| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент, Свердловская обл
Добрый день! Хочу построить дом, территориально Свердловская область 25 км от Екатеринбурга.
Грунт на участке: Почвенно-Растительный слой 0,1 м, Суглинок элювиальный тяжелый до 1,8 м, дальше скальный грунт (углисто-кремнистые сланцы трещиноватые в разной степени выветрелые). Уровень промерзания 1,8-1,9 м
Участок в пределах сейсмического района с расчетной сейсмической интенсивность в 6 баллов при степени опасности В и 8 баллов при С.
УГВ ниже 3х метров.
В месте застройки дома перепад высоты по диагонали в метр по углам.
дом: 211.40 м2 площадь гаража: 36.30 м2 Высота: 8.81 м, угол наклона крыши: 22 градуса, крыша вальмовая.
Планирую монолитный железобетонный каркас, так как во-первых есть возможность "сейсмики" (хотя это конечно маловероятно и больше для успокоения), во-вторых планировка дома такова, что все окна достаточно большие и выходят на углы здания. Сам дом планирую из газоблоков. По материалам дома если рассчитал правильно то объем газобетона 400 D500 - 68 м.куб, 250 - 9 м.куб, 100- 15 м. куб, кирпич -1,50 м.куб. Перекрытие 1 этажа планирую полы по грунту. Второй этаж честно говоря пока не определился, либо монолитная плита, либо плиты перекрытия. Кровельный материал планирую ондулин.
Также планирую сразу же после возведения фундамента сделать утепленную отмостку в 1 м. и ее скрытое продолжение для отведения воды уже без утепления, так как участок стоит в низине и весной все ручейки бегут прямо к фундаменту, ну и прочие мероприятия, чтобы отсечь верховодку...
Строительство планирую в 2-3 сезона. То есть возможно нагрузки на фундамент не будет в первый год.
Фундамент: с учетом выше изложенного хотелось бы все таки железобетонный свайно-ростверковый глубиной в 2 метра.
Отсюда вопросы: 1. Возможно ли в данном случае сочетания свайно-ростверкового фундамента и монолитного каркаса.
1.1. Если это не возможно, то какой фундамент нужно применить в данном случае?
2. При свайно-ростверковом фундаменте: какой ширины и сечения нужна свая (квадратная, круглая), нужно ли расширение?
3. Какой высоты нужен ростверк? Ширина как я понимаю будет 400?
4. Сколько свай нужно и через сколько их размещать?
5. Возможно ли сочетание монолитного каркаса и плит перекрытия? (при возможности сочетания: размеры дома и плит, буду подгонять)
6. Возможно ли сделать колонны для монолитного каркаса 300х300, чтобы утеплителем 100 мм. отсечь мостик холода, и сколько колонн будет нужно?
7. Возможно ли сделать подвал залив стену при свайно-ростверковом фундаменте? (отметил красным на фото)
Заранее спасибо!
Добрый день.
Спасибо за отличное описание проблемы, обычно приходится из людей вытягивать информацию по кусочкам.
Судя по нормативной глубине промерзания, Вам нужен фундамент именно 2 м глубиной. Я бы Вам в этом случае именно свайный и рекомендовала. При чем с такими грунтами, Вам все равно будет это забивные, винтовые или буронабивные сваи, любые. У Вас хорошие грунты. Растительную почву (чернозем) снять сразу со всей стройплощадки.
У Вас один не хороший момент, это то что участок в низине. Мы прекрасно знаем количество осадков в Вашем регионе. Поэтому рекомендую сразу делать водоотведение от фундаментов (траншеями). Так как за 2-3 года, Ваше пятно застройки зальет и отмостка уже будет ни к чему. Продумайте этот момент заранее, чтобы водичка уходила по траншеям по уклону участка. В траншею нужно будет укладывать дренажные трубы. При чем после строительства, желательно дренажную систему сделать вокруг дома, одной отмостки будет мало.
Далее по вопросам:
1,1.1. Возможно и даже желательно. Просто из ростверка сделаете выпуска под колонны и дальше будете лить колонны.
2. При буронабивных круглых диаметр нужен 350 мм, с армированием 3-4-мя прутами продольной арматуры диаметром 12 мм, перевязанной поперечной диаметром 10 мм с шагом 35-40 см.
При квадратных: сечения хватит 300х300 мм, с армирование 4-мя продольными прутами диаметром 12, перевязанных поперечной диаметром 10 мм с шагом 40 см.
Хороший вариант - буронабивные сваи, основательный вид фундамента с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк, так как у Вас первый слой суглинки и еще, если будет далее монолитный каркас, то цокол отдельно сделано не будет. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (на суглинках) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Схема:
Схема высокого (висячего) ростверка
3. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 400 мм (в Вашем случае ростверк зависит от конструкции стены, если стена 400 мм, то ростверк лучше сделать 500х500 мм, 10 см запаса для выхода по геометрическим параметрам стены, чтобы при кладке блоки не свисали где-то), если ростверк будете делать высокий, то высота 500 мм пройдет, если низкий, то берите высоту 600 мм.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности.
Подсыпку под столбы делать не нужно. Только под ростверк. Если ростверк будет висячим, можете не подсыпать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много). Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.
Схема:
Схема подсыпки под низкий ростверк
Так как вода глубоко, достаточно будет взять марку обычного бетона М 200 (можно морозостойкого, так как у Вас достаточно сильно может снижаться температура) и лучше заводского.
4. Далее схему расстановки свай я Вам набросаю на Вашей же схеме. Помните, что сваи устанавливаются в обязательном порядке в углах и пересечениях несущих стен, а так же расстояние между ними должно составлять неболее 2 м. Лучше 1,5 м. Фундамент под крыльцо лучше сделать сразу, неразрывая его с основным домом, те же сваи и тот же ростверк.
На планах мало проставленно размеров, чтобы четко Вам нанести сваи в нужно количестве. Либо укажите все размеры и несущие стены, или мне придется это делать "на глаз". Хотя суть расстановки свай я Вам описываю и Вы легко можете нанести их сами на плане, а я могу проверить. Не все простенки образмерены.
5. Конечно возможно. Мы наоборот за то, чтобы были установлены заводские перекрытия, а не сделанные самостоятельно.
6. Возможно, и даже нужно утеплять, но вот количество сложно сказать, так как это целый расчет всей каркасной системы. Я попрошу специалиста Сварога проконсультировать по этому вопросу, но не уверена, что он будет делать этот расчет, все-таки это уже целый проект, а не консультация в интернете.
7. Я Вам советую сделать комбинированный фундамент, то есть все что выделено красным под подвал, Вам лучше залить монолитной стеной с выпусками для привязки ростверка. Так будет надежнее. Стенки подвала нужно будет покрывать гидроизоляцией, так как Вы в низине.
Жду уточнений и комментарии.
Здравствуйте. Елена попросила помочь Вам.
Для 2х этажного строительства колонн 300х300 более чем достаточно. Жесткость всего каркаса можно обеспечить за счет жестких узлов соединения колонн и ригелей, дополнительных связей не нужно. У вас для карты А (массовая застройка) - 6 баллов, это означает, что сейсмику можете не учитывать как таковою. Но хозяин Вы, можете учитывать по карте B, если по ней 6б, то не берите в голову. Если 7б и вы хотите сделать сейсмостойкий дом, то надо учитывать все требования СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" (обратите внимание именно 2014 года, так как в 2011 много ошибок). Просто карта С для атомных станций.
Как и чем армировать подсказать не могу, надо делать расчеты каркаса. Больше вопросов будет к ригелям между колоннами. Рекомендовал бы вам шаг колонн не более 6м. Если сможете уложиться в сетку колонн примерно 4.2-4.5м будет лучше - там усилия меньше, проще сделать самим.
Спасибо Вам за профессиональные и развернутые ответы!) на счет весенней воды, Вы правы, будем стараться сделать траншеи сразу. В том году мы подняли уровень дороги, а за ней наоборот уменьшили уровень земли, этой весной посмотрим какая ситуация перед нами предстанет. Для нас вся сложность ситуации с водой в том, что самый низкий край участка, граничит с лесом, а лес опять же выше уровнем. И получается русло весенней "речки", благо за участком низина еще больше и вся вода мимо ходом проходит туда. Поэтому придется вырубать маленькие деревья и призывать тяжелую технику на помощь, чтобы прорыть канавы в далеке от пятна застройки. Ну это уже так сказать дело техники.
1. Подойдет ли на засыпку ростверка тот же суглинок, чтобы потом можно было положить полы по грунту. И какой материал еще можно использовать для этих целей. И на счет самих полов, возможно ли сделать черновую стяжку из опилкобетона?
2. Чем отсыпать участок чтобы поднять уровень, подойдет ли для этого скала?
3. Возможно глупый вопрос с моей стороны, но все же. Так как возведение дома будет поэтапным и в несколько сезонов, возможно ли строительство по такой схеме:
а) фундамент б) заливка колонн первого этажа и сразу же закладка газоблока в стены, и уже поверх армопояс. Как я понимаю в этом случае газоблок также будет нести вес второго этажа и перекрытий, ведь не будет зазора между армопоясом и газоблоком. И нагрузка более равномерно ляжет?
Дело плохо с реками под домом. Там желательно обратиться к специалистам или еще лучше, действительно поднять уровень участка. Это отличная идея. Пускай дом будет на скальном грунте, но выше верховодки.
Отвечаю по порядку:
1. Подойдет суглинок, но с ним работать сложно, его трудно утрамбовывать качественно. Подойдет и любой грунт кроме чернозема. Лучше всего песок для этих целей.
2. Конечно подойдет, опять же со скальным грунтом сложно работать, но это очень хорошо, что он у Вас есть в Вашем регионе. Делайте.
3. А вот в этом вопросе, Вы явно немного не ориентируетесь. Так как монолитный каркас состоит из колонн и ригелей. Сначала выполняется он (каркас) полностью и дается время для того чтобы он выстоялся и набрал прочности (28 дней). Ригель - это несущая горизонтальная конструкция, которая несет функцию армопояса. Так что в каркасно-монолитной системе не будет армопояса, а будут ригеля.
После каркаса можно закладывать проемы газоблоком и устанавливать опалубку для заливки монолитного перекрытия. Хотя лучше положить пустотные плиты.
И снова ж таки, видите, Сварог утверждает, что Ваша сейсмика может быть не учтена. А он конструктор опытный и знает в этом толк. Расчеты таких конструкций делает у нас только он.
Можете делать обычный дом на сваях из газоблока с армопоясами под перекрытиями и крышей. Тем более, что у Вас грунт хороший.
Расстановку свай сами сделаете? Или пришлете более точные планы с размерами?
Спрашивайте.
Добрый день.
Еще одно уточнение. У Вас же стену внутренние на первом этаже, по оси где камин и лестница, тоже ж несущие?
Добрый вечер.
Выкладываю схему, размеры не все понятны и несущие ли то стены внутри... Если нет, то и не учитывайте сваи внутри. Итого получилось 33 сваи по наружным стенам и 13 шт - внутри. Вы можете увеличивать разрывы между сваями до 2-х м. Я делала расстановку как на мой взляд лучше. Но решайте сами, можете уменьшить их количество. Помните ж, что на всех углах и пересечениях стен должны стоять сваи, исходя от этого и дальше расставляем.
Схема:
Добрый день! Извините, что сразу не скинул все данные, времени не было. Да стены несущие. На счет камина, как Вы написали нужно под него залить плиту, отсюда вопрос:
1. Как пойдет ростверк в данном случае: его придется разрывать? ведь пролет будет около 5 метров?
2. по поводу крыльца, под него также залить плиту и соединить ее с ростверком, без столбов под ней?
Если я правильно понимаю рассчет веса дома будет примерно такой:
При сечении круглого столба в 350 мм площадь будет равна 962 кв.см. При этом суглинок выдерживает от 2 до 3 кг на см.кв. Допустим средняя величина 2,5 кг (Если данные не точны прошу поправить) получается один столб выдерживает вес в 2400 кг. При 46 сваях общий вес будет около 110 тонн.
3. Хватит ли этого на двухэтажный дом из газоблока 400 и плотностью D500?
4. Еще на счет черновой стяжки Вы не ответили, какие то последствия будут если ее залить из опилкобетона
?
По вопросам:
1. О каком пролете Вы говорите? Ростверк разрывать нельзя, он работать перестанет, не будет равномерно воспринимать нагрузки. Вы должны будете полностью сделать все несущие стены со сваями, ростверком, ростверк потом отсыпите и сделаете полы по грунту.
Любой ростверк служит:
- для распределения нагрузки от дома на грунт,
- для того чтобы соединить опоры и дать возможность возводить саму стену на сваях, а также выдержать вес от каменной кладки и равномерно его распределить.
Там где пролеты или входняе двери, тоже делается ростверк, только потом он обыгрывается снаружи крыльцом со ступенями, а внутри уровень пола поднимается, так чтобы не было видно перехода. Большинство подписчиков жалуются, что часто получается ступеньки и внутри дома, так как пол поднять на 50 см нереально, так как окна станут догда на уровне головы человека. Да, в этом есть беда свайно-ростверковых фундаментов. Но разрывать никак нельзя. Когда-то мы рекомендовали делать ростверк со ступеней (типа ломанного), но человек посчитав все затраты и качество такого ростверка, отказался от неровного ростверка и сделал все-таки обычный. Делайте низкий ростверк, отсыпайте под него песок от пучения.
А вот еще пришла в голову идея, что если Вы будете поднимать уровень участка, то возможно можно будет поменять параметры фундаментов. Сделать ростверк ниже 50 см. 50 см - это ж из-за того что нету цоколя и снеговой покров у Вас зимой высокий.
Вообщем, уточните, что Вы имели в виду в этом вопросе и что это а помещение с таким входом и я Вам помогу.
Там где камин, все таки стоит сделать сваи, чтобы не разрывать ростверк.
2. Под крыльцо заливается буквально 4 столба по углам, потом ростверк и сверху плиту. Можно заливать отдельную ленту небольшую, но тогда не завязывать с ростверком. Так хуже, лучше сплошным фундаментом.
Диаметр буронабивной сваи определяется нагрузкой дома и несущей способностью грунта. Общепринятый диаметр буронабивной сваи 250, 300, 350, 400 мм и т. д., а глубина всегда ниже глубины промерзания, по нормам неменее 2 м для буронабивных свай, лучше 2,5 м. Несущая способность буронабивной сваи диаметром 300-350 мм на грунтах (глинистых и скальных) Вашего региона составляет около 10 тонн. Это среднее значение, так как расчет будет длительным. По Вашим расчетам получается совсем маленькая несущая способность сваи. Несущая способность сваи зависит от многих факторов, нетолько от грунта, она напрямую зависит от качества армирования и бетона, размеров сваи. У меня по расчету получилась несущая способность 9,6 т для Вашего варианта. 2,4 тонны это несет свая ТИСЭ длиной 1,5-2 м с диаметром сваи 250 мм и расширением 500 мм, ТИСЭ до 3 т могут нести.
Так что для Вас мы подбираем средний диаметр по всем этим параметрам приблизительно, но с запасом по несущей способности.
В случае буронабивных свай, их применяют при больших нагрузках на фундамент и глубоком залегании малосжимаемых грунтов. А также, в данном случае, основную функцию по нагрузкам несет все-таки ростверк, который удерживается сваями небольшой глубины залегания. Я еще раз уточнила у технадзора о диаметре свай 350 мм и о нагрузке, чтобы Вас успокоить, он также подтвердил, что такая свая несет нагрузку (при правильном ее выполнении) не менее 8 т и неболее 10 т.
Правильный расчет занимает очень огромное количество времени, поэтому мы подбираем основываясь на опыте и подбирая с небольшим запасом для перестраховки.
46 свай - это не мало. Надеюсь Вам удастся забуриться при таких жестких грунтах.
Достаточно будет такого диаметра. Если хотите перестраховаться, можете заложить диаметр сваи 400 мм. И глубину 3-3,5 м. Это на Ваше усмотрение.
Обычно мы рекомендуем и подбираем оптимальные размеры при данных условиях, потому как застройщики очень хотят просчитать до копейки и до миллиметра, на всем экономят. У Вас хорошие грунты и хорошие условия, поэтому подбирали оптимально для таких условий, просто нет смысла переплачивать.
3. Хватит "с головой". Вы же у нас не первый с таким домом из газоблоков. У меня вес для 2-х этажного дома из газобетона с 30% запасом получился 170 тонн.
Еще мы забыли с Вами обсудить марку бетона. Я рекомендую В25 и с классом по влагостойкости W4-W6. Так как вода рядом.
4. Простите, этот вопрос упустила ранее. Опилкобетон не годится для стяжки. У него низкая прочностная характеристика (мы делали кубики и давили на прессе), он как труха. И во влажных условиях, он моментально напитывает влагу и гниет. Соответственно, образуется плесень. Не рекомендую. Лучше для этих целей взять полистиролбетон (типа Беталайт, Кнауф убо и Политерм и т.д.). Это пенопластовая крошка с цементом и песком в определенной пропорции, которая хорошо теплоизолирует и несет нагрузки.
Если говорить о полистиролбетоне, то его можно замешивать без песка, но лучше в пропорции 1:4:4 (цемент:наполнитель гранулы:песок). Если это будет черновая стяжка, то армировать не надо. Верхний (чистовой) слой лучше сделать обычным раствором без наполнителя (гранул) в стандартной пропорции. Раствор должен быть жидковат, чтобы подливался и уплотнялся хорошо.
Спрашивайте.
Схему я возьму новую и попробую сделать еще раз раскладку свай. Посмотрим что получится на новой схеме. Это будет сегодня поздно вечером.
Я имел в виду, пролет между стенами где идет камин, он длиной 5 метров. Вы просто на чертеже там сваи не поставили, вот и спросил на счет разрыва, щас все понятно.
На счет расчета, признаюсь я сглупил, сделал по суглинку (хотя возможно и по нему не правильно). Хотел написать, но Вы уже ответили. А так как у нас на глубине 1,8 - 1,9 метра скальный грунт, то и расчет другой)
Спасибо!
И по стенам пройдет ли для нашего региона толщина стен в 300 мм с утеплением 100 мм?
Здравствуйте!
Я посчитала, у Вас даже 50 мм эффективного утеплителя (минвата, ЭППС, пенопласт) нормально проходит (ровно норма). Но 100 мм конечно лучше.
Схема расстановки свай:
Добрый день! Елена, а обязательно бурить дополнительные сваи под крыльцо, возможно ли соединить их сразу с ростверком дома. И дополнительно одну сваю уже выбурить?
Добрый день.
Да, конечно, достаточно только одной сваи в данном случае)). Почему-то была уверена, что у Вас крыльцо в другом месте. А теперь понимаю, что это ворота гаража.
Добрый день! хотел еще задать пару вопросов уточняющих.
1. Как я понял соединение ростверка и свай будет жестким. Только нужно ли заводить голову сваи в ростверк. И по поводу армирования, вертикальную арматуру надо запустить только в тело ростверка (5 см от верха) или надо ее загнуть по направлению горизонтальных нитей арматуры ростверка?
2. Как сделать узел свая-ростверк-колонна жб каркаса. Можно ли выпустить из сваи напрямую арматуру равную по длине всем трем составляющим?
Добрый день! хотел еще задать пару вопросов уточняющих.
1. Как я понял соединение ростверка и свай будет жестким. Только нужно ли заводить голову сваи в ростверк. И по поводу армирования, вертикальную арматуру надо запустить только в тело ростверка (5 см от верха) или надо ее загнуть по направлению горизонтальных нитей арматуры ростверка?
2. Как сделать узел свая-ростверк-колонна жб каркаса. Можно ли выпустить из сваи напрямую арматуру равную по длине всем трем составляющим?
Добрый день.
1. Да, оно бужет жестким за счет выпусков арматуры. Голову сваи можно не заводить, только арматуру. Арматуру от сваи мало того что нужно завести в ростверк, ее нужно еще загнуть. На схеме выше показано, что этот загиб составляет 50 см. Еще раз посмотрите:
2. Так и нужно делать, прямо из сваи выпускать продольную арматуру на 1 м вверх. К сожалению, не нашла такого узла в архивах. Но все верно Вы планировали.
Из сваи на 1 метр вверх или на всю длину колонны?
Можно ли сделать смещение от центра сваи. Так как свая будет 350 мм, ростверк 500 мм, а колонна квадратная и хотелось бы скрыть ее за газоблоком в 100 мм (для уменьшения мостика холода + последующее утепление фасада) и сделать ее в ровень со стеной. но для этого надо сместить от центра сваи к краю ростверка.
Ах да забыл напомнить колонна 300 на 300.
Добрый день.
1. Да, только из сваи выпустить 1 м прутов вверх, не на всю длину колонны.
2. Смотрите, здесь нужно сделать так, чтобы колонна и свая были на одном уровне, так как это каркас и работать они должны в одном направлении. Поэтому, Вы можете ростверк выпустить на 50 мм вперед, а не сместить колонну, чтобы положить газоблок. Смещайте ростверк, так будет правильно.
Елена, чтоб не запутаться, правильно ли я понял:
1. Там где идут узлы сваи-ростверк-колонны, арматуру сваи загибать не нужно для связки с горизонтальной арматурой ростверка, а просто выпустить на 1 метр вверх и далее, уже связать с арматурой каркаса?
2. То есть если ширина ростверка 500 мм. смещение на 50 мм вперед. то с одной стороны ростверк будет свисать со сваи на 125 мм, с другой на 25 мм. Чем черевато разница в напряжении из-за смещенного центра тяжести и неравномерной нагрузки?
Добрый вечер.
1. Нет, не совсем. Вы пропускаете продольную арматуру через ростверк (загибать ничего не надо) вверх в колонну. Армутуру ростверка (продольную горизонтальную) нужно будет приварить к этой арматуре сваи-колонны.
2. Ну, да, где-то так, смотрите сами по размеру какой Вам нужен свес. Но лучше больше чем на 10 см (в идеале на 5) не смещать. Ни чем не чревато, если ростверк будет хорошо армирован. Каркас принимает на себя все напряжения конструкции, эти нагрузки вертикальные, арматура в ростверке свои напряжения. Отломать кусок в 50 см бетона при таком армировании невозможно.
Добрый день, Елена! По моей стройке: сваи мы залили правда конфигурацию дома немного переделали, и сейчас все выглядит так (план прилагаю), получилось 38 свай на дом (большая часть свай от центра до центра на расстоянии 1500 мм, если от края до края то то где-то 1150) и 2 на крыльцо.
При бурении были следующие нюансы, грунт местами оказался не столь однородным как по геологии. На разных сваях было все вперемешку, где то глина, где то песок, суглинок, скала. В половине свай была вода, правда позже ее уровень стал уходить, так как не залили сваи под крыльцо(не хватило бетона), сейчас там нет вообще воды. Скорей всего все из-за высокого уровня грунтовых вод этой весной, да и геология проводилась летом.
Бетон для свай использовали покупной B22,5 с вибрированием, в самих сваях хомуты через 40 см, из 10, и 4 прута 12. На дно сваи сделали подсыпку щебнем 5-20.
Сейчас делаем ростверк, прокопали траншеи сделали подсыпку в 10 см щебнем 5-20, потом пенопласт плотностью 14 кг м3. Сам ростверк решили сделать 50 высотой и 45 шириной.
Хомуты из 10 гнули и они получились примерно 41 см на 36 см, то есть с каждой стороны защитный слой бетона по 4,5 см. Правда вязать начали с отступом в 40 см.
Вопросы:
Добрый день.
Отличная работа, очень все оперативно. То что грунт не однородный, это нормальное явление. Вода ушла так быстро, потому что это была верховодка, то есть вода от осадков. Уровень горизонта воды понижается так быстро только у поверхностных вод. Грунтовая вода врядли куда-то бы делась. Поэтому это даже хорошо. Теперь мы точно знаем, что нужно делать после строительства срочно отмостку и водосточные системы отводить в сторону от дома по всем правилам.
1. Пустотные плиты перекрытия.
2. Здесь непринципиально, лучше П-образные или Т-образные, но главное, чтобы углы были схвачены (собраны хорошо).
Спрашивайте.
Елена, прошу прощения, почему то первый вопрос не полностью загрузился. Полный вопрос был такой:
1. Хватит ли 4 прутов 12 арматуры на ростверк, при хомутах размерами 41 на 36 ну и защитном слое 4,5 см с каждой стороны? И критично ли, что шаг хомутов 40 см из 10 арматуры. Напомню 2х этажный дом из газоблока 400 мм D500, перекрытие монолитное или плиты, и вальмовая крыша.
Этого вполне достаточно, Николай. Можно даже сделать поперечную диаметром 8 мм с шагом 40 см. Все хорошо посчитано.
4,5 см Вы врядли отмерите, поэтому до 3-х см считается слой до арматуры нормальным. 4-х прутов для ростверка достаточно, можете нижний ряд усилить 3-м продольным прутом, но это только для самоуспокоения.
Вы мне напишите, если я где-то упустила Ваши вопросы.
Добрый день! Елена стройка продолжается и возникли новые вопросы, чтобы не множить темы задам их тут.
Отмостка. Так как дом построю не за один сезон, планирую сделать отмостку сразу.
Пересмотрев кучу схем так и не нашел подходящую. Напомню ситуацию, которая у меня есть: Ростверк, под основанием пенопласт 15 плотности, и 10 см щебня 5-20, один угол по земле выше на метр и так как участок не ровный нужно будет поднимать высоту низкой части и чуток откопать высокую. И вот по высокой части у меня проблема: так как грунт у меня суглинок и глина, есть вопросы по обратной засыпке отмостки высокой части ростверка. Но объясню почему решил так сделать. Обратную засыпку делать нужно грунтом равным по плотности либо выше, то есть у меня это суглинок и глина. Поэтому хочу выровнять грунт (понимаю что это будет сделать не легко) и сразу положить утеплитель на грунт на уровне основания ростверка. Далее обратная засыпка суглинком или глиной, опять же, чтобы не было бассейна под отмосткой так как вода наверняка пойдет в песок. Грубо говоря сделать глиняный замок по периметру. По дренажу на сколько я знаю он должен быть расположен как можно ближе к теплой зоне, проще говоря под утеплителем, у меня на стыке с отмосткой не знаю на сколько это критично, поэтому если, что поправьте. Просто смущает если делать его у основания ростверка то опять же получаем, на мой взгляд слабое место, ведь вода будет идти под отмостку, пусть и в дренаж. А так как грунтовых вод рядом нет, то по факту нужно отводить только паводковые воды и дождевые и до отмостки а не под ней. Прошу посмотреть на схему и указать на ошибки или лишние элементы.
Вопросы по отмостке:
Пол по грунту
Как сделать узел пола между внутренними несущими стенами. С гаражом все понятно там можно залить отдельную стяжку (3 секция).Во второй части дома (1 и 2 секции) коридор и гостиная, будут выполнены одной плиткой. У меня три возможных варианта: 1. Заливать 2 секции, но тут как быть с узлом между секциями и внутренней частью фундамента при последующей отделкой возможной неравномерной усадкой? 2. Залить одну стяжку поверх фундамента средней стены. Опять же получаем заранее напряженное место, в случае неравномерной усадки пола или фундамента. 3. Залить стяжку коридора (2 секция) с опиранием на ростверк фундамента двух внутренних стен.
Какой вариант выбрать или Вы сможете предложить свой?
Хотелось бы еще услышать ответ на какую высоту делать пол, под чистовую отделку, относительно края фундамента (он во внутрь дома обращен от газоблока примерно на 5 см.).
вопросы по отмостке не полностью загрузились:
Вопросы по отмостке:
И еще одна тема на которую хотелось бы получить ответ, так как у меня будут колонны для усиления газоблока, 30х30, пройдет ли армирование 4мя вертикальными стержнями 12 арматурой и 10 поперечных, как часто (последние делать)?
Добрый день.
Извините, но выходные и у нас выходные. Я редко пишу в выходной день.
Буду отвечать Вам на все сразу и по порядку:
1. Вы правильно планируете, отмостку нужно делать сразу и желательно в тот же год. Я Вам уже выше писала, что отсыпать можно любым безусадочным грунтом (то есть, любой грунт, кроме чернозема), но любую отсыпку нужно хорошо трамбовать через каждые 10 см и желательно виброплитами или трамбовщиками специальными (нитак как кто-то мне писал - "мы ногами утрамбовали сколько могли"...). У Вас прекрасный вариант сделать глинянный замок вокруг дома, на всю ширину отмостки и даже больше по площади, а сверху сделать отмостку. Дренаж я посмотрела не нужен. Ниже я чуток подправлю Вашу схему. Здесь лучше вместо песка забить от 5-до см щебня, прямо хорошо хорошо вбивая в глину. А песок на уровне чернозема сильно может вымываться и набирать влагу. Поэтому просто уровень глиняного основания нужно поднять выше чернозема вокрог отмостки. Она почти правильная. При чем у Вас же нет подземных вод, только верховодка, это сезонная проблема и дренаж закапывать в глубину нету смысла.
Заменить ЭППС можно пенопластом, но тогда плотность пенопласта нужна 25-30 кг/м3. ЭППС в этом плане хорошо работает, а пенопласт может сильно отклоняться по характеристикам марок. Берите тогда у проверенных производителей.
Толщину берите для вертикального 80 мм для наружного утепления, 50 мм горизонтальное для пола и внутреннего вертикального утепления, для отмостки 50 мм достаточно.
Схема:
2. По полам Вы явно запутались.
Вариант Ваш как и у всех делать стяжку по отдельным помещениям отдельно. Полы это отдельностоящая конструкция, полы никогда не привязывают к стенам или фундаменту и делается даже температурный (деформационный шов), он невидимый, но он есть и на 2-4 мм стяжка со временем отойдет от стен. Это нестрашно.
Везде делать нужно гидроизоляцию и утепление. Пирог пола по грунту обычно такой, можно менять и убирать подсыпки, то есть для глиняного основания достаточно только отсыпать слегка песочком, чтобы выровнять поверхность или наоборот забить щебень в глину для того чтобы это было прекрасным крепким основанием под пол:
По поводу уровня пола. Там где получается ступенька края ростверка внутри, на нее заливается стяжка минимум 2 см и потом уже укладывается покрытие. Вообще, этот узел достаточно слабый и желально наоборот впротную сдвинуть блок до упора вовнутрь, внутри будете спокойно заливать полы по грунту без всяких барьеров. А снаружи на этот кусочек станет утепление стены или цоколя. Короче сдвиньте блок, а дальше утепляйте снаружи ростверк на всю высоту.
3. Да, такое армирование хорошо. Шаг поперечной арматуры не более 35 см.
Что-то с качеством картинки не то. Ее потянуло по вертикали. Надеюсь, понятно что там переделано.
Елена добрый день, по дренажу я Вас понял, но труба уже куплена, тем более стоит она не очень дорого, и думаю лучше пусть будет, чем нет)
Стены уже подросли практически на высоту первого этажа, и дело подходит к перемычкам, и к армопоясу, поэтому у меня еще куча вопросов.
Подскажите размеры и чем лучше проармировать перемычки, размеры проемов:
а) 1250
б) 800
в) 2750
г) 1500
д) 2430
А вот по этим местам у меня более сложный вопрос, на проекте выделю зоны (1,2,3).
1) Тут два панорамных окна длиной 2430, а между ними три колонны 30 на 30 (как вы сказали для колонн хватит 4 прута 12 арматуры и не более, чем через 35 см хомуты) Вопрос в следующем: можно ли сделать окно без перемычки, а использовать для этого армопояс. Если нет то какой узел тут использовать между колонной, армопоясом и перемычкой.
P.s. Хотелось бы колонны завести в армопояс
2) Зона где лестница, мы хотим сделать два окна, одно до армопояса другое после, (чтобы не разрывать его). длина нижнего окна 1500 (до армопояса), и хотелось бы так же армопояс, объединить в перемычку, так как высота окна всего 1250.
3) Гаражные ворота длина проема 2750 и высота 2100, тут очень маленькие простенки 370, и потом идут колонны, как быть с данным узлом?
И последний вопрос размеры и армирование армопояса?
Я на эти вопросы Сварога позову. Он Вас уже консультировал по колоннам.
Елена еще возникли вопросы:
1. по утеплению колонн (опалубка под колонны сделана из газоблока с учетом 10 см с боков и 5 см на утеплитель), можно ли использовать для этого пенопласт?
2. Могли бы Вы скинуть схему крепления козырька крыльца к газоблоку
3. Я Вас правильно понял по полам по грунту, что обратную засыпку можно сделать полностью из щебня, а вот фракция 20-40 подойдет или какая то другая нужна?
4. и еще вопрос по отмостке, если сделать отмостку 60-70 см отмостки бетонной, а потом пустить дренажную трубу с щебнем еще на см 30-40, а сверху нее сделать гальку, чем то черевато это при свесе крыши в метр?
Уточнение по 1 вопросу утеплитель внутри газоблока
Добрый день.
Выше ответит Сварог, а я на эти:
1. Да, можно использовать для утепления пенопласт и ЭППС, только не вату.
2. Схемы есть только такие, на них достаточно все понятно:
3. Можно, без песка можно. Песком можно 5 см отсыпать сверху для выравнивания дна траншеи под отмостку. Конечно щебень лучше любого другого грунта, только его нужно трамбовать так же хорошо как и все остальное. Фракция 20-40 мм подходит.
4. Трубу можно всегда продать. Работать с таким свесом отмостка не будет. По правилам свес крыши +20 см - это должна быть Ваша отмостка. Просто смысла реально нет в отмостке с таким размером.
Там все тоже самое по пирогу, только с трубой. Трубу обязательно заворачивать в геотекстиль, укладывать в слой щебня и под уклоном участка, чтобы вода нигде не задерживалась.
Схема:
По первому вопросу уточнение, так как не совсем поняла вопрос:
я правильно понимаю, что у Вас колонна будет как-бы в итоге облицована газоблоком 10 см, а под газоблоком пенопласт, 5 см? Если да, то так можно, только желательно использовать либо пенопласт поплотнее 25 кг/м3 или ЭППС.
Да все верно. А утеплитель под отмостку на всю длину ложить?
Да, под всю.
Здравствуйте.
При габаритах армопояса 400х300 (h) мм для пролетов до 1.5м пройдут по 2 стержня диаметром 12мм сверху и снизу. Для пролетов до 3м - 2 нижних стержня из арматуры диаметром 16мм, верхние можно оставить из 12 или так же поставить 16. Но можно просто в нижнюю зону поставить 4 стержня из арматуры диаметром 12мм (т.е. к стандартному армированию армопояса добавить еще 2 стержня), что более просто. Учтите, что арматуру надо заводить за край сечения минимум на 0.5м для ее анкеровки. Так же учтите, что в зоне проемов поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 250мм, для остального армопояса можно шаг сделать реже - до 600мм.
Все окна, которые нужно можно сделать без перемычек - при расчетах я учел вес стены выше и вес перекрытий (кроме гаража, там у вас вроде перекрытия не лягут).
Так же я не учитывал, что у вас будут перекрытия монолитные над 2м этажем. Если они будут, то для пролетов больше 1.5м уложите 4 стержня внизуу и 2 стержня вверху из 14 арматуры.
В зоне 1 опиреть на колонну все можно. для этого армирование надо вести без разрывов (Г-образные стержни взять с длиной на 2 окна + 1.2м для нахлеста в одну и другую сторону) или использовать дополнительные Г-образные стержни, которые будут на 600мм заходить на окна. Арматуру колонны желательно выпустить в армопояса и вверх лежащую колонну.
По зоне 3 - проблем с простенками нет, так как несущий элемент - колонна, но можно выпустить из колонн "усы" из проволоки кладочной, чтобы кладку не болтало. Навешивать ворота на кладку нельзя. Я бы сделал ворота от колонны до колонны, армопояс связал с колоннами. По крайней мере ворота крепить к колоннам.
Добрый день Svarog!
Есть еще вопросы:
1. Маленькое уточнение по фразе: "кроме гаража, там у вас вроде перекрытия не лягут" - не лягут по какой причине?
2. пройдет ли армопояс 250 на 250 на внешних стенах (во избежания мостиков холода хотелось бы видеть такой пирог 10см газоблок+5 см утеплителя), в районе панорамного окна там где колонны расширение до 300 на 250(h). На внутренних стенах в ширину блока 300 на 250.
На счет перекрытий пока еще не определились какие будут, и тут у меня вопрос какое тяжелее будет плиты перекрытия с теплым полом, или же монолит с теплым полом?
3. В одном из заданных вопросов увидел, что Вы рекомендуете под ряд блоков без перемычки над армопоясом вставить доску, которую потом зашпаклевать. Чтобы блоки не висели в воздухе на одной адгезии к бетону. Какая доска по размерам выдержит два блока 625-400-250 (вес если не ошибаюсь 32-35 кг) и на сколько ее заводить на стены.
4. В центре дома между несущими стенами идут колонны с расстоянием между собой не больше 1,15м (колонны также 30 на 30) нужно ли тут какое то усиление? Чтобы колонны не действовали, как игла?
5. Какой бетон подойдет для заливки колонн и армопояса?
Добрый день Svarog!
Есть еще вопросы:
1. Маленькое уточнение по фразе: "кроме гаража, там у вас вроде перекрытия не лягут" - не лягут по какой причине?
2. пройдет ли армопояс 250 на 250 на внешних стенах (во избежания мостиков холода хотелось бы видеть такой пирог 10см газоблок+5 см утеплителя), в районе панорамного окна там где колонны расширение до 300 на 250(h). На внутренних стенах в ширину блока 300 на 250.
На счет перекрытий пока еще не определились какие будут, и тут у меня вопрос какое тяжелее будет плиты перекрытия с теплым полом, или же монолит с теплым полом?
3. В одном из заданных вопросов увидел, что Вы рекомендуете под ряд блоков без перемычки над армопоясом вставить доску, которую потом зашпаклевать. Чтобы блоки не висели в воздухе на одной адгезии к бетону. Какая доска по размерам выдержит два блока 625-400-250 (вес если не ошибаюсь 32-35 кг) и на сколько ее заводить на стены.
4. В центре дома между несущими стенами идут колонны с расстоянием между собой не больше 1,15м (колонны также 30 на 30) нужно ли тут какое то усиление? Чтобы колонны не действовали, как игла?
5. Какой бетон подойдет для заливки колонн и армопояса?
Здравствуйте.
1. Имелось в виду, что плиты перекрытия у вас лягут между цифровыми осями и, соответственно, опираться на гараж не будут.
2. До 1.5 метров для сечения 250х250 мм необходимо будет заложить арматуру диаметром 14мм. Для панорамных окон - при сечении 300х250, нужна уже 18 арматура (тут я учитываю монолитные перекрытия, как наиболее тяжелые).
Пустотные перекрытия почти в 2 раза легче монолитных.
3. Доску берут не менее 30 мм и пока льют армопояс (блоки как опалубка) часто по середине подпирают стойкой в нижнюю часть проема, чтобы не прогибалась. Если проем большой, можно до 50мм взять. Заводят на 150-200мм.
4. Вы имеете в виду продавливание колонной перекрытия? При безригельных перекрытиях, в этом месте выполняют особое армирование. У вас армопояса идут по всем колоннам и не дадут продавить перекрытие, так же под ними кладка.
5. Бетон обязательно не менее В15 - это по нормам. С таким бетоном и расчеты делал.
Я Вас правильно понял, там где армопояс опирается на кладку можно 4 арматуры 12 прокинуть? а там где пролеты до 1,5 метра 14, В случае ее замены на 12 арматуру, получиться 3 стержня снизу? Вверх нужно усилять?
По панорамным окнам 18 арматуру уже как я понимаю тяжело 12 будет заменить? просто 12 есть. И по понарамным окнам еще одно добавление, сверху будет над ними еще панорамка, то есть вес блоков на них не ляжет.
Если сверху будут панорамные окна, то можно до 16 уменьшить, но надо помсотреть как крыша еще будет опираться на верхний армопояс (или что у вас там будет?. Заменить на 12 не получится, вы столько участков не уложите.
Армопояс можно и из 10 сделать, где нет проемов. Заменить на 12 с 3мя стержнями можно. Не забудьте только добавочный стержень вывести за границы проема на 0.5 метра.