Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Пристройке и надстройке?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 47 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Достройка дома

Вопрос задал:

Добрый день, мы с женой купили дом 1990-95 гг постройки на берегу Днепровского лимана (Николаевская обл).

Сейчас решили пристроить к дому кухню-гостинную и санузел.
Существующая постройка имеет следующие параметры:
- 50-70 см чернозем, дальше глина. Грунтовые воды где то очень глубоко.
- фундамент 90 см (20 см бетонная подушка, а выше бут со шебнем залитый глиной с песком) 
- стены в 1 силикатный кирпич
- перекрытия деревянные, утепление на чердаке глиной с соломой. Местами насыпан слой опилок около 15-20 см
- крыша накрыта шифером, двускатная ломанная

Параметры планируемой пристройки:
- утепление фундамента ЭППС 50 мм, стен - 100 мм ПСБ-С 35 кг\м. кв.
- фундамент 100 см (щебень либо бут залитый ц\п раствором)
- стены в 1 кирпич. Белый и красный (частично б\у)
- перекрытия деревянные

Вот пример того, что должно быть на выходе (достраиваем кухню и с\у  вглубь двора):

Есть пару проблем:
1) Буквально в 50 см от новой стены, прямо напротив угла дома (того, где с\у) находится летний туалет. Яма ничем не обложена.
2) На месте будущей пристройки сейчас находится гараж в середине которого вырыт погреб. Погреб обложен кирпичем.

Список основных вопросов:
1) Что делать с туалетом? Будет ли он влиять на фундамент дома?
2) Необходимо ли армироваривание нового фундамента и как именно его выполнить?
3) Нужен ли в местах примыкания к дому пристройки и её фундамента деформационный шов?
4) Как правильно засыпать погреб?
5) Возможна ли достройка на существующем фундаменте полноценного второго этажа из тех же материалов, что и первый этаж? 
6) Стоит ли откапывать фундамент существующего дома и утеплять его ЭППС?

На эту зиму планируется накрыть крышу тем же шифером, а по мере возможности полностью переделать стропильную систему и уложить металло-черепицу либо профнастил.

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    Придется Вас немного расстроить. Отвечаю по порядку на вопросы:

    1. Да, яма будет сильно влиять на угол постройки, так как она годами наполнялась и водонасыщалась. Это полностью слабое основание, тем более в 50 см от дома. Было бы это 2 м, хотя бы можно было бы что-то придумать. Поэтому яму нужно засыпать любым грунтом кроме чернозема, послойно (10-15 см) трамбовать, а потом делать не бутобетонный фундамент, а монолитный или сборный ленточный фундамент. Чтобы он был с хорошим армированием каркасным. Дело в том, что бутобетонный фундамент не терпит просадок, а здесь они будут однозначно, так как яма в такой близи к дому.

    2. Бутовый фундамент не армируется, так как он выполнен из бутовых камней. А вот ленточный фундамент Вам нужно обязательно армировать, если учесть, что он будет 1000 мм, то нужно 3 ряда продольной арматуры по 2 прута в каждом ряду диаметром арматуры 10-12 мм, перевязанный поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 40 см. Пятка по технологии нужна, но можно и без нее обойтись, прилагаю 2 варианта монолитного ленточного фундамента. Схема 1:

    Схема 2:

    Также возможен вариант сборного ленточного фундамента из блоков ФБС. Блок высотой 60 см в 2 ряда, шириной 300-400 мм. Там где у Вас санузел стена у Вас не несущая, обычная перегородка межкомнатная. Под нее фундамент не нужен. 

    3. У Вас весь Ваш новый фундамент будет не завязан со старым, а это и есть деформационный шов. Сейчас новый фундамент связывать со старым категорически нельзя, он даст усадку и может порвать еще и старый фундамент. ТАк что новый фундамент будет как отдельная конструкция (Вы это, кстати, учтите когда будете переделывать крышу, желательно дому дать хорошо выстояться с новой пристройкой пару лет).  

    4. Я бы не засыпала, а положила бы на фундаментную ленту просто плиту перекрытия в качестве пола первого этажа и тогда ничего засыпать и ненадо будет. Если же все-таки решите засыпать, то засыпается послойно (по 10-15 см) любым грунтом кроме чернозема и хорошо утрамбовывается. Если есть возможность отсыпать песком, тогда там слои могут быть 30-40 см (утрамбовать и можно слегка пролить водичкой для лучшей утрамбовки, но только совсем чуть-чуть, не замачивая низ фундамента). 

    5. Нет, не возможно. У вас фундамент из бута, глины и песка рассчитан под облегченные конструкции. Это очень слабый фундамент дла 2-х этажного дома из кирпича с пустотными перекрытиями. Здесь можно только достроить каркасный этаж или по Канадской технологии, очень облегченный вариант. Так люди тоже делают, говорят очень теплый получается этаж, но слишком слышно, как кто-то из детей ходит по потолку.  

    6. Да, можно, откапываете по одной стороне дома, утепляете и закапываете, потом следующую. Сразу все откапывать нельзя. 

    Проверить заложенное по плану утепление попрошу Валерию. 

    Спрашивайте. 

     

      

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Благодарю за оперативные ответы.

    Вначале по пристройке:
    Скорее всего остановлюсь на втором варианте фундамента из тех, что вы предложили. Я так понимаю что можно использовать бетон со щебнем для уменьшения стоимости?

    1) Не совсем понял про деформационный шов - саму площадь соприкосновение фундаментов чем заполнять? Просто лить новый фундамент в стык со старым?
    Потом, как связать существующие стены и пристроенные? Бригады строителей, с которыми я общался, говорят что нужно делать перевязку кирпичной кладки и делать закладные из арматуры (т.е. вбивать штыри в существующую стену).

    2) Достаточно ли будет фундамента пристройки для постройки полноценных 2-х этажей?

    3) Возможно ли какое то укрепление существующего фундамента дома для надстройки полу-мансардного этажа из газобетона, например? Или тут только каркасный вариант?

    В пристроенной кухне и с\у будут водяные теплые полы, поэтому плита, как перекрытие не рассматривается. Думаю, что буду засыпать погреб и туалет песком. Туалет предварительно хочу откачать.

    Добавлю сразу вопросов по утеплению:
    - будет ли реальная польза от утепления фундамента пропорционально затраченным на это ресурсам? На какую глубину в таком случае его нужно утеплить? Срывать отмостку, и откапывать 1 м грунта достаточно трудозатратно, не говоря о стоимости самого утеплителя. Даст ли такое утепление ощутимый эффект?  Если да, то каким образом необходимо подготовить "стену" фундамента для приклейки ЭППС - она ведь имеет большие неровности за счет применения бута.
    - для пристройки планировалось сразу ЭППС укладывать в траншею в качестве опалубки для наружной "стены" фундамента. Можно ли так делать, или нужно вначале делать фундамент, а потом к нему клеить ЭППС (например, на битумную мастику).

    ответить
  • valera 2 года назад

    Я пока по утеплению прокомментирую. 

    Смотрите, существующий дом у Вас вообще не утеплен (если считать). Ни стены, ни крыша, ни пол. Там по расчету нужно на крышу 100 мм минваты (можно прямо на опилки, мягкой, рулонной). На стену 50 мм пенопласта  (под штукатурку), или минваты (под сайдинг, например). И на пол минимум 50 мм ЭППС. Вот эти меры дадут толк :). А просто утеплить фундамент существующий,- это бесполезно, не принесет это ничего. По расходам на отопление, утепление только фундамента и 5-ти процентов экономии не принессет. Поэтому, фундамент существующего дома утеплять не нужно. Если есть средства на утепление, то лучше стены утеплить и крышу, потом пол. 

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Про утепление фундамента понял. Лучше тогда эти средства пущу на дополнительное утепление пола.

    Утепление стен именно в 100 мм планировал для максимального сохранения тепла в отопительный сезон. Хотелось бы услышать рекомендации по защите пенопласта от порчи грызунами и насекомыми - существует ли в этом реальная необходимость, или подобные проблемы возникают только в случае нарушения технологии монтажа (не отшукатурен и т.п.). 

    По утеплению чердака минватой хотелось бы подробней по самой технологии (возможно дайте ссылку на статью с вашего сайта, если такая есть). Конечно, хотелось бы уйти от минваты и свести к минимуму использование в строительстве потенциально опасных материалов (имею ввиду формальдегиды в минвате), но реально альтернативы не нашел пока что. Опилки, сено и подобные материалы горючи и могут быть мыши, керамзита полметра на чердаке я точно не засыплю, пенопласт на дерево понятно что не пойдет, а какой то непроверенный временем эксклюзив типа льняных эко-матов как то не хочется на себе испытывать...

    ответить
  • valera 2 года назад

    Простите за ожидание, отвечаю.

    Никаких дополнительных мер по защите пенопласта не нужно. Просто выполняете штукатурный фасад, технология описана в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.

    По утеплению чердака. Ничего лучше минваты (или ваты из стекловолокна) я не могу предложить, к сожалению (для этой конструкции). И я Вам скажу честно, вред минваты,- это такая ерунда :). У Вас мебель есть в доме, так ведь? Она вся из деревянного массива сделана? Наверное, нет :). Из склееных деревянных элементов. Так там потенциально опасного куда больше. Это я так, к примеру. Опилки, сено, керамзит и прочие подобные материалы,- это не утеплители, к сожалению. Вам их насыпать нужно будет столько, что никакая крыша не вынесет. Например, керамзита нужен метр. И зачем Вам что-то мега экологическое на нежилом чердаке? Самое место там вате, поверьте!

    Там и технологии нет особой (нет смысла статью писать). Просто сверху на Ваши опилки укладывается минвата (или вата из стекловолокна). У Вас толщина нужна 100 мм. Поэтому лучше взять 50 и 50 мм и положить с перехлестом стыков. Если крыша не течет (и не предполагается) то можно так и оставить. Или можно перестраховаться и накрыть (просто сверху на утеплитель) супердиффузионной мембраной. И все. Это, пожалуй, самая простая конструкция утепления, которую я знаю, и одна из самых надежных (нареканий не было вообще ни разу).

    Спрашивайте!

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Благодарю за ответ. Скорее всего что тогда существующий дом и утеплю по схеме 100 мм пенопласта и 100 мм минваты. 

    Кстати, после демонтажа гаража обнаружилась особенность - дом построен не в 1 кирпич, а обложен в полкирпича. Внутренняя стена выложена из пенобетона 20 см еще "советских времен". Тяжеленный такой, и весь кривой-горбатый. Не знаю, важно ли это, но на всякий случай пишу.

    С пристройкой все немного запутанней - меня усиленно агитируют строить её из газоблока, по той причине что он якобы не требует дополнительного утепления, строится легко и быстро. И самое главное, что сама пристройка будет дешевле.

    Судя по заявленым производителями характеристикам материал великолепный. Если возпользоваться любым онлайн-калькулятором по теплорасчету, то для сухого газоблока действительно данные выдает гораздо лучше чем для кирпича, но поискав информацию в сети по материалу понял что есть ряд особенностей:

    - газоблок сильно впитывает в себя влагу и при этом теряет ощутимо в своих характеристиках по энергосбережению. В добавок это ведет к его ускоренному "старению" за счет большего числа циклов замерзания\размерзания (из за того, что точка росы находится в самом материале). 

    - требуется усиленный фундамент из за повышенной твердости материала, а значит хрупкости на излом). У меня как известно угол фундамента будет находится в месте бывшего уличного туалета. Плюс пучинистые грунты и в 100 метрах от дома находятся так называемые "кручи" - по сути постепенно сползающий в лиман обрыв. Не будут ли эти факторы приводит к появлению трещин...

    - для сохранения ресурса газоблока и избавления от точки росы его нужно утеплить и вывести из него точку росы, но если в том же калькуляторе посчитать 375 мм газоблока D500 и 100 мм ПСБ-С 35 плотности, то получаем такой результат как на скриншоте.

    Я так понимаю что в таком случае точка росы очень негативно скажется и на состоянии стены и на состоянии здоровья в последствии (благодаря образованию грибка).

    Хотелось бы услышать ваше мнение.

    Может рассмотреть вариант утепления оштукатуренными минералловатными плитами. Вроде как получается что то в этом роде:

    На вид все хорошо, и требования к вентиляции будут ниже, но та ли это минвата (другой в этом калькуляторе нету). Вентилируемые фасады я не рассматриваю по причине их дороговизны и мне эти сложности ни к чему - обычная штукатурка под покраску меня устраивает более чем.

    Но самый интересный вариант - это использование в качестве утеплителя того же газобетона, но не конструктивного, а именно теплоизоляционного. В ассортименте того же Aeroc есть марка D150 толщиной 100 мм. Вот, примерно так:

    Нет проблем с точкой росы, моя парраноя отдыхает по поводу минваты, да и мне кажется что стоимость возведения должна быть ниже, чем с использованием наружного утепления пенопластном или ватой. Только фундамент нужно будет шире сделать. Почему то никто из "местных строителей" не может мне дать ни один вразумительный ответ на подобные вопросы. (((

    Фактически, из за того что не могу определится с материалом стены вся стройка и стоит.

    Дополнительно повторюсь, что пристройка будет в 2 этажа с деревянными перекрытиями. Второй этаж простенки из ГКЛ. Балки перекрытия скорее всего будут скрученные из 6м доски (такая появилась на местном рынке), поэтому отпадает необходимость в дополнительной балке показанной пунктиром на плане 1-го этажа. И благодаря этому я думаю, что простенки в с\у тоже можно делать из Газоблока 100 мм или в полкирпича.

    Если какие то из моих вопросов выходят за рамки продленной подписки, то я готов сразу оплатить дополнительные дни. Впереди у меня еще есть некоторые вопросы по устройству инженерных систем и опять по деформационному шву и ендовах.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Вопросы за рамки не выходят. Но нужно выносить отдельные темы в отдельные ветки. Именно из-за того, что в ветке "все в кучу" Ваш вопрос и потерялся. Не говоря уже о том, что читать уже вообще невозможно :).

    Любые швы, ендовы, инженерные системы, - все поотдельности. Утепление, я, скорее всего, тоже вынесу отдельно и буду отвечать (напишу ссылку, где это будет). Завтра постараюсь вынести и ответить.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Отвечу сегодня в течении дня.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    О каком бетоне со щебнем идет речь? Если не делать по первому варианту с пятой, то нужно отсыпать хотябы подсыпку с щебнем и песком, надеюсь, Вы это имеете ввиду. Вообще, правильно делать расширение под фундамент, но так как площадь пристройки у Вас не большая, то можно сделать без пяты. Бутобетонный фундамент хорош, но только когда уверенные грунты под ногами и речь идет о новом строительстве. А так как теперь еще и проблема с туалетом, посоветовать бут я просто не могу. 

    1. Вам ни в коем случае нельзя старый дом соединять с новым. Никакие анкера и закладные не спасут, если будт усаживаться новый дом. Тем более, что нагрузка может быть совсем другая (так как на фундамент пристройки можно будет достраивать 2-й этаж). То есть, Вы должны, отступив 15-20 см от старого, сделать отдельный новый фундамент. На этот новый фундамент кладется 4-ре несущие стены (фактически рядом стоящий новый дом), не буквой П, как хотят Ваши строители, а полноценную стену между старым и новым домом.  В этой стене делается проем. Полы заливаются в уровень старого дома, но пристройка должна будет постоять хотябы год, чтобы полы не были на разном уровне. Про подливку фундамента, в образовавшийся промежуток после заливки фундамента, подливаете бетон или цементный раствор и закрываете щель. А что касается деформационного шва в кладке, то там тоже образуется промежуток, который закладывают обычно кирпичом (по бокам с улицы). Не могу найти наши фото с заложенным кирпичом в шве. Это делается в момент, когда кладутся сами стены пристройки. 

    2. Если выполните такой фундамент с армирование как я предложила, то без проблем можно сверху достараивать из газобетона мансарду, но только ж на новый фундамент, там где пристройка.  

    3. Нет, вариантов укрепления старого фундамента нет. Он у Вас сделан из глины и камней (как Вы пишите), посчитать нагрузку выдержит или нет не представляется возможным, так как это даже не цементный раствор. 

    Плита перекрытия это лучший вариант, так как у Вас там насыщенный грунт продуктами жизнидеятельности человека, это как минимум не по санитарным нормам. Конечно откачивать придется, это даже не обсуждается. Но Вы ж представьте, сколько всего впиталось уже. Нету гарантии, что этот грунт и насыпанный Вами песок, не сядет и не порвет Вам стяжку пола. Можете сделать и так как хотите, просто гарантии нет никакой. 

    По утеплению фундаментов Валерия Вам ответила. По утеплению стен, она проверила, Вам нужно будет по расчету 60 мм утеплителя для стены из силикатного кирпича, можно 100 как Вы и планировали. Если стена будет у мансарды из газобетона, то 50 мм достаточно. Если будет каркасная надстройка, то там утеплителя 100 мм.

    И отвечу Вам на последний абзац по ЭППС в качестве опалубки: так делать нельзя, ЭППС не может служить сразу опалубкой, при заливке в нее, она смещается (сдвигается), иногда даже ломается от бетонного раствора в котором щебень. Поэтому сначала выполняете опалубку из досок, заливаете фундамент, а потом можно утеплить фундамент приклеив на теплую битумную мастику (не горячую). Хотя я не вижу смысла утеплять фундаменты. Если выполните утепление стен и будет теплый пол, то нету смысла закапывать ЭППС в землю. 

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Имелся ввиду сам раствор для заливки фундамента. Он должен быть только цементно-песчаным или в него можно добавлять щебень?

    По деформационному шву все понятно, но теперь появился новый вопрос.
    На плане видно в с\у трубу вентиляции из кирпичной кладки - нарисована она там скорее схематически для наглядности. Посколько дом будет полностью зашит паронепроницаемым утеплителем, то проблему свежего воздуха я планировал решить благодаря приточным клапанам вентиляции, которые будут установлены под окнами в двух спальнях (большие комнаты в существующем доме), по 1 клапану на комнату. Чистый воздух приходит через клапаны в спальнях и неплотности дверных проемов. Далее проходя через коридор будет попадать в кухню и там уже частично уходить через кухонную вытяжку, а частично через вентиляцию в с\у. Все межклмнатные двери планирую сделать либо с зазором между полом и дверью в 2 см, либо с вент. решетками в нижней части двери. Можете прокомментировать и дать рекомендации так же и  по устройству самого вент. канала в с\у? Из какого материала его делать? Куда выводить (выше конька или куда то на чердак)? Может быть для этих целей можно использовать зазор, который будет между основным домом и пристройкой? Получится на подобие вентиляции в многоквартирных домах. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Так, по поводу раствора для ленточного фундамента. Это должен быть бетон марки 200. Пропорция (Цемент:Песок:Щебень в кг)  1:2,8:4,8. Вода должна составлять 20% общего объема. Гравий самый дешевый вид щебня, поэтому чаще всего используют именно его. Но бетон требует тщательного смешивания всех компонентов, поэтому используются мощные бетономешалки.

    Для бутового фундамента используется просто цементно-песчаный раствор, который в составе не имеет щебня. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    По вентиляции Вам ответит Валерия, но завтра 29.04.2015 она в отъезде, поэтому ответ ожидайте послезавтра. Если понадобится, мы добавим Вам день подписки. 

    Нам нужны план 1-го этажа с указанным на нем названиями помещений и указанными площадями каждого помещения в доме. Например: кухня - 8 м 2 и т.д... И высоту потолка. Так как вопрос с надстройкой пока не решен, пока можем просчитать только вентиляцию первого этажа. Скорее всего Валерия вынесет в отдельный вопрос вентиляцию Вашего дома. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день. Сегодня все немного изменилось, я Вам в почту напишу подробности. Простите за неудобства. Но планы с площадями и названиями помещений мы от Вас ждем. 

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Потолки 2,5 метра. Площадя указан на плане и заодно нарисовал деформационный шов между домом и пристройкой так как я его понял.

    Еще в доме есть печь с варочной поверхностью. Расположена сама топка в коридоре 2, в углу ближнем к обеим спальням. В самих спальнях в расположены половины дымохода (в углах примыкающих к печи). Коридор 1 не отапливается. Планируется перекладка самой печи в некое подобие камина, т.е. просто в топку с горизонтальной загрузкой дров. Сейчас забор воздуха идет из помещения, но хочу вывести утепленную трубу под полом на улицу для этих целей.
    Дымоход на чердаке переходит в асбоцементную трубу выведенную выше конька.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

     

    Спасибо за понимание и терпеливое ожидание :). Я по вентиляции отвечу.

    У Вас (на Ваш объем первого этажа) нужны два канала (сунузел и кухня) по 19 см диаметром, или не обязательно круглые, можно прямоугольные, сечением не менее 290-300 см2 каждый. Я как-то не увидела размера шва между домом и пристроем, поэтому не могу сказать, можно ли там делать канал. Самое простое,- делать канал из пластиковой трубы, тогда не нужно фундамента под канал. Все Ваши размышления про клапаны, межкомнатные двери и тд,- абсолютно верные. Клапаны берите мощностью до 50 м3/час каждый. Выводить каналы на крышу нужно на определенную высоту относительно конька, согласно схемы ниже.

    Канал из пластика выводится на крышу, утепляется и зашивается (например, профлистом). На картинке кирпичные трубы, но это требует отдельного фундамента.

    По поводу печи, - тоже все верно.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Хорошо, спасибо за уточнения, ждем Валерию. Да, деформационный шов именно так и выглядит. 

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Добавлю пока что пару новых вопросов, а вы уже ответите по возможности.

    Раз мы не можем построить второй этаж над существующим домом, то интересует возможность его постройки над самой пристройкой. Только хочу сделать капитальный этаж из кирпича с чердаком (в крайнем случае сделать мансарду или полумансарду) и деревянными перекрытиями. План я перерисовал и прикреплю в конце сообщения.

    1 этаж мы еще расширяем на 1 метр и добавляем деревянную лестницу. Между лестницой и с\у я разместил несущую стену на которую можно положить деревянную балку большого сечения (ну или 2 скрепленных в кучу балки) и уже на эту балку по обе стороны помещения ложить другие балки перекрытия.  Усиленная балка получается длинною где то 5 м, а остальные менее 4-х. На втором этаже межкомнатные перегородки из гипсокартона. 

    Можно ли вообще так строить? Какие изменения требуются по фундаменту? 
    Поскольку дополнительные комнаты все равно нужны и мы строим фактически еще один дом с нуля, то думаю, что проще сразу сделать его в 2 этажа, чем через 5 лет строить третий дом.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Смотрите, как я уже говорила, того фундамента с армированием, который мы заложили, вполне хватит под 2 этажа в новой части.  

    По размерам простенков и плитам перекрытий тоже вопросов нет. Пролеты нужно рассчитывать, если она больше 6 метров. У Вас они все меньше 6 м. 

    Задача в новой части дома, чтобы внутренние несущие стены были четко одна над другой, Вы это вроде бы все соблюдаете. Вы же помните, что несущая кирпичная стена должна быть минимум 250 мм, блок - 380 мм. Под внутренние несущие стены, Вы также выполняете фундамент с параметрами внешнего (если мы говорим о 2-х этажах, то фундамент внутри должен быть заложен на такую же глубину заложения как и внешний и с таким же армированием). Если бы речь шла об одном этаже, то фундамент под внутренние несущие можно было бы уменьшить на 40-50 см высотой.

    По усилению балок и вариант с деревянной лестницей хорош, все здесь правильно. Или скрутите 2 балки вместе (одинарную вряд ли найдете), все зависит от поставок дерева в Ваш регион.

    Так что все у Вас правильно, стройте.  

    ответить
  • valera 2 года назад

    Утепление все вынесла в отдельную ветку, Утепление дома, Николаевская обл, отвечать буду там, вопросы пишите там же.

    Вынесу (скопирую) сюда Ваш вопрос (или утверждение) про стены. Его прокомментирует Елена.

    "Дополнительно повторюсь, что пристройка будет в 2 этажа с деревянными перекрытиями. Второй этаж простенки из ГКЛ. Балки перекрытия скорее всего будут скрученные из 6м доски (такая появилась на местном рынке), поэтому отпадает необходимость в дополнительной балке показанной пунктиром на плане 1-го этажа. И благодаря этому я думаю, что простенки в с\у тоже можно делать из Газоблока 100 мм или в полкирпича."

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Дерево проверяйте, чтобы оно было сухим. 6 м балки редкость, Вам повезло. 

    Да, можно использовать 120 мм кирпича или 100 мм газоблок для перегородок в санузлах. Притензий нет. 

    Спрашивайте.

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Хотел уточнить по фундаменту под перегородки с\у - я так понимаю, что он не требуется вовсе?

    Если я куплю лес сейчас и размещу его у себя на чердаке для досушки? Я думаю что 1-2 мес у меня будет. Смысл имеет?

    Если я буду делать стену из газоблока D500 375 мм обложенные газоблоком D150 100 мм, какие нужно внести изменения в схему фундамента (схема 2 представленная выше)? Просто расширить его до 60 см? 

    Кстати, самый важный момент: посколько для того, чтобы вместить лестницу, я увеличин ширину пристройки на 1м, то угол дома теперь попадает прямо на центр этого злощасного уличного туалета. Один из вариантов, который мне предложили - это над ямой туалета сделать дополнительную пяту из бетона размером 1,5х1,5 метра. Нужна в этом необходимость, если мы делаем монолитный фундамент с армированием?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Отвечу Вам сегодня ночью, Вы нас закидали вопросами сегодня. Таких как Вы у нас 6 человек, пишут все время параллельно. Не успеваем :).

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Хорошо )

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Доброй вечер.

    1. Под перегородки (межкомнатные, легкие, ненесущие: пол кирпича или блока) фундамент не нужен. Можете в стяжку проложить конкретно под перегородку вдоль несколько прутов арматуры диаметром 10 мм. А потом сверху на стяжку выкладывать кладку. Если стяжка черновая и чистовая нормальной толщины, то можно вообще не усиливать под перегородку ничего (не класть пруты арматуры). 

    2. Смотрите, Вам  не стоит хранить на чердаке такие балки (они тяжелые). Вы можете провалить чердак. 

    Обычно это делают так. Чтобы немного просушить дерево. Нужно на землю, положить подмости (это может быть другой брус, кирпич или даже старые паллеты, что не жалко). Это чтобы дерево не лежало просто на земле. Сверху с небольшим расстоянием кладутся балки (по 10 см друг от друга), а потом на них опять какие-то подмости или бруски и на них еще ряд балок (как бы решеткой уложить). Сверху накрыть от дождя рубероидом, толью или толстой пленкой, но не заматывать "намертво". Фото (это приблизительно как сушат дерево): 

    3. Добавить в каждый ряд еще продольную арматуру, связанную поперечной. То есть, у Вас будет не 2 арматуры в каждом ряду, а 3 штуки.

    4. Да, угол дома над бывшим туалетом нужно укрепить так как рекомендуют строители. Здесь они верно советуют. Неизвестно как напитался там грунт. Дополнительное усиление нужно.  

    ответить
  • xgva 2 года назад

    Закончили со сьемом пола на месте бывшего гаража и теперь видно что часть фундамента под пристройку (той стены, которая идет параллельно стене дома) частично попадает в яму подвала.

    На фото это выглядит так:

    У нас отступ от стены дома 20 см и фундамент пристройки шириной 40 см, а яма начинается уже в 50 см от стены дома. Сама яма будет засыпана с послойной трамбовкой песком и\или глиной. 

    Можно ли в таком случае там строить фундамент без какого либо дополнительного укрепления или может нужна какая то опорная стена в яме?

    На фото может плохо видно, но яма обложена силикатным кирпичем только верхние 4-5 рядов, а ниже просто оштукатурена ЦПР. 

    ответить
  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    Сегодня вечером Елена ответит на вопрос.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    Я  вижу здесь прекрасный вариант доливать прямо в существующую яму фундамент. У Вас там хорошо уплотненный устоявшийся гррунт. Смысла делать дополнительную опорную стену нет. Просто Вы можете разобрать кладку со стороны дома в ямедо самого низа, поставить опалубку и залить сразу фундамент, отступив 20 см от дома (старого фундамента). Эта часть скорее всего будет отличаться по параметрам от основного фундамента, но за то это будет правильно и безопасно. Как бы часть фундамента будет выполнена прямо в яме, а остальной зальете как и планировали. 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...