| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 6 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление и гидроизоляция скатной крыши
Здравствуйте!
Читатель an.al. задал вопрос:
Купили недостроенный дом,теперь потихоньку пытаемся довести его до ума.Подскажите как правильно и из каких материалов сделать тепло-,паро- и гидроизоляцию на уже сделанной крыше. Крыша двускатная, планируется жилой этаж.Сейчас - это стропила,обрешетка и кровельное железо.
Ответ на этот вопрос будет размещен здесь же.
Онисько Валерия, редактор.
Комментарии
Добавить комментарий
Нужны сечения элементов крыши (стропил, обрешетки), их состояние (подгнили или нет, на сколько сможите описать, можно фотографии мест, в которых вы не уверены). Нужны сечения чердачного перекрытия - скорее всего придется усиливать, если хотите в крыше монсардный этаж делать. Опишите, так же, в каком состоянии эти элементы и в каком состоянии утеплитель. От сюда начнем...
Смотрите, чтобы посоветовать, как утеплить и гидроизолировать крышу, мне нужно понимать, как именно будет выполнен жилой этаж под этой крышей. Я приведу два варианта, напишите, пожалуйста, который Ваш, или (если у Вас какой-то третий), то поясните, какой.
Вариант 1. Мансардное помещение может занимать все пространство чердака, вот так:
Схема с мансардным помещением под всем скатом крыши
В этом случае нужно утеплять, гидро и пароизолировать оба ската по всей длине.
Вариант 2. Мансардное помещение может занимать часть чердачного помещения, вот так:
Схема мансардного помещения с частичным использованием чердака
В этом случае утеплять, гидро и пароизолировать нужно участки 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7. Пример такого утепления и гидро, пароизоляции можно посмотреть а теме "Мансарда Утепление мансарды и чердачного перекрытия в доме".
И утеплитель, и схема монтажа в вариантах 1 и 2,- отличаются. Поэтому, уточните, пожалуйста:
Ждем Ваших уточнений, спасибо!
B связи с тем ,что предыдущего хозяина,строющего этот дом нет, всех подробностей я не з
наю.Опишу,что могу и что хочу в результате.
1.Дача находиться в ближайшем подмосковье.
2.Перекрытие выполнено в таком порядке ( но это не на сто процентов ) сверху вниз:
половая доска
пергамин
утеплитель типа Rockwool
пергамин
доска черновая 30
подложка
вагонка
3.На втором этаже сделан каркас ( стойки и перпедикулярный брус для потолка ) как у вас на втором рисунке.
4.состояние стропил и обрешетки хорошее, ничего не подгнило,помещение всегда сухое, но оцинкованное железо лежит прямо на обрешетке ,больше ничего нет.
5.Конструкция жилого этажа мне видится так: потолок сделать как у вас на втором рисунке, а боковые стены как на первом.Скорее всего помещение будет еще делиться на две комнаты. Несущие вертикальные столбы хотели задекорировать.
6.Надо ли снимать железо или все можно сделать снутри?
7.Ваше мнение о пенопласте.
Плохо, что не знаете сечений балок, проверте хотя бы их под нагрузкой - должны выдерживать 150кг на м2 как перекрытие, если примете меры, чтобы не перегружать (никаких шкафов с книгами, толпы гостей и т.п.), то можно 100кг на м2. Иначе потом служно будет переделать.
Есть каркас сверху, возможно тогда перекрытие делалось с учетом мансардного этажа. Вариант 2 Валерия указала как условный, по центру зачастую трапеция, а не квадрат, все равно зоны 1-2-3 и 5-6-7 полностью использовать не получиться (иногда в их части кровати устраивают).
Между кровельным железом и утеплителем рекомендуется делать слой дополнительной гидроизоляции. Для сохранения как минимум древисины (предположим, что утеплитель пенополистерол и влаги не боиться) нужна воздушная прослойка между утеплителем и кровельным железом... без снятия можно попробовать сделать, если обрешетка разряженная.
Лично я не рекомендовал бы использовать пенополистерол для внутреннего утепления. Только наружнее. Хорошо ведет себя в земле. Для наружнего утепления стен - дополнительные противопожарные мероприятия.
Смотрите, я так понимаю, что у Вас такая схема:
Рисунок 1. Схема устройства мансарды
Теперь подробнее о тепло гидро и пароизоляции.
Вариантов два, выбор зависит от того, готовы ли Вы разбирать кровельное покрытие или нет. Опишу оба.
Вариант 1. Если Вы готовы разбирать кровельное покрытие.
Рисунок 2. Разрез крыши поперек стропил
Снимаете оцинковку, снимаете обрешетку. Сверху (снаружи) на стропила укладывается гидроизоляционная мембрана (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 в сутки и выше), сверху мембраны - обрешетка. На обрешетку - кровельный материал. Это делается по всей площади крыши, по всей длине ската 1-3 и 3-5. Переходим у утеплению. Между стропилами (изнутри) на участках 1-2 и 4-5 укладывается минераловатный или стекловатный утеплитель. На участке 2-4 утеплитель кладется сверху на перекрытие (балки) 2-4. Теперь пароизоляция. Пароизоляционную пленку нужно уложить на участке 1-2-4-5, изнутри помещения. На участке 2-4 пароизоляция крепится к балкам потолка. На участках 1-2 и 4-5 пароизоляция крепится или к стропилам, или к дополнительной обрешетке, набитой на стропила. Как будет у Вас, зависит от того больше или меньше стропила в высоту по отношению к нужной толщине утеплителя. Утеплителя в Вашем случае нужно 200 мм. Значит, если стропила 200мм и больше, то дополнительной внутренней обрешетки не нужно, и пароизоляция крепится прямо к стропилам. Если стропила меньше, чем 200мм, то дополнительная обрешетка нужна, и пароизоляция крепится к ней. Стыки и примыкания пароизоляции должны быть тщательно проклеены специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем. Затем крепятся направляющие для гипсокартона, или другой внутренней отделки. В итоге, на участках 1-2 и 4-5 получается такая конструкция (изнутри- наружу): отделка, пароизоляция, обрешетка (если есть), утеплитель между стропилами, гидроизоляционная мембрана, обрешетка, кровельное покрытие. На участке 2-4 получается такая конструкция (изнутри- наружу): отделка, пароизоляция, перекрытие, утеплитель, воздух, стропила, гидроизоляционная мембрана, обрешетка, кровельное покрытие.
Вариант 2. Если Вы не готовы разбирать кровельное покрытие, и хотите сделать все изнутри.
Рисунок 3. Схема устройства крыши без разбора кровельного покрытия
Последовательность такая. К стропилам изнутри прибивается гидроизоляционная мембрана (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 в сутки и выше). Затем, на участках 1-2 и 4-5, сверху на мембану изнутри помещения крепятся подвесы (швеллер, можно применять подвесы для гипсокартонных систем).
Рисунок 4. Схема устройства крыши с подвесами (разрез поперек стропил)
Подвесы (швеллеры) применяются здесь для того, чтобы было между чем закрепить утеплитель, их можно заменить на деревянную обрешетку, но она получится очень массивная, так как она должна быть не менее толщины утеплителя, а это 200мм. Между подвесами укладывается утеплитель (толщина 200мм, минераловатный или стекловатный, как и в Варианте 1). На участке 2-4 утеплитель укладывается как и в Варианте 1- на перекрытие (балки) 2-4. Пароизоляция на участке 2-4 прибивается прямо к балкам потолка, изнутри помещения (как и в Варианте 1). На участках 1-2 и 4-5 пароизоляционная пленка крепится к подвесам. Поверх пароизоляции на участках 1-2-4-5, крепятся направляющие внутренней отделки и сама отделка. Итого, но участках 1-2 и 4-5, получается такая конструкция (изнутри- наружу): отделка, пароизоляция, утеплитель между подвесами, гидроизоляционная мембрана, стропила (между стропилами- воздух), обрешетка, кровельное покрытие. На участке 2-4 получится такая конструкция (изнутри- наружу): отделка, пароизоляция, перекрытие (балки потолка), утеплитель, воздух, гидроизоляционная мембрана, стропила (между ними -воздух), обрешетка, кровельное покрытие.
В этом варианте (2), стропила не закрыты снаружи гидроизоляционной мембраной, как в Варианте 1. Поэтому, прежде чем выполнять всё написанное, нужно (на всякий случай) обработать стропила и обрешетку составом "против воздействия влаги для внутренних работ". Этих составов много на рынке. Обрабатывать кистью.
Опишу еще одну разновидность Варианта 2 (все работы проводятся изнутри, не разбирая кровли).
Рисунок 5.Схема устройства крыши с гидроизоляцией участков между стропил (разрез поперек стропил)
Можно закрепить гидроизоляционную мембрану между стропилами (изнутри, вплотную к обрешетке). Так сделать по всей площади скатов 1-3 и 3-5. Получатся такие "полосы" гидроизоляционной мембраны между стропилами. Примыкания мембраны проклеить гидроизоляционной лентой.
Примечание: можно, кроме того, что закрепить мембрану между стропилами, еще и "обвести" ею сами стропила изнутри (как на рисунке 5)
Затем на участках 1-2 и 4-5 между стропилами уложить утеплитель, вплотную к мембране. Толщина утеплителя 200мм. Если стропила по высоте больше или равны 200м,- то дополнительной обрешетки не понадобится. Если стропила меньше, то на них прибивается дополнительная обрешетка такой толщины, чтоб высота обрешетки+ стропилины = 200мм. Участок 2-4 утепляется так, как было написано в вариантах выше. Пароизоляция на участках 1-2 и 4-5 крепится или к стропилам (если они больше или равны по высоте 200мм), или к дополнительной обрешетке. На участке 2-4 пароизоляция крепится так, как написано в вариантах выше (к балкам потолка). Сверху (на участках 1-2-4-5) направляющие для отделки и сама отделка.
Варианты 1, 2 и разновидность 2-го приведены в порядке снижения "правильности". Самый правильный вариант-1. Там по итогу все слои на своих местах, в случае протечки крыши- все конструкции защищены. Вариант 2 и его разновидность,- это компромисс. В случае протечки вода попадает на деревянные конструкции крыши. На утеплитель и в помещение- не попадает. То есть есть риск. Но зато не нужно разбирать кровлю. Решать Вам :-).
По утеплителю. Еще раз уточню, на всякий случай. Утеплитель (во всех вариантах) лучше применять минераловатный или стекловатный, в плитах, толщиной 200мм. Для минераловатного утеплителя плотность 45-50 кг\м3, для утеплителя из стекловолокна плотность 14 кг\м3.
Вы спрашиваете о пенополистироле. Я так понимаю, что о его применении в утеплении Вашей крыши. Этот материал неплохой, но когда он на своем месте: во внешней отделке, внутри стен, в полах. В скатной крыше я его не рекомендую применять. Он жесткий, с ним неудобно работать (всовывать между стропил). И, самое важное,- он очень горючий. Группа горючести пеноролистирола Г2-Г4, он горит с выделением токсичного дыма и горючих капель. Вата (и минеральная , и из стекловолокна)- негорючая. В конструкции скатной крыши, с деревянными стропилами, обрешеткой,- рекомендуется негорючий утеплитель.
Спрашивайте, будем уточнять :-).
Читатель an.al. задал дополнительный вопрос по этой теме:
Получила ваш подробный ответ на свой вопрос.Большое спасибо.Скажите пожалуйста,возможен ли такой вариант: мы делаем крышу по предложенному вами первому варианту,но работы делим на два этапа- сейчас утепляем изнутри, а весной перекрываем крышу?
Отвечаю :-). Да, такой вариант возможен. Вы сейчас (осенью) укладываете изнутри утеплитель. Если Вы там планируете жить зимой, то обязательно также устроить (тоже сейчас) пароизоляцию, а затем отделку. Как именно, написано в моем комментарии выше. Весной (или лучше летом) Вы разберете кровельное покрытие, снимете обрешетку, уложите гидроизоляционную мембрану, положите назад обрешетку и кровельное покрытие.
Один момент. За зиму в утеплителе может собраться конденсат. Когда будете разбирать кровельное покрытие и обрешетку, то надо дать утеплителю полностью проветриться и просохнуть. И, конечно же, выбрать так время для этих работ, чтоб не было дождя. Ведь утеплитель будет стоять незащищенный, пока Вы не смонтируете гидроизоляционную мембрану.
Валерия, можно ли уточнить зачем на рисунке 4 вы предлагаете устроить двойную обрешетку? Это связано с трудоемкость одновременной укладки утеплителя и пароизоляции или есть еще какие-то предпосылки?
Заранее спасибо.
Пристреливать пароизоляцию удобнее к дереву (степлером) :-), чем к швеллеру. Поэтому возникает первая обрешетка. Кроме того, 200мм может такого подвеса- швеллера и не найтись, тогда первая обрешетка для того, чтоб "нарастить" высоту швеллера. А вторая обрешетка- просто для крепления внутренней обшивки (ее, кстати, может и не быть, смотря какая обшивка, чем, и с каким шагом). Спасибо за уточнение!