Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Пристройке и надстройке?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 7 вопросов и оставлено к ним 46 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Пристройка к дому

Вопрос задал:

Здравствуйте. Ситуация следующая. Несколько лет назад был построен гараж размером 6 х 10 м из керамзитобетонных блоков, толщиной три стены в половину блока, одна стена, длинная - в целый блок. К этой стене планировалось пристраивать впоследствии дом, чтобы она стала стеной дома. Фундамент под гаражом слабый, ленточный глубиной в полметра без арматуры. Грунт на участке песчаный, регион — южное подмосковье, грунтовых вод близко к поверхности нет. В прошлом году начали строить дом вплотную к гаражу, как и планировалось, из кирпича, однако ввиду плохого фундамента гаража и слабых стен, стену гаража не использовали для дома, а выложили из кирпича параллельно, вплотную, уложив между стенами экструдированный пенополистирол. Толщина стен дома — полтора кирпича + утеплитель + половина облицовочного кирпича, планируется два полноценых этажа. Теперь собственно вопрос. Поскольку размеры и конфигурация участка, а также сложности иного рода не позволяют строить дом большой площади и расширять его в любую другую сторону, кроме гаража, планируем достроить второй этаж над гаражом. Однако гараж построен был плохо, фундамент слабый, стены тонкие и в нескольких местах трещины — просто так над ним достраивать нельзя. Что можно сделать в такой ситуации? Ломать гараж не выход... Мне видятся два варианта: либо «утолщать» стены гаража и усиливать старый фундамент либо ставить опорные столбы. Какой вариант лучше? И как его правильно осуществить?

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    Ожидайте ответ сегодня в течении дня. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Смотрите, судя по фото, вариант по надстройке еще одного этажа очень сомнительный, так как трещины вертикальные достаточно большие и нагрузить такие стены еще одним этажом просто опасно. Здесь проблема в фундаменте. Тем более что он у Вас судя по всему не армирован. 2 этажа на такой фундамент ставить нельзя, усиление не поможет. 

    Я вижу 2 варианта: Вариант разобрать гараж и сделать нормальный фундамент и возвести новые стены с армопоясом между 1-м и 2-м этажами. 

    Либо усилять колоннами (с фундаментами под колонны) через каждые 1,5 м и ставить на них ригеля и потом возводить деревянные перекрытия между этажами и каркасную легкую конструкцию надстраивать. Так как у Вас достаточно большой пролет 6 м. Стена, которая была расчитана как часть дома, на нее можно опирать несущие конструкции. Колонны можно поставить снаружи или внутри гаража.

    Скажите, что Вам ближе в этом случае.  

    Я приглашу еще одного специалиста ник Сварог. Может у него есть идеи. 

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Разобрать гараж не лучший вариант... Лучше уж с колоннами.

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    Делать колонны и фундамент под них будет не менее трудоемко.

    Не могли бы вы нарисовать план с размерами гаража и дома. Указать где трещины проходят на плане. Нужно для понимания причин. Потому что характер трещин не совсем похож на осадки неравномерные. Есть ли возможность откопать шурф в углу ,где проходит трещина? Посмотреть, идет ли трещина в фундамент. Видно ли заваливание стен визуально?

    По надстройке. То что фундамент не армирован, не является основной причиной, у вас пески. Может не хватать площади пяты фундамента, динамические нагрузки (рядом дорога ж.д. или где ходят грузовики груженные и т.п.). Наиболее вероятным может быть то, что пристроев дом, вы перегрузили сторону и осадка произошла по стене, примыкающей к дому. Заодно могли замочить, пока котлован или траншея была.

    Выровнять деформации можно за счет мощного армопояса поверх шлакоблоков. Но тяжелую надстройку вы, конечно, не сделаете. А вот легкую каркасную возможно. Причем она будет отдельно от дома, так же как гараж. Это наиболее дешевое решение. Но мне нужно как можно подробнее знать вашу ситуацию.

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Здравствуйте. Дорог рядом нет, тем более железных. Фундамент осматривал, в нем как ни странно трещины отсутствуют. Стены порвало во многих местах, трещины вертикальные везде, но до фундамента не доходят. И порвало только те стены, которые в половину блока, та что в целый блок - без трещин. Надо сказать, что блоки по всей видимости низкого качества, кустарного производства, да и ложили их кое-как, без армирования и не слишком ровно. Визуально (и уровень подтверждает)наклонилась немного стена в целый блок навстречу новой стене дома и в нее уперлась, соответсвенно две самые большие трещины в примыкающих к ней тонких стенах, на фото видно. План прилагаю, трещины обозначил волнистыми линиями.

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Похоже на температурные трещины. Усилить стены можно за счет монолитного ж.б. пояса по верху блоков и обвязав гараж стальной обоймой - это чтобы дальше не трескались. Но я некоторые прикидки расчетные сделал, не выдерживают ваши стены в пол кирпича полноценной надстройки (теряют устойчивость). Если сделать армированные ж.б. столбы по углам здания и через 3м по длине стен, обвязать их армопоясом, то строиться сверху можно. Только целесообразно ли это?

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Спасибо. Целесообразно, ибо расширяться больше некуда, а гараж разбирать крайне проблематично - хотя бы потому, что в нем много ценных вещей, которые попросту некуда переложить. В связи с этим есть конкретные вопросы. Если делать столбы, какого сечения и с какой арматурой? Как под ними заливать фундамент - лентой вдоль старого по всему периметру или только под ними? Какую и сколько арматуры применять? И как быть с гаражными воротами - там посередине столб не поставишь, ворота шириной около трех метров... Можно ли будет сделать пристройку из газосиликата толщиной 400 мм или все-таки исключительно каркасную? И еще все-таки про второй мой вариант - можно ли "утолщить" стену? То есть по всему периметру долить фундамент и вплотную еще в половину блока сложить стену и как-то привязаться к старой... Или это вообще бред?)

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    По колоннам я имел в виду затить прямо в кладке армированную колонну квадратную на всю толщину кладки. Для этого по очереди выбирается кладка в каждом углу (там у вас трещина уже есть, она как бы расширяется), ставится каркас, заливается колонна, через 3-5 дней следующая. Связь осуществляется за счет верхнего мощного армопояса (высотой около 300мм), который свяжет выпуски арматуры из колонн. 

    Установка колонн рядом - т.е. фактически постройка дома на стойках над существующей пристройкой, мероприятие слолжнее. Но если так решите, то нужен ленточный фундамент. Отдельные фундаменты не подойдут. Тем более при шаге колонн 3м разница не большая будет. При этом варианте можно делать постройку выше из любогго материала, главное все верно выполнить.

    Утолщение стены возможно, но придется отслеживать - не ухудшается ли обстановка уже во время строительства и вполне возможно, придется все прикратить. Связь между кладками можно обеспечить за счет вклейки пластиковых связей в старую кладку. Такие связи используют сейчас для многослойных стен - они не корродируют.

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Спасибо большое. Колонны в кладке я так понимаю делаются на существующем фундаменте? И в этом случае максимум каркасный второй этаж?

    Пока больше всего склоняюсь ко второму варианту, то есть отдельных колоннах на отдельном фундаменте. Не могли бы Вы поподробнее описать этот вариант в моем случае? Для пристройки второго этажа из газосиликата толщиной 400 мм. То есть желательную глубину фундамента, количество и толщину арматуры, сечение колонн... И как со старой стеной это все сочетать - привязываться к ней или наоборот изолироваться?

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    Начну с конца - надо изолировать, по сути 2 отдельные конструкции. В качестве изоляции хватит проложенной доски 20мм, обернутой рубероидом (где колонны заливать будете). И чтобы не было опоры верхнего строения на нижнее. Вернее не было по 3м внешним сторонам. Внутренюю стену гаража можно и задействовать, а можно и на стену дома все опереть, чтобы не связываться.

    По поводу армирования.. набросайте планчик, как вы это все видите - шаг колонн, пролеты, куда будете что опирать. Ну и опишите по максимому как видите.

    Можно в любом графическом редакторе прямо на ваш скан все нанести, только размеры не забудьте подписать.

    По фундаментам - уточните как сделано для основного дома, скорее всего придется так же принимать.

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Почитал еще про каркасные дома, вроде бы неплохой вариант... Может на нем стоит остановиться, в моем случае проще, как я понимаю. Тогда колонны внутри кладки на существующем фундаменте подойдут, если я Вас правильно понял? Как этот вариант осуществить, расскажите поподробнее пожалуйста. Какая арматура, как ее связать с существующим фундаментом...

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    И толщина колонн тогда получится равной толщине кладки, то есть половины блока - 20 см, достаточно этого будет?

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    Надо начать с углов здания. Со стороны стены, где трещина, надо выбрать 200мм кладки. Но тут надо попробовать будет. Если 200мм - слишком узко, чтобы нормально работать, то можно выбрать до 300мм. Делается это с 1 угла. Остальные пока не трогаются. Связь с фундаментом осуществляется только за счет забивки в фундамент коротышей из арматуры. Вся арматура периодического профиля. Диаметр арматуры возьмите д12 для колонн (но можно и 10 взять). Высверливаются отверстия того же диаметра, что и арматура, на глубину 150мм. Без больших усилий забивается в отверстия (если требуется сильно колотить - не стоит, лучше рассверлить чуть). Это мы получим связь от сдвига, на вырыв она работать не будет, но нам и не надо. Защитный слой бетона нужно принять не менее 20мм, но у вас из-за перфоратора придется отступать. Обычно арматура вставляется рядом с арматурой каркаса, которым армируется колонна. Но в вашем случае, из-за стесненности, можно просто высверлить по середине колонны (200х200) отверстие и забить 1 стержень. Стержень в этом случае желательно взять диаметром 16мм, но может удасться 2 засверлить, пробовать надо.

    Далее выставляется сваренный (или вязаный) каркас из 4х (можно 3х, если сложно собрать из 4х стержней) стержней диаметром 12мм. Поперечная арматура варится из 8мм стержней (из условия сварки), или вяжется из 4мм проволоки (BpI). Поперечная арматура ставится с шагом не более 200мм. Если вы вяжите из проволоки, то можно просто навить по спирали. Чтобы закрепить каркасы при навивке, можно вставить между стержнями обрезки трубы шириной 30-50мм стальной или даже плистиковой, подходящего диаметра. Все хорошо примотать вязальной проволокой. Расстояние между центрами стержней не более 200мм-(20мм+20мм)-(6мм+6мм)=148мм. В меньшую сторону можно, но так же не сильно, а то работать не будет.

    Каркас надо закрепить. Например за счет широких поперечных стержней, которые распереть в кладку и опалубку. Бетонируется сверху колонны бетоном класса В15, лучше мелкозернистым (щебень 5-20мм), подвижным. Подавать бетонн можно сразу на всю высоту и уплотнять черенком лопаты или арматуриной. Но лучше сделать опалубку так, чтобы половину можно было заполнить бетоном, утрамбовать, быстро доставить вторую часть и ее пробетонировать до схватывания (перерыв не более 20-30 мин.). Не забудьте, что каркасы из колонны должны быть выпущены на 30 диаметров (300-400мм). Выпуски делаются свободными - без поперечной арматуры. Их потом загнем в армопояс. Колонны заливаются до низа армопояса. Таким образом, после 4х углов надо сделать промежуточные колонны. Я бы их поставил так же в местах трещин - по длиной стене как раз у перемычек окон, у вас на одном из фото как раз трещина идет. В результате 2 колонны по длиной, одна со стороны окна и 2 (или ни одной) со стороны ворот - тут по месту сами посмотрите. Может выгоднее сделать чуть пошире колонны со стороны ворот.

    Под армопояс вам придется еще кладку наростить, у вас же сейчас уклон. Армопояс я бы под каркас сделал высотой 250 мм, армированный 4мя стержнями диаметром 12мм. Шаг поперечной арматуры можно принять 300мм. Поперечную арматуру уже выполните из 8 на сварке или 6(BpI) при вязке. Тут навивка не пойдет. Делайте хомуты. Над воротами шаг поперечной арматуры примите 200мм и делайте все качественно, чтобы не съехало при бетонировании. Бетонирование начните как раз с балки (если уже натренируетесь к тому времени), и от нее ведите в стороны - так вы не получите стыки над воротами. 

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Огромное Вам спасибо! Очень подробно и ясно все объяснили. Последний вопрос: Если все-таки делать отдельные колонны на новом ленточном фундаменте и каркасную надстройку - технология будет примерно такой же?

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Там нет необходимости отдельно все делать - можно все колоны сразу лить :). Ну и армирование нужно побольше. Нормами для колонн рекомендуется брать арматуру диаметром 16мм и размеры колонн минимум 250х250мм. Армирование ригеля уже ведется по расчету - я вам выше давал конструктивное ,как лежащее на несущис стенах (совместная работа). Ригель так же уже выгоднее делать 300мм высотой, чтобы арматуру не увеличивать.

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Так как же правильно сделать ригель и финдамент в таком случае? Сколько и какой арматуры для каркасной пристройки хватит? И как соединить или наоборот изолировать старую ленту фундамента от новой?

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    Это зависит от того, сколько вы колонн решите поставить - 4 по углам и 1 по длиной стороне, или через каждые 3м. Сразу скажу, с 5 колоннами ригели будут большими и сильно армированными, так что лучше лишних колонн наделать.

    Изолируются фундаменты ленточные либо прокладкой 2х листов рубероида, при гладкой стенки старого фундамента, либо досками, обернутыми рубероидом. Можно запихнуть лист пенополистерола (самого дешевого, не надо экструдированный и т.п. барть). Но в вашем случае я большого смысла не вижу. Если фундамент под гаражем слабый, его все равно может утянуть соседним. Просто 2 листа рубероида хватит.

    ответить
  • zedd_81 1 год назад

    Тогда через каждые 3 метра поставлю. Только на стороне с воротами не совсем ясно, как лучше - ближе к воротам еще пару штук сделать или угловые широкие? Какие параметры фундамента и ригеля в этом случае будут?

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Постараюсь вам за выходные ответить, мож схемки накидаю, сегодня очень работы много /:(

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствтуйте.

    Если колонны будут стоять через каждые 3м под каркасную пристройку, то можно задаться следующими сечениями:

    Колонны 250х250мм, армированы 4мя стержнями А400  диаметром 14мм. Поперечная арматура из A400 диаметром 8мм с шагом 300мм.

    Ригель 250х300(h), армирован 4мя стержнями  А400  диаметром 14мм. Поперечная арматура из A400 диаметром 8мм с шагом 250мм.

    Из колонн выводятся выпуски каркаса в ригель на длину 450мм.

    Глубина пяты фундамента должны быть не менее 0.5м (на уровне фундамента гаража), под него выполнить гравийно-песчанную подушку толщиной 200мм, но обязательным условием должно быть то, что фундамент должен лечь на песок. Если песок глубже, то надо докопать до него. Ширину фундамента желательно сделать 400мм. Высоты 400мм хватит. Армировать той же А400 диаметром 14мм. Можно в 3 ветки снизу и сверху. Поперечная арматура с шагом 300мм. Из ленточного фундамента под колонны сделать выпуски длиной 450мм. В зоне ворот надо по бокам поставить колонны тоже. Попробовал не делать этого - но сильно растут все сечения и арматура - дешевле 2 колонны долить.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...