Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фундамент по нагрузкам, расчет

Вопрос задал:

Здравствуйте дорогие эксперты. Я уже общался с вами по поводу вроэкта своего дома в другой ветке и вы мне здорово помогли. Благораря вам я определился какой мне нужнен фундамент)

Но сейчас обратился в строй компанию и они говорят что он избыточен по прочности и можно сделать проще!

Это предложение для меня очень заманчивое, так как все упирается в деньги и не малые. Но так как особыми расчетами они мне свои доводы никак не подкрепили хочу посоветоваться с вами.

Вот мой проект.

В прошлой ветке было еще крыльцо, но я решил от него отказаться. Дабы не заморачиваться с перепадом крыши.

Мы мне советовами заглублять и наружние и внут несущие и перегородки на одну глубину (80 см для Одесской области).

Они мне говорят что это лишнее, можно залить только наружние как положено 80 в землю 50 над землей. а внут несущие и перестенки залить только 50 над землей, и сделать только пару пяток метр на метр под колонны которые будут подниматься с этих стен. Говорят смысл закапывать бетон если все равно эти 50 см засыпятся глиной и хорошо протрамбуются и все будет надежно.

Но я как читал что на внутренние несущие тоже идет нагрузка от кровли. У меня хоть и будет там только чердак, я не планирую 2й этаж, но все равно мне кажется это не надежно.

Помогите пожалуйста. Может можно выпонить расчет по нагрузкам, что бы точно понимать на сколько нужно заглублять внутненние несущие, нужно ли под них делать пятку подсыпку и тд.

У меня дом будет из газоблока, наружние 400 мм, внут несущие 300мм, перегородки 200 мм. высота 2.8. Потолок думаю что то легкое, мин вата или пенобетон, еще не решил. Кровля друх скатная из металло черепицы.

По грунту, грунта хорошие, 50 см чернозема, дальше глина, верховодки нет.

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 8 месяцев назад

    Добрый день, Петр.

    Почитала прошлую ветку. И знала что Вы вернетесь. Так как все кто приходят и сначала консультируются по нормам, приходят потом после просчетов цен и просят удешевить. 

    Дело в том, что параметры заглубления и на самом деле с приличным запасом, но это только потому что Вы учитываете сейсмику. В Вашем регионе она есть и Вы говорите "трусит" периодически, а многие в Одессе и Одесской области ее не учитывают. Мы всегда учитываем сейсмические нормы. 

    Да, при таких параметрах дома, 1 этаж, стены нормальной толщины, крыша простая двускатная. В таких случаях обычно внутренний фундамент не заглубляют на всю глубину, потому что он не промерзает так сильно как наружный, арматуру обычно кладут меньшего диаметра. Но у Вас сейсмика и ее перемозгать мы не можем. И чесно говоря, сильной экономии не будет, разница в 30 см это не разница при том, что Вы хотите опирать еще и колонны. 

    Можно сделать 50 см, а цоколь выложить из кирпича и сэкономитьь еще и на этом... Делать расчеты нет смысла, у Вас дом не более 110 т весом, хороший грунт. Мы по опыту видим и указываем параметры, проходит он по нагрузкам легко. Подсыпку стоит сделать хотя б 5-10 см щебня (чтобы грунт выровнять в котловане и не делать пятку), а пятку можете делать только по наружным стена фундамента. Внутренние несут небольшую нагрузку от крыши, основное все равно ложится по периметру наружных стен. 

    Вы же когда в этой конторе будете проект заказывать, они Вам должны предоставить полный расчет. Или не будете заказывать? 

    Спрашивайте. 

    ответить
  • petyazheleznyak 8 месяцев назад

    Елена, добрый день) да вернулся к вам) потому что знаю что вы плохого не посоветуете)

    Скидываю вам рисунок как они мне советуют заливать наружные стены.

    В пятке 5 прутков 12мм арматуры поперек 6мм

    Внизу ленты 3 прутка 12мм сверху два 10мм.

    Я хотел бы так залить еще внутреннюю снету которую вы мне посоветовали сделать вдоль всего дома.

    А вот все остальные(300 и 200 мм) можно вас попросить что бы вы мне поточнее схематично хотя бы от руки начертили, на сколько заглублять и как армировать.

    Можно уточнить по колоннам. Они советуют ставить коллоны по углам а те что идут вдоль стены не ствить прямо на связке наружней стены  с внутренней в рядом, аргументируя это тем что так будет надежнее перевязка стен газоблоком и колонна толще.

    Советуют утеплять мин ватой + 1 см вент зазор+ сникерс( половинка кирпича)

    Как думаете утепление не будет лишним?

    ЗАранее спасибо) очень жду вашего ответа)

    ответить
  • petyazheleznyak 8 месяцев назад

    забыл скинуть рисунок по колоннам)

    ответить
  • ElenaRudenkaya 8 месяцев назад

    Отвечу в обед сегодня.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 8 месяцев назад

    Добрый день, Петр.

    1. Ну по утепелнию стен вообще ничего не понятно. По теплорасчету у Вас проходит 320 мм газобетона чистым, даже если газобетон считать по самому плохому коефициенту. А у Вас 400 мм, какая вата тогда? Не надо ее. Стена с зазором и 0,5 кирпича не такая хорошая как просто газоблок с 0,5 кирпича. Здесь они что-то мудрят, задайте им вопрос, что по теплорасчету вату не надо, зачем они это рекомендуют. 

    2. По фундаменту. Нормальная у Вас схема наружных, только армирование 2 прута продольных нужно добавить, то они тоже совсем уж на 1 м монолита всего 2 сетки. Шаг сеток 25-35 см, я Вам и так даю 45 см (это предел). Внутренние почти такие же только без пятки и всего 50 см + 10 см подсыпки. Схемы прилагаю:

    3. По колоннам не совсем понятен вопрос. Я за то, чтобы не делать внутренние колонны внутри. Я не понимаю, при чем тут перевязка стен газоблоком, если у Вас несущая каркасная система, а газоблок это только стеновой наполнитель. Если Вы решили делать каркас (и он Вам нужен по нормам), то от него нельзя отказаться или здесь ставить, а здесь не ставить... Если нормы и несущая способность конструкции.

    Схему колонн Вашу мне объясните? Не понятно что они не хотят... Может зачеркните на плане, что они считают лишним.

      

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Добрый день, спасибо за советы) я задал им вопросы сейчас инженеры пересчитывают и скоро должны предоставить новый вариант и фундамента и коллон.

    Можно у вас уточнить по тепло расчету из последнего ответа я понял что стену их 400 мм газоблока можно облицовывать кирпичем без зазора?

    Напишите пожалуйста какой пирог для наружней стены вы бы советовали для моего региона (Одесская область). Утеплять я в строй фирме сказал что не буду.

    Допустим стена и целый кирпич с зазором или без или пол кирпича.

    Подскажите пожалуйста ато я уже запутался.

    Столкнулся с еще одним вопросом, перелопатил много инфы в инете, но хочу знать ваше авторитетное мнение.

    Я на кухне планирую два окна, одно во двор второе с фассадной части.

    под тем окном что во двор вызодит  хочу расположить мойку, но тогда придется отказаться от привычного расположения батареи под окном. И тогда я переживаю что бы не было плесени и окна не текли. Хотел спросить поможет ли теплый  пол который будет на 50 см от окна( вроде ж под шкафчиком его не делают) решить проблему с плесенью и конденсатом на окнах, если нет то подскажите пожалуйста пути решения. Потому что отказываться от окна.

    Прилагаю примерно рисунок  кухонного уголка на плане дома

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Смотрите, стену 400 мм газоблока можно облицовывать и в полкирпича, и в кирпич. Без зазора, что так, что так. По теплу- нет разницы, потому что кирпич холодный, и все равно, полкирпича или кирпич. Конструктивно тоже одинаково. Поэтому, делайте как Вам больше нравится, нет разницы, и так и так будет хорошо.

    С мойкой. Смотрите, про теплый пол под шкафом можно забыть, так не делают. Но в остальном я не вижу проблем. Поясню, а Вы поправите, если что. Можно сделать так мойку, и поставить при этом батарею, трубу мойки же реально там обвести, это не проблема. У Вас будет же в окне подоконник, а потом начинается рабочая поверхность. Надо просто предусмотреть вентотверстия в подоконнике (с решеточками), тонкие, по 1-2 см, сантиметров по 10 в длину, парочку, из них будет подниматься теплый воздух от батареи. И все.

    Спрашивайте!

     P.S. Вы если будете спрашивать дальше вопросы не о фундаменте (не о том что в названии) начинайте новые ветки, пожалуйста!

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Спасибо большое) за совет) думаю тогда сделаю 400 мм газоблок и целый кирпич вплотную.

    Эта конструкция мне кажется самая надежная и прочная.

    Но я много где читал что для зданий которые отапливаются без вент зазора делать нельзя так как газоблок очень паропроницаем.

    ЧТо вы на это скажете?

    Спасибо за ответ по поводу мойки, тоже думал так сделать но не знал на сколько это возможно из за того чтото деревянные материалы из которых будет сделала кухонная мебель будут контактировать с высокой температурой.

    Но раз вы говорите что это реально буду придерживаться этого варианта, потом уже у мебельщиков уточню, что бы ничего не повело.

    Спасибо за ответы) жду ответа теперь по поводу окон в другой ветке)

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Смотрите, по стене. Во-первых, там технологически (просто из-за небольших неровностей) все равно будет зазор, около 1 см. А во-вторых, швов облицовочного кирпича более чем достаточно для вывода всего. И газобетон, конечно, паропроницаемый, но это ж не минвата :), у них один порядок паропроницаемости с кирпичем, это совершенно нормально.

    Смотрите, по дереву и температуре. У меня деревянная боковая поверхность кухонной тумбы примыкает вплотную к газовой духовке. Греется там все достаточно сильно, сильнее точно чем от радиатора. Стенка из массива дерева, около 10 мм, уже 20 лет так стоит, ничего и близко не ведет.

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Добрый день дорогие эксперты!

    Спасибо за совет по поводу облицовочного кирпича.

    Но у меня к вам еще один вопрос)

    Я просто обсудил стоимость облицовки моего дома и теперь думаю что и декоративная шпаклевка тоже имеет очень даже солидный вид.

    Поэтому хочу уточнить, вы писали сверху что для моего региона ( Одесская обл) достаточно 320мм газоблока без утепления.

    Если я сделаю 400мм+ шпаклевка, тоже можно не утеплять?

    Потому что в строй компании советуют утеплять.

    И подскажите если все таки утеплять то чем и какой толщины?

    Спасибо за ответ)

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Вообще не важно, что снаружи после газоблока. Потому что от кирпича там все равног по теплу толку нет. Только газоблок идет в расчет, кирпич холодный. Поэтому, 400 мм газоблока не нужно утеплять точно. 370 мм строят без утепления в Харькове- Киеве (для примера), а 400 без утепления строят в Москве. У Вас сопротивление теплопередаче (нормируемое) не менее 2,5, в Харькове 2.8, в Москве 3. У Вас сейчас (если считать газоблок по 0,12 теплопроводностью) сопротивление теплопередаче будет 3,3. Куда утеплять-то? Или у Вас не газоблок, а что-то другое, и стройкомпания об этом знает?

    Утеплять можно пенопластом 50 мм, или минватой 50 мм. Пенопласт плотность 15-20 кг/м3, минвата специальная, под наружную штукатурку, плотность 135-145 кг/м3. Повторюсь, если стена таки из газобетона, то утеплять не нужно.

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Да вы правильно поняли стена из газобетона 400мм, плотностью D400. Но все равно в строй компании говорят что нужно утеплять.

    Да я со всеми этими нормами знаком, нашел все в интеренете. 

    В общем если я все таки утеплю, дом реально станет теплее? или я просто нарушу паропраницаемость газоблока?

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Смотрите. Что такое "дом теплее"? Можно дом построить в полкирпича, топить его как следует,- и там будет тепло. Недолго (после выключения отопления), и с большим расходом, но будет тепло. Теплый ли при этом дом из полкирпича?

    У Вас уже с запасом стена. Разница будет (примерно) в 100 м3 (газа, например) в год. Или около 700 кВт в год, если электрокотел. Между вариантом без утепления и с утеплением 50 мм. Вот это и есть "теплее дом", если в цифрах.

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Спасибо, популярно все обьяснили!

    Я для себя сделал вывод что разница будет, но я ее даже не замечу наверно! поэтому нет смысла переплачивать.

    Вы мне это хотели сказать?

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Да, именно так. Вы будете в доме поддерживать нужную Вам температуру. Для этого в разных стенах разные зартаты топлива. Вот я и даю Вам ориентировочную разницу между 400 неутепленной и утепленной 50 мм. Разница будет в эти деньги за год.

    По самочувствию (ощущениям в доме) разницы не будет.

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Добрый вечер, дорогие эксперты.

    Без вас никак!

    Снова отолкнулся с разногласиями.

    Я был уверен в том что при заливке фундамента с пяткой технология такая разрываешь трашею в ширину пятки, армируешь заливаешь бетон. Дальше на пятку выставляешь опалубку для подземной ленты и цоколя армируешь и заливаешь бетон.

    А потом уже подземная часть изолируется и засыпается.

    Вчера общался с неколькоми бригадами  и все как один говорят что нужно ту часть что в земле лить просто бетон в землю перед этим кинуть армокаркас, а земля будет опалубкой. И типо пятку нет смысла делать. Ну по крайней мере они так никогда  не делали. Ну про пятку не суть я ее все равно буду делать! Самое главное ответьте на вопрос можно ли лить бетон в землю без опалубки? Или все таки лучше с опалубкой. 

    Завтра еще буду уточнять технологию в строй фирме! Если они тоже льют в землю то не буду с ними связываться.

    Расскажите пожалуйста как правильно!

    Потому что я был уверен что так не делают, а тут получилось непонятно что!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Добрый вечер, Петр.

    Вроде ж уже писала об этом... Бетон заливается только в опалубку, потому что в противном случае увеличивается расход бетона. Вы не уплотните правильно бетон,  много жидкости вместе с бетоном утекут в грунт. Идет потеря влаги из бетона, следовательно нарушается технология изготовления конструкции. 

    То что говорят Ваши консультанты - это плохо. 

    Вы должны делать опалубку и для пятки, укладываете каркас с выпусками из нее и заливаете, через 3 дня, можно продолжать вязать основной каркас с выпусками под колонны, устанавливать опалубку и заливать дальше. 

    ответить
  • petyazheleznyak 7 месяцев назад

    Спасибо большое) я так и думал!

    Буду искать значит тех кто кто будет делать так как надо!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...