаментная лента, фундаментная плита или слой грунта толщиной 0,3-0,5 м.
Преимущества применения бентонитовых матов:
Технология укладки бентонитовых матов.
На бетонную подготовку бентонитовые маты укладываться вручную. Бентонитовые маты укладывается с нахлестом не менее 15-20 см по ширине и длине мата. Поверхность матов в зоне нахлеста должна быть чистой и не содержать строительного мусора. Маты укладывают нетканым геотекстилем вверх для того, чтобы он соприкасался со слоем вышеукладываемого бетона.
4. Смотрите, можно заливать по частям, но перерыв между заливкой должен быть не более суток. Адгезия бетона работает в течении 24 часов. То есть, если Вы залили кусок в течении дня, то утром нужно продолжать новую часть заливать и так беспрерывно. А вообще, лучше заливать заводским бетоном, в котором четко дозируются все пропорции и выдается сертификат с маркой бетона на данный материал. В домашних условиях соблюсти все нормы и дозы сложно, марка заведомо будет ниже.
5. У Вас толщина стены ровно 500 мм с учетом швов из раствора. Поэтому "впритык" лучше не делать, сделайте ширину 550 мм или 600 мм.