Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Стенам?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 2 вопроса и оставлено к ним 33 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Однослойные стены из ракушечника, Одесса

Вопрос задал:

Здравствуйте! Планируем стройку. Город Одесса, грунтовые воды около 10 метров. Возможно ли обойтись без утепления стен для ракушечника, если толщина стены будет 800 см - 2 камня?

Какие минусы этой стены?

Какие материалы на сегодняшний день являются лучшими и долговечными для возведения и утепления стены, что бы вы посоветовали, если не ракушечник? 

Комментарии

  • tanya 6 лет назад

    Скажите, какая планируется этажность Вашего дома? И если больше одного этажа, то какие планируете перекрытия - деревянные, монолитные или сборные (заводские плиты перекрытия)?

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Дом предполагается 2 этажа, без подвала. Перекрытия - заводские плиты.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Извините, еще один ньюанс, в реальности коэффициент теплопроводности для ракушки определить не представляется возможным, никто из продавцов камня этим не заморачивается, то есть учитывать средний показатель?

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Да, при расчете лучше учитывать средний показатель. Я ориентируюсь при расчетах на показатель 0,4. Толщины 800 мм достаточно для Одессы (по расчету). Из минусов такой стены я вижу только толщину и армирование фундаментной ленты (стена толстая, тяжелая). Ну и затраты на возведение кладки (на работу). А в остальном - хорошая стена, хорошо работает, теплая, паропроницаемая (при наличии паропроницаемой отделки). По толщине и армированию фундаментной ленты я еще уточню, добавлю позже.

    По другим вариантам. Если рассматривать стену с утеплителем, то это любой стеновой материал (кирпич, блок, и тд). Если рассматривать стену без утеплителя (только из стенового материала), то это газоблок или керамоблок, остальные дают очень большие толщины стен. Но, должна Вам сказать, что стена из ракушечника - это хороший вариант, ничем не хуже стены из газоблока или керамоблока. Просто стены из газоблока или керамоблока будут тоньше (около 300 мм, примерно).

    Понимаете, нет "лучшего" материала :-). Просто для каждого материала свои правила возведения, свои особенности, и если все правильно сделать, то хорошую стену можно получить и из кирпича, и из блока, и тд.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо большое  за ответ. Значит, остановимся на этой стене. Видела частные дома отделаны материалом с виду как ракушка, вроте тоф или туф, что можете о нем сказать, в нашем случае. Предложите материал для  фасада дома из ракушки. Жду советы и инфу по фундаменту, спасибо.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Чтобы с виду облицовка была схожа с ракушкой, можно использовать плитку из туфа, можно и плитку из плотного ракушняка (плотность 1600 - 2500 кг/м3).

    Укладывается такая плитка обычно на цементно-клеевую смесь для тяжелого камня или на клей для плитки, без шва. Единственное, если плитку выберете пористую, то она будет хорошо впитывать влагу. Поэтому её нужно будет обработать гидрофобизирующим (водоотталкивающим) составом, например, "Фасад-4" или аналог. Стоит подобного рода плитка около 10 - 20 $ за кв.м. Ну и она дышащая, так что на Ваш фасад подходит.

    Из других вариантов облицовки фасада Вам в принципе подходит любой. Выбор в большей степени зависит от того, каким внешне Вы хотите видеть свой дом. А реализовать можно любой вариант - и поштукатурить паропроницаемой штукатуркой, и кирпичем облицевать, и вентилируемый фасад сделать. Тут больше дело вкуса.

    Фундамент нужно делать на всю ширину стены. Арматура будет продольная диаметром 10-12 мм, поперечная скорее всего 10 мм. Если грунты у Вас - супесь, глина или суглинок, то фундамент нужно закладывать на глубину промерзания грунта (70 см для Одессы). Если песок, то можно немного выше - 50 см. Если чернозем, лесс или другие просадочные грунты, то с ними сложнее, тут нужно учитывать на какой глубине этот просадочный грунт заканчивается.

    И последнее. По всем несущим стенам под перекрытиями Вам нужно будет сделать армированный монолитный пояс.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо за ответ. Цели, чтобы облицовка схожая с ракушкой не было, просто понравился материал с виду. Какая разница между плитами из ракушечника и туфом цена, влагопоглащение, паропроницаемость, вес? В моем случае максимальный перепад высот участка, относительно дороги  составляет около 80 см, участок планировали подсыпать после возведения коробки. Подвал не планировали, но из-за препада 50% подвала уже "вырыто", или не фантазировать, стоимость подвала не уменьшится? Теперь думаю над подвалом, грунтовые воды около 10 м. Спасибо. 

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Плотность, а соответственно, и вес у туфа и ракушечника примерно одинаковый. Влагопоглощение и паропроницаемость тоже. Цены зависят от качества обработки (точность и дальности транспортировки). Так ракушечник, например, можно купить местный, Инкерманского месторождения, а туф в основном везется из Армении.

    Теперь несколько слов о Вашем доме в общем. Напишу я это здесь, но касается это всех Ваших четырех вопросов. Смотрите, дело в том, что часть вопросов, которые мы сейчас обсуждаем пока еще обсуждать рано. Такие, как, например, вентиляция, обустройство поверхности стен за радиаторами и отверстий под приточные клапаны, наружная облицовка стен дома и т.д. Эти вопросы важны, безусловно, но о них рано говорить, пока нет решения по ключевым вопросам (чуть ниже я перечислю эти ключевые вопросы). Так, например, если Вы решите делать подвал, то, скорее всего, Вы передумаете делать такую толстую стену из ракушняка (80 см). Поясню почему. Основание под стену (а основанием в таком случае будет стена подвала) нужно делать тоже шириной 80 см, минимум 60 см. А это довольно дорого. Если стену делать из ФБС, то это ФБС шириной 60 см, они сами по себе дорогие. Если же монолитный бетон, то это огромное количество арматуры и еще больше бетона. Подвал получится золотым. Так что в итоге придется ради подвала делать стену дома потоньше. А это повлечет за собой много изменений. В частности, стену нужно будет утеплять, что отразится и на способе крепления облицовки на фасад. Это только один пример. Вариантов "переделок" из-за не своевременного принятия решения по ключевым вопросам - масса. И я Вам советую их избежать. Для этого нужно решить первоочередные вопросы:

    1. Этажность дома, в том числе наличие или отсутствие подвала. Тут важно помнить, что реализовать можно всё и всегда. И по разной цене. Например, при ограниченном бюджете сделать подвал, но при этом сэкономить на кровельном материале или на толщине стены, либо же еще на чем-то. Конечно это при условии, что подвал Вам действительно нужен для каких-то житейских нужд.
    2. Стена: материал, толщина. Тут важно учитывать, что от толщины прямым образом зависит толщина и армирование фундамента. И если стена будет толщиной 80 см, то фундамент тоже толщиной 80 см (возможно чуть меньше, но не менее 60 см). А при такой толщине фундамента в него пойдет минимум 6 стержней продольной арматуры диаметром 10-12 мм (это при глубине фундамента 50 см, а если фундамент будет глубиной 70 см, то около 9 стержней только продольной арматуры). Плюс каждые 30 см продольную арматуру нужно связать хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм. Все это не малые затраты. И, конечно же, дешевле сделать стену потоньше, утеплить её, но не тратиться так на фундамент. Решать Вам.
    3. Форма кровли и кровельный материал.
    4. Перекрытия. С этим решили - ж/б плиты перекрытия.
    5. Только имея окончательное решение по всем 4 пунктам выше, а также зная тип грунта до глубины не менее 1 метра, уровень грунтовых вод (у Вас 10 м), и глубину промерзания грунта (у Вас 70 см) - можно приступать к определению параметров фундамента: глубина, ширина, армирование.
    6. Потом нужно определиться с полами первого этажа - будет это пол на грунте или пол на лагах (отчасти решение зависит и от того, будут ли на первом этаже теплые полы). С видом окон (металлопластиковые или обычные деревянные), с тем будет ли эксплуатироваться подкровельное пространство или там будет неотапливаемый чердак. И только после всего этого уже есть смысл приступать к коммуникациям, отделке и другим менее глобальным вопросам.
    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо большое за ответ. Основные вопросы решены, но, к сожалению, это не означает, что мое видение правильное. Именно поэтому и обратилась к вам. Немного забегаю вперед, с отделкой фасадов. Исходя из того что, если это  камень, то это нужно учесть при ширине фундамента. Это же касается и вентиляции, лучше оставить шахты под вентканалы чем их штробить.

    Итак мой вариант:

    1. двух этажный дом, подвала не будет (сбивает с толку перепад уровня);
    2. стены без утепления, ракушка 800;  
    3. крыша - хочу керамическую черепицу, минимальное количество скатов 2 или 4;
    4. перекрытия - жб плиты;  
    5. геология: тип грунтовых условий по просадочности - второй, если нужно я распишу послойно;
    6. весь пол первого этажа будет теплый. Окна только металлопластиковые, неотапливаемый чердак.

    Спасибо, жду замечаний и поправок. Какие следующие вопросы, которые надо для себя решить?Хотелось бы знать Ваше мнение, по поводу целесообразности устройства фундамента в нашем случае стен из ракушки: монолитная плита, ленточный монолитный или ленточный из ФБС?

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    По грунтам нужно чуть подробнее. Какой именно вид грунта (песок, супесь, суглинок, глина, лесс, чернозем, скалистый грунт) у Вас на участке. Если грунты разные, то перечислите их послойно так, чтобы было понятно на какой глубине какой грунт. До глубины 1 метр. Это имеет значение для выбора типа фундамента. 

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    По грунтам.

    Слой 1. Почвенно-растительный суглинок темно серый с примесью оргаических веществ, мощность 0,7-1,0 м.

    Слой 2. Суглинок лессовый, светло-бурый, серо-бурый, просадочный, твердой консистенции, в подошве слоя тугопластичной консистенции, залегает на глубине 0,7-1,0 м, мощность 2,9-3,3 м.

    Еще хотела уточнить, если теплый пол 1-го этажа, то как его устраивают? Спасибо.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Татьяна ответит Вам сегодня или завтра. По теплому полу по грунту. Можно посмотреть его конструкцию в статье Пол по грунту, устройство, рисунок 14. Спрашивайте по полу здесь же, если будут вопросы.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Вынуждена Вас расстроить, грунты не самые хорошие. Вторую степень просадочности, я так понимаю, у Вас имеет слой №2 - суглинок лессовый. Грунты такой степени просадочности имеют свойство оседать примерно на 5 см только от собственного веса. А еще вес дома добавится, и не малый. Еще большей просадке способствует любое насыщение грунта влагой (грунтовыми водами, поверхностными, прорыв водопровода/канализации и пр.). И просадки таких грунтов всегда неравномерные. Поэтому в таких условиях строить на них дом можно, если:

    1. Заменить или уплотнить просадочный грунт. Тогда можно делать монолитную ленту (ФБС в Вашем случае вообще не советую). Но просадочного грунта у Вас немало (2,9-3,3 м) и глубина, на которой он залегает тоже немалая. Так что заменить или уплотнить - это конечно вариант. Но решаться ли на него - тут выбор только за Вами. Понятно, что мероприятие не из дешевых, к сожалению.
    2. Прорезать просадочные грунты. Т.е. опирать фундамент на грунты, которые идут следующими за просадочными (в Вашем случае на грунты, что идут начиная с отметки минус 3,6 - 4,3 м). Это можно сделать свайным фундаментом. По верху сваи связать ростверком и уже на ростверке возводить стены. Еще раз замечу, это возможно только если под просадочными грунтами лежат стабильные грунты. Проверьте в геологии. Сваи при этом будут глубокие, порядка 4,5 м. Это я тоже, к слову, о затратах.
    3. Опереть дом на мелкозаглубленную фундаментную плиту, исключив при этом любую возможность подмачивания грунтов. Для этого поверхность участка нужно спланировать так, чтобы вода во время дождя сразу уходила под уклоном, а не впитывалась в грунты, а также очень надежно прокладывать трубы водопровода и канализации, чтобы избежать прорывов в будущем. Это все довольно серьезно. Был случай, когда при прорыве в грунте труб водопровода дом, стоящий на просадочных грунтах второй степени, треснул попалам (расскрытие трещин до 4 см). Так как грунты насытились влагой не равномерно и соответственно неравномерно просели. Кроме того, я настоятельно рекомендую сделать все необходимые расчеты оснований и самой плиты, если Вы остановитесь на таком фундаменте. Мы таких расчетов не делаем. А советовать этот вариант без расчета я не могу. Ведь у Вас и на поверхности не самый стабильный грунт - слой №1 - почвенно-растительный суглинок с примесью оргаических веществ. Такие грунты тоже часто проседают. Так что плита, только в случае, если по расчетам она пройдет.

    Это пока все. Нужно определяться с фундаментом. Только потом есть смысл подробно разбирать полы. Так как если, например, фундамент будет плитный, то пирог пола будет совсем другим.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо. Скажите, а если исходить из качества грунтов, какой вес дома предпочтительней, потяжелей, как ракушка стена 800, или полегче, как пустотелый красный 370-500 см?

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Разница в весе между ракушкой и пустотелым красным кирпичем незначительная. Да и от веса дома тут мало что зависит. Грунты 2 степени просадочности даже ненагруженные домом, просто от собственного веса проседают в среднем на 5 см. Неравномерно. А это очень много для любого дома. Последствиями могут стать трещины по фундаменту, отмостке и стенам. Куда важнее выбрать правильный фундамент. А стены и те, и те Вам подойдут.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Опять по грунтам, в предыдущем сообщении я переписала текст точно из геологии. Уточните, что значит мощность, там, например, указано 0,7-1,0 м при мощности 2,9-3,3 м . Чтоб я не запутала себя и Вас.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Мощность - это толщина этого слоя. Т.е. у Вас 0,7-1 м толщина первого от поверхности слоя грунта и 2,9-3,3 м - толщина следующего за ним, второго слоя грунта.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    На всякий случай, распишу более подробно. У Вас там про грунты было так:

    слой 1 почвенно-растительный суглинок темно серый с примесью оргаических веществ мощность 07-1,0 м. Слой 2 суглинок лессовый, светло бурый, серо бурый, просадочный, твердой консистенции, в подошве слоя тугопластичной консистенции, залегает на глубине 07-1,0м, мощность 2,9-3,3 м. Это означает, что слой 1 расположен на поверхности грунта и толщина этого слоя 0,7-1 м, а слой 2 расположен на глубине 0,7-1 м и толщина этого слоя 2,9-3,3 м. Надеюсь понятно объяснила :-).

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо. Чтобы окончательно разобраться с фундаментом, выкладываю все слои.

    Слой-1 h4. Почвенно-растительный слой - суглинок  темно-серый, с примесью органических веществ, мощностью 0,7-1,0 м.

    ИГЭ-2 vd, e3 pc, df. Суглинок лессовый, светло-бурый, серо-бурый, просадочный, твердой консистенции, в подошве слоя тугопластичной конситенции, залегает на глубине 0,7-1,0 м при мощности 2,9-3,3 м.

    ИГЭ- 3 vd 3 bg. Супесь лессовая, с прослоями суглинка, палевая, просадочная, твердой, пластичной (твердой,полутвердой) консистенции, залегает на глубине 3,9-4,0 м, мощность 4,5 м.

    ИГЭ- 4  vd3 bg. Супесь лессовая, с прослоями суглинка, светло-желтая, пластичной (мягкопластичной), консистенции, залегает на 8,4 м, мощность 1,0.

    ИГЭ-5 e, vd2-3 vt, ud, kd. Суглинок лессовый, желто-бурый, серо-бурый тугопластичной, полутвердой консистенции, с включением карбонатов, залегает на глубине 9,4 м, мощность 3,4 м.

    ИГЭ-6 vd2 dn. Суглинок лессовый, легкий, с прослоями супеси, серо-желтый, мягкопластичной консистенции, залегает на глубине 12,5 м, мощностью 1,7 м.

    Величина относительной  просадки при замачивании от нагрузок, равных собственому весу грунта, составляет 13,3 см. Мощность просадочной толщи без учета слоя 1 составит 7,4 м.

    Тип просадочности 2-й.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Под вторым слоем грунта (ИГЭ-2) у Вас расположен тоже просадочный грунт (ИГЭ-3) толщиной 4,5 м. Это тоже не очень хорошо, к сожалению. 

    По фундаменту. Нового я ничего Вам не скажу. Вам подходят все те же варианты устройства фундамента, которые я описала выше, в сообщении от 09.10.2012 17:52. Это уплотнить, заменить или прорезать просадочный грунт сваями. Либо же сделать плитный фундамент, предварительно проведя все необходимые расчеты просадочных грунтов и оснований. Мы такие расчеты (и для плитного фундамента, и для прорезки просадочных грунтов сваями, а также, как лучше в Вашем случае уплотнить или чем заменить просадочные грунты) не делаем. Их может сделать Ваш проектировщик, либо же Вам нужно найти профильных специалистов по просадочным грунтам.

    Дальше принимать решение Вам.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    спасибо.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Подскажите, пожалуйста, какие еще вопросы (пока решаем с фундаментом) необходимо рассмотреть и продумать на стадии проектирования? Наслышана, что любые отклонения от проекта, поданного с декларацией стоят дополнительных денег. На сегоняшний день определились только с крышей-керамическая черепица. Стены сейчас рассматриваем вариант красный пустотелый кирпич 38 см + утеплитель. Учитывать ли, при возведении стен, ступеньку для утеплителя? 

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Утеплитель в самом низу стены должен опираться на цоколь (выступающая над грунтом часть фундамента). Т.е. учитывать опорную ступеньку для утеплителя нужно.

    На стадии проектирования продумать необходимо абсолютно все элементы дома, все узлы, планировку, коммуникации. Да все нужно продумать. Исходить нужно от того, какие помещения Вам в доме нужны; какая высота потолков после чистовой отделки пола и потолка; сколько, где и каких окон; планировку продумать до мелочей - вплоть до того, где планируются шкафы-купе (под них можно заранее обустроить ниши при планировке внутренних не несущих стен) и скопления электро-приборов (там заранее предусмотреть при проведении эл.проводки двойные, тройные розетки) и т.д.

    Из того, чем мы можем Вам помочь. Сейчас можно сделать расчет вентиляции, если уже готовы окончательные планы всех этажей с размерами и точным назначением каждого помещения. Можно рассчитать толщину утеплителя на пол первого этажа и на крышу.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо, соображаю.

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    По фундаменту конструктор предлагает под стены 80 см, ленту фундамента 60 см а основу "пятку" 160 см, при этом пятка монолитная, а лента на ней из фсб (типа его (блоки) не поломает при землетрясении и фундамент будет играть).

    И уточните пожалуйста про глубине залегания фундамента - на глубину промерзания  80 см или на слой следующий за черноземом? Слышала, что геология по факту может иметь погрешности, в случае если опираться не на чернозем, то нужно добраться до следующего слоя?

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Понимаете, нельзя опирать фундамент на чернозем, и нельзя опирать фундамент на просадочный грунт (он у Вас идет уже сразу за черноземом). Тут от глубины промерзания грунта ничего не зависит. На эту глубину ориентируются при опирании на стабильные грунты. А для просадочных грунтов и чернозема даже нет рекомендаций по глубине заложения относительно глубины промерзания грунта. Потому, что на них вообще нельзя опирать фундамент. Никакой. Можно только на стабильный грунт, а он у Вас на глубине 8,4 м.

    Раз уж архитектор советует Вам делать из ФБС и опираться на такие грунты, то пусть уже доделает работу по этому фундаменту в вопросе глубины заложения. 

    Мы тут посоветовать, кроме того, что уже сказали, ничего не можем. Мы если что-то советуем, то опираемся на нормативную литературу и на опыт. Наше предложение - прорезать весь просадочный грунт сваями; заменять/уплотнять грунт и тогда уже опирать на него любой фундамент или же делать плиту, предварительно проверив каждый вариант расчетом. А по ленте из ФБС у нас все такое же мнение - нельзя её делать на Ваших грунтах, без уплотнения или замены просадочных грунтов. 

    Возможно, Ваши грунты и не подвергнутся никогда замачиванию и фундамент простоит нормально весь срок эксплуатации дома. Но ведь ни я, ни Вы не сможете это никак проконтролировать и на это повлиять. Достаточно будет, чтобы рядом у кого-то из соседей прорвало водопровод/канализацию, очистное сообружение типа септика, пруд, бассейн.. Кто-то может даже просто обустроить хороший полив и этим подмочить просадочные  грунты. И землетрясение здесь не причем. Не землетрясение страшно для Вашего фундамента, а подмачивание грунтов.

     

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Спасибо за ответ. Глубину заложения фундамента, конечно выясню. "Наше предложение - прорезать весь просадочный грунт сваями; заменять/уплотнять грунт и тогда уже опирать на него любой фундамент или же делать плиту, предварительно проверив каждый вариант расчетом".

    Варианты:

    • Свайный фундамент возможно устроить на месте с помощью арматуры, залить ее бетоном или вдавливать сваи с помощью техники возможно ли это когда рядом в 2-х метрах от границы участка  жилые дома?
    • Заменять фактически - невозможно, потому что дороже, наверное, свайного фундамента.
    • Уплотнять грунт - этот вариант мне не совсем понятен, разъясните пожалуйста.
    • Плита - слышала, что она при землетрясении может треснуть и поэтому ее даже делают из нескольких частей. Если есть возможность, пожалуйста, просчитайте (приблизительно) стоимость  вариантов фундамента, порядок цен для сравнения, во что стоит вмешиваться а во что нет.
    ответить
  • tanya 6 лет назад

    1) Это нужно считать. Считать армирование, подбирать метод заложения свай (буровая, буро-набивня и т.д.). Мы такие расчеты, не делаем. Просто не умеем. Ваш архитектор наверняка, если он опытный, сможет это все посчитать. А то, что рядом жилые дома, так на свайном фундаменте можно стоить даже вплотную к уже существующим зданиям. Да, можно это делать не всегда. Все завист от типа грунтовых условий, состояния существующих сооружений и метода закладки нового фундамента. И это, опять же, считается.

    3) Уплотнить грунт, это именно его уплотнить. Ничего больше. Уплотнение делается специальной техникой, послойно. Толщина каждого слоя зависит от того, на какую глубину способна уплотнять та или иная техника (виброплита, вибронога и т.д.). Как правило, это около 1 метра. Т.е. часть грунта нужно снять, затем укладывать обратно послойно уплотняя примерно через каждый метр.

    4) Плита при землетрясении не треснет, если она расчитана по ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах Украины".

    Стоимости разных вариантов фундамента просчитать мы не сможем, но посоветуем где их можно получить. Самую объективную технико-экономическую оценку вариантов фундаменов Вы можете получить, если обратитесь в опытную строительную компанию, в которой есть и проектный и строительный отдел. Т.е. в компании, которая все эти работы выполняет: делает сваи, замену грунта, уплотнение и заливает нормальные питы (посмотрите в интернете, поспрашивайте у знакомых прорабов - кого посоветуют). Хотя и в подобной компании, опять же, у Вас могут запросить точные параметры фундамента (глубину, ширину, армирование) для того, чтобы выдать цены. А эти параметры нужно предварительно подобрать расчетом. Возможно и посчитают Вам. А то, я так понимаю, Ваш архитектор не рассматривает никаких вариантов, кроме ленты из ФБС, но и возможность её применения в данных условиях никакими расчетами тоже не подтверждает?

    ответить
  • Rusya 6 лет назад

    Еще хотела спросить, в нашем случае это реконструкция которая на 50% находится на месте старого дома. Дом 50-х годов. В случае строительства в пределах в старого пятна застройки, это бы решило наши проблемы с фундаментом?

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    К сожалению, это ничего не меняет. Грунты там ведь такие же.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...