Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Трещинам в доме?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 9 вопросов и оставлено к ним 97 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Трещины в стенах дома из пеноблока

Вопрос задал:

Проблема в том, что дом построен из пеноблока и сейчас в нескольких местах пошли трещины не только по месту кладки, но и сам пеноблок растресскался (конечно не на мелкие кусочки). Что теперь можно сделать? Так расстроилась... Фундамент из ФСБ блоков - отстаивался 2 года и 1 год со стенами 1-го эт. (итого отстаивался 3 года). Рядом жел.дорога и трясет, для этого через каждый 4-ый ряд была положена сетка. К строительству 2-го этажа приступят 16 июля. Что можно предпринять при возведении 2 этажа, чтобы избежать таких неприятностей. И что же можно мне сделать с уже существующими трещинами. Строители видя, что я одна начинают предлагать разные методы, которые мне не по карману. Может есть способы более приемлемые для меня и хотя чтобы я была более осведомленной в этом вопросе, чтобы могла с ними и поспорить. Фото трещин, фундамента и стен 1-го этажа выложу завтра. Спасибо Вам огромное за ваши советы и помощь!

Комментарии

  • tanya 7 лет назад

    Касательно трещин по пеноблоку. Уточню несколько важных моментов:

    • когда появились первые трещины (после первой зимы, например, или позже) на кладке, когда на самом блоке
    • какая толщина трещин в кладке, приблизительно (пару миллиметров или больше)
    • покажите на плане дома, как расположены трещины, например, как в вопросе Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома? Можете даже от руки нарисовать, это не принципиально.
    • какая глубина заложения фундамента относительно грунта
    • есть ли в основании или по верху ФБС блоков монолитный участок (лента в ширину блока из армированного бетона)
    • какая высота цоколя, другими словами на сколько см фундамент выступает над уровнем грунта 
    • уложена ли по цоколю гидроизоляция перед первым рядом пеноблока (она предотвращает капиллярное поднятие грунтовых вод от фундамента к стене)
    • в каком городе расположен дом, или какой крупный город рядом
    • какой на участке уровень грунтовых вод (в метрах от поверхности грунта), можно поспрашивать у соседей, которые рыли колодец или скважину
    • Вы пишете, что "рядом жел.дорога", напишите пожалуйста точнее - сколько метров от Вашего дома до жел.дороги
    • планируется ли по верху стен первого этажа монолитный пояс (перед балками перекрытия)
    • ну и ждем фото конечно!
    ответить
  • oksi 7 лет назад

    Изеняюсь за задержку ответов, все это время выясняла ответы на ваши вопросы. Итак начну с фундамента:

    • Участок купила с готовым (но как выяснилось с полуготовым фун-ом), хозяева (бывшие) сказали, что он вырыт на глубину 1,20-1,30 м., затем была сделана подушка из песка, дресьвы и щебня. ФСБ блоки в итоге уложены на глубину примерно 40-50 см. Сверху положен второй ряд ФСБ блоков (как вы увидите на фото между ними лежат бруски, а не раствор. Для того, чтобы позже по возможности накидать туда раствор, видимо сразу финансов не хватило). В основании ФСБ блоков монолитного участка нет, кроме подушки о которой я написала. Также по верху ФСБ блоков монолитный участок отсутствует, там идет 3-и ряда полнотелого кирпича.
    • Высота цоколя над грунтом выступат примерно на 80-120 см., т.к. участок не ровный.
    • По цоколю между кирпичом и первым рядом пеноблока уложена гидроизоляция (рубероид).
    • Мы находимся в Челябинской обл. в 7 минутах езды на электричке от Челябинска.
    • Уровень грунтовых вод - по словам соседей, которые рыли скважину примерно 20 метров до воды. А другие соседи копали сливную яму и говорят, что уже на 5-ом метре песок и глина были влажные.
    • Расстояние от дома до железной дороги примерно 70 м.
    • На счет монолитного пояса по верху стен 1-го этажа перед балками перекрытия, я спросила у строителей они сказали, что если нужно, то сделаем (вот такие строители!). Поэтому надеюсь на ваш совет, если он необходим, то безусловно будем делать, пока я остановила все работы до ваших советов.
    • Трещины на кладке появились после первой зимы, а на блоках трещин нет, кроме как в местах их соединения между собой кирпичной кладкой, показано на фото.
    • Толщина трещин в кладке примерно от 1-2-2,3 мм.
    • Может мои ответы показались вам сумбурными, но уж как могла попыталась написать всю картину. Если, плохо вас осведомила, задавайте вопросы я постараюсь)))) на них ответить. С нетерпением жду вашего совета. Спасибо за Вашу работу. Вы приносите столько пользы для таких как я, даже не описать.
    ответить
  • oksi 7 лет назад

    И ещё один момент, мне сказали, что с таким фундаментом  придется отказаться от 2-го этажа, в крайнем случае это лишь мансарда. Я уже согласна и на мансарду, хотя материал уже полностью закуплен, лишь бы все было в порядке, а то одно расстройство. И что придется отказаться от облицовки кирпичом, чем же теперь сделать фасад? Ума не приложу. Поэтому прошу Вас посоветуйте и помогите, что можно предпринять и как исправить эти ошибки и недостатки. С нетерпением жду ваших советов, т.к. строительство в связи с этим приостановлено. Спасибо.

    ответить
  • oksi 7 лет назад

    Кстати забыла добавить схему.

    ответить
  • tanya 7 лет назад

    Спасибо за подробно изложенную информацию :-). Вероятнее всего, причина именно в фундаменте.

    Учитывая ситуацию с фундаментом, важно еще знать - какие у Вас грунты. Особенно важно какие они в основании фундамента (глина, суглинок, супесь, песок). Если не знаете, можно у соседей спросить или же определить без геологии так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажниьть и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:

    • нормально скатывается - глинистый грунт
    • трескается и ломается - суглинок
    • не скатывается, почва распадается на отдельные шарики - супесь
    • рассыпается не скатываясь вообще - песчаный грунт.

    То же самое проделать с грунтом, взятым на глубине 50 см, так как на этой глбине у Вас расположено основание фундамента. Вообще нужно знать какие грунты до самой глубины промерзания (190 см для Челябинска), поэтому на сколько сможете на столько и проверьте грунты, или у соседей узнайте :-).

    Предварительный ответ (даже если по грунту еще не успеете ответить) будет завтра, 19 июля. Посоветуемся еще со специалистами по Вашей ситуации.

    ответить
  • oksi 7 лет назад

    Спасибо огромное, буду выяснять с грунтом (постараюсь завтра 19 июля вяснить) и ждать ваш вердикт.

    ответить
  • tanya 7 лет назад

    Пока не могу больше ничего нового ответить без грунтов. Все так же, скорее всего, дело в фундаменте. Нельзя без монолитного пояса фундаментные блоки (ФБС) класть, он должен быть как минимум в одном месте - или под или над блоками. А без раствора тем более нельзя. Но это Вам наверняка уже говорили. Так что задача наша найти решение.

    Для этого ждем грунты. А также уточните пожалуйста - по фото видно, что пространство между ФБС с наружной стороны (с улицы) без раствора, а изнутри похоже заполнено раствором. Так вот на сколько этот раствор заполняет пространство между блоками? - только на поверхности или до середины блоков или больше? И по всем четырем стенам так же - снаружи без раствора, а изнутри с раствором между ФБС?

    ответить
  • oksi 7 лет назад

    Добрый вечер. На счет грунта более подробно буду еще выяснять, но пока вот, что я выяснила: на глубине 20 см. при копке - чернозем, на глубине 40 см - песок, на глубине 50-60 см - глина ( у нас фундамент выкопан до твердой глины, но если глубже копать мне сказали, что будет опять песок с глиной), а вообще в наших местах добывают песок и глину. И скоре всего по предварительным моим опросам у нас глинистый грунт. Но завтра буду еще узнавать.

    На счет раствора между ФБС блоками - одна сторона дома, между блоками полностью и с внутренней и с наружной стороны залиты между ними, т.е. между первым рядом ФБС и вторым, где щель если вы меня поняли! проталкивали-пробивали, чтобы полностью заполнилось это пространство (и кстати на этой стене практически нет таких трещин), а с других 3-х сторон этого пока, что не сделано, но обязательно в июле-августе заделаю, т.к. все работы приостановлены для выяснения - т.е. до ваших советов, дабы не наделать опять ошибок.

    Я уже думаю может быть мне действительно сделать не второй (полноценный) этаж, а мансарду и блоки между собой каким-то образом скрепить, кроме раствора. И на счет монолитного пояса - он у меня не сделан ни под блоками, ни над ними, а над ними идут три ряда полнотелого кирпича. И что же мне теперь делать???(((( Неужели так и не поживу в своем доме? Посоветуйте и помогите пожалуйста. Если, что-то не понятно написала, то спрашивайте, попробую более понятней и подробней написать. Спасибо Вам, за понимание.

    ответить
  • tanya 7 лет назад

    Информации этой достаточно. Картина достаточно полная :-).

    Итак причина появления трещин. Судя по расположению трещин (они только на тех трех стенах, где промежутки между ФБС не заполнены раствором) - причина частично в фундаменте. Почему частично, потому что толщина трещин довольно незначительная, и такие трещины (их еще называют "волосяные") могут образовываться на кладке в первый год и при наличии абсолютно правильно сделанного фундамента из-за его усадки, которая происходит зачастую именно в первый год.

    Что мы рекомендуем в связи с этим предпринять сейчас.

    Первое, обязательно, как можно скорее, и точно до начала возведения второго этажа, заполнить раствором все пустоты между ФБС. Раствор должен быть прочным, пропорция цемент:песок  - 1:2, заполнение очень тщательное, чтобы не осталось пустот.

    Далее. Всю выступающую над землей часть ФБС нужно защитить от влаги, для этого оштукатурить. Но так как монолитного пояса по блокам и под ними нет, то обязательно штукатурку проармировать. Дальше я опишу как. На ФБС набивается металлическая просечно-вытяжная сетка с ячейкой 10х15 мм или 10х20 мм. В тот же день макловицей (это такая щетка) набрасывается раствор с пропорцией цемент:песок - 1:1. И уже по нему на следующий день наносится слой штукатурного раствора с пропорцией цемент:песок - 1:3, можно с добавлением клея (строители должны знать какие можно клея применить). То же самое проделываете изнутри ФБС. Теперь с ФБС мы уже сделали все возможное для максимально возмодного в данном случае увеличения их стабильности и уменьшения подвижек, которые возможно и привели к появлению трещин. Дальше, для того, чтобы проконтролировать состояние трещин по пеноблоку, прямо на трещинах нужно поставить так называемые маячки.  Делаются они из алебастра или обычного цементно-песчаного раствора, от 2 до 6 шт на каждую трещину (в зависимости от длины и толщины трещины) диаметром около 4-8 см. Они покажут - продолжается ли просадка, или уже закончилась. Пусть они остаются как минимум - до окончания возведения второго этажа, но не менее 1 месяца.

    Да, я уже упомянула это выше - второй этаж, по нашему мнению, возводить можно. Единственное и обязательное условие - монолитный пояс по верху стен первого этажа (перед перекрытием).  Делается он для того, чтобы связать все несущие стены дома и равномерно распределить нагрузки на них от перекрытия. Пояс делается на всю ширину стены, высотой 20-25 см. Армирование - 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм (на рисунке показаны кружечками), связанные поперечной арматурой Ø10 мм с шагом 40 см (на рисунке - квадрат, связывающий кружечки).

    Монолитный пояс
    Монолитный пояс

    Отступ арматуры от края бетона ≈ 5 см. Армопояс должен выстояться минимум 10, а лучше 14 дней, прежде чем Вы начнете его нагружать перекрытием. Опалубку не снимать минимум 7 дней.

    Такой же армопояс нужно будет делать перед чердачным перекрытием.

    Касательно обшивки кирпичем. По теплу Вам его скорее всего все равно будет не достаточно (нужно будет еще дополнительно укладывать утеплитель между кирпичем и пеноблоком). Кроме того, облицовочную стенку проще всего возводить параллельно с несущей стеной, тогда гибкие связи между ними закладываются сразу в кладочные швы. А если возводить облицовку после, то ее необходимо будет крепить к уже существующей стене с шагом по вертикали и горизонтали около 60 см. Плюс - облицовка из кирпича самая дорогая. Как альтернатива можно рассмотреть вариант утепления стен снаружи с последующим оштукатуриванием. Но если кирпич уже закупили, то напишите это, я подробно Вам распишу как его крепить к несущей стенке.

    Касательно внутренней отделки стен (когда до нее дойдете). Штукатурить стены нужно будет хорошим раствором с пропорцией цемент:песок не менее 1:3 и армировать штукатурку так же, как мы дедали с блоками ФБС, т.е. с армированием просечно-вытяжной сетокой.

    Также добавлю, что до ближайшей зимы Вам желательно сделать отмостку по периметру дома. Ее можно делать, если коммуникации к дому уже подведены, чтобы потом не подрывать отмостку. Если нет, то как только проведете все коммуникации - делайте отмостку. Причем отмостка в Вашем случае должна быть обязательно утепленной. Объясню почему.

    Основание фундамента у Вас намного выше уровня промерзания грунта, которое в Челябинске составляет 190 см. А грунты в основании фундамента глинистые, на них фундамент положено заглубить на уровень промерзания грунта. Связано это с тем, что глина и суглинок (глина с песком) относятся к пучинистым грунтам, которые при замерзании увеличиваются в объеме и давят на фундамент.

    Если фундамент на таких грунтах заложен ниже уровня промерзания грунта (вариант 1 на рисунке), тогда он подвержен действию только касательных сил пучения а. Если же фундамент расположен выше уровня промерзания грунта (вариант 2 на рисунке), то на него дополнительно действуют так называемые нормальные силы пучения d.

    Действие сил морозного пучения грунта
    Действие сил морозного пучения грунта

     

    1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

    2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

    a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.

    Поэтому отмостку утеплите, это нужно для того чтобы уменьшить промерзание грунтов и тем самым уменьшить силы морозного пучения.

    Ну вот. Пока и все. Коротко подведу итог: закрываем щели между ФБС, штукатурим ФБС изнутри и снаружи по армосетке, ставим маячки на трещины, делаем монолитный пояс по первому и второму этажам, армируем штукатурку при внутренней отделке, определяемся с отделкой стен и обязательно делаем утепленную отмостку.

    Много очень информации, поэтому спрашивайте, если где-то возникли вопросы :-)!

    ответить
  • oksi 7 лет назад

    Спасибо Вам огромное за исчерпывающий ответ. Информации действительно много, но во всем разобралась, даже с армированным поясом :-D! Облицовочный кирпич еще не закуплен, просто другие варианты (штукатурка, сайдинг...) я как-то не рассматривала, может стоит подумать... Ну теперь есть фронт работы, аж окрылилась))))). Если возникнут вопросы, то обязательно напишу. Вам Татьяна отдельное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!

    ответить
  • tanya 7 лет назад

    Обращайтесь :-)!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...