По грунтам, Вы не ошиблись - чернозем? Дело в том, что на чернозем нельзя опирать фундамент. Никакой. Возможно у Вас чернозем тольк на поверхности. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации нужно знать какие грунты у Вас лежат в основании будующего фундамента (глина, суглинок, супесь, песок).

Дальше. Вы пишете "вода близко". Насколько близко (в метрах)? От этого тоже прямым образом зависит глубина заложения фундамента.

И какой город у Вас, напишите пожалуйста. От этого зависит уровень промерзания грунта.

Когда уточните то, что я спрашиваю выше, мы сможем двигаться дальше. А пока, я Вам хочу предложить рассмотреть еще один вариант. Это укрепления фундамента под существующим домом, или же (если его там вообще нет) заливка фундамента, без демонтажа дома. Это возможно. Пример Вы можете увидеть в вопросе Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома?

После чего, стены существующего дома можно укрепить и смело надстраивать полноценный второй этаж. Подумайте. При таком варианте сил, времени и денег Вы потратите скорее всего столько же (возможно немного больше), но получите укрепленный первый этаж и полноценный второй.

Спасибо за внимание к моему вопросу.

1. г.Харьков, насколько я понимаю глубина промерзания 1,2м.

2. Вода обычно на глубине 0,5м., в конце лета опускаеться до 1м.

3. Соседи которые делали фундамент говорят что на песок или глину даже намека нет, но глубже 1м никто не копал (см п.2)

4. Пытался добиться от предыдущих хозяев какой фундамент, но т.к. дому 50лет никто уже не помнит, говорят вроде бы 0,5м.

5. Планирую откопать фундамент, понять какой он, заодно и грунт посмотрю.

Буду рад любой информации.

Данные по грунтам и существующему фундаменту (глубина, по возможности ширина и материал) нужны при обоих вариантах, и надстройке, и укреплении. Поэтому ждем результатов "экспертизы" :-).

Если кроме чернозема обнаружите какой-то грунт, то его тип (без геологии) можно определить так. Взять горсть грунта, слегка увлажнить и  попытаться скатать ладонями. Вид грунта зависит от результата скатывания:

• нормально скатывается - глинистый грунт
• трескается и ломается - суглинок
• не скатывается, почва распадается на отдельные шарики - супесь
• рассыпается не скатываясь вообще - песчаный грунт.

Попробывал понять какя почва, буром сделал шурф глубиной 1м

Вода сейчас на глубине 0,5м.

Грунт выглядит одинаково на всей глубине (черный)

Скатать ничего не вышло т.к. грунт слишком влажный, за день подсохнет посмотрим, тот что на поверхности скатываеться, хотя я так и не понял к какомы типу отнести, зато нашел еще более подробный метод:

Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста, раскатывают на ладони в шнур диаметром около 3 мм, сворачивают его в кольцо. При этом получают такие результаты: шнур не образуется - песок;

зачатки шнура - супесь;

дробится при раскатывании - легкий суглинок;

шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается - средний суглинок;

шнур сплошной, кольцо с трещинами - тяжелый суглинок;

шнур сплошной, кольцо целое - глина.

Фундамент в ближайшее время откопать не смогу,  т.к. высоко стоит вода.

Позвонил бывшим хозяевам, сказали что под пристройкой (на плане желтым) фундамент 0,7м., а под домом был 0,5м и подлили до 0,7м

Дальше по Вашему вопросу с Вами будет работать специалист Svarog. Он уже оргомное количество пристроек\надстроек сделал на нашем сайте :-).

Здравствуйте, я отписался Валерии, когда она попросила меня посмотреть этот вопрос. Если вы не против, то сделаю копипаст из письма:

Без геологии, я бы не рискнул такую надстройку делать. Связи нормальные не поставить, придется портальные, а своими силами такое сделать трудно (квалификация уже нужна). Так же он плиты кладет 8 метровые, отступ фундамента от дома не делает почти (пролет плит еще увеличится). Тут уже не приусадебная постройка получается, надо строить полностью по нормам. 

Мое мнение с тех пор не поменялось :) Я не считаю, что это невозможно, строил и не такое Просто своими силами это не осеществить. Даже если я выполню вам основные расчеты (хотя без геологии не вариант), вам нужен будет кран, сварщики или заказывать конструкции придется на заводе.

Естественно стройка будет с привлечением и сварщика и крана и т.п.

Вопрос вот в чем, - принципиально понять общую стоимость возведения второго этажа и крыши, без отделки, то есть этап после которого можно сделать паузу для накопления средств. Я даже думал разбить на:

1-й год - фундамент

2-й год каркас - перекрытия - стены - крыша

или

1-й год фугдамент - каркас

2-й год перекрытия стены крыша

Основной вопрос у меня в конструкции фундамента - узнать объем материалов а значит стоимость, и второй вопрос конструкция каркаса.

Знакомым стоителем мне предлагалось сделать колонны из швеллер 30 в коробку, на них балку из швеллер 36 в коробку и далее плиты. Колонн по три с фронта и задней стороны дома (всего 6).

Фундамент думал 1х1х1 под колонну и далее 0,4(ш) х 0,7(гл) связать стаканы колонн между собой.

Во вложенном файле я попытался собрать нагрузки на балку и колонны.

Сам понимаю что запер на второй этаж огромный вес, может Вы сможете посоветовать более легкую конструкцию второго этажа..., изначально хотел плиты т.к. нет желания слушать на первом этаже что происходит на втором, и из-за того, что большой пролет и деревянные перекрытия без дополнительных опор внутри дома не поставить.

Отступать особо некуда, в доме трое взрослых и двое детей, по земле стрить нет возможности, как и построить новый дом со сносом старого.

Буду благадарен за любую профессиональную информацию.

На одном из форумов было описано одно из решений схожей проблемы 

1. Каждая колонна на своем фундаменте независимом от существующего фундамента.

2. На колонну опирается два спаренных в двутавр швеллера №24(посчитал на максимальный пролет и принял везде одинаковые).

3. Плита - монолит. Экономит пространство по высоте т.к. можно выполнить в одном уровне с балками по колоннам.

4. Фронтоны из кирпича 380мм

5. Металл потому, что желание заказчика закон , ну и конечно компактность.

6. Кровля - металл, дерево - так легче.

Мы тут еще подумали, может можно, действительно, рядом со старым фундаментом подлить новый, на него- дополнительную стену, потом стены (старую и новую)- связать, и на это опирать второй этаж. Возможно, делать второй этаж облегченный, каркасный. Но для этого тоже нужна геология. Так просто, наудачу, подливать фундамент нельзя.

Ну что же, постараюсь вам помочь, только поработать вам придется прилично :)

Во первых, не плохо бы заказать геологию, можно не официальную, попробуйте с исполнителем напрямую договориться, метров 6 хватит. Если не будет геологии, то придется вам рыть шурфы глубже, пока не встретите другой грунт (описать его надо будет).

Нужен план дома более точный чем по планам БТИ, замерьте рулеткой точные габариты дома снаружи. На плане укажите, с какой стороны вы хотите ставить колонны, так же укажите какие препятствия есть вокруг дома (на каком расстоянии, со всех сторон).

Вы должны понимать, что нам понадобится устройство связей по колоннам, связи могут попасть на уровень окон нижнего дома.

Решите, на какую сейсмику будем считать (сколько баллов), дело в том, что у вас могут быть такие грунты, что сейсмика площадки повысится на 1 балл по сравнению со стандартной.

Предлагаю перекрытие второго этажа делать легким деревянным по стальным балкам. Так же очень рекомендую второй этаж делать по самой легкой (по весу) каркасной технологии, причем, скорее всего по технологии «Платформа». Ознакомьтесь с технологией пока.

Ну, пока все. Принимайте решения и продолжим.
 

Добрый день, извените что так долго не отвечал, но пришлось бороться с наводнением (фото "Потоп" приложено). Приятно открывать что-то новое в новом доме..., т.к. у нас очень близко грунтовые воды и тяжелый грунт, после весенних ливней на участке становиться вода по щиколотку и никуда не спешит уходить. Пришлось направить силы на борьбу с этой проблемой.

По сути моего основного вопроса выкладываю реальные размеры дома и фото для наглядности. По периметру дома на расстоянии 1,5м ничего стройке не мешает, один только вопрос с газовой трубой идущей по стене "1" на высоте где-то 2,8м. и газовый счетчик, на углу стены "1" и "4".

Деревянные перекрытия рассматриваються в самую последнюю очередь, когда другие варианты будут невозможны, как и каркасник, хочеться всЁ же хатя бы 1,2-1,5м. но нормальной стены.

Спасибо.

Сварог продолжит работать с Вами по Вашему вопросу (сегодня или завтра).

Здравствуйте. Вы говорите, что вам ничего не мешает вокруг дома на 1.м. Но судя по фото, у вас там соседи недалеко. Уточните расстояние между домами, а то получить разрешение на строительство у пожарников потом не получится.

По периметру дома расстояние до соседей и построек 1,5-1,8м.

Я всЁ таки наверное откажусь от данного решения, т.к. боязно на моем грунте наверное это будет либо дорого либо не надежно, хотя интересно было бы узнать решение "на колоннах", и подсчитать его стоимость. Тем более я на многих сайтах видел вопросы подобные моему, но нигде небыло достойного ответа, и это было бы полезно для Вашего ресурса.

А сейчас я пришел к тому что надо строить пристройку по земле в два этажа. Я перечислю то как я вижу, а вы помогите пожалуйста в тех моментах где я ошибаюсь:

1. Пристройка вдоль стены "1" 9245х3340 (два этажа)

2. Стены в один кирпичь с утеплением 100мм мин. ваты

3. Стены закольцованы, т.е. фактически отдельное строение (если в этом смысл или можно пристроить три стены "П")

4. Перекрытия ПК 31-12-8 3080/220

5. Фундамент, как уже видел на вашем сайте, - 1,2м. (из них 0,2м. над землей) + отмостка (по отмостке материалов достаточно)

Учитывая то что УГВ 0,5-1м. возник ряд вопросов

6.1 Состав бетона?

6.2 Как укладывать бетон в траншею глубиной 1м. на половину наполненную водой (см. фото)?

6.3 Если всЁ же делать новую стену вдоль старой, то распишите пожалуйста этапы обустройства фундамента, принцип понятен, но какой длины делать захваты и с каких мест, в моем случае, начать?

6.4 Армирование фундамента?

6.5 На первом этаже меньшее помещение планируеться в дальнейшем объеденить в одно с кухней, как это сделать? Я так понимаю при строительстве не делать стену и положить балку (какую? - с учетом того что на неЁ будут опираться Плиты).

Вот и сам план пристройки

Уточняю размеры вокруг дома

Ну, что же по порядку..

1. Толщины в 250мм хватит на 2 этажа, по утеплителю, думаю Татьяна или Валерия подскажут.

2. Вам выгоднее по всем параметрам построить замкнутые стены, а не П-образные (пролет для плит 3м, лучше работает фундамент, лучше работает фундамент, равномернее просадки и т.п.).

3. Есть различные способы укладки бетоной смеси при высоком уровне грунтовых вод. Можно выделить откачку поступающей воды (у вас скорость небольшая, скорее всего самый простой способ); понижение уровня грунтовых вод в зоне строительства (эффективен при "верховодке"); укладка смеси в воду - тут вариантов много, надо рассмотреть все и выбрать (тут вам сразу ответить не могу, надо литературу подымать).

4. Стену на 2 этаже надо делать там же, где и на первом (пож стеной первого - фундамент). Или делать на 2 этаже перегородку (а не стену) и жесткость стен обеспечивать другими способами (диафрагмой жесткости, каркасом и т.п.).

5. Между кухней и пристройкой стена не разберается, а делается, при необходимости, достаточно широкий проем. Для этого врезается, сначало, перемычка, а затем разбирается проем. В новой стене пристройки, так же укладывается перемычка при возведении стены.

Для меня сейчас главное, с чего начать.

Я так понимаю что начинать надо  со стены которая идет вдоль старого дома. Для того чтобы можно было приступать к работам, по этому участку, для меня остаеться вопросом армирование фундамента и в каких местах и на какую длину начинать копать, я так понимаю что сразу целую траншею копать нельзя?

По поводу внутренней стены на втором этаже, то это будет перегородка, если можно из газо-/пено- бетона.

В дальнейшем я планирую накрыть общей крышей пристройку и дом сделав скат опирающийся одной стороной на внутреннюю стену пристройки а второй на стену дома по фронту Хотелось бы узнать и реальность данной затеи. (схема приложена).

По поводу воды, дренажный насос у меня есть, т.е. откачать можно будет, а вот то, что после укладки смеси вода снова будет поступать в этом проблемы нет? И как в этом случае делать гидроизоляцию?

Нельзя копать сразу, когда вы капаете намного ниже существющего фундамента, чтобы не обрушался грунт под ним. Так же не стоит копать на всю длину, если вы быстро его не закончите, чтобы не собирать там воду и не замачивать грунты.

Как пользоваться насосом: Под фундамент вы  уплотните грунт и сделаете гравийную (щебеночную) подушку (так же уплотненную) толщиной не менее 100мм. В одном или нескольких местах (например в углах будущей пристройки) вы выведите небольшой канал (на том же уровне или чуть ниже, что и уплотненный грунт под щебенкой) на 1-2 метра в сторону. В конце канала выройте яму поглубже канала и туда опустите насос. Откачивать нужно до схватывания бетонна (несколько часов), но лучше первые 3 дня. Далее вода уже будет не страшна бетонну.

При вашей длине 9.2м желательно сделать поперечную диафрагму жесткости (обычно это стена из того же материала). Тот же эффект можно получить (при вашей ширине в 3.3 м) выполнив, как бы, ж.б. кольцо вокруг. Кольцо пройдет по стенам полу и потолку посередине 1 и 2 этажа (делать их надо в одном и том же месте на 1 и 2 этажах). Хотя в вашем случае можно и без диафрагмы полноценной обойтись, сделав только в нескольких местах ж.б. балочки (плиты не получится использовать, стена тонковата). Соответственно перегородку делайте где хотитеи из чего хотите.

Svarog написал:

_{При вашей длине 9.2м желательно сделать поперечную диафрагму жесткости (обычно это стена из того же материала).}

 

Спасибо за ответ, по откачке воды всЁ ясно, по поводу диафрагмы, - я планировал стену на первом этаже в кирпич и под неЁ заливать ленту вместе с основным фундаментом, может ли это быть той самой диафрагмой жесткости?    

 

Вы написали что плиты использовать не получиться, - это имелось ввиду вообще как перекрытие между 1 и 2 этажом?

 

Я сделал схему как планирую заливать фундамент вдоль дома, просьба прокоментировать рабочая схема или нет

Схема заливки фундамента вдоль стены дома.

Схема заливки рабочая. Только не забывайте делать выпуски арматуры во 2у очередь не менее 30d арматуры.

Плиты использовать можно, я говорю, что по мимо их нужны или несколько балок (между плитами шириной 100-150мм, армированных и связанных с кирпичной стеной) или оставить между плитами зазор больше чем обычно (30-40мм) и заложить между плитами небольшой каркас (скажим, 2 стержня d8-d10) и замонолитить мелкозернистым ц.п. составом.

Внизу кирпичная стенка диафрагмой будет.

Спасибо за ответ, по этой части фундаменто проясняеться, только теперь не понятно как отводить воду если это будет три отдельных участка длиной 1,5м., но буду думать когда выкопаю их, пока вода появившаяся на дне ямы 0,5м. за день исчезла.

По поводу диафрагмы ясно что на первом этаже стена и замоноличенный участок между плитами, который и так был бы ввиду размерности плит. А на втором этаже две перемычки.

Родился новый ряд вопросов:

1. нужен ли армопояс под плиты?

2. нужен ли армопояс по верху второго этажа?

3. как привязать бетонные перемычки на втором этаже к стене, или может целесообразно вместо них положить швеллер?

4. Какую балку положить на проем для будующего объединения помещений (сечение, армирование)?, при условии что на неЁ опираются плиты, стена второго этажа, и планируеться опирание ската крыши над старым домом. Или может вместе с плитами купить готовую перемычку, если "Да" то какую?

Извините что так много вопросов, но хочеться сделать один раз так чтобы потом не переделывать.

И ещЁ вопрос по фундаменту, можно ли делать так (приложено)?

Естественно ищем где сэкономить, но не в ущерб безопасности.

Спасибо

Если у вас нет сейсмики, армопояс не обязателен. Когда уложите все плиты и замонолитите все узлы, а так же зальете армированные балки, силы трения между плитами и кладки будет достаточно для совместной работы со стеной (если у вас не 9 баллов конечно).

Перемычка в разбирающейся стене делается не так. Вам необходимо взять 2 швеллера. В стене с 2х сторон штробятся углубления, в которые вставляются швеллера. Затем швеллера стягиваются между собой стальными шпильками (d20-24) с шагом 500мм (шпильки пропускаются в заранее просверленные отверстия). Только после этого разбирается стена под перемычкой. Причем разбирается она так: сверлятся отверстия сквозные по контуру будущего проема (часто). Потом аккуратно подрубаются перемычки между отверстиями. Если сложно работать с большой частью стены, то делается захватками.

Швеллера должны опираться с каждой стороны не менее чем на 350-500мм (т.е. под ними не выбивается стена). Размер швеллеров зависит от проема и нагрузок. Я бы посоветовал вам не делать такой проем очень широким. У вас он великоват на картинке. Ограничтесь +- 1.5 метрами. Для такого проема хватит 2х швеллеров №20-24.

По армированию. Второй вариант у вас более верный. Есть ограничения по проценту армирования ж.б. конструкции и максимальным растояниям между стержнями. Они указаны в "СНиП 2.03.01-84_ Бетонные и Железобетонные конструкции" Если е ошибаюсь (точно не помню, перепроверте) расстояние берется не более 1.5 ширины сечения.

Спасибо за рекомендации.

Там Вы еще по утеплителю интересовались :-). 100 мм на стену в кирпич- достаточно по нормам, я проверила. Если у Вас уже другое решение стены, пишите, пересчитаю.

Спасибо что проверили, я так и буду делать но весной, хочу в єтом году фундамент а весной всЁ остальное, пусть отстоится.