Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Вопросы по фундаменту и плитам перекрытия, пол по грунту.

Вопрос задал:

Местоположение Пермь. За последние 50 лет по данным местной метеостанции  наибольшая высота снежного покрова в 2001г  110 см, максимальная глубина промерзания почвы была в 1969 г   142 см. По поводу грунта. До настоящей воды требуется бурить много  (находимся на гипсовой горе), скважин на воду похоже ни у кого тут нет - наверное бурить надо метров 100. В прошлом году бурил вручную  скважину на 2.5 м в июне - воды там не было, но глина влажная и сильно налипающая. В этом году бурил 1 июня другую 2-метровую скважину. Сначала 30 см чернозем, затем до 1,5 метров коричневая глина без песка и камней типа густого пластилина, бур достает кусочками, которые трескаются при сжатии пальцами. На глубине 1,5-1,7 м чуствуется, что глина стала более влажной. На глубине 1,9-2 м глина уже пластичная, легко мнется пальцами, при смятии уже не трескается, бур достает уже не кусочками, а слипшуюся, бурить тяжелее, так как сильно налипает. Пробовал втыкать в дно скажины железный квадратный прут площадью 1 см.кв. - смог всем моим весом 80 кг воткнуть еще на 70см - обратно выдернул с большим трудом с помощью рычага. В 40 метрах от участка начинается яма глубиной около 2 метров, там  на дне стоит вода - сейчас в сапогах можно пройти. В прошлом году летом пересыхало. В другую сторону около 50 метров от меня через дорогу  строят дом, вырыли котлован для подвала - я замерил уровень -210 см от поверхности, внизу на вид сухо. Втыкал в дно котлована тот же квадратный прут - смог воткнуть на 60см. В 150 метрах от меня вырыли котлован под септик глубиной 4 метра - на дне сухо, глина не пластичная - как у меня на глубине полтора метра. Там же были пробурены скважины глубиной 2.5м- железный прут там плохо втыкается, только гнется. 

1 этаж запланирован трехслойный ТИСЭ3 с внутренним слоя утеплителя, скорее всего пеностекло, 2 этаж газобетон 400 мм. Внутренние несущие стены  ТИСЭ2. Высота от пола до потолка 2,7. Полы по грунту, между этажами плиты перекрытия. Крыша металлочерепица  угол 26,6 градусов. Считал вес дома - получилось  217,5 тонн, с запасом 30%  - 283 тонны (без гаража). Гараж неотапливаемый ТИСЭ2, ворота секционные. Сваи планируются ТИСЭ глубиной 2м. с расширением на 600.

Вот вопросы

1) Правильность  и достаточность расстановки свай (глубина 2000, расширение 600, под гаражом расширение 500). Ростверк высота 400, ширина 450. На схеме нарисовал пока ростверк везде шириной 400. Под внутренние стены и гараж можно делать ширину 300 под толщину стен  ТИСЭ2 250 мм?

2)Под каналы вентиляции (тисэ3, ширина 380 мм) в квадрате Г,B-1,2  делать свой фундамент или лучше уширить ростверк еще на 400 мм в этом месте? Если так, как там столбы правильно поставить? 

3) Запланирована ширина гаража 5,97 м от внешей стены дома до внешней стенки гаража, внутренняя длина гаража 8,57 м. Толщина стен 25 см. Какая конструкция стропил гаража возможна, чтобы перекрыть пролет 8,56 м, и чтобы  была возможность на чердак гаража сложить хотя бы легкий, но объемный хлам? Форму крыши  хотелось бы двускатную, одним фронтоном примыкающую к стене дома, а с другой стороны скошенную, как у вальмовой крыши). Может быть на этапе планирования фундамента нужно предусмотреть  со стороны дома (трехслойка ТИСЭ3, толщина наружного слоя 9 см) опоры под балки и уширить ростверк для установки опор? Или можно крепить балки сразу к наружной стене?

4) Со стороны ворот гаража планируется понижение ростверка на 25 см по всей стороне, так как там еще двери будут. Потом хочу подкопать под ним , заменить грунт на смесь ПГС  с  крошкой пенопласта 1:5 на 25-30см ниже ростверка).Так можно? 

5) В квадрате  осей Б-В-1-2  есть пустотная плита перекрытия длиной 295 см возле лестницы, опирающаяся на балку шириной 25 см (плита БУ уже есть в наличии).  Получается опирание плиты одной стороной 25 см по балке и еще торчит за балку на 4 см. Слышал, что опирание плиты более 25 см нельзя делать, так как она начинает работать по другому. В моем случае сверху на этой стороне плиты стены нет, защемления нет, только площадка, на которую выходит лестница - думаю проблем не должно быть? Можно ли отпилить в этом месте плиту чтобы не торчало эти 4 см если будут мешать?

6) По длинной стороне дома оси 2-3 (между стенами 9620 мм) получается положить  ровно 8 плит, но не остается места для их корректировки. Практически наверное так нельзя плиты положить? Может лучше тогда положить 7 плит, а получившееся пространство между ними по 152 мм замонолитить?

7) Как правильно сделать слои пола по грунту, чтобы уменьшить стоимость. У нас дешевле всего и ближе возить с речного карьера ПГС - хотелось бы ее преимущественно использовать, песок дороже в 2 раза, имеется также местный известняковый щебень невысокого качества и его мелкая крошка(отсев) - его можно использовать? Если строить предполагается несколько лет, отопления естественно не будет, то когда можно начинать делать полы по грунту (кроме последнего этапа заливки плиты) -можно делать сразу, или только в последний год стройки?

Комментарии

  • Сергей 2 года назад

    ответить
  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    Сегодня специалисты начнут обрабатывать Ваш вопрос.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Уточните:

    Вы пишите, что сваи с расшиением на 600 мм, а какого диаметра сами сваи? Это они имеют уширение к низу 600 мм, а сверху какой диаметр?

     

     

    ответить
  • Сергей 2 года назад

    Сваи тисэ 250 мм

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Я отвечу Вам на часть вопросов и позвала в Вашу ветку еще одного конструктора, его ник Сварог. Он тоже часть вопросов возьмет на себя.

    Итак:

    1. Посмотрела расстановку свай, все прекрасно и правильно выполнено. Максимальное расстояние между сваями 2 м, у Вас самое большое - 1,75 м, так что все хорошо. Не вижу описания по армированию свай и ростверка. Поэтому уточните данный момент, чтобы сказать точно, что все хорошо. Диаметр подобран правильно, глубина тоже по нормам. Грунты и вода в норме. Глина - это хорошо, сваи будут хорошо залиты.

    2. Под каналы вентиляции нужно заливать общий фундамент и ростверк. Увеличьте ростверк на 400 мм (как Вы и хотели) под эти 2 угла залейте по свае. Одну сваю сместите на пересечение. Схема приблизительно вот такая:

    4. Заменить грунт можно и даже нужно на ПГС. Но крошку лучше не добавляйте, пенопласт за несколько лет перегниет и будут подвижки. Лучше добавьте немного щебня в песок (тот который Вы ПГС называете). Я же не вижу какой состав у Вас этого ПГС. Есть ли там вкрапления щебня, поэтому лучше мелкого щебня добавить фракция 0,5-2 мм. Хорошо трамбуйте каждые 10 см.

    7. Снять слой чернозема самое главное и можно сразу в этот год отсыпать подушку из ПГС. Можете заменить на этот ПГС и известняковый щебень (его широко применяют при строительстве дорог), но под него положите геотекстиль, хорошо трамбуйте. Слой песка под геотекстиль 5 см, на него тоже слой песка до 10 см, а потом ПГС + щебень (при чем щебень либо втрамбовуете в слой ПГС, либо наоборот щебень а в него песок втрамбовуете, только не перемешивайте сразу). Геотекстиль для того чтобы не праростали растения  внутри дома, когда не будет залитой стяжки. Пока будете строиться эта намыпь может лежать и утрамбовываться, через пару лет сделаете стяжку с сеткой и утеплите пол сверху. Если утеплять будете снизу , то лучше тогда следать черновую стяжку до 5 см, потом гидроизоляцию и утеплитель, а потом чистовую с армирующей сеткой ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм, толщина проволоки 4-6 мм.

     

    По плитам и стропилам ответит Сварог.

    Спрашивайте. 

     

    ответить
  • Сергей 2 года назад

    Можно ли оценить по моему описанию несущую способность глины?
    Песчано-гравийная смесь у нас такого вида -  округлый галечник  размером от 0.5 до 7 см с заполнением пустот между ними средним речным песком - песка на мой взгляд значительно меньше, добывают из реки.
    Убрал с рисунка плиты, чтобы было понятнее, и расставил сваи как Вы мне нарисовали, на сваях нарисовал также пятки расширений. Очевидно, добавочные сваи делать без расширения? В СНИПЕ по сваям читал, что  расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, должно быть не менее 1,0 м, не знаю почему. У меня получается  около 30 см между сваями  и к пяткам впритык, сойдет?
    У нас  обычно делают в сваях 3 арматурины - так неверно? В сваях планирую 4 стержня арматуры d12. Хомуты думаю не нужны там. С ростверком арматуру связывать или не обязательно? Если да, то загибать арматуру или нет?  Арматура на ростверк  сверху и снизу по 4 арматурины 12мм, хомуты 6 мм через 400 мм. Ширину ростверка минимальную внутренних стен и гаража какую делать?
    По 4 вопросу. Если подсыпать совсем без пенопласта, то при промерзании грунта ниже подсыпки ведь поднимет ростверк вместе с подсыпкой или я ошибаюсь?  Если так делать, надо наверное на 1 метр грунт менять? Протрамбовать тоже не представляю как под ростверком.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    1. Несущую способность глины определяют геологическими изысканиями. При чем в лабораторных условиях и расчетами. По описанию этого сказать невозможно. У Вас Вы правильно определили и написали, что на глубине до 1,5 м идет тугопластичная глина, дальше пластичная. Вода относительно глубоко, раз когда бурите она не стоит в скважинах. Практически на всей глине можно делать фундаменты. Здесь главное чтобы глина была не обводненная. Она у Вас не обводненная.

    2. Ваш ПГС вполне подходит для подсыпки под пол и для замены грунта под ростверком. Галька - это фактически тот же щебень. 

    3. Ну смотрите, здесь Вы по СНиПу читали абсолютно верно, но мы всего лишь подпираем этот участок вентканала, чтобы в случае подвижек он не начал сползать и покрываться трещинами. Эти сваи должны быть 2 м, но можно их выполнить без уширения. Пускай даже будут стоять "впритык". 

    4. По армированию. Армировать можно 3-мя или 4-мя продольными прутами. Если планируете сделать 4, то Вам достаточно арматуры диаметром 10 мм, а 3 - диаметр 12 мм. Хомуты нужны, чтобы не расползался Ваш каркас при заливке бетона. Поэтому они как раз и нужны. Можно выполнить их из 8-ки. 

    Ростверк со сваями связывается обязательно, это единая конструкция и работает она вместе. От веса дома нагрузка передается на ростверк, равномерно распределяется и далее передается нагрузка на сваи и грунт. Загибать необязательно, главное их связать между собой. Оставляете выпуски арматуры из свай, потом опалубка для ростверка, укладывается арматурный каркас для ростверка и завязывается с выпусками из свай.  

    5. Вы пишите, что стены гаража у Вас ТИСЭ 2. С каждой стороны от стены у Вас должен фундамент оставаться по 5 см, соответственно если стена 250 мм, то ростверк 350 мм. Это для удобства и для правильной геометрии стены (кладки). Вдруг где-то будет смещение, чтобы стена не весела над фундаментом.

    6. Здесь скорее всего Вы несовсем понимаете как делать. Сейчас Вы пробурите скважины под сваи. Уже с участка застройки должен быть убран весь чернозем полностью. Далее, можете залить сваи с выпусками и после этого под ростверк выполняется подсыпка ПГС слой сантиметров 10-20 (как получается), лучше даже прокопать траншеи под ПГС по уровню, засыпать ПГС и хорошо протрамбовать. Далее устанавливается опалубка с каркасом для ростверка, завязывается и заливается бетоном. В месте, где идет понижение под воротами, Вам необходимо отсыпать заранее на нужную глубину, это слой до 30 см. Чтобы глина не поднимала Ваш фундамент делается обязательно черновая отмостка, водоотводы с крыши в сторону, чтобы вода не текла под фундамент. Грунт будет пучинить только, если туда будет попадать вода и фундамент будет стоять ненагруженный. Поэтому в этом сезоне желательно успеть сделать свайный фундамент и нагрузить стенами первого этажа и перекрыть перекрытиями. Либо защитить фундамент от воды, накрыв его полностью пленкой (плотной), рубероидом или толью (отводя воду в сторону от пятна застройки по пленке) и сверху привалить мешками с песком. Отмостка черновая делается сразу после возведения коробки дома. Потом красота наводится после окончания строительства.

    Спрашивайте.

     

    ответить
  • Svarog 2 года назад

    Здравствуйте.

    3. Не совсем понял, какую именно вы хотите крышу получить. Сделайте хотябы набросок. Для перекрытия 8.56м вам понадобится либо стальная балка, либо делать фермочку из дерева.Что именно (какую балку) вы хотите крепить к стене я тоже не понял, будет картинка или пояснения, постараюсь помочь.

    5. Так как увас нет нагрузки сверху (а это еще и несколько этажей надо), то проблем быть не должно. Плиты не все можно обрезать - это связанно с тем, что некоторые плиты имеют особое армирование в опорной зоне.

    6. Строители кладут и так.. По идеи зазор оставляется 20 мм. Он нужен для надежного заполнения шва, включение в работу плит как единого жесткого диска и хорошей звукоизоляции. Вы этим можете пренебречь. Только надо понимать, что стены могут оказаться не паралельны - будет не прямоугольник, а трапеция, если этой проблемы нет, то кладите вплотную. Зазор между плитами заполнить можно. Для зазоров более 100мм нужно будет ставить стальные каркасы. Ну а можно еще поискать плиту другой ширины. Как правило есть 1200 и 1500мм, иногда и доборные ширины есть.

    ответить
  • Сергей 2 года назад

    Спасибо за подробные ответы. В этом сезоне кроме фундамента больше ничего не получится сделать. Ростверк изначально планировал с зазором везде 15см от земли, кроме места под воротами гаража. Если сделать замену грунта под ростверком на 30 см на ПГС, то наверное можно зазор сделать ниже, например 10 см? Еще раз по 4 вопросу. Может под ростверком ворот гаража вырыть траншею 30см, положить экструдированый пенополистерол для утепления, потом засыпать остальной ПГС и тогда сделать ростверк?
    Уточнение для Svarog. Вот нашел фотку дома, примерно какая крыша нравится. Есть мысль со второго этажа дома в центре сделать дверь на чердак гаража. По поводу балок я совсем не знаю как и куда их лучше крепить, потому и спрашиваю. На данном этапе мне нужно  определиться с фундаментом - если впоследствии могут понадобиться колонны под балки например, чтоб сделать это сейчас. Всякие варианты колонн в центре гаража отпадают, а вдоль стены возможны-там мешать не будут особо.Если же колонны совсем не нужны - еще лучше.
    По поводу плиты, про которую спрашивал, можно ли обрезать. Есть несколько плит БУ, на одной из них с угла отколот бетон и видно арматуру (одна толстая арматурина внизу), с торцов забетонировано. Марку плиты сказать не могу, можно ли определить, допускается ее пилить с торца?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер. 

    Да, можно сделать меньше зазор, но уменьшить не более чем на 10 см.

    Вы при помощи ЭППС никогда не избежите промерзания, это все миф. Не стоит делать грунт слабее за счет пенопласта или пенополистирола. Утепленные отмостки не работают, как многие в это верят, здесь тоже не сработает. Просто замените 30 см ПГС и хватит. Главное, чтобы вода не попадала под дом. Водоотвод и отмостка, вот что Вас спасет от пучения. Нагрузите на зиму хорошо мешками с песком. Фундамент желательно будет пригрузить мешками с песком, которые на плиту потом пойдут. Плиту заливайте, если только до первых заморозков успеете. Ростверк нужно будет утеплить, можно взять для этого что угодно - листву, салому и т.п. Как выпадет снег нормальный, желательно закидать еще сверху снегом. Перед дождями вокруг фундаментов желательно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила. А сверху еще накрыть пленкой и т.п.

     

    ответить
  • Svarog 2 года назад

    Здравствуйте.

    У вас дом и гараж связаны по фундаментам, можно вполне опереть балки на стену дома. Но вот сами конструкции крыши вы хотите сделать так, что простую крышу не сделать.

    Я бы предложил вот что. Сделать по середине гаража поперечную стальную балку, на которую у вас ляжет (через стойки) конек кровли и наклонные стропила (там где вы хотите скос делать). Остальные стропила будут классическими с затяжками. Эти затяжки как раз и будут балками чердачного перекрытия.

    Если Идея со стальной балкой Вас устроит, проработаем подробнее.

    Опирание такой балки на ТИСЭ3 просто так не получится. но можно в месте установки балки забетонировать пустоту на всю высоту, заложив туда арматуру. Получится столб.

    ответить
  • Сергей 2 года назад

    Идея с балкой устроит. В тисе3 у меня не пустота, а утеплитель. Если залить туда столб, будет промерзать? Или на такой ширине это несущественно будет? Или еще придется утеплять стену ЭППС. Опасаюсь я его после "Хромой лошади" у нас в Перми.   С другой стороны, где тисэ2, утеплителя не будет, там такой проблемки нет.

    ответить
  • Svarog 2 года назад

    У вас же это со стороны гаража, так то там температура будет выше уличной? Если отопления не будет, то желательно все же утеплить. Кроме пенополистерола есть еще минераловата, которую просто взять жесткую шириной 600мм, потом оштукатурить. Ну еще есть экструдированый дорогой пенополистерол, который не поддерживает горение. Его так же штукатурят по сетке.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...