| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Гараж
Задан 6 лет назад. 7 ответов
-
Бетонный пол в гараже
Задан 8 лет назад. 2 ответа
-
Большой гараж из арболитовых блоков
Задан 8 лет назад. 19 ответов
|
Есть вопрос по Гаражу? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Старый гараж
Доброго здоровья хранителям этого клуба!
Заранее прошу прощения за глупые вопросы, я со строительством раньше дела не имела.
От отца остался гараж в кооперативе. Стоит с краю, уклон примерно 15-20 см на метр вдоль длинной стенки. Гаражу 20 лет.
Регион – Марий Эл. Фундамент ленточный, мелкозаглубленный, трещин нет. Грунт – глина, правее моего гаража весной стихийно стекает вода с гаражной «улицы» к реке. Наверное, и под гаражом весной идет сток по диагонали, до реки метров 300. Схемы в приложениях.
Имеется погреб, его границы отстоят примерно на 0,7-1,0 м внутрь от текущих границ гаража, которые составляют порядка 3,8 на 4,2 м. Прошлой весной правую стену погреба, обращенную к реке, выдавило внутрь (стенка в пол кирпича). Полагаю, что между фундаментом гаража справа и стенкой погреба прошла вода.
Весной при таянии и зимой при оттепели в погребе появляется вода. При температуре воздуха -7 градусов вода исчезла. Похоже идет где-то поверху, иначе бы такой температуры не хватило для замерзания. Думаю, надо гидроизолировать фундамент битумной мастикой и в два листа какой-то оклейкой. Нужна ли защитная стенка, и какая будет по-дешевле? И обратная засыпка потом – глиняный замок? Грунт глинистый.
Пол погреба был земляной (сейчас насыпан керамзит 15 см), вряд ли есть какая-то отсыпка под стенками погреба.
Выдавленную стену мне восстановили как было, в полкирпича, но сейчас наблюдаю, что швы в стенке слегка осыпаются – это раствор плохо замешан? Утепления потолка погреба тоже нет, посоветовали насыпать керамзит 15 см хотя бы. Потолок погреба из листового шифера по железным трубам диаметром 5 см. Выдержит ли шифер вес керамзита?
Остальные стенки сделаны внизу из кирпича, скрепленного глиной (не раствором), сверху 40 см с раствором (глубина погреба 1,65 м). Наблюдаю, как сквозь стенку кое-где потихоньку просачивается глина, и, кажется, некоторые кирпичи подвигаются внутрь.
Вопрос: как сделать из этого нормальный погреб лет на 20 вперед? Выложить внутри стенку (в 1 кирпич?), но на что ее опирать? Получится ли устроить гидроизоляцию стен от напора сбоку? Не проломит ли старая стенка новую когда-нибудь при случае))?
Есть возможность расширить стены гаража – назад прихватить метра 2,5 (до задней стены соседа), вправо около 1 м. Как сделать стыковку старого и нового фундамента? Не будет ли старый фундамент на расстоянии 1 м как-то мешать новому?
Идея расшириться возникла из-за того, что стенка гаража в полкирпича, вандалостойкость, считаю, плохая, да и белый кирпич положен ниже нынешнего уровня земли. Если не расширяться, какие варианты еще есть для защиты стены от влаги снизу и от воришек?
Под крышей думаю сделать сетку-рабицу в 2 слоя, чтобы исключить проникновение через крышу. Как ее крепить по бокам - заделать в стену под переводами?
Насколько устойчивы шлакоблоки от воришек, не имеющих приличного оборудования?
Будет ли тяга в вытяжке и притоке, если их отдельно вывести из погреба, проложить под полом и потом вывести вертикально? Чем ее можно утеплить под полом? Мне в голову приходит только жестяной короб, в нем утеплитель, а уже внутри трубы вытяжки и притока – довольно трудоемко и необслуживаемо.
Вообще, не легче ли будет взять новый участок и построить гараж и погреб с правильной гидроизоляцией?
Спасибо, редко так понятно и грамотно излагают вопросы :-).
Начну с последнего Вашего вопроса: "Вообще, не легче ли будет взять новый участок и построить гараж и погреб с правильной гидроизоляцией?" - учитывая всю, описанную Вами ситуацию, построить новый гараж и погреб обойдется Вам столько же, сколько и реконструкция имеющегося сооружения в желаемое. Я дальше опишу мероприятия по реконструкции, чтобы Вы смогли принять решение.
В подвале нужно залить хороший армированный бетонный пол по грунту, состоящий из двух частей - черновая и армированная чистовая стяжка, и гидроизоляция между ними. Только такой пол будет надежным на 20 лет вперед и с точки зрения несущей способности, и с точки зрения устойчивости к влаге. И уже на этот пол опирать новые стенки подвала.
Дальше. Стенки подвала правильно гидроизолировать снаружи. Но раз уж так вышло, что снаружи не гидроизолировали, то придется гидроизолировать изнутри гидроизоляцией проникающего действия (типа Пенетрон), предварительно оштукатурив существующие стены. Возводить изнутри дополнительную стенку тоже стоит. Чтобы эту новую стенку старая не проломила, она должна быть монолитной (армированный бетон). Это все равно, что сделать новый подвал. Только немного сложнее и дольше, так как доступа свободного к подвалу, как при новом строительстве нет (сверху уже надстроен гараж). Ну а со стенками гаража ситуация обстоит примерно так же. Две стенки нужно вообще возводить новые, под них новый фундамент. Плюс новые стенки и фундамент нужно будет очень надежно связать со старыми стенами и фундаментом, так как место стыка новых и старых построек - это потенциальное место появления трещин в будущем. Если решите достраивать, то опишем подробнее как стыковать. Для этого нужно будет еще знать глубину и ширину существующего фундамента, а также как он армирован (диаметр и кол-во стержней продольной арматуры, и диаметр и шаг поперечной арматуры).
Если стены гаража оставлять старые, то как-то особо добавить им вандалаустойчивости вряд ли получится. Разве что немного их усилить, сделав снаружи хорошую штукатурку, армированную металлической сеткой.
Сетка-рабица под потолком от нежеланных гостей тоже особо не защитит. При желании ее можно разрезать обычными кусачками или ножницами по металлу. Закрепить можно так, как Вы пишете.
Вокруг всего гаража нужно сделать отмостку шириной минимум 80 см. Для защиты стен гаража от влаги, фундамент гаража должен бы быть выведен минимум на 20 см выше уровня грунта (цоколь). По этому цоколю проложена гидроизоляция и только потом стеновой материал (кирпич). Этого, я так поняла, нет. И все, что можно сейчас сделать, это закрыть стены гаража снаружи водоотталкивающим материалом (типа плитки) на высоту 20-40 см. Но капиллярная влага от фундамента все равно будет подниматься к стенам, так как нет гидроизоляции по цоколю (да и цоколя нет). Там где будут новые стенки гаража, старый фундамент мешать новому не будет. Плоский шифер может и выдержать 15 см керамзита, а может и нет. Все зависит от того, сколько лет уже этот шифер там пролежал (он теряет свою прочность с годами), и от того будет ли керамзит всегда сухой. Если он вдруг напитает влагу, то станет значительно тяжелее. По-хорошему, шифер этот нужно заменить, либо положить на него крепкие доски (тоже поперек труб) и уже на них керамзит.
Защитная стенка для защиты гидроизоляции фундамента не обязательна. Если грунт у Вас чистый (без кусков арматуры, стекол и т.п. строительного мусора, способного повредить гидроизоляцию), то можно просто засыпать этот местный грунт.
То, что швы в восстановленной стенке подвала осыпаются, говорит действительно о качестве раствора. Скорее всего мало цемента клали, либо работы делались в мороз без противоморозных добавок, либо добавили много пластификаторов и раствор перегорел. На 20 лет этой стенки может не хватить.
Проломить стену из шлакоблока сложнее, чем стену в полкирпича. Хотя и стену в полкирпича без специальной техники не так уж просто повредить при условии, что она стоит на хорошем крепком фундаменте, цоколь гидроизолирован, есть отмостка, а кирпич положен на крепкий раствор.
Чтобы в вытяжке была тяга - приточную трубу выводите на расстоянии около 15-20 см от пола гаража, а вытяжную трубу - на 50 см выше крыши гаража. Трубы эти утеплять не нужно.
Вроде бы все. Мое личное мнение - построить новый погреб, и гараж будет проще. По затратам на строительство обойдется примерно одинаково. Конечно, без учета стоимости нового участка или разборки старого гаража и вывоза строительного мусора, если решите на этом же участке строить. Так что подумайте.
Если будут еще вопросы, пишите.
Tanya, огромное спасибо за профессиональный ответ, что постарались осветить все аспекты!
Несколько дней я всё это переваривала)
Пока склоняюсь к варианту с обновлением старого гаража, причем объяснения лежат в иррациональной плоскости, ну Вы понимаете нас, женщин ;)
Оставшиеся вопросы:
1. По связке старого и нового фундамента. По старому фундаменту определенно сейчас не могу сказать, только весной откапывать. Там были бетонные дорожные столбики (пасынки) - не знаю, вертикально или горизонтально, в промежутках цемент и битый кирпич, ширина – сколько там стандартно делают под стенку в полкирпича, арматуры не было. Кое-где пишут, что новый и старый фундамент должны быть однородными и примерно одинаковыми по размерам. Но для шлакоблоков фундамент должен быть шире, так ведь?
Может, есть какой-то универсальный вариант стыковки (закладка арматуры?), потому что фундамент под новую заднюю стенку надо будет привязывать к соседу, а что у него там – вообще неизвестно, скорее всего, бетонные плиты.
2. По связке старых и новых стен. Для меня актуальна только привязка новой задней стены к соседу, т.к. переднюю стену всю придется разрушать под новые ворота.
Составлю перечень тех видов работ, которые вызывают у меня вопросы. Этот график при ответе Вам удобно будет скопировать, внося свои исправления:
Погреб
1. Оштукатуривание старых стен (толщина), пенетрон – 1 день.
2. Заливка черновой стяжки (по слою керамзита 15 см пролить слой бетона 6 см). Через 7(?) дней - заливка армированной стяжки (толщина).
3. Через 30 дней – заливка стен погреба (толщина) - 1 день.
Гараж
1. Заливка фундамента под расширенные стены гаража – 1 день. Через сколько дней окрасочно-оклеечная гидроизоляция? Засыпка пазух через сколько дней? Отмостка сразу или потом?
2. По сетке от вандалов под потолком – если рабица не подойдет, мне приходят в голову только связанные сеткой прутья арматуры. Может, есть какой-то другой вариант готовой сетки?
3. Пол гаража планируется из досок по лагам (есть запасы). Нужна ли вентиляция подпольного пространства, если там будет потолок погреба, который должен быть утеплен?
Уточняю по пасынкам: ЖБ, советских времен, сечением примерно 10 х 10 см, длиной см 70.
Завтра (23 февраля) отвечу на Ваши вопросы.
Извините, не получилось вчера выложить ответ. Отвечаю сегодня.
Фундамент. Новый фундамент действительно желательно делать таким же, как и старый. Но не всегда это важно и нужно. В Вашем случае связывать новый фундамент с Вашим же старым не придется. Так как стены гаража Вы будете все три разрушать и возводить новые. На место старого фундамента будет опираться только фасадная стенка (с воротами). Но использовать под шлакоблок этот старый фундамент не получится. Скорее всего, он сделан шириной тоже в полкирпича - 120 мм. А шлакоблок 200 мм. Плюс сама конструкция фундамента не подходит для хороших стен гаража, которые Вы планируете использовать еще 20 лет. Под такие стены фундамент должен быть монолитным и обязательно армированным. Поэтому я Вам советую делать под все новые стенки новый фундамент. Каким его делать, пока точно сказать не могу. Пока склоняемся к плите толщиной около 15-20 см, армированной сеткой с ячейкой 100х100 мм из проволоки диаметром 4 мм. Сетка располагается по центру плиты. Далее, на плите в тех местах, где будут опираться стены, делаем небольшую ленту сечением 30х30 см. Армирование ленты: 4 стержня продольной арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 35-40 см. Отступ арматуры от края бетона,примерно, 5 см. Для улучшения влагоизоляционных свойств фундамента, в бетон нужно добавить добавку гидробетон. В результате у Вас получится монолитная армированная чаша из влагостойкого бетона. Процесс бетонирования не должен прерываться более чем на сутки.
Эта плита будет служить Вам одновременно и полом гаража. Уклон должен быть к воротам, не менее 1 см на 1 метр. Перед или за воротами делается желоб с выводом воды за приделы гаража (это на случай, если машина заедет в снегу и снег, потом растает прямо на пол). Покрыть пол лучше всего высокопрочной плиткой или залить по плите самовыравнивающуюся смесь. Она тоже будет гладенькой.
Чтобы сказать, подойдет ли точно Вам этот фундамент, мне нужно знать каким образом у Вас планируется вход в подвал. Где он будет размещен относительно новых стен гаража, относительно стен самого подвала, размеры этого проема. Просто в области проема фундаментная плита и ее армирование будут прерываться. Поэтому когда по проему все опишите, возможно, что-то в фундаментной плите изменится.
Ну и Вы спрашивали про универсальный вариант связи фундаментов. Вам он, скорее всего, не пригодится. Плиту с соседским фундаментом можно будет не связывать, только стены. Но если интересно, то он выглядит примерно так, как на рисунке в вопросе Помогите с выбором материала для утепления.
Стены. Старые стены Вы разберете. И оставшийся после разбора силикатный кирпич (тот, что не побьется) можно использовать при возведении новых стен. Например, выложить из него первые 3-5 рядов по бетонной ленте. Только укладывать уже не в полкирпича (120 мм), а в кирпич (250 мм).
Связывать новые стены Вам нужно будет со стенами соседского гаража. Для этого на уровне каждого ряда кладки из шлакоблока в соседскую стену нужно забить стержни арматуры диаметром 8 мм. Для этого в стене предварительно делаются в нужных местах отверстия буром 8 мм, на всю длину бура. Отверстия бурятся под углом около 45 градусов вверх и вниз (чередуя через ряд). Т.е., например, с первого ряда вверх, со второго вниз и т.д. Свободный конец арматуры (минимум 30 см) загибается строго горизонтально (лучше погнуть заранее) и закладывается в кладку шлакоблока в процессе возведения вашей стены. Вот так стены связываются с соседскими.
Погреб. Самый надежный, вернее даже единственный надежный вариант - это все-таки делать изнутри 4 армированные бетонные стенки. Потому что одна стенка уже разрушается. Раствор там совсем не годится. Если бетонную стенку сделать только возле нее, то через время может отойти любая другая стена (вода будет искать выход). Так что лучше сразу делать как следует. Дальше опишу, как эти стенки делать. Толщина монолитных стен должна быть 10-12 см. Поэтому на таком расстоянии от существующих стен устанавливаем вертикально (подвешиваем) опалубку и арматуру (сетка из проволоки диаметром 4 мм, с ячейкой 50х50 или 100х100 мм). Арматура должна быть примерно по центру между опалубкой и старой стеной. Опалубку эту не доводим до пола примерно на 7 см (поэтому выше я писала, что мы ее именно подвешиваем). Теперь заливаем стяжку пола подвала, высотой примерно 7 см (основание пола перед этим нужно очень тщательно трамбовать). И не позднее чем через 24 часа заливаем стенки в заранее выставленную опалубку. Бетон тоже с влагостойкой добавкой. Таким образом, у нас получается цельная чаша из влагостойкого гидробетона.
Существующие кирпичные стенки подвала при желании можно предварительно обработать пенетроном.
Теперь по Вашему графику.
Огромное спасибо за развернутый ответ! Образ капитального гаража ясно вырисовывается с Вашей помощью))
Позволю себе еще немного занять Ваше внимание, с учетом: "Поэтому когда по проему все опишите, возможно, что-то в фундаментной плите изменится".
Прилагаю план погреба со всеми размерами.
Единственное, что меня смущает по плите фундамента - придется добавлять грунт, т.к. уклон 15 см на метр от фасадной стенки к задней. Может быть, можно обойтись монолитной лентой?
Да, действительно поменяется кое-что. Толщина плиты остается прежней - 15-20 см. А армирование будет следующее: сетка из арматуры диаметром 12 мм, ячейка 150х150 мм.
Плюс вдоль одного края поема нужно уложить швеллер высотой 12 см и длинной 3 метра (схематически его я показала красным цветом на рисунке).