Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Стенам?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 76 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Примыкание газобетона к монолитному каркасу

Вопрос задал:

Здравствуйте.

В настоящее время у меня залит монолитный каркас. Хочу выложить стены из газобетонных блоков толщтнлй 200.

Не знаю, как выполнить примыкание стен к колоннам и перекрытиям.

По типу деформационного шва или жестко?

Больше интересует примыкание к перекрытию. Хотелось бы, чтобы стены приняли бы часть нагрузки с перекрытий и верхих стен, но в И-нете пугают очень высокой хрупкостью газоблоков.

Во-вторых, как выполнить стену со стороны лестницы? В месте проема (там, где отсутствует перекрытие) стена будет самонесущей на высоту 2,5 этажа. На двух крайних участках присутствия перкрытия стена будет разрезной с опиранием на перекрвтия. Можно ли в этом случае класть цельную стену на всю сторону или необходимо выполнение деформационных швов?

Заранее благодарю.

Файлы

Комментарии

  • valera 6 лет назад

    Напишите, пожалуйста, регион Вашего проживания (город Ваш, или крупный рядом). Устройство узлов, о которых Вы спрашиваете, зависит от сейсмики, ее мы и проверим, и дадим рекомендации.

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Село находится между Киевом и Черниговом, чуть ближе к Киеву.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Это хорошо, сейсмики у Вас нет :-).

    Также уточните пожалуйста, какое сечение вертикальных стоек какркаса (по фото сложно точно определить), с каким шагом они расположены, т.е. на каком расстоянии друг от друга. Какие размеры имеют стойки каркаса в сечении? Армированы ли они и как (диаметр продольной, а также диаметр и шаг поперечной арматуры. Перекрытие как армировано?

    Для того, чтобы ответить по стенке, примыкающей к лестнице, нужо видеть где она расположена. Проще всего будет, если Вы выложите план, где будет видно расположение лестницы относительно стоек каркаса и будующих несущих стен, в том числе внутренних.

    Также укажите, пожалуйста, высту каждого этажа.

    Ждем Ваших уточнений :-)!

     

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Прикладываю схему.

    Вид в плане. Видны фундаментная плита и плиты перекрытий.

    Фундамент - 7*5 м. Отступ кромок колонн от края - 100 мм.

    Угловые колонны - 300*300, боковые - 800*150, у  лестницы - 2100*150.

    Высота этажей - 2,85 м.

    Угловые колонны - 4 прута 16 мм

    Боковые - 4 пары 16 мм

    Стена у лестницы - 7 пар 16 мм

    Поперчная арматура - где 8, где 10 мм. Шаг, по-моему - 150 мм (не могу найти папку с бумагами).

    Перкрытия - 150 мм, арматура в два перекрестных слоя арматурой 10 мм. 

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Шаг арматуры в перекрытии - около 250 мм.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Спасибо за уточнения. Скажите еще пожалуйста размеры, которые я пометила на плане как  a, b и c.

    План
    План

    И общие размеры дома в плане (длина, ширина).

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Татьяна, прикладываю размеры. 

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Связывать каким-либо образом каркас с кладкой из газобетона не нужно. Газобетон просто несет сам себя, а основные нагрузки принимает на себя каркас. Перераспределить нагрузки от перекрытия частично на заполнение каркаса сейчас уже не получится. Если это и делать, то кладку нужно возводить до момента залития перекрытия. Но поверьте, в Вашем случае, распределять нагрузки от перекрытия на кладку точно нет потребности. Даже в сейсмически активных районах это не всегда обязательно делать, а у Вас сейсмики нет. Так что просто заполняйте карсас газобетоном, примыкая к колоннам обычным кладочным раствором. Этого будет вполне достаточно.

    Касательно стены в месте лестничного проема. Строители советуют в этом месте стену возводить из кирпича. Она будет крепче и надежнее, чем из газобетона. И тогда смело можно ее поднимать в 2,5 этажа. Деформационных швов не нужно. 

    Спрашивайте, если есть еще вопросы :-)!

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Спасибо, Таня.

    И что, совсем-совсем нельзя заполнить шов между верхом стены и перекрытием раствором? А так и подмывает. 

    Со стеной мне не до конца понятно.

    Прикладываю приблизительную схему этой стены.

    От линии угловых колонн слева до линии АС кладка будет опираться: первового этажа - на фундамент, второго - на перекрытие первого, третьего - на перекрытие второго. Справа до линии BD аналогично.

    Кладка в прямоугольнике ABCD, выше его и ниже опирается на фундамент.

    Если делать так, как Вы рекомендуете в целом (т.е. не связывать перекрытие с заполнением ниже, то нужно делать деформационные швы по линиям AC (и выше, и ниже) и BD. Свободно висящие углы плит перекрытия ощутимо реагируют даже на вес человека. И без деформационных швов кладка просто развалится. Кроме этого, наверное, нужно добавить подпорки под углы перекрытий, чтоб они не играли.

    Или же нужно жестко защемлять эти части перекрытий. Это имелось в виду? Как тогда это соотносится с общей концепцией? Почему здесь можно (нужно), а там не нужно (не можно)?

    Я очень хочу выложить все стены из газобетона. Что в этом случае Вы можете посоветовать (армирование, дополнительные стойки под точки A, B, C, D и т.п.)? Или это категорически недопустимо?

    Спасибо за внимание и время, которое Вы мне уделяете.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Шов между верхом стены и перекрытием раствором заполнять не нужно. Лучше запенить этот зазор.

    Добавлю по заполнению стены вдоль лестницы кирпичем, если его делать из кирпича. Толщина стенки должна быть 250 мм, меньше не достаточно на такую высоту. Плюс нужно укладывать армирующую сетку из арматуры Ø 3-4 мм через каждые 1000-1200мм кладки. Сетку надежно закреплять с каркасом. Таким образом мы получим гибкие связи, не мешающие перемещениям стены и каркаса. Сверху так же делается гибкая анкеровка (перемещения вверх-вниз нельзя ограничивать) и тогда стена становится в несколько раз устойчивее. Кстати, при желании так можно и для газобетонных блоков сделать, хотя по нормам можно анкеровку при отсутствии сейсмики и не делать.

    Саму кладку из газоблоков армировать нужно обязательно. Через каждые 4 ряда - это минимум, а лучше через 3 ряда - кладка будет прочнее. Для армирования лучше всего использовать кладочную сетку с ячейкой 50х50 мм из проволоки Ø3 мм.

    Можно ли эту стенку тоже из газобетона выложить и что в связи с этим нужно придпринять еще подумаем. Ответ будет в течении двух дней.

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Таня,

    шов между кладкой и перекрытием заполнять раствором не нужно или категорически нельзя?

    Как я понимаю, гибкие связи между колоннами и стенами исключают заполнение шва раствором. Хотя мне это и не надо. При заливке колонн опалубку изнутри выстилали рубероидом. Этот рубероид так влип в бетон, что его зубами отодрать нельзя. Поэтому раствор мне и не поможет .

    Анкеровку к колоннам, наверное, будем делать так, как представлено на рисунке (где-то нашел такое), хотя хотелось бы не вставлять пластмассовые втулки, но без этого, по всей видимости, не обойтись (Ваши рекомендации это подтвердили).

    Я предполагаю класть газобетон на клей. Это не позволит использовать сетки и другие армирующие элементы в швах. Будем по рекомендациям изготовителей газоблоков штробить блоки и закладывать арматуру. Предполагаю один прут 10 мм (Ваше мнение?)

    Предполагаю там, где возможно, анкерный стержень объединить с армирующим, продленным на всю стену (Ваше мнение?). Хотя оконные, дверные проемы очень мешают.

    Может в качестве анкерного и армирующего элемента можно использовать полосовую сталь, например 3 мм на 20-30-40. Легче крепить к колоннам, да и штробить намного меньше (Ваше мнение?)

    По стене у лестницы я так и не понял, - что жестко защемлять в кладку фрагменты перекрытий. Иначе я не понимаю, как можно перевязывать кладку, часть которой жестко опирается на фундамент, а часть висит в воздухе (и даже хуже, т.к. лежит на гибком фрагменте перекрытия, который в свою очередь лежит на пене).

    С нетерпением жду Вашего ответа. С рабочими договорился на 15 августа, а еще нужно закупить весь материал.

    ответить
  • Svarog 6 лет назад

    Здравствуйте. Нельзя заполнять шов между самонесущей стеной и верхней ж.б. балкой. Иначе при неболших деформациях каркаса, которые будут происходить, у вас потрескаются блоки в углах стен, зоне окон и дверей. Так что заполняйте сверху пеной или подвижным герметиком.

    По анкеровке - зачем пластикавая втулка? Если для некой подвижности, чтобы независить от каркаса, то для газобетонных блоков она работать как надо не будет (их жесткость слишком мала - быстрее они потрескаются, чем промнется пластик). Так что сверлите отверстия того же диаметра что и арматура (по внешнему диаметру) и просто забейте туда арматуру (забиваться должна легко, если тяжело - увеличте диаметр сверла на 0.5 мм). У вас рамная коснрукция - никуда он не вылезет.

    1 прут бы не рекомендовал - сликком напряженный участок, может растрескаться, лучше 2 на ширину стены, d8 мм хватит.

    Объединять с армироующей сеткой необходимо - трещин будет меньше, это вы правильно описали. Двери и окна не проблема - доводите до них, обрывайте, затем ведите дальше. Только обязательно уложите по верху перемычек дополнительно такую же сетку с нахлестом в 300-500мм на стену с обеих сторон.

    Ленту использовать в качестве крепежного и армирующего элемента не стоит. Проще работать (и лучше работает в стене) с проволокой 2-3мм уложенной в несколько ниток равномерно по ширине стены.

    По поводу гибкой части перекрытия - ее жесткость (прочность, прогибы и т.д.) должна быть обеспечена так, чтобы удерживать вес кладки без опоры на ниже лежащую стену (она ведь у вас не расчитана на подобную нагрузку).

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Не успела написать :-), - дальше Ваш вопрос будет вести специалист Svarog. Он у нас специалист в вопросах анкеровки и не только :-).

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Svarog, спасибо за консультацию.

    С анкеровкой понял.

    С армированием - не до конца. Вы рекомендуете для армирующей арматуры в ряду блоков делать два параллельных штроба для двух прутьев? Через каждые 3-4 ряда такое долбление достаточно трудозатратно. К тому же два прута трудно соединить с анкером, который будет между ними. И в дополнение к этому еще нужна проволока?

    По поводу висящих углов перекрытия Вы правы. Изначально я думал, что они будут опираться. 

    Сейчас обдумываю подвод дополнительных стоек под висящие углы (на рис. обознаены красным). В качестве стоек рассматриваю заполненную бетоном квадратную трубу 70*70 толщиной 4 мм с наваренными подпятными пластинами и брус 100*100.

    Брус есть, трубы нужно покупать. Поэтому брус мне нравится больше. Каково Ваше мнение?

    И все же вариант опирания на стену свисающих фрагментов перекрытия я еще не могу до конца отбросить. По длине кладки эти фрагменты невелики - 1,05 м и на мой взгляд достаточно эластичны. Может быть, можно защемить в кладке части фрагментов (на рис. - синим)? 

    ответить
  • Svarog 6 лет назад

    3х мм проволока укладывается в слой клея, никаких штроб не надо. С таким зазором чуть больше расход, остальные свойства не должны теряться. Если у вас проволока идет как армирующий элемент, никаких больше прутьев не надо (я говорил "прут", имея ввиду анкера торчащие из колонн) - это и есть арматура. Проволоку крепите к вашим анкерам, торчащим из колонн и натягивайте (как сможите, без фанатизма). Только постарайтесь добиться, чтобы проволока прямо по шву кладки шла. Закрепить концы проволоки к анкерам можно через распределительные пластинки или завязать проволоку на уголки (40х40х3 или какие найдете, слишком болшие не надо), а уголки зацепить за край кладки или прихватить сваркой к анкерам.

    Если же вы хотите использовать в качестве армирующего элемента прутья d8, то придется штробить (соответственно проволоку не нужно).

    Стальная стойка потянет около 12-14 тонн, брус 4 тонны. Бруса должно хватить. Тем более, что 4мм стенку вы можете прожечь при сварке. Брус только необходимо пропитать антисептиками, особенно концы. От бетона брус обязательно отделитегидроизоляцией (несколькими слоями пленки). Проследите, чтобы концы бруса были спилены ровно под 90 градусов. Если вы завяжите брус с вашей стенкой (по середине или в нескольких точках), брус понесет гораздо больше, потому что он непроходит дальше по устойчивости, запас прочности еще большой.

    ответить
  • marchv 6 лет назад

    Спасибо, Сварог.

    На следующей неделе завожу материалы, еще через неделю начнем что-то лепить.  

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...