| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Мелкозаглубленный фундамент
Добрый день!
Хочу для своего дома сделать мелкозаглубленый фундамент, пок нашел очень мало информации по этому, практически не видел отзывов кто уже построил. Привлекло достаточна низкая стоимость и небольшой обьем земляных работ. Фундамент буду делать своими силами. Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию. Отчет потом о возведении фундамента предоставлю.
Дом предпологается 1 этажный 10х12м, материал стен арболит, перекрытия деревянные, крыша профнастил. Район стройки г.Екатеринбург, по грунтам есть приблизительная информация, делались изыскания по всему участку застройки , самая близкая скважина на растоянии 100м, ну она получается выше по рельефу на 1.2м :супесь пыливатая розового цвета, твердой консистенции мощность 0,6м; Скальный грунт представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем мошность 0,9м; Скальный грунт представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым мошность 1.5м. Все скважины были пробурены на 3м воды не обнаружено.
Я делал на своем участке забур садовым буром, у меня получилось гдето 0.6м супесь пыливатая розового цвета, а затем серый плотный грунт с небольшими камешками, скалы я не обнаружил, воды тоже не было, возможно это супесь щебенистая серого цвета твердой консистенции, она присутствует в других скважинах.
Характеристики грунтов:
Супесь пылеватая (еQ) (1) розоватого цвета, твердой консистенции. Значение плотности ?=1,67 г/см3 (ГЭСН-2001 т. 1-1, п. 36в). Вскрытая мощность до 0,6 м. Вскрыта всеми скважинами. Охарактеризован 1 пробой нарушенной структуры (Приложение 6.4).
Плотность – 1,67 т/м3.
Скальный грунт (Pz) (2) представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем, вскрыта скважинами №1; №3 мощность до 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.17б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).
Плотность – 2,63 т/м3.
Скальный грунт (Pz) (3) представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым, мощность до 1,5 м, вскрыт скважинами №1; №2, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.11 б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (При-ложение 6.4).
Плотность – 2,75 т/м3.
Супесь щебенистая (еQ) (4) серого цвета твердой консистенции, вскрыт скважинами №2; №4 мощность до 1,4 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.36г. Охарактеризована 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).
Плотность – 2,04 т/м3.
Плотность сухого грунта – 1,66 т/м3.
Плотность частиц грунта – 2,87 т/м3.
Коэффициент пористости – 0,90.
Угол внутреннего трения – 250 .
Удельное сцепление – 0,040 МПа.
Модуль деформации – 16,0 МПа.
Условное расчетное давление – 2,0 кгс/см2.
Скальный грунт (РZ) (5) представлен сланцами хлорито-серицитовыми рас-сланцованные, выветрившиеся, трещиноватые, среднепрочные, вскрытая мощность 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.33а. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).
Плотность – 2,00 т/м3.
Модуль деформации – 30,0 МПа.
Временное сопротивление одноосному сжатию – 5,0 МПа.
Глубина заложения фундамента зависит от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается. Поэтому если грунты и вес дома позвляют, то можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
Дом у Вас одноэтажный, и в принципе можно было бы рассмотреть вариант мелкозаглубленного фундамента. Но к сожалению, супесь отностися к пучинистым грунтам, и глубина заложения фундаментов одноэтажных домов на супеси - не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но при этом не менее 0,7 м. Промерзание грунта в Екатеренбурге 190 см, 3/4 от 190 см - это 142,5 см. Грубо - 1,4 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Фундамент можно было бы сделать глубиной 50 см, только если бы грунты были на Вашем участке крупнообломочные (скальные), или же гравелистые пески, крупные и средней крупности, или же песок мелкий и пылеватый.
Конечно ленточный фундамент глубиной 140 см - это не мало бетона. Поэтому мы можем Вам предложить рассмотреть более экономный, но не менее надежный вариант - столбчатый фундамент, например по тенологии ТИСЭ. Подробно он описан в вопросе Фундамент и утепление дома из кирпича. Если такой фундамнт Вас заинтересует, то напишите, я тогда спрошу у Вас все данные, которые нужны для его расчета. И мы Вам его псчитаем :-).
Большое спасибо за ответ! Мне только единственно непонятно для чего тогда написан был ВСН 29-85 и книга В.С. Сажина "незарывайте фундаменты вглубь", они как раз написаны для среднепучинистых и пучинистых грунтов((((, глубина промерзания не сильно отличается у нас от Московской области, да и можно утеплить.
Дело в том, что согласно ВСН 29-85 "Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах рекомендуется применять в массовом порядке при глубине промерзания до 1,7 м. При большей глубине промерзания пучинистых грунтов мелкозаглубленные фундаменты рекомендуется только для экспериментального строительства". У Вас же промерзание 190 см. Я бы не советовала Вам экспериментировать на своем доме :-). Но если все-таки решитесь, то нужно обязательно делать геологию именно на Вашем участке (пробы грунта в 4 местах - будующих углах дома) и на основании геологии делать расчет фундамента, в частности расчет по деформациям пучения грунта и др. необходимые расчеты согласно в ВСН 29-85. И уже толко на основании них подбирать параметры мелкозаглубленного фундамента конкретно для Вашего случая. Но помните, что фундамент у Вас в таком случае будет эксперементальным, т.е. срок его службы может быть самым разным.
да экперементы не очень хочется на себе ставить((((
а можете помоч с расчетом столбчатого фундамента? какие данные нужны?
Для строительства Вашего дома можно предложить столбчато - ленточный фундамент (по технологии ТИСЭ). Подробно о его устройстве можно прочесть в ответе Фундамент и утепление дома из кирпича Только мелкозаглубленным его сделать не получится. Заглубление столбов- минимум 1,5 м. Шаг примерно 1,5 м. Для точного расчета шага и диаметра столба - нужно знать вес Вашего дома. Для определения веса, нам нужны такие данные:
Пока все. Уточняйте, посчитам :-).
прошу прощения , что долго молчал. Мне тут по случаю удалось купить дешево плиты перекрытия на пол размер плит 1200х2700х220 40шт. соответственно теперь надо фундамент исходя из них делать), посоветуйте как лучше это сделать, не совсем понимаю на что их опирать, если есть статья по ЖБ полам то был бы очень благодарен за ссылку. Как их примерно уложить прикрепил файл, файл с планом этажа тоже прикрепляю.
Толщина стен 300мм, несущей перегородки 200мм, материал арболит
высота стен 3м
чердак предполагается на будущее эксплуатируемый возможно)))
скатов крыши два, с уклоном не скажу примите кокой обычно делают
Посчитайте пожалуйста фундамент ТИСЭ и если можно простой столбчатый, что бы пробурить просто все столбы ямобуром.
Плиты это вообще не плохо. Но вот если бы они были побольше размером. Просто выходит, что фундамента Вам теперь нужно делать больше. Плиты опирать ведь на что-то надо. И если их класть на пол, то опирать их нужно именно на фундамент, в вашем случае на ростверк (лента, соединяющая по верху сваи или столбы).
Без плит фундамент в плане выглядел бы так (показан красным цветом):
План
А если плиты класть, то фундамент будет такой:
План
Только ростверка на 24 метра больше, а под ростверком же еще сваи..
В процессе укладки плиты нужно связывать между собой металлическими анкерами, плюс поверх плит нужно будет сделать выравнивающую стяжку.
В общем не самый простой и дешевый вариант, к сожалению.
Можно было бы на перекрытие эти плиты приспособить, но опять же, размеры их не позволяют. У Вас большинство комнат шириной 4,4 м, а плиты длиной всего лишь 2,7 м. Так что на перекрытие тоже не использовать их никак.
Я понимаю, что Вы их уже купили. Но на всякий случай еще раз переспрошу, окончательный ли это вариант, учитывая все выше сказанное. Если да, то будем считать фундамент по второй схеме, и с учетом веса плит.
Жду Вашего ответа!
Да вариант окончательный, просто плиты достались уж очень дешево, а пол все равно делать, деревянный получится дороже или где то также).
Тогда считаем по второй схеме.
Хотя экономия в данном случае весьма сомнительная: то что Вы сыкномите на конструкции пола, прийдется переплатить на конструкции фундамента, а может даже и больше, к сжалению. Мы посчитаем, а Вы уже для себя сравните, может в итоге окажется, что Вам выгоднее будет эти плиты продать, и сделать более простой фундамент и полы.
Результаты расчета будут тут же 16 июня (четверг).
хорошо большое спасибо, буду ждать
Привожу расчет Вашего фундамента.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить вес, приходящий на него.
Для Вашего дома можно рекомендовать следующую схему фундамента:
Схема фундамента. Красные точки – столбы опор (43 шт).
Всего получается 43 столба, с размерами цилиндрической части 250мм, расширенной части подошвы от 400 до 600мм (точнее мы определим далее). Столб будет заглублен на 1,5м.
По несущей способности для супеси, один такой столб с расширением 600мм несет нагрузку минимум 8 т. Тогда несущая способность всего фундамента будет 43 сваи х 8т = 344 т.
При расширении 500мм, один столб воспринимает нагрузку 7 тонн. Несущая нагрузка всего фундамента 43 сваи х 7т = 301 т.
При расширении 400мм, один столб воспринимает нагрузку 2т. Несущая нагрузка всего фундамента 43 сваи х 2т = 86 т.
Теперь надо определить вес дома, который складывается из следующих слагаемых:
Общий вес, действующий на столбы, составит 28,5т+4,5т+12т+39,2т+43,2т+34,02т+32т= 193,42.
Увеличиваем расчетную нагрузку на 20%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Получаем 193,42*1,2=232,1 т.
Сравнивая полученную несущую способность столбов 344 т, 301т и 86т с расчетной нагрузкой 232тонны, видим, что наиболее подходящим будет фундамент с размерами цилиндрической части 250мм, расширенной части подошвы 500 мм (301т).
При этом, можно даже уменьшить количество столбов до 35шт. Тогда их минимальная несущая способность при расширении 500 мм составит 35*7=245т. И конструктивная схема будет выглядеть следующим образом:
Схема фундамента. Красные точки – столбы опор (35 шт).
Если же плиты перекрытия не использовать, то расчетная нагрузка уменьшится с 245т до 217,8т. А это в любом случае намного больш несущей способности столбов с расширением 400мм (86т), поэтому с плитами или без - столбы в любом случае будут с расширением 500 мм. Так что в случае столбчато-ленточного фундамента (ТИСЭ), применив плиты Вы ни в чем не проигрываете :-). В любом случае, экономия материала на возведение этого фундамента по сравнению с ленточным, как говорится, на лицо. Решение за Вами :).
Пока только этот фундамент посчитали. Думаю, что простые столбы не будут особо отличаться (шаг, заглубление и ростверк скорее всего те же). Если нужно, Вы скажите, ми и их прикинем. Но уже скорее всего на понедельник (20 июня).
спасибо за расчет!
Если не сложно посчитайте простые столбы. И еще пару вопросиков: толшина и ширина рстверка под перемычки такая же как под несущие стены или можно уменьшить т.к. нагрузка будет меньше на них, подскажите, пожалуйста, по армированию ростверка, какое минемальное опирание плит на ростверк.
Толщина и ширина ростверка под внутренние и наружные несущие стены одинаковая. Ростверк распределяет нагрузки от всего дома равномерно на все сваи. Если ростверк местами делать ниже/уже, то и на сваи нагрузка распределится неравномерно, на что они не расчитаны.
По армированию хорошо, что уточнили :-), совсем забыла написать. Столбы: 4 стержня продольной арматуры Ø12мм, связанные поперечной арматурой Ø8мм с шагом 30 см. Армокаркас этот вяжется на поверхности грунта, и уже готовый опускается в заранее подготовленный под столб котлован. Столбы заливать таки образом, чтобы они не доходили до уровня грунта на ≈10 см. Из столбов нужно оставить выпуски продольной арматуры, длинной 50-60 см, для этого стержни продольной арматуры должны быть длинной около 2 м. Выпуски загибаются в ленту (по 2 стержня в каждую сторону) и связываются с средним рядом армирования ленты вязальной проволокой (схематически показано на рисунке).
Фундамент. Связь армирования столбов с арматурой ростверка.
Высоту ленты Вам нужно будет регулировать по месту в зависимости от рельефа участка. Но важно, чтобы высота цоколя (это та часть ленты, что расположена над грунтом) была не менее 30 см, плюс 10 см ленты в земле. По ленте нужно уложить 2 слоя рубероида и можно выполнять кладку стен.
Минимальное опирание плит на ростверк - 120 мм, если сделаете 200 мм, то будет только лучше.
Столбы, которые можно будет сделать обычным ямобуром (без расширения в основании) должны иметь в сумме такую же площадь опирания на основание, как и суммарная площадь опирания столбов тисе. Максимальный диаметр обычного садового ямобура - 300 мм, а диаметр основания столбов тисе - 500мм. Поэтому обычных столбов будет больше, причем намного. А именно - 97 столбов Ø300 мм, вместо 35 столбов Ø250мм (только основание их Ø500мм). Думаю, что экономия очевидна :-). Бур такой, чтобы расширение делать в основании, сейчас можно найти практически всюду, часто его дают в аренду. В общем Вы подумайте, как удобнее и выгоднее будет Вам :-).
Можно еще пару уточнений?
Получается что лента ростверка кладется на землю? или заглубляется на 10см в землю и под ней еще делается 10см пустоты? Я вроде везде читал, что ростверк нельзя опирать на землю только на столбы. Еще пишут что надо гидроизолировать поверхность столбов от ростверка? Вы пишите что надо уложить на ростверк 2 слоя руберойда и класть стены, а плиты тоже укладываются на него или нет?
Ростверк в Вашем случае можно сделать как приподнятым (≈10 см) на землей, так и низким. Если делать его низким (как я предлагала выша), то в основании ростверка нужно сделать подсыпку из 15 см песка + 15 см щебня, предварительно выняв местный грунт. Плюс обязательно до первой зимы утеплить отмостку и сделать отвод воды с крыши подальше от дома (отвести воду с ливневки канавками). С этими мерами низкий ростверк на пучинистых грунтах применять можно. Если же ростверк делать приподнятым, то подсыпка и отмостка не понадобится, но ростверк будет немного сложнее заливать (понадобится установка дополнительной опалубки на подпорках в основании ростверка). С точки зрения несущей способности и долговечности одинаково пойдут оба варианта.
Гидроизолировать поверхность столбов от ростверка не нужно. Капиллярное поднятие грунтовых вод будет прирывать гидроизоляция, уложенная по цоколю. Плиты кладутся прямо на нее.
Спрашивайте!
Огромное спасибо за ваши ответы.
Я буду делать приподнятый ростверк мне кажется так будет надежнее). Вопросик такой, нужно ли центральные столбы оборачивать руберойдом, там ведь вернее всего земля будет теплая и пучения не будет? Можно заменить 6 притков арматуры диам.14 в ростверке на 8 диаметром 12, чтобы брать сразу и на столбы и на ростверк.
И вопросик по плитам, как их правильно скреплять между собой и со стенами.
Подумаем, ответ будет сегодня-завтра (29-30 июня).
Если Вы решите столбы рубероидом все-таки оборачивать, то при высоком ростверке оборачивать нужно их все. Ведь пол первого этажа у Вас не будет лежать на грунте, у Вас там будет вентилируемое воздушное пространство, т.е. холодный наружный воздух. Соответственно промерзать грунты будут одинаково под всем периметром дома. Если низкий ростверк и пол на грунте, то можно не оборачивать.
Арматуру в ростверке можно заменить на Ø12 мм. Шаг арматуры увеличивать в ростверке нет смысла, сечение ростверка не такое большое, так что оставляйте прежнее количество (6 стержней). Со строителями советовались, говорят что достаточно будет. С меньшим запасом, но точно достаточно.
Панели перекрытий иногда просто укладывают краном и заделывают раствором места стыковки плит. Так делать Вам не советуем. Это не безопасно. По правильному плиты перекрытия соединяются между собой металлическими монтажными связями на сварке. и только после окончания монтажа панелей и их связи между собой все стыки между панелями, а также гнезда в местах расположения монтажных связей и петель, сварные соединения и сами металлические связи нужно заделать цементным раствором.
Ниже я привожу подробный рисунок, как это соединение делается.
Плиты перекрытия. Крепление.