Правильное утепление частного дома дает возможность снизить оплату за отопление, сделать Ваш дом более комфортным и уютным. В статье мы рассмотрим основные материалы для утепления дома. А также дадим рекомендации о том как правильно утеплить частный дом и какие материалы для этого использовать.
Основные материалы для утепления дома.
Для рассмотрения были выбраны следующие материалы:
- Минеральная (каменная) вата
- Вата из стекловолокна
- Пенополистирол (пенопласт)
- Экструдированный пенополистирол
По каждому виду будут рассмотрены такие основные характеристики:
- Коэффициент теплопроводности (Вт/(м • К))
- Коэффициент водопоглощения (% по массе)
- Плотность (кг\м3)
- Класс по горючести (без размерности)
Эти характеристики были выбраны исходя из того, что именно по этим показателям можно проверить правильность подбора утеплителя для той или иной конструкции. Чем ниже показатель теплопроводности, тем лучше теплоизолирующие свойства материала. Чем ниже показатель водопоглощения, тем меньше утеплитель набирает влагу, а значит, лучше сохраняет начальные характеристики. Плотность показывает, сколько весит кубический метр материала (от этого зависит, какая нагрузка будет приходиться на элементы конструкции). Класс по горючести дает представление о том, насколько материал поддерживает горение.
Минеральная (каменная) вата.
Это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Минеральная вата бывает в плитах и рулонах. Ассортимент этих материалов довольно широкий, позиции различаются, в основном, по плотности (начиная от 20 кг\м3 до 200кг\м3) и по размерам.
Вата из стекловолокна. Стекловата.
Это волокнистый материал, представляющий собой минеральное волокно, которое по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Для получения стеклянного волокна используют то же сырье, что и для производства обычного стекла или отходы стекольной промышленности. Бывает в плитах и в рулонах. Позиции ассортимента различаются по плотности, незначительно по теплопроводности, и по размерам.
Существуют позиции ваты из стекловолокна с плотностью до 200 кг\м3, но их завозят в Украину, как правило, под заказ.
Пенополистирол (пенопласт).
Это газонаполненная пластмасса, с множеством воздушных пузырьков. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента различаются по плотности и по группе горючести.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС).
Производится из полистирола методом экструзии (выдавливания). Состоит из множества замкнутых ячеек, поэтому практически не набирает влагу. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента отличаются по плотности и группе горючести.
По перечисленным видам утеплителей важно отметить следующее:
- Ватные утеплители (всех видов) обладают звукоизоляционными свойствами и гасят воздушный шум. Пенопласт и экструдированный пенополистирол не гасят воздушный шум, и конструкции с этими материалами нуждаются в дополнительной звукоизоляции.
- Ватные утеплители «боятся» влаги, при намокании на 2% по массе, их теплоизоляционные свойства понижаются на 50%. В конструкциях, где возможно проникновение влаги в слой утепления, ватный утеплитель должен быть защищен гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой. При хранении этих материалов позаботьтесь о том, чтобы на них не попадала влага. При покупке нужно проверить целостность упаковки.
- В характеристиках теплоизоляционных материалов часто упоминается термин «гидрофобность», подразумевающий то, что материал «отталкивает» влагу. Когда этот термин применяется к ватным утеплителям, имеется в виду, что волокна материала не набирают воду. Это действительно так,- волокна влагу не набирают, ее набирает воздух, который содержится между волокон. Поэтому правильнее опираться на значение коэффициента водопоглощения.
- Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются горючими материалами. В зависимости от вида, они могут принадлежать к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше выбирать материал с группой Г1, это означает, что он прекращает гореть, если убрать источник огня, т.е. не поддерживает горение самостоятельно.
- Пенопласт и экструдированный пенополистирол- хрупкие материалы. При покупке нужно проверять, не сломаны ли листы.
- При покупке пенопласта и ЭППС нужно помнить о том, что материалы с группами горючести Г3- Г4 по стоимости могут быть на 20-30% ниже, чем аналогичный с группой Г1. Для справки: Г4 означает, что материал горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель.
- При покупке всех перечисленных материалов обязательно требуйте подтверждение заявленных характеристик (теплопроводности и плотности), а также сертификаты: соответствия, пожарный и заключение санитарно-гигиенической экспертизы.
Конструкции дома нуждающиеся в утеплении.
Мы далеки от мысли, что после прочтения этой статьи Вы замените собой проектную и строительную организацию. Вместе с тем, хочется показать основные принципы утепления. Зная эти принципы, Вы будете обладать необходимыми инструментами для контроля и принятия решений как утеплить дом. Итак, давайте разберем основные утепляемые конструкции и посмотрим, какие из рассмотренных материалов можно применить.
- утепление стен фундамента, цокольной части
- утепление полов на грунте ( по лагам и по стяжке)
- утепление полов междуэтажных
- утепление наружных стен (вентилируемый фасад)
- утепление наружных стен (колодезная кладка)
- утепление наружных стен (с нанесением штукатурного слоя по утеплителю)
- утепление наружных стен изнутри
- утепление скатной крыши
- утепление плоской эксплуатируемой крыши
- утепление плоской неэксплуатируемой крыши.
Утепление стен фундамента и цоколя.
Вне зависимости от того, есть ли какие-то помещения в подвальной части Вашего дома, желательно утеплять стены фундамента и цокольную часть. Причина в том, что через неутепленные стены фундамента происходят значительные теплопотери, так как грунт промерзает на определенную глубину. В данной конструкции, утеплитель, расположенный снаружи, непосредственно контактирует с влагой и грунтом обратной засыпки. Рекомендуется применять экструдированный пенополистирол, так как он практически не набирает влагу и отличается хорошими прочностными характеристиками (выдерживает около 20 т\м2). Стену фундамента можно утеплить до глубины промерзания грунта (глубина промерзания определяется по климатическим картам проектировщиком). Утеплитель крепится к стене фундамента (или цоколя) клеящей мастикой. ЭППС можно ничем не защищать при обратной засыпке грунтом. Снаружи (в цокольной части) утеплитель можно закрыть штукатурным слоем по сетке, или выполнить любую декоративную облицовку.
Утепление полов на грунте ( по лагам и по стяжке).
Если пол помещения находится непосредственно на грунте- утепление обязательно. При выборе утеплителя важно понимать, как будут устраиваться полы: по лагам или по плите. В случае полов на лагах утеплитель не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей (с плотностью до 50кг\м3). Если полы устраиваются по плите, то утеплитель несет нагрузку от покрытия пола и эксплуатации. В этом случае лучше применять жесткие минераловатные плиты (с плотностью больше 160кг\м3), или экструдированный пенополистирол. Утеплитель не крепится, укладывается свободно.
Утепление междуэтажных полов.
Утепление необходимо, если на этажах разный температурный режим. Если температурные условия одинаковые, то речь идет не об утеплении, а о звукоизоляции. В междуэтажных полах по лагам лучше применять мягкие ватные утеплители (с плотностью до 50кг\м3). Если полы устраиваются по плите, то подойдут жесткие минераловатные плиты (с плотностью больше 160кг\м3), или экструдированный пенополистирол (с дополнительным звукоизоляционным слоем). Утеплитель не крепится, укладывается свободно.
Утепление стен (вентилируемый фасад).
Стены Вашего дома могут быть утеплены снаружи и облицованы любыми фасадными материалами. Утеплитель в данном случае крепится к несущей стене дюбелями, либо вставляется в каркас (который крепится к стене). Для такого фасада лучше применять ватные утеплители (в плитах), с плотностью от 30 до 60 кг\м3. Утеплитель обязательно защищать снаружи ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Между мембраной и облицовкой обязательно выполняется зазор (от2 до 4 см).
Утепление стен (колодезная кладка).
При таком варианте стены, утеплитель расположен между несущей и облицовочной стеной. Из-за того, что защиту пленками в такой стене устроить невозможно, необходимо применять утеплитель, который не набирает влагу, -экструдированный пенополистирол. Утеплитель крепится к несущей стене клеящей мастикой или прибивается дюбелями.
Утепление стен (с нанесением штукатурного слоя по утеплителю).
Такой вариант утепления называют «легкий мокрый метод», в этом случае на несущую стену (кирпичную, блочную или монолитную) крепится утеплитель, затем сетка, наносится грунтовочный и декоративный штукатурный слой. Для утепления может применяться минеральная вата (специальные марки под штукатурку, с плотностью не ниже 80 кг\м3), ЭППС (с группой горючести не выше Г1 и плотностью не ниже 30 кг\м3) и пенопласт (с аналогичными требованиями). Утеплитель крепится к стене дюбелями, или приклеивается (в этом случае для каждого материала применяется различный клей).
Утепление стен изнутри.
Этот способ утепления применяется в том случае, если наружное утепление выполнить невозможно. Для того, чтобы выбрать утеплитель, необходимо понимать, какая будет отделка в помещении. Если это гипсокартон,- то лучше применить мягкие ватные утеплители (можно как плитные, так и рулонные, с плотностью до 50кг\м3), обязательно защитив со стороны помещения пароизоляционной пленкой. Если планируется штукатурить стены, то применяется ЭППС (группа горючести не выше Г1). При выборе необходимо учесть, что конструкция с ЭППС занимает на 20-30% меньше места по толщине, а значит, оставляет больше полезного пространства.
Утепление скатной крыши.
Всем известно, что теплый воздух стремится вверх, а значит, через крышу дома возможны значительные теплопотери. Скатная крыша утепляется мягкими ватными утеплителями (как плитными, так и рулонными, с плотностью до 50кг\м3). Теплоизоляционные материалы укладываются на обрешетку в промежутки между стропилами. В данной конструкции утеплитель обязательно защищать пароизоляционной пленкой снизу и гидроизоляционной мембраной сверху. Стыки и примыкания пленок и мембран необходимо проклеивать герметизирующими лентами.
Утепление плоской эксплуатируемой крыши.
Коттеджей с эксплуатируемой крышей строится пока немного. Требования к утеплителю в данной конструкции предъявляются следующие: он должен быть влагостойким и нести нагрузку от эксплуатации (не меньше 250 кг\м2). Исходя из этого, рекомендуется применять ЭППС (плотностью не ниже 30кг\м3, с группой горючести не выше Г1). В случае традиционного варианта, при устройстве наплавляемого гидроизоляционного слоя (например, из рубероида) необходимо учесть, что первый слой гидроизоляции прибивается через утеплитель к плите дюбелями, а второй слой наплавляется по первому (наплавлять гидроизоляцию непосредственно на ЭППС - нельзя). В случае инверсионного варианта, гидроизоляция наплавляется на плиту перекрытия, сверху на нее свободно, без приклейки, укладывается утеплитель.
Утепление плоской неэксплуатируемой крыши.
В частном строительстве встречается довольно редко. Зачастую, хоть эти участки крыши и называются «неэксплуатируемые», возникает необходимость (1-2 раза в год) в уборке снега или листвы. В таких крышах можно применять жесткие минераловатные плиты (с плотностью выше 150кг\м3). Гидроизоляционный слой наплавляется непосредственно на утеплитель.
Несколько советов:
- Все расчеты по толщине теплоизоляции должен выполнять проектировщик.
Примечание от редакции. Когда писалась эта статья мы еще не умели выполнять расчеты по толщине утеплителя. Теперь можем, обращайтесь, посчитаем.
2. Получив от проектировщика готовую проектную документацию, проверьте, чтобы запроектированные марки утеплителей были в продаже. Если в проекте указан материал, который поставляется только под заказ, лучше его заменить на аналог, который есть в наличии. Поставка заказного материала может занять от 1 до 3 месяцев.
3. Очень внимательно относитесь к советам строителя. Если он утверждает, что все можно утеплить одним материалом (например, пенопластом), то это может означать вовсе не заботу о Вашем комфорте, а хорошие условия покупки этого материала для строителя.
4. При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Когда материал укладывается между стропил, он должен быть уложен ровно, без изгиба. Ватные утеплители набирают влагу, поэтому нуждаются в защите и при хранении, и при эксплуатации, и при монтаже.
Основное пожелание по температурному режиму в доме можно сформулировать так: зимой должно быть тепло, а летом прохладно. Проконтролировав проектирование и монтаж теплоизоляции, Вы можете быть уверены, что за комфорт в Вашем доме не придется доплачивать.















Привет! Познавательно...конечно все вот данные об теплопроводности и паропроницаемости протеричивы. Я имею ввиду в целом всю инфу и ГОСТы и СНиПы, и Инет. Вот ваша статья мне понравилась - спасибо.
Здравствуйте! Данные, о которых Вы говорите, действительно часто противоречат друг другу. Объяснить это можно тем, что в СНиПах, ГОСТах и прочей нормативной документации очень качественно описаны традиционные материалы и технологии. А материалы, которые недавно (последние 5-10 лет) появились на нашем строительном рынке, только начинают "узакониваться" в этих документах. Поэтому. если на СНиПы и ГОСТы можно опираться применительно к таким традиционным материалам как дерево, песок, керамзит и тд, то для сравнительно новых материалов, типа ЭППС, лучше ориентироваться на цифры, заявляемые производителем и подтвержденные органами сертификации и испытаниями в строительных институтах.
Это , кстати, не единственная причина противоречивости данных. Иногда производители материалов намеренно не указывают условий измерения той или иной характеристики, - а при разных условиях можно получить совершенно разные показатели (теплопроводности , например). Часто данные даются в разных размерностях и сравнить их сложно. Иногда одно и то же понятие называется несколькими разными названиями, или подменяется другим понятием. Например, материал с группой горючести Г1 как только не называют: самозатухающий, не поддерживающий горение, пожаростойкий(!), выдерживающий высокие температуры(!), и тд.
Можно сказать, что в современных условиях, простой человек, который строит себе дом, просто вынужден быть строительно подкованным :-). Поэтому мы (на нашем портале) стараемся как можно понятнее и прозрачнее излагать все вопросы.
Спасибо Вам за комментарии!
Спасибо за ОТЛИЧНЫЙ материал.
А как быть с пресловутой "теоремой Ферма" современного строительства?
Пенопласты не дышат, а вата дышит. Да порой так интенсивно дышит, что превращается в мокрый войлок.
Где истина?
Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное "Нет!"?
Я в одной комнате сказал решительное нет блин виниловыми обоми. Теперь думаю сдеру нафиг и сделаю декоративное покрытие парпроницаемое. В соседней комнате воздух без проветривания остается свежим (стены только отшпаклеваны) и температура такая же. Правда все меня убеждают что у меня глюки).
Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное "Нет!"?
Так таки друг Джинн. А как же стремление в Европу, к демократическим ценностям?
Повторюсь еще раз. Если не хотите иметь проблем со здоровьем и разваливающимися стенами, откажитесь от утепления стен изнутри. В подтверждение приведу несколько диаграмм стены с разными вариантами утепления. За основу взята стена панельного дома из перлитобетона.
1. Классическое наружное утепление стен пенопластом 50 мм с последующей отделкой штукатурными смесями:
парциальное давление водяного пара по всей толщине стены ниже давления насыщения, а значит конденсата нет. Температура бетона В пределах от +0,6 до +18
2. Утепление изнутри ЭППС наклейкой с последующей отделкой:
3. То же, но с примененим минваты под гипсокартон:
картина та же.
4. Последний вариант, но с применением пороизоляции под гипсокартоном:
На первый взгляд все хорошо. Но обратите внимание на температуру на внутренней поверхности панели - минус 4,3. Что будет в зонх примыкания стен и перекрытий догадаться не трудно.
Не стоит разрушать собственное жилище своими же руками.
Первая диаграмма здесь.

Вы могли бы в этой программе нарисовать эпюру для такого "пирога":
газобетон типа Аeroc или Ytong, например AEROC EcoTerm 300
Предлагаю 3 варианта. Выводы делайте сами.
Спасибо, очень ценная информация
Отличная статья, но упущен еще один не плохой утеплитель - целлюлоза. Если бы Вы могли раскрыть и его приемущестава. Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Нам нужно время для ответа на Ваш вопрос. Понимаете, в наших правилах раскрывать информацию, как можно более объективно :-). А значит, там где раскрыты преимущества, там же должны быть и недостатки. Постараемся завтра выложить ответ.
Спасибо, жду с нетерпением.
Здравствуйте!
Смотрите, что получается :-).
Будем основываться только на тех данных, которые заявляют производители.
Вопрос осложняется тем, что этот вид утепления сравнительно недолго на нашем рынке. Понимаете, все осложнения, которые с ним (по нашему мнению) могут происходить, они "во времени" :-). Нужно посмотреть на утепленные им дома хотя бы через 3 года. А таких примеров у нас, к сожалению, нет. Основные (предполагаемые нами) опасности такие:
Опять же, утверждать, что это будет происходить именно так, не могу, так как НЕТ фактов, ни за, ни против. Очень не люблю давать такие "размазанные" ответы, но, к сожалению, ничего не могу добавить.
Спасибо за собранную информацию.
Я рассматривал для себя этот вид утеплителя, поскольку по моему мнению он самый экологичный(но это тлолько мое личное мнение), поскольку сталкивался с ним в Канаде. Но в этом то и главный вопрос, одно дело импортный материал, соответствующий технологии и другой момент, материал произведенный у нас. нет никаких гарантий.
В Вашей статье ничего не сказано о некогда популярном методе утепления пеной. Можете ли Вы что-либо сказать об утеплении "колодезной" кладки уже построенного дома? Можно ли для этого использовать перлит? Насколько это эффективно?
Здравствуйте! Мы подготовим ответ на Ваш вопрос, выложим в течение двух дней.
Здравствуйте!
По поводу утепления уже существующей стены с колодезной кладкой. Наше мнение: такую (готовую уже) стену придётся доутеплять снаружи (или изнутри помещения). Качественно утеплить такую стену внутри стены- не получится. Дело в том, что внутри стены находятся не только кирпичные диафрагмы, а и анкера, заполнитель,- которые мешают равномерному распределению нового утеплителя в пустоте стены. В итоге остаются пустоты, которые будут промерзать. И применение пены также не даёт 100%-го заполнения.
Здраствуйте, и у меня возниквопрос. Я с Украины Львовская обл.
Хочу узнать у вас, как лутше утеплить кришу жилых помещений?
Значит сначала росскажу, что я планировал: по паро и гидроизоляции все понятно. Утеплитель мин. или скло. вата, толщина 150мм. Вот в чем вопрос: как ефективней будет утепление? утеплять по контуру криши, (а пространство между перекрытием комнат и кришей будет работать как воздушный утеплитель), или по контуру комнат?
Спасибо!
Здравствуйте! Планирую строить дом. В качестве утеплителя стен в кирпичной колодцевой кладке решил использовать вспученый вермикулит. Смущает только то, что никак не могу найти его паропроницаемость. Всвязи с этим, немогу расчитать показатели выбраной стены. Подскажите, какой толщены должна быть засыпка, при колодце (лицевой кирпич - 120, утеплитель, керамические блоки - 380)? Заранее благодарю.
Регион проживания уточните, пожалуйста. Без него расчитать не получится :-). И какой лицевой кирпич (полнотелый или пустотелый), и название керамоблока.
По существу вопроса уточняю: регион - Тульская область, лицевой кирпич - пустотелый эффективный, керамоблок braer - 380, связи базальтовые, внутри штукатурка и обои, толщина засыпки 100-140.
Спасибо за отклик.
Здравствуйте!
Смотрите, что получается.
Если считать по российским действующим нормам, то стена (для Тулы, вторая климатическая зона) должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,5. По расчету получается, что Ваша стена (блок + облицовочный кирпич) обеспечивает это значение, даже без вермикулита.
Но вот какой нюанс :-). Это всё согласно российских норм. Если ориентироваться на украинские (они гораздо более "свежие"), то стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8. И тогда по расчету получается, что нужно еще 1см вермикулита.
В расчетах по Украине я всегда ориентируюсь на украинские нормы, в расчете по России- по разному. Украинские- более строгие, по ним нужно больше утеплять. Например: Тула находится в одной климатической зоне с Харьковом. Так вот, украинские нормы для Харькова требуют обеспечения бОльшего сопротивления теплопередаче (2,8), в отличие от российских, которые для Тулы требуют меньше (2,8).
Поэтому, я Вам описала оба варианта, и с вермикулитом, и без.
Извените, но толщена утеплителя в 1 см смущает. Где при этом будет точка росы. На строительных сайтах толщина вермикулитной засыпки, обычно, 10 см.
Я пишу Вам толщину, которая получается по расчету. Это необходимый минимум. Можно делать 10 см, можно больше,- все что больше 1 см- пойдет в плюс. Простите, если неясно выразилась в предыдущем комментарии. Понятно, что делать 1 см засыпки- просто нет смысла. Если делать, то уже 10 см. Просто я Вам пыталась объяснить, что по действующим российским нормам,- вермикулит Вам вообще не нужен. А по украинским- нужен только 1 см.
Если Вы сделаете больше, то это только лучше, будет теплее при том же отоплении.
Что касается точки росы. Смотрите, что происходит. Без вермикулита вообще, она попадает в керамоблок.
Расположение точки росы в стене без засыпки вермикулитом
Со слоем вермикулита 10 см она попадает в вермикулит:
Расположение точки росы при засыпке 10 см вермикулита
Что тут нужно пояснить. То, что точка росы в первом случае (без засыпки) попадает в блок, то это совершенно нормальный вариант. Так же точно работает стена просто из блока, или просто из кирпича (однородная). Точка росы в таких стенах "движется" по толщине стены в течение даже одних суток. Стало чуть теплее,- она подвинулась наружу, стало холоднее,- она чуть сдвинулась вовнутрь. Главное (в однородной стене), чтобы точка росы не попадала внутрь помещения (тогда ясно, что стена промерзает), и чтобы стена была паропроницаемой, тогда вся влага благополучно выветривается.То же самое происходит и с вермикулитной засыпкой. Она немного набирает влаги,- потом ее же всю отдает.
Для Вас - оба варианта хороши. С вермикулитной засыпкой (10 см) немного лучше, так как с запасом по утеплению. Спрашивайте, если что то осталось неясным.
Добрый день,вопрос к golub - что за программа которой Вы рисуете эпюры?