| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Ситуация - Вентилируемое подполье (вопросы устройства)
День добрый.
Вторая тема в продолжение этой – http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2288/situaciya-poly-po-gruntu-gidroizolyaciya-i-utepleniye
На участке есть второй дом. Из бруса (брус- утеплитель-блокхаус). Фундамент – лента, утеплен минватой в видимой части (до отмостки). Отопление – печь и электроконвекторы. Зимой отапливается периодически (кратковременные приезды на 3-5 дней). Зимой вода из труб на время отъезда сливается, во время приездов включается отопление и вода.
Подполье - проходят коммуникации (канализация, вода, электропроводка). Пол – половая доска на лагах. Между черновым и чистовым полом – утеплитель минеральная вата.
На грунт положена полиэтиленовая пленка, сверху керамзит.
Площадь застройки – 100 м2. Порядка 8 продухов диаметров 100. Внутри фундамент разделен на три части (несообщающиеся между собой даже посредством продухов).
Дом расположен в самой низкой точке участка.
Проблема – влажность в подполье, местами плесень и грибы. Черновой пол в некоторых местах частично сгнил (почти полностью под мокрой зоной – санузлом).
Так как керамзит сухой (что должно исключать влажность от грунта), то в качестве причины вижу – конденсат вследствие плохой вентиляции. А также вода в результате негерметичности коммуникаций (много соединений, а подлезть нормально устранить не разбирая пол невозможно).
Полы по грунту делать кажется нерациональным (половые лаги не сгнили). Закрытое подполье также делать проблематично – организовать вентиляцию, не проходя крышу невозможно (чего делать не хочется). Соответственно вижу следующую схему действий:
1. Устройство дополнительных продухов. Планирую делать в зависимости от состояния чернового пола – там где плесень и т.п. - делать дополнительный продух. Там где сухо и хорошо – ничего не добавлять.
Еще есть идея в какой-нибудь из продухов подвести стационарный вентилятор (как в санузлах – диаметром 100) – и весной включать на какое-то время, возможно даже выбрать вентилятор с датчиком влажности.
2. Замена сгнившего чернового пола
3. Обработка чернового пола и лаг антисептиком.
4. Перенос труб воды наверх.
5. Устройство траншейного дренажа вдоль фундамента (для отвода верховой воды при таянии снега).
6. Продухи на зиму закрывать не планирую. Иначе думаю, что будет конденсат.
Ввод воды планирую из полиэтиленовой трубы, сверху утеплитель – энергоплекс. Канализационные трубы – также сверху утеплитель энергофлекс.
Вопросы:
1. Комментарии по схеме.
2. Как лучше всего устроить пол в мокрой зоне, чтобы ситуация с полностью сгнившим черновым полом не повторилась.
3. Нужно ли делать разные зоны подполья (отделенные сейчас внутренним фундаментом) сообщающимися между собой. Технически будет проблематично, так как подлезть алмазным буром будет тяжело.
4. Менять ли что-то в конструкции пола?
5. Что выбрать в качестве утеплителя (между черновым и чистовым полом) и какой толщины? Раньше была минвата, стоит ли ее оставлять.
6. Есть ли смысл вставлять в продухи вентиляторы. Вряд ли поставлю более 1-2.
Если да – то в какую сторону должен дуть – наружу или вовнутрь?
Черновой пол под санузлом.
Здравствуйте!
Если в этом доме мы будем обсуждать правильное устройство подполья (Вы не будете в нем заливать пол по грунту, как в другом доме во второй ветке), то мне будет нудет план фундаментных стенок (и наружных, и внутренних, с проходами, если есть, между ними). Просто в одну линию, можно от руки, сфотографировать и выложить. На плане покажите, пожалуйста, места расположения продухов (которые есть). Это обязательно нужно для правильной организации дальнейшего проветривания.
У меня несколько уточнений (эта информация важна для понимания ситуации).
Понимаете, важно понять причину такой влажности, тогда можно ее устранить и все сделать правильно на будущее. Пока я предполагаю, что причина в плохой вентиляции и в конструкции самого пола.
Жду Ваших уточнений, спасибо!
Спасибо. Мои комментарии:
1. План фундамента прилагаю.
Там наиболее пораженные зоны - санузел (весь черновой пол черный снизу), сверху конденсат. В окрестностях санузла (внутри соответствующего фундамента) также кондесат и частично плесень на черновом полу/балках.
Продух в районе санузла раньше был завален дровами. Верхний продух (правый верхний угол) под террасой. остальные видны с улицы.
Еще одна плохая зона - под эркером - там свой фундамент, но с щелью 5 см. В эту щель видно, что внутри плесень.
Остальные зоны в удовлетворительном состоянии - некоторые поражения в районе кухни (в местах прохода труб с водой).
Уклон рельефа исходя из приложенного плана - с севера на юг и с востока на запад. Т.е. левый нижний угол - самое низкое место.
2. Конструкцию пола на лагах уточню в выходные. По памяти - лаги ничем не обернутые, на них черновой пол, сверху пергамин или что-то подобное, потом минвата, потом верхние доски чернового пола, потом чистовой пол. Толщина ваты наверное сантиметров 10.
В санузле не знаю устройства пола - снизу видны черновые доски на лагах. Сверху керамическая плитка. Пока плитку не демонтирую, не понятно.
3. Отмостка есть. Была в нормальном состоянии, но местами был контруклон. Сейчас переделали. Стенки фундамента также частично замокали в районе эркера - неисправные водостоки, контруклон отливов - сейчас проблемы исправлены.
4. Чистовой пол вровень с окончанием видимой части фундамента. Т.е. около 40-50 сантиметров от отмостки. Высота подполья - те же 40-50 см. Т.е. слой керамзита практически вровень с уровнем земли снаружи. Т.е. подпол начинаетя примерно от нулевой отметки
5. Грунт под керамзитом попробую уточнить в выходные.
В качестве причин ситуации вижу (не специалист):
В качестве решения проблемы также планируется траншейный дренаж по периметру фундамента (дом в самой низкой точке участка).
Вентилируемое подполье в этом доме хочется оставить по причинам:
Если решение неоптимальное, поправляйте.
Еще фото - под эркером.
Внутренний фундамент - проход трубы с водой.
Старая отмостка с контруклоном.
Дом - виден уклон участка.
Под санузлом.
Здравствуйте!
Давайте подождем, пока будет ясно по конструкции пола. Тогда я смогу сказать, нужно ли что-то менять в самой конструкции. По тем данным, которые Вы дали, я соглашусь с теми причинами, которые Вы приводите. Самая главная,- отсутствие вентиляции в подполье, и все остальные причины за этой. Таким образом, из обязательных мероприятий.
1. По всему периметру дома должна быть исправная отмостка и исправные водостоки.
2. Протечки труб нужно обязательно устранить, если они будут продолжаться, то никакая вентиляция не спасет :).
3. Я на Вашем плане добавила продухов (красным), во вложении. Обязательно нужны отверстия во внутренних стенках фундамента, иначе "сквозняка" не будет. Размер ориентировочно 100х100 или 150х150 мм. Вентиляторы на продухи не нужны, оно прекрасно будет естественно вентилироваться, если правильно сделать.
4. По конструкции самого пола (нужно ли менять что-то) я скажу, когда Вы напишете конструкцию. Возможно, придется заменить нижнюю пленку (или пергамин, если там он) на супердиффузионную мембрану (просто прибить ее снизу). Но вначале уточните, потом решим, нужно ли это.
Спрашивайте, уточняйте!
Добрый день, спасибо.
В санузле начало пирога такое же – лаги, черновой пол, пергамин, далее пенопласт. Заканчивается плиткой. Что между пенопластом и плиткой пока не знаю – плитка еще не демонтировалась.
Зоны поражения оказались несколько другими, чем писал в изначальном сообщении (новое описание, включая план с имевшимися продухами прикладываю - как оказалось во внутреннем фундаменте были своеобразные продухи - отверстия 50х100 в деревянных балках, которые лежат на внутреннем фундамента).
Угол с плесенью (вытянутый внутренний фундамент).
Рядом с печкой.
Несколько вопросов.
Уточните, пожалуйста, а я завтра выложу свои соображения по ситуации.
Добрый день!
Печь - топилась. Правда этой зимой ни разу, весной (с апреля) начали топить. Плесень там была и прошлой осенью (когда залез в подполье в первый раз), зиму до этого печка точно топилась (в режиме периодических наездов).
Пергамин просто лежит на досках чернового пола (доски также не закреплены).
Верхний пергамин (поверх утеплителя) - точно не знаю, но скорее всего также никак не приклеивался.
Смотрите, я думаю так. Плесень под печью обусловлена тем, что в этом месте был бОльший перепад температуры (и, соответственно, конденсат). Кроме того, эта зона в своеобразном "углу", как и зона санузла, и это затрудняет нормальное проветривание. Нужно продухи расположить именно в этих зонах, и по внутренним стенам, и по внешним.
И еще такой момент. Понимаете, пергамин практически паронепроницаем. А в таком полу (по лагам), это очень вредно. Эта конструкция изначально (когда много столетий выполнялась еще неутепленная) задумывалась как дышащая. Дерево в конструкции пола обязано проветриваться, - это залог его нормальной "жизни". Сейчас такие полы утепляют. Но наличие утеплителя не должно мешать проветриванию. Поэтому, в комплекте с утеплителем, мы (специалисты сайта) советуем применять дышащую супердиффузионную мембрану (и сверху, и снизу утеплителя, там, где у Вас пергамин). Тогда, в сочетании с работающими продухами, такой пол без проблем работает. Я не знаю, насколько трудоемко может быть заменить пергамин на мембрану. Это ведь разбор всего пола. Но, в проблемных зонах, я считаю это обязательно нужно сделать. Получается, что происходит следующее. В вате (между лагами) при перепадах температур расположена точка росы, и выпадает конденсат. Он должен куда-то выветриться, а ему некуда. Кроме как идти в область краев пергамина, к самим балкам, и потом стекать вниз на доски черного пола, вот и плесень. Пергамин, кроме того, нельзя класть прямо на вату, нужен зазор. Прямо на вату можно класть только мембрану.
В общем, я понимаю, что разбор полов во всем доме - это слишком сложно. Но в проблемных зонах его обязательно нужно переделать. Плюс продухи. Плюс отмостка и водостоки.
Спрашивайте!
Спасибо.
Да, разбор полов во всем доме вряд ли осилим.
Вопросы:
1. что использовать в качестве супердиффузионной мембраны?
2. в качестве утеплителя минеральную вату оставлять? Слой 6-7 см достаточен?
3. в санузле (мокрая зона) какая конструкция пола будет оптимальной? В качестве чистового покрытию там думаю использовать плитку.
1. В качестве супердиффузионной мембраны использовать именно супердиффузионную мембрану :). Это подкровельная мембрана, на вид обычно как ткань. Вам нужен материал любого производителя, главное, чтобы паропропускная способность была от 1000 г/м2 за сутки и выше. Сразу предупрежу, что у продавцов бесполезно спрашивать мембрану для пола по лагам, они, как правило, предлагают не то, просто не знают, что этот материал тут применим. Поэтому, спрашивайте просто супердиффузионную мембрану с нужной паропроницаемостью, и все.
2. Вату нужно смотреть (в проблемных зонах точно). Нужно убедиться, что она сухая. И нет ваты 6-7 см. Она или 5 или 10, промежуточных позиций нет. Вам нужно 10 см, у Вас, скорее всего, столько там и лежит.
3. Под санузлом по конструкции все одинаковое (для проблемных зон конструкция одна). Снизу доски черного пола, потом супердиффузионка (можно завернуть утеплитель в нее). Потом утеплитель, потом снова супердиффузионка. Потом чистовой пол (для санузла лучше из ОСБ, 12 мм, или два слоя по 10 мм, потом плитка на клей для плитки.
Спрашивайте!
Добрый день!
Правильно понимаю, что супердиффузионную мембрану нужно класть - гладкой стороной к утеплителю, шераховатой наружу (к доскам).
Еще вопрос/проблема.
Сняли ванну от старых хозяев из санузла (планирую установить душкабину).
Угол дома, в котором была ванная - обнаружили гниль стен. См. фото.
Стены брус - 150, за ними должен быть утеплитель и блокхаус.
Проблемные стены - внизу второй ряд бруса сгнил почти полностью (осталось 2-3 см древесины) на длине порядка метра.
Еще порядка трех рядов сгнили на глубину 5-7 см и длину около 70 см.
Остальное - гниль на глубину 2-5 см.
Решили делать следующим образом:
Поверх фанеры будет стоять душкабина (пластик).
Ваши комментарии?
Фото.
Еще фото.
По мембране, - давайте когда конкретную купите, я по ней именно и скажу (вышлите ее фото с двух сторон). Обычно, да, так как Вы пишете.
А по дереву, я Сварога в ветку приглашу, пусть прокомментирует, будет ли от этих мероприятий толк.
Спасибо.
Мембрана - изоспан А.
К сожалению нет возможности до выходных сфотографировать. Может сталкивались с этой конкретной и помните?
Здравствуйте. Я так понимаю это наружная стена? Если это несущая стена, то делать как вы сказали нельзя. Вам надо выпиливать, по крайней мере, нижние полностью пораженные бревна. И заменять их на новые. Можно заменить не на брус, а на кирпич в этом месте - это сделать попроще. Между новыми и верхними старыми бревнами (или кирпичом и бревнами) надо будет забить деревянные клинья, чтобы распереть.
Добрый вечер!
Да стена наружняя. Там полностью пораженное бревно (брус) только одно (на протяжении метра при общей длине стены в размере 10 метров). Причем это не самое нижнее бревно, а второе.
Не очень понятно, как в этом случа можно заменить на кирпич (получается, что кирпич не на фундамент, а на нижнее бревно).
Если не делать так, как Вы предлагаете, то какие последствия могут быть?
Естественно, есть желание обойтись в этот сезон малой кровью. Такая ситуация судя по всему уже довольно давно.
Кирпич кладется на фундамент, когда это нижние бревна. Надо делать замену на брус тогда.
Рано или поздно все равно придется что то делать с этим углом. У вас по тихоньку начнет угол заваливаться. Сколько это продолжится и как быстро будет - не скажу. Сильно зависит от ваших фундаментов, глубины заложения, замачивания грунтов и стен и т.д.
Я бы посоветовал заменить хотя бы прогнившее брувно на брус. То вырезать, вставить брус, обработать растворами, как вы выше описывали. В щели сверху между брусом и бревнами равномерно вбить клинья небольшие, заклеить пространство эпоксидной смолой. Если щели большие и эпоксидка дорого - заполнить цементно-песчаным раствором. Но раствор не на долго. Через год - два все равно придется чтото делать.
Ясно. Эту мембрану класть шероховатой стороной к утеплителю, а гладкой - наружу. Гладкая сторона у нее - влагоотталкивающая.