Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Пристройке и надстройке?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 72 комментария.

Задать вопрос

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Устройство крыши и перекрытия для жилой пристройки к дому.

Вопрос задал: , 16 Августа 2011

Здравствуйте. Имеем дом одноэтажный. Высота стены 3.2 м. Толщина стены 0.6 м. Материал - бетонит блоки. Крыша двускатная. К дому пристроили комнату из 3 стен, 2 стены по 4.8 м примыкают к бывшей внешней стене дома.  Фундамент ленточный, стены из пеноблоков 20х20х40 см. Толщина стены 40 см, в один пеноблок. Высота стен 2.8 м, длина стен 2 по 4.8м, и одна 7 м . Подскажите пожалуйста по поводу постройки крыши и перекрытия. Я представляю себе это так. Армпояс по все длине стены 7м, толщина 10 см. В бетон по центру стены всталяем 4-5 отрезка шпильки 16мм по 25-30 см ( по центру стены, то есть от шпильки по 20 см до каждой кромки стены). Когда застынет укладываем рубероид - гидроизоляция. Сверлим мауэрлат, брус 10х10 см. В месте примыкания стен по 4.8 м, заливаем тоже площадку 40х40 или 40х20 см, толщина 10 см. На неё потом уладывается швеллер №12, длиной 6.4 м. Швеллер дополнительно пришиваем 4 анкерами 2х30 см к стене дома, ранее внешней, а теперь по внутренней. Швеллер крепим так, что бы получился паз, в который будут вставляться балки перекрытия, брус 5х10 или 10х10 см., шаг 0.6м, снизу пошиваем пароизоляцию, редкая обрешётка, что бы не вываливался утеплитель. На швеллер опираем подпорки из бруса 5х10, что бы они вторым концом опирались примерно в середину длины стропил. В распор балок ставим плиты базальтового утеплителя 10см. Сверху внахлёст стелим ещё 10 см., этого же утеплителя, что бы закрыть места стыковки утеплителя с деревом. Поверх утеплителя стелим ветроизоляцию. С другой стороны балки упираются в мауэрлат, установленный перед этим. Переходим к монтажу стропил. Стропила 5х15см, 6 м., 7 штук. Снимается часть старой кровли, вырубаются часть старой обрешётки около стропил старых. Крепим новые стропила к старым. Со стороны мауэрлата стропила не выступают дальше. Крепёж гвозди и скобы. Подбиваем к стропилам около мауэрлата кобылки 5х10см. Далее обрешётка стропил, рубероид и шифер. 

Вопросы.

1. Достаточно ли сечений перечисленных деревянных элементов. Может стоит взять больше или меньшим сечением что то.

2. Нужно ли задействовать ещё один швеллер или балку двухтавровую, расположив её так, что бы лежала посередине стен 4.8м, что бы на ней лежали балки, или над балками и закрепить их вместе. От провисания балок под тяжестью своего веса и веса утеплителя. 
 

3. Можно ли использовать пенопласт 20 см, таким же образом его раположив. Или что то другое.

4. Тощина утеплителя. 20 см. Это мало или много. Или в самый раз. Географическое положение - Караганда.

5 Стоит ли увеличить количество стропил или балок?

 

Возможно я что то упустил, или не правильно запланировал. Я консультировался с тремя "специалистами", и у всех своё представление о способах и вариантах монтажа крыши и потолка. 

Комментарии

  • valera 3 года назад valera

    Здравствуйте!

    Уже не первый раз убеждаемся в том, что пристройку построить,- сложнее чем сам дом :-). По Вашим вопросам (по перекрытию, как его выполнить, и по деревянным конструкциям, их сечению, шагу и тд)- с Вами будет работать специалист Svarog (начнет сегодня- завтра). А утеплитель я Вам посчитаю, и по ветро\гидроизоляции,- тоже отвечу.

     

    ответить
  • valera 3 года назад valera

    Да, посчитала, 200мм утеплителя,- это как раз. По расчету- 170 мм, такой толщины не бывает, ближайшая- 200мм. В конструкцию крыши,- лучше всего минвату, или вату из стекловолокна Пенопласт не рекомендую (именно в крышу), там дерева много, а пенопласт горючий и паронепроницаемый. Лучше вата.

    По ветро\гидроизоляции (как что класть) уточним тогда, когда со сварогом решите все конструктивные моменты.

    ответить
  • Svarog 3 года назад Svarog

    Здравствуйте. По порядку.

    1) Крепление мауэрлата к поясу - диаметр шпилек 20мм, достаточно, но перепроверте колличество; дело в том, что на длину 8 метра вам придется ставить 2 бруса, а каждый из них надо крепить как минимум 3 шпильками (рекомендовал бы 4), т.е 4-5 штук мало. Гидроизоляцию под мауэрлат делайте двойную

    2) Я правильно понял, что швеллер прикрепленный к стене вы используете как крепеж для перекрыия, так и для промежуточной опоры стропил? 12 швеллера на пролет 6.4м (у вас опирание по 100мм с 2х сторон - это мало) недостаочно! Дело в том, что крепление балки анкерами к стене дома из бетонита не подходит - у вас продавит бетонит (тем более, что у него физ. свойства не однородны), покрайне мере с тем шагом, что указан у вас; поэтому считать такое крепление за надежное нельзя. Далее про опирание балок на швеллер - у 12 швеллера полка всего 52мм, балки обычно неплотно подходят к стене, обычно дается 2 см на подгонку, остается 3 см рабочих - этого не достаточно. Перекрытие должно опираться не менее чем на 90-120мм иначе промнет дерево, балки могут соскальзнуть и т.д. Под нагрузку подходит швеллер №27, который все равно нужно крепить к стене, так как он неустойчив. Поэтому лучше установить балку сваренную из 2х швеллеров (коробочкой) №20 (можно и №16, но перекрытие будет вибрировать при хождении).

    3) Балок 100х100 и 50х100 на 4.8 метра не достаточно даже с шагом 600мм. Необходимо с этим шагом ставить балки не менее 50х180(h).

    4) По стропилам и стойам под них ответить вам не могу, так как нет картинки кровли с размерами..

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov


     

    Фото 1

    Здравстуйте. Как тогда лучше поступить с перекрытием? Как закрепить балки и какой брус использовать? Уточнение. Перекрытие будет выпонять только роль утеплённого потолка. Утеплитель предпологаю использовать минвату, слой в 20 см. На ним небольшой неиспользуемый чердак. 

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

     

    фото 1 редакт.

    Красная линия, в этом месте я хотел укрепить швеллер. Так как толщина стен 40 см, то я планировал опирать швеллер на стену по 20 см с каждого края. Место опирания планировал залить толщиной в 10 см бетон, площадью 20х40 или 40х40 см. По длине швеллера в 4х местах закрепить со стеной анкрами 2х30 см. Пристройка одноэтажная. Крыша односкатная, примыкающая к старой. Часть старой кровли будет демонтирована.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    крепление

    Вот так я себе представлял крепление балок перекрытия с другой стороны. Балки лежат на бетоне, вплотную прижатые к маурлату, который в свою очередь будет жестко фиксирован к стене шпильками. Шпильки ставятся перед заливкой бетона. 

    ответить
  • Svarog 3 года назад Svarog

    Здравствейте. Мне почему то показалось, что у вас эксплуатируемое будет перекрытие..

    Но все равно 12 швеллера не хватает, прогибы большие будут. И я не понимаю, почему бы вам не сделать пристройку в ровень с основным домом, и опереть перекрытие и кроевлю на стену дома? Дерево довольно подвижное, опирание у вас будет шарнирное, проблем возникнуть не должно.

    С креплением блока я вас понял правильно, делайте как вы начертили, только примите к сведению, что я выше вам написал.

    С общей кровлей все намного сложнее.. Если продолжить кровлю на пристройку, то уклона не хватит, у вас он и так на пределе похоже (хотя по фотографии сложно оценить). Для шифера менее 20% уклон не делают (1 часть высоты на 5 частей горизонтали, если не знаете что такое уклон в %).

    Проверте уклон, если соединитьконек дома с вашим мауэрлатом пристройке, дальше решим как быть.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov


     

    фото 2

    Сделал фотографию рано утром, но по контурам понять можно. Итак, красная линия - 2.5 метра высота. Желтая - 4.3 м (8.6м/2). Синяя пристройка 4.8 метра. Розовая линия - контур новой крыши. Правильно?  Есть ли другие варианты? Получается что придётся делать заново крышу. Может есть другие варианты?  Если к существующей крыше пристроить двухскатную, со скатами направленными на боковые стены (4.8 м). 

    По поводу потолка. Если тогда поднять стены ещё на 1-2 ряда ПБ, вровень с существующей стеной. Положить центральную балку, которая будет распологаться одним концом на старой стене, другим на середине новой стены 7 метров. Либо вырубить углубление в старой стене на 15-20 см. и не поднимать выше стены. И на неё уже опирать потолочные балки меньшим сечением. 7метров/2, получим балки по 3.5 метра.

    Как бы Вы порекомендовали сделать, если отбросить все мои прошлые прикидки.  Что и как сделать  по порядку, пока я окончательно не запутался. 

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

     

    схема 2

    А если сделать двухскатную крышу над пристройкой, как на этой схеме? Что бы она примыкала к старой. Мне кажется что в таком случае расходы снизятся по сравнению с односкатной крышей.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    Новые подробности. Вчера отколупал слой штукатурки со старой стены.  Похоже, что на старой стене в качестве армпояса использована кирпичная кладка в три ряда. Затем лежит мауэрлат, заложеный с наружной стороны еще двумя рядами кирпича. Новая стена уже поднята  до  уровня ниже кирпичной кладки на 12 см. 

     

    фото 3

     

    ответить
  • Svarog 3 года назад Svarog

    Здравствуйте, извините что долго не отвечал, пропустил ваш ответ.

    Лучше все же уложить доски потолка одним концом на стену старого дома, чем на балку. Дело в том, что в первом случае у вас, если будут неравномерные осадки большие, максимум появятся небольшие трещины. Во втором - перекос может быть существенным..

    Если выбирете опирание балочек на дом, то выравнивайте те 12см что осталось. Если сделаете балку посередине (вам ее просчитать нужно?), то можите выбрать любой из предложеных вами вариантов выше. Но лучше класть балку по верх кладки, чем в паз, тогда она гарантированно не загниет (гидроизоляция нужна в обоих случаях).

    Кстати, пересчитал ваши балочки. Если уложить их с шагом 600мм, то для чердака проходят балки 50х150(h).

    Теперь по крыше. Первый вариант предпочтительнее с каких позиций:

    - проще выполнить

    - проще все узлы крыши, в том числе, нет ендов - самых слабых мест крыши.

    Уклон у вас получится около 15 градусов, этого достаточно для шиферной крыши.

    Второй вариант возможен, но он сложнее. Выходит 2 ендовы. Разбиарть придестся так же как и для 1 варианта, всю половину. Кстати в обоих случаях можно не разбирать стропила над домом, а просто выполнить новые. Но во 2 варианте, необходимо будет устраивать более сложные узлы с опиранием на внутренние стены дома.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    Здравствуйте! Спасибо что нашли время ответить. Пока ожидал ответа, уже для себя решил  поднять стену с армпоясом до уровня армпояса старой стены. Я получу опирание балки на старую стену 10 см, до упора в мауэрлат, и 10-20 см опирания на новой стене. До упора в пеноблок. Хотя перед пеноблоком мне кажется лучше укрепить при помощи шпилек в бетоне брус 10х10см, так же как и мауэрлат. Пеноблок 20 см, брус 10см, глубина опирания  балки 10см. Так же нашёл в сети таблицы по сечению бруса для перекрытий. Для пролёта в 4.5м, рекомендуется брус 5х20см, при нагрузке в 400кг/м2. Я думал взять брус 5х18см. Но 5х15см будет ещё экномнее в таком случае, ведь перекрытие не будет эксплуатируемым. 

    Тепрь по поводу крыши. Почему друг решил сделать двускатную. Если делать двускат, то можно сделать независимую персональную крышу над этой пристройкой. Сделать либо висячие стропила с перетяжкой ближе к вершине, либо наслонные с опиранием на "центральную" балку, сшитую к примеру из двух 5х15 см, либо даже двух 5х20см, что бы избежать прогибов. И уже после этого смонтировать соединение со старой крышей. Минусы конечно есть, более сложная конструкция, ендовы. Но в перспективе этот вариант упростит монтаж мансарднного этажа. По крайней мере не придётся основательно переделывать всю крышу, включая недавно сделанную, если сейчас делать односкатную. Будет демонтированан старая крышы, плюс часть новой, в виде соединия двух крыш. По сути на текущий момент остаётся единственный, принципиально важный вопрос - двускат или односкат сейчас и сложность монтажа мансарды потом!!! 

    Есть ещё пара менее важных вопросов. Целесооразно ли, с экономической точки зрения, использовать вместо бруса для стропил, брёвна? 

    Шаг стропил, на односкатную и двускатную крышу? И в первом и во втором случае 0.7-0.9 м. Хотя наверное тут уже вопрос в материале. Чем толще сечение, тем больше шаг. Но если больше сечение, дороже по цене материал.

    Армпояс При толщине в 10 см, ширина 40 см. Мне кажется что в этом случае 40 см под потолком будут очень хорошо проводить холод. Что если залить его не в 40, а в 35 см, отступив от внешней грани немного, для того что бы утеплить его пенопластом. Хотя я собираюсь на следующий год утеплить все стены по периметру слоем в 3-5 см (ещё не решил какую оптимальную толщину использовать), дополнительно утепление бетону не повредит. Но тут может пострадать общая устойчивость конструкции, если уменьшить ширину пояса.

    Ещё раз спасибо. Ваша помощь очень пригодилась. Даже Ваше молчание дало мне время обдумать различные варианты, что бы задать Вам новые вопросы! 

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    Думаю что теперь можно и обсудить теплоизоляцию и кровлю. Утепляться будет потолок, 20 см минваты.  Под балками с утеплителем пароизоляция. Поверх утеплителя влаговетрозащитная плёнка. Конструкция крыши - стропила, обрешётка из необрезной доски 20мм., рубероид, шифер или профлист. 

    ответить
  • Svarog 3 года назад Svarog

    Здравствуйте. Вы бы вопрос задавали под моими ответами - мне бы уведомление на почту приходило :). Сейчас работы много сайт не просматриваю почти, только темы, в которые администрация просит заглянуть.

    Рассуждаете, впринцыпе, везде верно. Только я не понял, что за мансарда? Над домом или пристройкой? Так как если над пристройкой, то чердак будет уже эксплуатируемым - а значит перекрытие надо под нагрузку 200-300 кг/м2 ставить.

    По толщине утеплителя спросите у Татьяны или Валерии, они вам просчитают, какую толщину нужно по нормам, а там уже сами думайте.

    Двускат/односкат - я уже написал мысли свои, дальше сами решайте, факторов много..

    Бревно или брус. Брус (точнее у вас это доски, а не брус все же, как доски и покупайте) более экономичное сечение по объему. Но бревна дешевле - тут уж проведите технико-экономическое сравнение :)

    В ваших рассуждениях ошибок не вижу, от которых следовало бы воздержаться, так что подробно комментировать не буду.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    "Только я не понял, что за мансарда? Над домом или пристройкой? Так как если над пристройкой, то чердак будет уже эксплуатируемым - а значит перекрытие надо под нагрузку 200-300 кг/м2 ставить."
     

    Над домом мансарда. Эта пристройка уже не будет подвергаться каким либо серьёзным изменениям в будущем. 

    Брус или доски, это просто я "плаваю" в терминологии.

    Огромное спасибо за Вашу поддержку, она была очень кстати. Все принципиально важные вопросы были решены.

    ответить
  • valera 3 года назад valera

    Утепление Вам посчитаем, завтра (30 августа) выложу результат.

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    По утеплителю в принципе определились ещё в начале обсуждения, это 20 см минваты. Мне только непонятно сейчас как правильно постелить пароизоляцию. 

     

    монт пароизол

    В каком варианте будет правильно, укрепить плёнку степлером к низу балок (красная линия), или стелить поверху, огибая балки (синия линия). Между балок будет проложена минвата 10 см, и поверх балок ещё 10 см. Потом влаговетрозащитная плёнка на утеплителе. 

    На стропилах будет обрешётка из необрезной доски 20 мм. Рубероид, потом шифер или профлист.

    ответить
  • valera 3 года назад valera

    Действительно, определились по утеплителю :-). Забыла :-).

    Лучше сделать так, как красным нарисовано. Там, где степлерить будете, проклейте потом лентой для пароизоляции. 

    Вы пишете, что на утеплителе будет влаговетрозащитная пленка. Если это пленка, а не мембрана, то нельзя на утеплитель без зазора ее класть. Будет мокрый утеплитель. Без зазора класть можно мембрану, у нее паропроницаемость должна быть от 800 г\м2 за сутки и выше. А у пленки- 24-60 г\м2 за сутки. Уточните, пожалуйста, какой именно у Вас материал, как бы не пришлось лишнюю обрешетку делать, для зазора.

    Спрашивайте :-).

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    В очередной раз прошу совета. Подскажите, есть ли необходимость во влаго-ветрозащитной плёнке или диффузионной мембране поверх утеплителя, если на обрешётке, на скатах крыши, поверх обрешётки, будет постелен рубероид (гидрозащита)?  Плёнка стоит недорого, но требует обрешётки, что бы не было непосредственного прикосновения с утеплителем. Диффузионная мебрана стоит в 4-5 раз дороже пленки, но можно стелить сразу на утеплитель. Вопрос стоит так, обязательно использовать плёнку или мембрану поверх утеплителя? 

    ответить
  • valera 3 года назад valera

    Переспрошу, на всякий случай. Вы спрашиваете о перекрытии между этажом и чердаком, так? В нем- утеплитель. Если так, то если есть в скате рубероид, то можно ничего не применять (ни пленку, ни  диффузионную мембрану).

    Если (вроде у Вас не так, но на всякий случай пишу) у Вас речь о скате крыши, под которым жилая мансарда, и в скате и утеплитель, и рубероид, то лучше положить мембрану прямо на утеплитель (в плюс к рубероиду выше).

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    Да, перекрытие между этажом и чердаком. В перекрытии утеплитель. Мне просто показалось бессмысленным использовать и рубероид, и защитные плёнки. Влагозащитные  функции будет выполнять рубероид, и если влага будет проникать через кровлю и рубероид, то тут уже не плёнку выбирать надо, а искать место протечек и устранять проблему. Ветрозащита не особо нужна, чердак будет закрытым. А если утеплитель и будет набирать влагу из комнаты через пароизоляцию, то она будет постепенно  испаряться в чердачном пространстве двускатной крыши. 

    ответить
  • valera 3 года назад valera

    Вы абсолютно правы. В Вашей конструкции чердака- всё именно так. Рубероид есть,- ни мембраны, ни пленки не нужно. Только пароизоляция под утеплителем.

    Спрашивайте, если еще будут вопросы :-).

    ответить
  • suhov 3 года назад suhov

    И снова здравствуйте ). Опять спорный момент возник. На днях уже будет монтироваться кровля - профлист. Возникли разногласия, как крепить листы к обрешётке. Я следуя рекомендациям производителей профлиста и саморезов, собираюсь крепить в нижней части прилегания листа. Строители настаивают на крепелении в верхней части волны. В принципе как я скажу, так и будет, то есть в нижней части волны. Я уже решил для себя. Но хотелось бы выслушать мнение специалистов, которым доверяю. Спасибо за Ваши ответы, они всегда очень полезны.

    ответить
  • tanya 3 года назад tanya

    Если крепить профлист саморезами, а это самый лучший вариант, то крепление листов нужно делать в местах примыкания профлиста к обрешетке, т.е. в нижней части волны. И только так.

    В верхнюю часть волны крепить следует только, если для крепления используются гвозди. Но гвозди я Вам вообще не рекомендую тут использовать. Так как крепление гвоздями менее надежное (выдерживает меньшие нагрузки на отрыв при сильных порывах ветра), а также не получится обеспечить герметичность в том месте, где гвоздь проходит сквозь профлист. А в случае с саморезами используются резиновые уплотнительные прокладки в местах крепления самореза. В общем, Вы полностью правы - саморезами и в нижнюю часть волны :-).

    ответить
Добавить комментарий
Loading...