Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Дому с нуля?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Дом с фундаментом ТИСЭ, Удмуртия

Вопрос задал:

И снова здравствуйте, друзья! Пишет вам судмедэксперт из Удмуртии (с.Алнаши). Строюсь. Вчера была проба письма-накатал "небольшое" посланице, да как-то выскочил, теперь не знаю,получили ли вы мои вопросы? Где могу я прочитать ваши ответы и мои вопросы? Дал свою элкетронку-пока ничего. Может здесь чего есть уже? Что смог вчера описал словами, начертить пока не могу,-хотя так было бы понятнее. На всякий пожарный вкратце повторюсь.

Планирую мансардный дом высотой до 9,6-10 м (сразу отсюда вопрос: можно ли уменьшить и как высоту строения, не нарушая декоративно-конструктивную оснастку дома?), по наружному периметру 9,6х9,6 м, по внутреннему - 8,6х8,6 м, с высотой потолков на черновую 2,7 м (на чистовую -2,5 м), фундамент столбчато-ленточный, глубиной 1 м, толщиной ленты по периметру 0,5 м, по внутреннему периметру фундамент 0,4 м толщиной, 1 м высотой и длиной 8,6 м - для укладки торцов шести 6-ти метровых "П"-образных ж/б ребристых плит перекрытия б/у шириной 1,5 м и высотой 0,3 м (перекрытие подвала-1-го этажа), ближе к одному из концов этой стены внутреннего фундамента - под углом 90о его пересекает такой же длины и толщины доп.фундаментная стенка (для укладывания поперек предыдущих 6-ти плит, еще дополнительно 2-х таких же плит на общую ширину 3 м, - таким образом общая шириная плит в этом месте будет 6 м (по их длиннику) + 3 м (2 плиты по ширине)= 9 м; а в торце этих 2-х плит остается 3х3 м промежуток без плит. Его либо короткими ж/б плитами закрою, либо деревянными балками и устрою здесь вход в подвал). При этом посредине внутреннего периметра дома планирую капитальную стенку под конек в 1 кирпич с метровым фундаментом толщиной 0,4 м (расположение ее в области шести ж/б плит перекрытия - по три плиты с каждой стороны от стены, при этом две внутренние плиты будут лежать на цоколе капитальной стенки своими длинниками). Дополнительно от одного из концов поперечного внутреннего фундамента будет еще одна фундаментная стенка длиной 2,6 м толщиной 0,4 м и высотой 1 м.

В целом, сначала роется ров глубиной 0,6 м шириной 0,5 м по внешней стороне и внутренний ров шириной до 0,4 м.

На 1/2 заполняется и утрамбовывается песком (подушка).

Таким образом, подземная часть - 0,3 м, надземная-0,7 м, где делается опалубка из обрезных досок 0,025 мх0,15мх6 м (ок.3 кубов).

До опалубки бурятся 39 лунок под столбы автомеханикой диаметром 0,25 м на глубину по 1,5 м каждые 1,5-1,7 м (в том числе под фундамент сеней 3х2,42 м толщиной 0,4 м и котельной-кладовой сзади дома 2,5х2,5 см толщиной 0,5 м с высотой по 1 м), с добуриванием буром тисэ-3ф (по технологии Яковлева Р.) подошв в конце лунок диаметром до 60 см.

 В этом плане вопросы: лунки лучше бурить сразу после отрытия рва и до засыпки подушки или после подушки и каким образом лучше их выбурить (можно ли мотобуром или лучше и дешевле автобуром), как их заливать и армироовать (планирую армокаркасы делать на "суше" из прутов длиной по 10 м диаметром 12 мм, деля их на два отрезка по 4 м и 1 м - на связку в три пояса (внизу, посередине и в 40 см от верха, 40 см - это выпуск в ленту, 4-х метровые отрезки гнуть посередине в два раза и на концах делать в обратные стороны отгибы по 4 см-крючки, зацепы на подошву), гидроизолировать ли столбы относительно окружающего лунки грунта и относительно ленты, и каким гидроизолятором лучше, сколько сделать выпуск арматуры столбов в ленту?).

Далее после залития лунок планирую на дно фундамента прямо на песчаную подушку уложить в два слоя рубероид с отгибом на стенки опалубки (или что еще получше,качественнее и соответственно дешевле?), изнутри опалубку при помощи мебельного степлера закрываю полиэтиленовой пленкой с выпуском ее выше опалубки (для дальнейшего закрытия верха фундамента).

Далее формирую армокаркас.

 Отсюда вопрос: на такой дом как у меня с трехслойной стеной (облицовочный кирпич - ЭППС - газоблок Д500,60х30х20 см) через какие промежутки располагать поперечную арматуру по толщине, высоте и длиннику фундамента (соответственно по внутреннему и наружному фундаменту?

 Планирую каждые 30 см по высоте (т.е. в 4 полосы, не многовато ли, может в три полосы - каждые 45-47 см) и примерно через 20-22 см по толщине (т.е. в 3 ряда), по длиннику каждые 30 см. Не многовато ли? Может достаточно каждые 50 см? 

По углам планирую арматуру гнуть, использовать буду арматуру кл.АIII, ребристую диаметром 12 мм

Какой толщины вязальную проволоку использовать, какую и в каком количестве на такой дом, как у меня. Таким образом, сколько всего надо будет арматуры (я уже сломал голову, так как в расчетные формулы лучше не соваться-там полнейшая чушь выходит, без учета конкретных обстоятельств) и каким образом устанавливать арматуру на дно рва (на слои рубероида)?

Сколько бетона фундаментную ленту отдельно понадобится? Думаю использовать бетон марки М-200 и заливать миксерами, так как смог расчитать - около 31 куба на ленту, - это четыре  7-ми кубовых миксера и еще 3 куба. А на столбы буду заливать постепенно исходя из объема одного столба 0,12 кубов х 39столбов= 4,68 м3. У меня куплена 180 л бетономешалка, с рабочим объемом ок.160 л. Отсюда в 30 замесов я думаю залью столбы вручную.

Но вот вопрос: как получить бетон требуемой марки (или примерно приближенном к М150-200) и в каком соотношении делать цемент и ПГС, если я имею ПГС (12 т) и цемент (40 мешков свежего конца марта изготовления, ПЦ-400), завернутого самим в полиэтиленовые 120-160 л мешки из-под мусора и уложенного в сухом месте (понятно, что цемент потеряет порядка 20% прочности до мая, - срока заливки фундамента)?

После заливки фундамента планирую отсыпать 50 см глины (сколько это машин понадобится?) по периметру моего дома, так как место у меня сыроватое, со слов соседей, стоит вода, а высота соседнего участка к западу от меня на 0,5 м выше моего (согласно ситуационному плану),  а потом по периметру дома на ширину 1,2 м уложить со скосом от дома вниз ЭППС толщиной 5 см, поверху которых - заливку армированной отмостки по вашему способу (с формированием сетки с ячейкой 20х20 см и с анкерением в фундамент), толщиной до 10 см.

Потом выкладывание цоколя высотой 1 м (итого высота подвала, если не попадет вода, планируется порядка 1,7-1,9 м под плитами). Цоколь и выступающую часть фундамента утепляем ЭППС толщиной 5 см (какой клей при этом используем для фиксации к стене плит ЭППС и между собой,каков его расход и сколько понадобится такого клея?).

На цоколь укладываются "П"-образные ребристые б/у в хорошом качестве плиты размерами 6х1,5х0,3 м.

Далее на них-облицовка кирпичом, утпление ЭППС и газоблоки на клей.

 Отсюда вопрос:можно ли использовать газоблочный клей на выкладывание наружной стены из облицовочного кирпича. Облицовочным хочу использовать керамический кирпич цвета соломы, по углам здания и периметру окон - рваный "шоколад" силикатный кирпич для декора.  

Какой при этом расход клея будет?, а также как правильно, качественнее и чем сделать связку газоблока и облицовочного кирпича (как подогнать керамический кирпич и рваный силикат, ведь у них размеры разные), через плиты ЭППС (может быть металлической кладочной сеткой с распиливанием пазов, какой тогда толщины сетку брать и ячейку каких размеров, какой ширины полоски сетки, может быть есть в рознице аналогичных качеств и по цене проверенная годами неметаллическая сетка, если анкерить сткелоарматурой, будет ли это не дороже кладочной сетки, как по прочности и какова технология анкерения, хотя по времени, наверное ни один мастер-кладчик стен не возмется за анкерение, так как, думаю это в несколько раз дольше и кропотливее, что вы порекомендуете?).

Вопрос по теме: при такой постройке стены в три слоя (кирпич шириной 0,12 м - ЭППС шириной 0,05 м - газоблок шириной 0,3 м) где сформируется точка росы - на наружной поверхности ЭППС, внутри ЭППС, либо на внутренней поверхности ЭППС и соответственно в газоблоке (как и нужно ли вообще добиваться герметичности склейки листов ЭППС между собой, реально ли это, и все же тогда, при негерметичности слоя утеплителя, где сформируется точка росы)? Надо ли оставлять какой-то воздушный зазор между облицовочным кирпичом и слоем ЭППС? А также надо ли в кладке (швах) облицовки делать отверстия для продуха?

Высоту стен от "0" уровня планирую ок.5-ти м до мауэрлата, высоту стены мансарды (общая стена) - порядка 0,7 м, далее утепленный эковатой скос крыши, далее - потолочно-чердавное балочно-деревянное перекрытие (3,5 м балки через каждые 1,5 м), утепленное эковатой (насколько это правильно и дешево и экологично?; минвату и базальт отсоветовали, так как влагу отдают лишь на 50%, в дальнейшем года через 3-4 разрушаются в хлам, пыль, теплосвойства в ноль, появляется онкология и тяжелая аллергия, а если использовать на крыше ЭППС, то "плачут" стены, поэтому, сопоставив множество вариантов, подумал, что эковату можно. Забыл: межэтажное перекрытие планирую также деревянно-балочное аналогично описанному выше варианту с шумо-теплоизоляцией эковатой. Чердак получается при скосе крыши под 45о высоковат- около 2,2 м выше потолочно-чердачного перекрытия.

Как эффективно уменьшить эту высоту?  В торцах чердака (с фасадов) планирую решетчатые продувочные окошки порядка 1х1 м. Вопрос: капитальную стенку посередине дома надо ли поднимать под конек или достаточно поднять под потолок мансарды? Думаю в заднем конце этой стенки организовать дымоход-вытяжки из комнат и котельной, ее в этой части выкладываю под конек и трубу соответственно-по коньку в задней части (где не будет копиться снег и максимальная тяга).

Планирую нижнюю поверхность металлочерепицы ("Меринда" с полимерным покрытием) покрыть жидким теплоизолятором "Изолат-01" (каково ваше отношение к этому вопросу?), наверное, это выльется в копеечку, зато крыша не будет греться, дополнительно шумоизоляция. Таким же способом планирую теплоизолировать нижнюю поверхность ж/б ребристых плит перекрытия подвала-1-го этажа, так как там сложная конструкция поверхности и запланированное утепление ЭППС будет проблематично. Что думаете по этому поводу? Мне важно выше мнение!

И еще по максимуму было бы неплохо гидроизолировать фундамент "Пенетроном", хотя по цене, скорее всего, будет дорого. А как вы думаете, чем же гидроизолировать фундамент и как? М.б. после удаления опалубки и до отсыпки глины по периметру дома надо приклеить к нему (только ли снаружи или еще по всем внутренним поверхностям и стенам?) рубероид (или что-то еще?), используя мастику битумную (или достаточно только ей гидроизолировать?, и какой расход получится на мой дом на гидроизоляцию рубероида и битумной мастики?, на какую глубину фундамента, на всю глубину - придется откапывать фундамент или не надо?) и вообще как и чем гидроизолировать фундамент, на какую глубину и на каких поверхностях, каков расход мастики, цены нынче?

Да, вот еще забыл, можно ли на межэтажное перекрытие использовать ребристые плиты по аналогиии с подвалом, с укладкой на газоблоки или нужен армопояс (какого размера)? Нельзя ли его заменить 3-4-мя рядами полнотелых кирпичей, либо рядом брусьев 20х20 см в сечении? Каково ваше мнение?

В доме планирую 9 больших окон стандартных размеров 1,5х1,35 м и 4 окна маленьких 1х1,2 м (одно из них - в котельной-кладовой, без учета окон в сенях).

Еще немаловажный вопрос: как уменьшить размеры сеней (порядка 3 м шириной и 2,42 м глубиной, высотой аж 3,7-4,3 м! Под конек крыши сеней) и входной лестницы, если хотелось бы сени сделать закрытыми и лестницу разместить в помещении сеней (за искл.1-2 наружных ступенек), высота чистового пола в квартире относительно "0"-го уровня - 1,7 м, при средних параметрах ступекньки 0,15х0,27 м, это огромные размеры сеней! Чего делать - ума не приложу. Только закинуть 2-3 ступеньки внутрь дома, а это не очень-то красиво. К тому же, если входную дверь сеней разместить по центру, а входная дверь внутрь дома расположена левее центра дома (капитальной перегородки), ширина сеней тоже не уменьшается, есть еще вариант расположения лестницы в виде ломанной кривой (Г-образно), это тоже проблематично.

Посоветуйте, как же устроить сени при такой высоте лестницы.

Задний выход из дома (через котельную-кладовую (размерами 2,5х2,5 м)) можно разместить уровнем ниже за счет уменьшения высоты цоколя и пола. А как быть с высотой сеней?

И еще. Лестница на мансардный этаж планируется из прихожей вдоль и слева от капитальной срединной стены в направлении с юга на север, делит дом на две части, однако ее длина около 6 м!

1 этаж: слева от входа (юго-западный угол) - кабинет 2,25х2,75 м, далее за ним и слева от  лестницы на мансарду - туалет 2х2 м, далее (левый дальний север-западный угол дома) - спальня 3х4 м; справа от капитальной перегородки (юго-восточная сторона) - зал-гостиная 5,75х4 м, далее за ним (дальний правый северо-восточный угол дома) - кухня 4х2,5 м; мансардный этаж: детская игровая и три спальни.

Так вот: как эффективно уменьшить длину лестницы на мансарндный этаж?

Пока, думаю, все. Извините за большой объем послания, возможно трудно перевариваемо? Но я старался довести до вас мои проблемы и максимально точно описать запланированную стройку, так как пока в графическом изображении на компе схем и в возможностях вашего сайта ориентируюсь плохо, боюсь случайно потерять с вами связь (как в прошлый раз). Надеюсь на ваше понимание. Очень буду ждать ответа и помощи в решении поставленных вопросов (хотя их получилась уйма!). С/у и до связи. Алексей Иванов.

Комментарии

  • valera 4 года назад

    Здравствуйте, Алексей!

    Смотрите, кроме этого текста (того, что выше) от Вас ничего на портале нет, я проверила. Поэтому, если Вы что-то сюда не внесли, то просто здесь же добавляйте, нажав на кнопку "ответить" под моим комментарием. Всю переписку по Вашему вопросу мы будем вести здесь. Мы сегодня "переварим" Вашу ситуацию, действительно очень объемный текст. Сегодня же зададим все уточняющие вопросы, они точно будут. Если на какие-то вопросы можно ответить сразу, то тоже сегодня ответим. 

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Валерия. С нетерпением буду ждать ответов и ваших вопросов. До связи.

     

    ответить
  • valera 4 года назад

    Получается, что по той информации, которая есть, я смогу ответить только на совсем небольшую часть вопросов. Всё остальное требует дополнений, сегодня Татьяна задаст все нужные вопросы. Еще хотела сразу предупредить об одном очень важном для стройки моменте. Понимаете, стройка дома,- это сложный процесс и в нем огромное количество составляющих. И всё завязано друг с другом. Тронули, изменили одно,- это тянет за собой изменение чего-то другого. Я о том, что сейчас Ваши вопросы касаются абсолютно разных участков. И где-то это вопросы "общие" (на уровне планировки дома), а где-то уже очень подробные (на уровне расхода клея, например). Практически невозможно так что-то нормально решить, понимаете. Я приведу простой пример. Вот Вы хотите что-то поменять в планировке (уменьшить какое-то помещение). Это влечет за собой изменения в конфигурации плана. Соответственно, могут измениться пролеты плит перекрытия. Изменятся, скорее всего, шаг и количество опор фундамента. Может поменяться конструкция крыши. В общем, мы зададим все вопросы, которые помогут разобраться в Вашей ситуации, и, скорее всего, предложим решать всё поэтапно. Например. Разобрать планировку, и прийти к какому-то решению. Проверить все данные по грунтам, воде и тд, и решить, как будет устроен фундамент. Какая конструкция его, какая толщина, армирование, заложение, и тд. Потом стены. Сейчас (в этом комменте) я Вам напишу все по стенам, по тому варианту, который Вы сейчас планируете. Но, вполне вероятно, что Вы его еще поменяете :-). Когда решена планировка, фундамент, стены (и несущие, и не несущие, толщина, материал, конструкция), можно рассматривать конструкции крыши. Когда решены все конструкции, то уже просто рассмотреть их утепление, гидроизоляцию, и все подробности по их выполнению. Как то так придется двигаться. Иначе просто нереально что-то решить, поверьте нашему опыту.

    Теперь те ответы, которые я могу дать.

    Я сделала расчет по Вашим климатическим условиям и основным конструкциям дома. По стенам. Для такой стены достаточно 50 мм утеплителя (это может быть на выбор, минвата, пенопласт или ЭППС). Зоны конденсации в данной стене нет. Точка росы расположена на внешней поверхности ЭППС. Если утеплитель будет ЭППС или пенопласт, то зазора между ним и облицовкой, - не нужно. Зазор нужен только в случае минваты. Продухов, вентотверстий в кладке,- не нужно. Паропроницаемости кирпича достаточно для выветривания влаги. Что еще по этим стенам. У Вас толщина стены получается 480 мм. По толщине фундамента мы пока не говорили, просто эту стену нужно же будет на что-то ставить. То есть нужна будет или лента нужной толщины, или небольшой армопояс. Плиты прямо на газобетон класть нельзя, армопояса нужны будут обязательно. Можно ли их заменить на брусья или кирпич, пока неясно. Когда подробнее разберемся со всеми конструкциями, тогда будет видно.

    По нормам, для утепления крыши Вам нужно около 150 мм утеплителя (можно больше, но не меньше). Это может быть минвата, или эковата. По тому, что Вы пишете о вреде ваты. Наше мнение (специалистов портала),- что это все, честно говоря, несерьезно :-). Я уже не раз отвечала читателям на такие вопросы,повторяться не буду, можно почитать по ссылкам Экологичность утепления, Утепление полов из бетонных плитЕсли подытожить, то я могу сказать, что и в Европе, и в РФ, и в Украине, построены уже, наверно миллионы домов с минватой. И если бы там повсеместно было разрушение ваты, онкология и тд, то это, поверьте, было бы слышно. Правильное применение ваты дает совершенно нормальную долгую жизнь всем конструкциям с ней. Просто всякий материал нужно правильно применять, на свое место. Возможно, это продавцы эковаты Вам эти страсти рассказали, тогда это вполне понятно. Но мы то (специалисты портала) ничего не продаем, ни пенопласта, ни ваты, ни эковаты, ни ЭППС,- нам нет смысла Вас пугать :-). 

    Еще по крыше. По обработке жидкой изоляцией. Это выкинутые деньги, к сожалению. Опять же, про это я не раз уже писала, наше мнение об этой группе материалов можно прочесть по ссылке Утепление жидкой изоляцией на основе керамики. Там почитайте именно про этот материал. Все его хваленые свойства,- это недобросовестная реклама, к сожалению. А звукоизоляционных свойств у него вообще не может быть, у него ни толщины нет, ни структуры нужной. Кроме того. Металлочерепица ведь производится с тем расчетом, что ее будут применять как есть, а не покрывать чем-то изнутри. В общем, я бы не советовала такое делать. Может и не будет от этого вреда, но пользы не будет точно.

    По перекрытию пола и утеплению его жидкой изоляцией,- все аналогично крыше. Но тут хуже ситуация. Полы обязательно надо нормально утеплять, потому что отсутствие утепления Вы прямо на себе почувствуете. А слой этой жидкой изоляции не даст ничего по утеплению.Там нужно будет минимум 100 мм ЭППС, лучше 120 мм. Как устроить это утепление, будем решать, когда будет больше понятно по конструкции пола первого этажа.

    Все, я пока заканчиваю, сегодня Татьяна Вас все спросит, и будем разбираться.

     

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Валерия, за Ваш комментарий! Судя по логичности Ваших рассуждений, могу сделать вывод об достаточно высоком уровне Вашей компетенции в обсуждаемых вопросах. Поэтому всецело Вам доверяю. И это уже мое утверждение!!! Кстати, правильно Валера или Валерия? Вы уж простите меня. Комментарий Татьяны также жду с большим интересом. Еще есть у меня немалое желание (это немного не в тему, но все же, уж простите, если я перехожу границы дозволенного) - установить скачанный 13 Архикад, но без ключа не могу - случайно не поможете как? Хотелось попробовать проектировку произвести на компе, чтоб была возможность быстренько изменить план, не перечерчивая все на тетрадном листочке вручную, да и Вам было бы нагляднее меня понять. Еще, как экономнее: оплачивать посуточно Ваши консультации, либо оформить месячную подписку, по Вашему опыту? По точке росы - абсолютно исчерпывающий ответ. По поводу использования жидкого теплоизолятора - очень вовремя, думаю, что вообще покупать его не стоит (хотя в чем разница между утеплителем и теплоизолятором, до сих пор не понял, так как они преподносят и подчеркивают, что их материал - теплоизолятор, а не утеплитель). По экологичности утпелителей - просто я наслушался Андрея Курышева (ведущий специалист РФ по загородному строительству, может слышали) и Андрея Довгопола, смотрел передачу 1-го канала "Среда Обитания" по поводу проведенных капремонтов многоквартирных домов, так актуальных некоторое время назад. Опять же с Вами согласен - внешне вреда от ЭППС и пенопласта не ощущаешь, с минватой посложнее, говорят она влагу отдает не на все 100%, тем самым увеличивая теплоотдачу, а далее разрушается в пыль (которая и несет весь вред). Но это только некоторые выдержки из практических налюдений разных специалистов, выуженных мною из инета. И тут я с Вами опять согласен: все хорошо на своем месте!!! Вообщем, Валерия, очень рад, что нашел таких специалистов, как Вы. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество! Пока, до связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Я задам все уточняющие вопросы сегодня, но позже. После 22-23. Спасибо за понимание.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Ниже я перечислю основные этапы стройки, а также данные которые необходимы (не только нам, а вообще любым специалистам), чтобы эти этапы разбирать. Опишу как разные этапы стройки связаны между собой. А также скажу с чего именно можно начать и как будем двигаться дальше.

    Планировка. Для решения вопросов по планировке, таких как, например, размеры помещений, их уменьшение или увеличение, высота помещений, размещение и перенос лестницы, изменение ее конфигурации и т.п. нужны следующие данные:

    1. планировка каждого этажа с размерами и площадями помещений;
    2. разрезы дома с указанием отметок: отметка уровня грунта возле дома; та отметка, которую Вы принимаете за нулевую, например, это может быть уровень чистового пола первого этажа, а также отметки уровня чистового пола на каждом этаже;
    3. на плане и разрезах должно быть показано планируемое место размещения лестницы и основные ее размеры, то же самое касается любого помещения, по которому поднимается вопрос по изменению площади, высоты, перемещению и пр., например как по сеням.

    Перекрытия.  Чтобы обсуждать что-либо касающееся перекрытий, нужно знать и чего они будут на каждом этаже: ж/б плиты перекрытия, деревянные перекрытия или монолит. От этого зависит величина нагрузки на фундамент, а значит и параметры фундамента, и его армирование. Зависит также количество и необходимость внутренних несущих стен, например, ж/б плиты перекрытия, как правило, не укладываются на пролет больше 6 метров, соответственно при наружных размерах дома больше 6 метров, приходится делать внутреннюю несущую стену. А если будут внутренние несущие стены, то под них тоже нужно делать фундамент. Так что вид перекрытия может повлиять даже на планировку, так под монолитное перекрытие планировка может быть любой, а под плиты иногда приходится переносить те или иные стены (и помещения), чтобы опереть плиты. То же самое и по деревянному перекрытию.

    Стены. С материалом и толщиной стен можно и нужно определиться до фундамента, т.е. решить из чего будут стены, как будут утеплены и облицованы. Так как от этого тоже зависит величина нагрузки на фундамент, а значит и его параметры фундамента, армирование.

    Крыша. Нужно определиться с видом кровельного покрытия (влияет на фундамент), количеством скатов, их уклоном, а также с тем, будет ли холодный чердак. Только тогда можно разбирать любые особенности и узлы кровельной конструкции.

    Фундамент, котлован под него и все, что с вязано с грунтовыми работами:

    1. вид грунта на участке: песок, супесь, суглинок, глина, скалистый грунт. Если данных по грунту у Вас нет, то самостоятельно определить вид грунта можно так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажниьть и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:
      • нормально скатывается - глинистый грунт;
      • трескается и ломается - суглинок;
      • не скатываться, почва распадается на отдельные шарики - супесь;
      • рассыпаться не скатываясь вообще - песчаный грунт.
    2. уровень грунтовых вод (УГВ) на участке, т.е. на какой глубине (в метрах) проходят грунтовые воды на Вашем участке. Если таких данных у Вас нет, то можно поспрашивать у соседей, которые копали колодец, подвал или что-то подобное. Они обычно знают. Только ответ "близко" или "далеко", к сожалению не подходит :-). Нужна именно глубина в метрах от поверхности грунта.
    3. если уже выбран тип фундамента, его основные размеры и армирование, то нужна схема фундамента: вид сверху с размерами (т.е. план размещения столбов и ленты в Вашем случае, если уже решено сколько будет столбов и как они будут размещены, если не решено, то план первого этажа), разрез фундамента с указанием его размеров, схема армирования фундамента. 

    Примечание. Если какой-то информации по фундаменту, описанной в пункте 3 у Вас еще нет, то мы сможем помочь Вам с ней определиться, но только при условии, что уже есть информация по грунту, УГВ, планировке, перекрытиям, стенам и крыше. Так как это все влияет на конфигурацию и параметры фундамента.

    Вопросы по коммуникациям, такие как вентиляция, отопление, водопровод и канализация, есть смысл решать и обсуждать при наличии окончательных планов и разрезов дома.

    Общая важная информация

    1. Также нам Важно понимать, будете Вы строить своими руками, т.е. самостоятельно, или же будете нанимать прораба и строительную бригаду на разные этапы стройки. Просто чтобы понимать, насколько простыми словами или сложными терминами нам стоит оперировать, а так же насколько подробно описывать различные строительные процессы. Это на самом деле тоже очень важно, так как влияет на скорость продвижения нас с Вами по вопросам.
    2. Есть ли у Вас на руках хоть что-то по будущему дому, например:
    • проект сделанный специально для Вас и Ваших условий;
    • проект (с журнала, сайта, просто чей-то), который Вы планируете адаптировать под себя;
    • нет проекта, но есть просто схемы (план и разрез, например);
    • или нет еще ничего.
    1. Что сейчас на участке? Что-то выполнено уже по стройке, например, выровяно основание, снят плодородный грунт, подготовлен котлован и пр. или еще ничего нет.

    Я вижу, что по таким конструкциям, как перекрытия, стены, крыша и фундамент что-то у Вас уже есть. В понедельник-вторник я структурирую всю эту информацию так, чтобы с ней можно было работать. И уточню по каждому этапу то, чего не хватает. Но без планировки мы двигаться дальше не сможем. Так что предлагаю начать именно с планировки, а также общей информации. Если по ним мы все решим, то тогда сможем двигаться дальше - к стенам, крыше и фундаменту и разбирать их более подробно.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Ниже я перечислю вопросы по Вашей стройке, на которые нам нужны ответы, чтобы двигаться дальше. А также напишу ту информацию, что уже есть. Вы, конечно, описали больше, чем я перечислю, но я выделила только главное, от чего будут зависеть основные узлы дома. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я все поняла из Вашего описания.

    Начну с вопросов по планировке, я уже писала их выше, но повторюсь, так как они все еще открыты. Эти, а также другие открытые вопросы, показаны синим цветом.

    Планировка. Для решения вопросов по планировке, таких как, например, размеры помещений, их уменьшение или увеличение, высота помещений, размещение и перенос лестницы, изменение ее конфигурации и т.п. нужны следующие данные:

    1. планировка каждого этажа с размерами и площадями помещений;
    2. разрезы дома с указанием отметок: отметка уровня грунта возле дома; та отметка, которую Вы принимаете за нулевую, например, это может быть уровень чистового пола первого этажа, а также отметки уровня чистового пола на каждом этаже;
    3. на плане и разрезах должно быть показано планируемое место размещения лестницы и основные ее размеры, то же самое касается любого помещения, по которому поднимается вопрос по изменению площади, высоты, перемещению и пр., например как по сеням.

    Перекрытия.

    • Перекрытие подвала - "П"образные ж/б ребристые плиты перекрытия б/у 6х1,5х0,3 м.
    • Перекрытие первого этажа – деревянные балки.

    Стены. 

    • Наружные стены - облицовочный кирпич – ЭППС – газоблок Д500, 60х30х20 см.
    • Из чего будут сложены внутренние несущие стены и перегородки?

    Крыша.

    • Кровельное покрытие - металлочерепица "Меринда" с полимерным покрытием.
    • Уклон 45 градусов.
    • Какое количество скатов? Схема крыши, если уже есть.

    Фундамент, котлован под него и все, что связано с грунтовыми работами.

    • Фундамент столбчато-ленточный.
    • Общая высота ленты 1 метр, из них 30 см находится в грунте, а 70 см над ним, верно? Плюс каждые 1,5-1,7 м под лентой будут расположены столбы диаметром 0,25 м с расширением (пяткой) в основании диаметром 600 мм. Всего 39 столбов.
    • Добавьте схему армирования столбов, её можно сделать от руки. Так как по описанию её сложно понять.
    • Вы пишете: «...толщиной ленты по периметру 0,5 м, по внутреннему периметру фундамент 0,4 м толщиной...» - Если я правильно понимаю смысл этого предложения, то толщина ленты под наружные несущие стены – 50 см, под внутренние несущие – 40 см. Если не верно, то поправьте меня.
    • Длину ленты можете не писать, она будет видна исходя из плана несущих стен первого этажа.
    • Покажите на рисунке (можно от руки) ту схему армирования ленты, которую Вы планируете, тогда мы сможем ее проверить. Из описания, опять же, однозначно не представить пространственный армокаркас. Диаметр (12 мм) не плохой, более точно можно будет сказать, когда выложите схему армирования. Класс арматуры – АIII тут самый подходящий.
    • Под лентой 30 см утрамбованного песка.
    • Какая фракция того ПГС, что у Вас есть в наличии?
    • Из какого материала Вы планируете выкладывать цоколь высотой 1 метр, т.е. на что будут опираться плиты перекрытия подвала?
    • Вы пишете: «На цоколь укладываются "П"-образные ребристые б/у в хорошом качестве плиты размерами 6х1,5х0,3 м. Далее на них-облицовка кирпичом, утпление ЭППС и газоблоки на клей» - дело в том, что на плиты перекрытия опирать несущие стены нельзя. Они должны опираться на фундаментные стены. Только так. Т.е. везде, где будет несущая стена первого этажа (наружная или внутренняя) под нее должна быть фундаментная стенка.
    • Какой у Вас вид грунта на участке: песок, супесь, суглинок, глина, скалистый грунт?
    • Какой уровень грунтовых вод (УГВ) на участке, т.е. на какой глубине (в метрах) проходят грунтовые воды на Вашем участке.

    Вопросы по коммуникациям, такие как вентиляция, отопление, водопровод и канализация, есть смысл решать и обсуждать при наличии окончательных планов и разрезов дома.

    Общая важная информация.

    Участок расположен в Удмуртии, с.Алнаши. Дом мансардный, общая высота дома 9.6-10 м. Размеры 9,6х9,6 м.

    1. Нам Важно понимать, будете Вы строить своими руками, т.е. самостоятельно, или же будете нанимать прораба и строительную бригаду на разные этапы стройки. Просто чтобы понимать, насколько простыми словами или сложными терминами нам стоит оперировать, а так же насколько подробно описывать различные строительные процессы. Это на самом деле тоже очень важно, так как влияет на скорость продвижения нас с Вами по вопросам.
    2. Есть ли у Вас на руках хоть что-то по будущему дому, например: • проект сделанный специально для Вас и Ваших условий; • проект (из журнала, сайта, просто чей-то), который Вы планируете адаптировать под себя; • нет проекта, но есть просто схемы (план и разрез, например); • или нет еще ничего.
    3. Что сейчас на участке? Что-то выполнено уже по стройке, например, выровяно основание, снят плодородный грунт, подготовлен котлован и пр. или еще ничего нет.

    Ждем Ваших уточнений.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте,Таня! Начну с планировки.

    1. В ближайшее время пошлю планировку и размеры каждого этажа с размерами.

    2. Пошлю также разрезы дома  с указанием отметок.

    3. А также пошлю планируемое место размещения лестниц, с размерами.

    Перекрытия - все понято верно.

    Стены - все понято правильно в отношении наружных стен, внутренние несущие стены и перегородки - полнотелый кирпич М-150, морозостойкость порядка 25-30 циклов, на ленточно-столбчатом фундаменте.

    Крыша - Металлочерепица с полимерным покрытием, уклон 45 гр., двухскатная, с ветрозащитой (срез по коньку с южной и северной сторон на высоту и по длину не более 1 м), схема крыши будет.

    Фундамент - котлована как такового не будет, хочу выровнять под бульдозер площадку под строительство, срезав плодородный слой, а далее вырыть 60 см ров на периметр фундамента и внутренних стен. По столбам и ленте правильно. Схему армирования пошлю со всеми остальными схемами. По толщине стен все верно, наружный периметр - 50 см, внутренние стены - 40 см, по арматуре - также все верно. По песчанной подушке все верно. По фракции ПГС - темный лес, примерно 40 гравия и 60 песка (чистого речного). 

    Цоколь - из полнотелого кирпича М-150, морозостойкость 25-30 циклов (аналогично - армопояс, наверное). На счет укладки цоколя - опишите поподробнее - я удивлен, этого не знал, прошу прощения. По повожду грунта на участке - пошлю данные позже. По поводу грунтовых вод - сложнее - пока не известно, даже архитектор районный не в курсе (не проводились исследования, его делать-то?).

    Коммуникации - пошлю со схемой.

    По расположению участка - все верно.

    Строить буду своми руками в основном, с нанятием кладчиков облицовки и газоблоков. Буду консультироватиься с  пробарами ОО "Тойма" (с.Алнаши), Но некоторую терминологию знаю, также могу проконсультироваться со спецами (но все же лучше как у судебников - своими словами, чтоб ментам понятно было!!!).

    По проекту: на руках и спроектированный мной проект в ручном исполнении чертежа (но в плохом качестве), и что-то похожее на мой проект из спецсайта проектов (адаптированный вариант), проект будет в ближайшие 2-3 суток ("Архикад" закачал, аж 167-ю версию, но освою нескоро, так что заказываю проект знакомому проектировщику.

    На счет участка - сейчас там пока почти пусто. То есть на этапе расчистки. С 2002 г. там никто не живет, так что участок капитально зарос растительностью (уйма, более 70-ти стволов - просто лес!) деревьев, молодняк и до 1,5 м в диаметре баобабы (ивы и березы), высотой до 17 м, на месте пожарища (поджег). Хочу освятить место, кстати. Наверное, правильно. Как думаете? Пилили специальные пильщики (деревья на 10% - самосев, остальное садили умершие хозяева, к сожалению, у нас, язычников (удмуртов), такой плохой обычай - если не садил и пилишь сам, то умирает вся семья, так что пилят спецпильщики, это не суеверие (так как я - жуткий скептик), это чистая правда (проверено жизнью, верьте мне, судмедэксперту, материалисту), советую не проверять!). Так что на участке - еще 3-4 Камаза мусора. Думаю, что все разровняю бульдозером, так как много кованного железа и гвоздей, ям и пней.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте,Таня! Ранее в послании писал очень быстро, поэтому много ошибок чисто механических, прошу прощения! Посылаю пока три фото схем, общий фасад и лестницы, и т.д. будет позже.


    фундамент и цоколь на разрезе


    общий вид границ участка, дома и хозпостроек сверху


    фундамент дома на разрезе

    По столбам, кажется, ошибся, получилось по тому, что предоставил здесь всего - 44 столба, но надо по размерам сеней и котельной еще окончательно определиться, крупноватые получаются (особенно сени!). Соответственно бетона надо будет поменьше. Надо, в общем, определиться с размерами входа и выхода из дома (котельной и сеней).

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Уровень грунтовых вод (УГВ) могут знать соседи, если кто-то строится или живет рядом. Особенно те, у кого есть колодец или подвал. Ну а чтобы точно узнать УГВ - нужно заказывать геологию. Попробуйте пока узнать у соседей. Это очень важно, так же, как и вид грунта на участке, его тоже ждем. От этих данных зависит глубина заложения фундамента, нужно или нет утеплять отмостку, состав бетона для фундамента и многое другое.

    Остальную информацию будем изучать. До конца недели (до 12 апреля) отвечу на все, на что можно дать ответ с имеющимися данными. Вы пока досылайте остальное. Как напишете УГВ и грунт, можно будет оценить фундамент.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте,Таня. Сегодня кое-что выудил из библиотеки архикада, возможно пошлю. А так подожду проекта (заказал на днях). Грунт возьму, как только сойдет снег. Уровень грунтовых вод (УГВ) у соседей по северной стороне - подвал сухой, через дорогу напротив них - выкачивали коммунальщики уже нынче, - так что понять УГВ сложно. Пока, до связи. Вообще-то сейчас решил проверить связь, так как были некоторые проблемы со связью (подписался на два месяца, а просьбы об оплате при каждом входе запрашивают). 

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Со связью все хорошо. Пишите, как будет новая информация. По УГВ действительно не понятно. Но может быть так, что у соседей просто очень хорошо выполнена гидроизоляция подвала, а УГВ при этом может быть высоким. Нужно в любом случае узнать УГВ. В идеале конечно заказать геологию. Нужно понимать - есть вода или нет до отметки низа фундамента (это влияет на глубину заложения фундамента, вид бетона, утеплять/не утеплять отмостку и т.д.), а также есть ли вода глубже, а именно на глубине + 2 метра от уровня низа фундамента (от этого зависит нужна или нет противокапиллярная подсыпка). Глубже уже не важно. Если узнать УГВ не получится, то можно будет ориентироваться на самые плохие условия, т.е. на то, что УГВ высокий. И исходя из этого планировать соответствующий фундамент, с запасом.

    П.С. При каждом входе у Вас скорее всего просто запрашивается авторизация (Ваш пароль и логин), это нормально. Если что-то другое, то напишите мне в личную почту подробнее, что именно запрашивается. Спасибо.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    По связи все понятно. Здравствуйте,Таня. У северного соседа воды нет в подвале (абсолютно сухо), аналогично у восточного. При этом, у обоих углубление в земле подвала где-то на 20 см (я же углубляться не планирую, буду делать наружную по периметру дома досыпку глиной). Бетон уже заказал, извините, с предоплатой 100% (так как с июня цены на бетон в миксерах подскачет почти в 2 раза по прогнозам). Заказал на конец мая товарный бетон, М-200, на гранитном щебне и песке, 31 м3 (это только на ленту фундамента, так как столбы зальем вручную), вылет заливки до 2,5 м. С геологией - швах! Так что на всякий пожарный случай придется делать фундамент по самому максимальному швах! Я, в принципе, так и прогнозировал заложение фундамента, то есть применительно к худшим условиям. Да еще! Забыл такую вещь, возможно она очень важна! Сегодня при подчистке участка вечерком обнаружил две ямы: одна похожа на погреб, другая - выгреб (рядом с "летним" туалетом), при этом вода в выгребе - на уровне около 2 м от поверхности, а в погребе - на уровне 1,5-2 м (точнее выясню завтра). Может быть это и есть показатель УГВ? Очень жду Ваших пояснений! И если это так, то что мне с этими ямами делать еще? До связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Дело в том, что в погреб и выгреб могли просто набежать поверхностные воды при таянии снега. И если стенки там, например, промазаны мятой глиной или чем-то гидроизолированы, то вода не может свободно и быстро уйти в грунт. Так что ориентироваться на уровень воды в этих ямах, как на уровень грунтовых вод конечно сложно. Но давайте будем считать, что УГВ у Вас примерно такой - 2 метра от уроня грунта. Выше он врядли окажется, ну а если он ниже, то считайте что Вы немного перестраховались. Думаю это наиболее оптимальный вариант при отсутствии геологии.

    Как и обещала, до 12 апреля (т.е. сегодня или завтра) отвечу на все, на что можно дать ответ с имеющимися данными.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Когда лучше бурить лунки. Учитывая то, что заливать столбы Вы будете раньше (вручную), а ленту чуть позже (из миксера), то лунки под столбы лучше бурить сразу после отрытия рва и до засыпки песчаной подушки. Т.е. выкопать ров, сделать лунки под столбы, забетонировать столбы с выпусками арматуры в ленту (столбы при этом будут выступать на 30 см над уровнем низа рва), потом подсыпать песок, утрамбовать его ручной трамбовкой и дальше заливать ленту. Можно конечно подсыпку и раньше сделать, до того, как будете делать лунки для столбов и до их заливки, но тогда будет сложнее установить опалубку на ту часть столба (30 см), что в уровне псчаной подсыпки. А эта опалубка нужна, иначе песок будет сыпаться в лунки. Можно теоретически вдавить эту опалубку в предварительно уплотненный песок, но бур может потом проблематично проходить через опалубку. А если подсыпать песок, потом пробурить и только после этого ставить опалубку на эти 30 см, то часть песка из подсыпки осыпется в лунку. В общем удобнее, сначала сделать лунки под столбы, забетонировать их и только потом делать подсыпку из песка и уплотнять ее. На качество столбов и подсыпки эта последовательность никак не влияет. Тут чисто дело удобства.

    Можно ли бурить лунки мотобуром или лучше и дешевле автобуром. Можно и мотобуром, и автобуром. Даже обычным буром ТИСЭ (я так понимаю, что он у Вас будет) делают вручнуюлунки под столбы глубиной 1,5 м. Единственное, ручной бур ТИСЭ не все грунты берет, например, мокрую глину им сложно пробурить. Мотобуром и автобуром конечно проще. Когда посмотрите, что у Вас за грунты, тогда Вам будет проще принять решение чем бурить. Если, например, окажется, что грунт песчаный, то и обычным ручным буром можно обойтись. По цене мне сложно Вам подсказать, так как на услуги бурения автобуром цены очень отличаются в разных регионах и Вам лучше по месту их узнать. а мотобур тоже можно либо взять в аренду, либо купить. И цены тоже лучше узнавать по месту.

    Как заливать и армировать столбы. Пространственный армокаркас нужно сделать заранее, как Вы и планируете, на "суше". Потом опустить их в подготовленные лунки и залить бетоном. Армирование столбов. Диаметр продольной (вертикальной) арматуры 12 мм подходящий. продольных (вертикальных) стержней должно быть 4 шт и арматура для них должна быть периодического профиля (ребристая на вид), а не гладкая. Поперечную (горизонтальную)  арматуру для хомутов (горизонтальная связка) можно использовать и меньшего диаметра. Достаточно будет диаметра 8 мм периодического профиля. Но если у Вас уже 12 мм в наличии, то она тоже подойдет, будет с запасом. Хомуты мы рекомендуем делать с шагом 30 см. По связи армокаркаса столбов с армокаркасом ленты. Мы рекомендуем сделать его немного иначе. Ваши прутья длиной 10 м резать примерно на 4 части - 2,3-2,5 м. Так, чтобы 1,5 м (или чуть больше, если с анкеровкой крючками внизу) было в самом столбе. А около 80 см уйдет на связь с армокаркасом ленты: около 30 см, чтобы дойти до второго ряда продольной арматуры ленты (в ленте продольная арматура - это горизонтально расположенные вдоль ленты прутья) и еще 50 см на перехлест арматуры.  Выглядеть это будет, примерно как показано на схеме ниже, только тут лента другая, но принцип расположения выпусков из столбов точно такой же:

     Фундамент. Связь армирования столбов с арматурой ростверка.
    Фундамент. Связь армирования столбов с арматурой ростверка.

    Гидроизолировать столбы (относительно окружающей лунки) не нужно. Разделять столбы и ленту между собой гидроизоляций тоже не нужно и даже нельзя. Они должны работать, как единая конструкция. Гидроизоляция же будет этому препятствовать. 

    Гидроизоляция ленты. Её нужно делать, если подвал будет. Но я на схеме фундамента не вижу у Вас подвала. покажите, где у Вас будет пол подвала (на каком уровне). 

    По армированию ленты. На такую ленту, как у Вас запланирована - сечением 100 х 50 см, армирование достаточное. Увеличить можно только шаг поперечной арматуры, это хомуты, которые связывают продольную арматуру, как Вы пишете "по длиннику". Сейчас у Вас этот шаг 30 см, его можно увеличить до 40 см. Эту поперечную арматуру для хомутов можно взять меньшего диаметра - 8-10 мм.

    Для вязки используется специальная вязальная проволока из низкоуглеродистой стали, прошедшая термическую обработку для умягчения и придания ей большей гибкости (отожженная проволока), диаметром, как правило, 0,8-1мм. Но можно применять проволоку и больших диаметров, до 3-4 мм. Количество вязальной проволоки и арматуры, так же, как и объем бетона мы, к сожалению, не сможем подсчитать. Мы можем подсказать шаг, диаметр, расположение, любые особенности укладки. По вязальной проволоке расход примерно такой: для вязки одного узла нужно 20-30 см вязальной проволоки.

    Арматруный каркас столбов лучше и проще всего будет "подвесить" (опереть, например на опалубку). Доводить его до грунта нельзя, нужно выдержать отступ арматуры от края бетона 5 см. В случае с лентой можно просто подложить камешки, кирпичики кое-где под армокаркас. Но в случае со столбами, подложить что-то на глубине 1,5 м толком не получится. ТАк что лучше просто подвесить армокаркас. Рубероид на дно рва укладывать не нужно.

    Общепринятые пропорции компонентов для самостоятельного замеса бетона приведены в статье  Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома. Только там приведены классы бетона, марке бетона М 200 соответствует класс В 15. И при замесе бетона обычно используется отдельно песок и отдельно щебень, поэтому и пропорции всегда указываются на песок и щебень отдельно. Вам нужно узнать, какое у Вас в ПГС соотношение песка и щебня (там, где покупали попробуйте узнать) и какая фракция (крупность) щебня. Для бетона щебеночный заполнитель должен иметь фракцию 5-10 мм.

    Облицовочный кирпич нужно класть на цементно-песчаный раствор.

    Связь несущей и облицовочной стенок. Их можно возводить и параллельно, а можно и по очереди. От того, как Вы будете стенки возводить (сразу или по очереди) зависит вариант их соединения между собой. 

    1. Параллельное возведение стен, т.е. одновременно возводится и несущая и облицовочная стенки.

    В таком случае гибкие связи закладываются прямо в кладку. Газобетон при этом не нужно сверлить. Гибкие связи при таком возведении стенок нужны с более простой конструкцией и поэтому стоят они дешевле. Они закладываются в совпадающих по горизонтали швах кладки из блоков и кладки из облицовочного кирпича.
    В качестве гибких связей можно использовать металлическую кладочную сетку (самый экономичный вариант): ячейка 50х50 мм из проволоки диаметром 3 мм из арматуры класса А-1 или Вр-1. В продаже она обычно идет стандартной ширины -  380, 500 и 630 мм. Сетка кладется в кладочные швы на всю ширину стены с шагом не больше 60 см по высоте. Это максимальный шаг, мы рекомендуем делать шаг равным примерно 40 см. Если шаг кладочной сетки не будет совпадать с размером плиты утеплителя, то плиты утеплителя нужно будет разрезать в тех местах, где через них проходит сетка.
    Соединение несущей и облицовочной стенок при помощи кладочной сетки. Параллельное возведение стенок.
    Соединение несущей и облицовочной стенок при помощи кладочной сетки. Параллельное возведение стенок.
    Примечание. Единственное, не советуем использовать кладочную стенку, если в качестве утеплителя у Вас будет минеральная вата. Так как выдержать обязательный вентиляционный зазор между минеральной ватой и облицовочной стенкой, применяя такую гибкую связь, будет довольно сложно. Скорее всего, утеплитель придется дополнительно чем-то прижимать к несущей стенке, например, анкерами с круглыми фиксаторами. Так что проще и дешевле будет использовать только анкера (без кладочной сетки) в случае с минеральной ватой. Если же утеплять Вы будете не минеральной ватой, а например ЭППС, пенопластом или засыпной теплоизоляцией, то кладочная сетка - очень даже хороший и самый экономный вариант для связи стенок. 
    Второй вариант связи стенок при параллельном их возведении - закладной анкер.  Он закладывается в кладку в процессе возведения стен и поэтому идет без дюбеля на конце и без резьбовой нарезки. 
    Г-образный закладной анкер для соединения несущей и облицовочной стенок с утеплителем между ними. Параллельное возведение стенок.
    Г-образный закладной анкер для соединения несущей и облицовочной стенок с утеплителем между ними. Параллельное возведение стенок.
    Утеплитель просто нанизывается на анкера, и фиксируется круглыми прижимными фиксаторами (т.е. его не нужно подрезать, как в случае с кладочной сеткой). После того, как утеплитель смонтирован, выступающая часть анкера загибается, и закладывается в кладку облицовочной стенки. 
    Расход анкеров – в среднем 5 шт. на один метр квадратный (примерный вертикальный шаг - 400 мм, горизонтальный - 600 мм). Диаметр связи 3-5 мм.
     
    2. Последовательное возведение стенок, т.е. сначала несущая стена, потом облицовочная кирпичная стенка.
    Соединение стенок в таком случае более трудоемкое, гибкие связи немного дороже и материал несущей стены придется дырявить.
    Анкера в данном случае используются другие. Подойдут два вида анкеров – с дюбелем и с резьбовой нарезкой, оба для забивания в заранее просверленное отверстие.
    Подобные анкера представляют собой стержень круглого сечения диаметром примерно Ø6-8 мм. Вертикальный шаг анкеров примерно 400 мм, горизонтальный – максимум  600 мм. Крепятся они так. В несущей стене сверлятся отверстия в нужном порядке (шаг указан выше), в которые забиваются дюбеля с анкером, либо же просто анкер с резьбовой нарезкой. Анкер должен войти в несущую стену минимум на 40 мм, если диаметр анкера 6 мм и на 50 мм, если диаметр 8 мм. Эта величина называется величиной анкеровки. Величину анкеровки можно увеличить не более чем до 100 мм, больше просто нет смысла. Затем на анкера нанизываются плиты теплоизоляции. Если утеплитель – минеральная вата, то плиты утеплителя поджимаются к несущей стенке круглыми прижимными фиксаторами. Это позволит выдержать вентиляционный зазор между плитами минеральной ваты и облицовочной стенкой.
     Утеплитель – минеральная вата прижимется к несущей стене круглыми фиксаторами для обеспечения вентиляционного зазора между ватой и облицовочной стенкой.Утеплитель – минеральная вата прижимется к несущей стене круглыми фиксаторами для обеспечения вентиляционного зазора между ватой и облицовочной стенкой.
    Если же утеплитель у Вас будет ЭППС или пенопласт, то такой вентиляционный зазор не нужен. Поэтому и прижимать такой утеплитель к несущей стене ничем не нужно. Т.е. понадобятся только анкера, а круглые прижимные фиксаторы покупать не нужно.
    Ну и последнее. Свободные концы анкеров заделываются в кладочный шов облицовочного кирпича.
    И последнее, если еще не решились временные сложности с доступом к вашему аккаунту, то присылайте пока Ваши вопросы, уточнения и комментарии на мой электронный адрес tanya@builderclub.com, а я буду их выкладывать сюда. Пока не решится вопрос с Вашим аккаунтом.
    Спрашивайте, если по ходу есть вопросы.
    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте,Татьяна! Договорились! Очень рад с Вами общаться по почте. Вот выкладываю кое-какие фото со схемами (но не со всеми). Напомню (не помню писал ли): бетон уже заказал в Елабуге (Татарстан), на 31 кубометр (на ленту, так как столбы заливаем сами). Сколько в таком случае мне понадобится арматуры на ленту и столбы по предоставленным размерам? Сколько рубероида (или мастики только, или и того и другого) понадобится, как гидроизолировать фундаментную ленту? Сколько и каких досок на опалубку понадобится? Как правильно делать опалубку? Опалубку на столбы хотел сделать из полипропиленовых труб, рубероида или асбестобетонных труб (из чего делать дешевле и качественнее, т.е. оптимальнее?)? На счет арматуры столбов по ТИСЭ, там загиб армостержня делается кверху посередине, с выпуском в ленту см на 40-50, где скрепляется с армокаркасом ленты, а не так как у Вас. Это технология Рашида Яковлева (автор ТИСЭ). Посмотрите, может быть он где-то не прав (а вместе с ним и я?). Жду обоснования. Почему так? Потому что, то, что Вы предлагаете (с выпуском усов скелета столба в ленту в разные стороны) - достаточно сложнее, затратнее по времени и деньгам, да и по силе! Так что м.б. все же Яковлев со своей технологией прав? 

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Всем огромное спасибо и привет! Я снова в эфире! Все получилось. Отдельное спасибо Сане! Теперь будем общаться! Одни эмоции. Черт побери. До связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Рада, что связь с Вами наладилась. Напрямую конечно проще и быстрее, чем через личную почту.

    Теперь по вопросам. Как сделать опалубку для фундамента ТИСЭ описано в статье Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. Прочтите и если останутся вопросы, то пишите их тут, в Вашей ветке.

    Объемы арматуры, рубероида, мастики, досок на опалубку и прочего мы посчитать, к сожалению не сможем. Мы таких расчетов просто не делаем. Так как это уже смета и она делается при 100% готовом проекте. Приблизительно Вы можете прикинуть эти объемы просто по размерам дома. Конечно это будет с запасом. Но без проекта и сметы иначе не получится. Экономя на проекте и смете, все равно где-то придется переплачивать, в данном случае на количестве материалов.

    По связи арматурного каркаса столбов с арм. каркасом ленты отвечу завтра. Но пока могу точно сказать, что по той технологии связи, что я описала мы сделали не один десяток фундаментов. Поэтому технология проверенная. Но я в любом случае хочу подробнее прочесть рекомендации Яковлева по армированию. Напишу завтра по этому поводу.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Делайте смело связь арматуры столбов с ростверком, как описано в технологии Яковлева. Хорошая технология и сомнений никаких не вызывает.

    Спрашивайте, если есть еще вопросы.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Понял, буду делать, как у Яковлева. Проекты царапаю сам, поэтому так муторно рожаю их и Вам, наверное, надоел этот мой недодел. Просто у проектировщика сейчас тяжелая пора (с ее слов) и пока проект мне она не может сделать, поэтому рисую сам, в ворде. Как получится, оцените сами. Сейчас закидываю размеры и еще пару ракурсов и шлю все вам в точных размерах. Если что надо будет уточнить - подспросите. До связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Присылайте чертежи, когда будут готовы. И вопросы, которые у Вас будут по этим схемам, тоже пишите. Будем разбираться.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Татьяна. Чертежи готовы. Посылаю. Опробовал бур тисэ (на днях привезли из Маасквы!:). Идет ничего, хотя бурить трудновато - все же глина, у нас она рассыпчатая, но катается в колбаску без проблем. Не сказать, чтобы была слишком влажная. Ничего так себе. Не дают сомнения и мысли по поводу боевх действий в мае: надо все успеть до конца мая, так как бетон М-200 уже оплачен V=31 м3, если не успею установить столб для вводного электричества (оказалась огромная проблема - достать столб с пасынком, получить разрешение от электриков!!!), заравнять территорию, очистить до конца, сделать разметку дома, вырыть ров под ленту, столбы, закупить арматуру, полиэтиленовые трубы под опалубку на столбы, канализацию, сделать аромокаркасы на столбы, залить столбы, уложить и утрамбовать песчаную подушку под ленту, закупить доски (или лучше ОСП) на опалубку и сформировать ее, гидроизолировать полиэтиленом стены и дно ее, скрутить армокаркас на ленту, то - мне край, влечу примерно в 60-80 тыс.руб. дополнительных затрат! И все эти подготовительные работы под фундамент запланированы на май и только силами родных и близких (м.б. друзей) - могу сформировать бригаду где-то в 5-9 человек. Да забыл. Сейчас освоил деньги кредита под материнский капитал полностью в 410 тыс.руб, залез в долг в родителям где-то в 120 тыс.руб. (но это ничего); так что на данный момент осталось денег совсем маловато-где-то в районе 70 тыс.руб. Собираюсь по погашении кредита где-то до 29 апреля, взять новый кредит на ту же сумму (в СБ,либо в Россельхозбанке). А далее как хватит денег. Могу претендовать на субсидию (завяление написал где-то в 2009 г.) в 500 тыс.руб.,если до сентября у меня будут стоять стены. Вообщем вот такая микро- и макроэкономика. Но на субсидию вообщем практически не расчитываю, думаю, что нынче успеть минимум поставить фундамент, цоколь и загрузить это все плитами перекрытия 1 этажа. Вот такой еще вопрос неожиданный: собираюсь сначала вырыть ров под ленту глубиной 0,6 м,а уже потом рыть машиной 44 лунки под столбы 1,5 глубиной от дна рва, в том числе и внутренние фундаменты и лунки.Так вот, сначала, наверное, лучше вырыть все рвы под внутренние стены фундамента (под внутренние перегородки), потом лунки там рыть, а уже потом перейти к рытью рвов под наружные стены фундамента и соответственно лунки? Как считаете.Вот пока и все, в голове уже пусто-переутомился немного. Буду ждать ответов. До связи. Прилагаю все схемы.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Татьяна, здравствуйте. Извините меня за некоторые ошибки в грамматике предыдущего письма - торопился. Задам грызущий меня вопрос в плюс к тому, что задал ранее: опалубку надо ли делать и на подземную часть ленты (кроме надземной)?, либо только полиэтиленом выложить дно и подземную часть ленты? Поверьте: читаю я все Ваши рекомендации, статьи, проштудировал две монографии Яковлева Р.Н., книги Синельникова В.С., Рыженко В.И., а также некоторые другие, множество журналов, в результате знания кое-какие есть, а практики и опыта - 0! Все решают мелочи. Особенно в строеительстве. А заданный мною вопрос - как раз такая мелочь, без которой нет фундамента вообще! Простите, возможно я несколько однообразен в вопросах? Как там мои проекты? Что можно сделать по уменьшению размеров лестниц, сеней и котельной? Надо ли это делать или все оставить также? Возможно ли успеть за май проделать описанный мною объем работы по подготовке фундамента к миксерной заливке (в такой же последовательности или что-то поменять?) при таких трудовых ресурсах и при условии отсутствия финансовых трудностей? С нетерпением жду Ваших ответов. М.б. довольно абстрактно задаю вопросы? Еще раз прошу прощения. Первый кредит погашен 17 апреля. Завтра попробую взять второй. До связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Касательно котлована. Думаю, удобнее будет выкопать сразу все траншеи под ленту (и для наружных и для внутренних несущих стен), а потом на дне этих траншей делать лунки буром под столбы. Так будет проще. Хотя это и не принципиально.

    Опалубку, думаю все же удобней будет установить на всю высоту ленты (и на подземную в том числе), тогда точно нигде не обрушится край траншеи и вертикальная плоскость ленты будет ровной.  Но на всякий случай я еще посоветуюсь, напишу Вам обязательно в понедельник. Дно траншеи (под ленту) просто застелить полиэтиленом, чтобы бетонное молочко не уходило в грунт.

    По сеням, лестнице и котельной тоже отвечу в понедельник-вторник, нужно посоветоваться. Если есть пока другие вопросы, то пишите. На что могу отвечаю сразу, но сложные вопросы (типа изменений планировки) требуют немного больше времени.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте,Таня. Я все понял. Жду. Пока вопросов новых нет. До связи.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Можно ли уменьшить и как высоту строения, не нарушая декоративно-конструктивную оснастку дома?  - Уменьшить высоту можно. Никаких сложностей быть не должно. Крыша, ее уклон, расположение окон, дверей и прочее остается не изменным. Высоту первого и/или второго этажа  уменьшаете до желаемой высоты потолков. Например, сейчас у Вас потолки 2,7 м, а Вы хотите 2,5 м. Соответственно нужно каждый этаж уменьшить по высоте примерно на 3 ряда кирпичной кладки.

    Можно так же общую высоту здания уменьшить за счет уменьшения угла уклона крыши. Этот вариант сложнее, так как поменяются все разрезы.

    Чердак получается при скосе крыши под 45о высоковат - около 2,2 м выше потолочно-чердачного перекрытия. Как эффективно уменьшить эту высоту? - Ее можно уменьшить, уменьшив угол уклона крыши, например до 30о. Меньше 30о делать не советую, так как там уже начнут увеличиваться снеговые нагрузки. При уменьшении угла уклона крыши изменится и высота потолков на втором этаже - Вам как раз это тоже на руку, так как Вы хотели уменьшить общую высоту дома.

    Капитальную стенку посередине дома надо ли поднимать под конек или достаточно поднять под потолок мансарды? - на этот вопрос я попросила ответить специалиста Сварог. Ответит скорее всего завтра, 23 апреля.

    Гидроизоляция подвала. Теперь вижу, как и где у Вас расположен подвал. Гидроизоляцию ленты в таком случае нужно обязательно делать. Одной битумной мастики не достаточно. Нужен рубероид. Предлааю гидроизоляцию фундамента сделать так. Уложить на дно котлована под ленту рубероид с таким расчетом, чтобы полотна рубероида заходили в последствии на вертикальные плоскости ленты (и наружную и внутреннюю) на 30 см, т.е. до уровня пола. Можно даже чуть больше. При этом сделать отверстия под столбы. Потом ставите опалубку, заливаете ленту. После снятия опалубки наплавляете с наружной стороны дома на вертикальные стенки ленты рубероид, стыкуя его внахлест с оставленными ранее выпусками длиной 30 см. С внутренней стороны не нужно рубероид поднимать выше, там будет только выпуск 30 см до уровня пола и все. Пол подвала делаете бетонным на грунте с укладкой рубероида по черновой стяжке, рубероид завести примерно на 20 см изнутри на стенки подвала. А Пенетрон Вам тут не понадобится. Пенетрон используют в тех случаях, когда подвал уже построен, котлован зарыт, а гидроизоляцию сделать забыли. Тогда приходится гидроизолировать стенки подвала изнутри гидроизоляцией проникающего действия (пенетрон или аналог). Если же о сухости подвала думать заранее, ка это делаете Вы, то гидроизоляция делается как положено, не изнутри, а со стороны поступления влаги, т.е. снаружи. Это и правильнее и проще и в конце концов дешевле.

    Касательно сеней и входной лестницы, что в них расположена. При расположении входа в дом в южной стене сеней, сени действительно получаются очень большими. Плюс пространство в справа и слева от лестницы не задействовано, что тоже не очень эффективно. Я предлагаю Вам расмотреть вариант расположения входной двери в восточной стене сеней. Тогда размер сеней получится уменьшить почти в 2 раза. Подумайте и напишите, что Вы думаете по этому варианту.

    Входная лестница
    Входная лестница
    Внутри дома советую Вам рассмотреть вариант забежной лестницы. Она намного коппактнее. Только подумайте, где по планирвке Вам удобно, чтобы она была размещена.

    Лестница в доме
    Лестница в доме

    Напишите, пожалуйста, что Вы думаете по лестницам.

     

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Да, еще касательно опалубки на ленту. Посоветовалсь, у Вас достаточно прочные грунты, и если котлован под ленту копать аккуратно лопатой и не ходить вдоль бровки, то стенки котлована не обрушатся на Ваших грунтах. Соответственно, опалубку можно делать только на надземную часть ленты. На всем фундаменте экономия времени и досок будет заметной.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Таня, здравствуйте! По сеням: хотелось бы, чтобы лестница сеней была снегобезопасной!!! И это главное качество крыши и вообще сеней, - при Вашем варианте скос крыши приходится вокрурат напротив входа в сени (снег башка попадет - совсем мертвый станешь!!!), я рассматривал такой вариант, также я рассматривал вариант поворотной лестницы, там также размеры уменьшаюся где-то на 40 см в глубину, но при этом входные двери смещаются вправо от центра. А если все же сени такими, то надо будет сделать крышу сеней односкатной, какой может быть высота крыши сеней? Не поменяется ли расположение окон фасада на южной стороне?

    По лестнице внутри дома: при таком расположении (забежной) уменьшаются размеры (на 1 м по ширине) спальни на 1 этаже, а это совсем не желательно, так как это родительская (то есть наша с женой) спальня. Винтовая лстница - к 50-ти годам по ней уже тяжело будет подниматься!!! Это не предубеждение - это проверка годами и практикой (со слов многих знакомых и соседей).

    На счет опалубки: понял и спасибо Вам! Думаю, что наши мысли сошлись воедино. А как на счет методики Яковлева Р. (тисэ) - он вообще говорит, что песчаную подушку под ростверком (лентой) надо будет удалить после заливки бетона и схватывания его, а потом в создавшийся зазор между дном ленты и дном ямы (промежуток песчаной подушки) необходимо занять бетоном отмостки? Или я чего-то не так понял? К моим условиям это можно будет применить, хотя надо будет срочно кое-что перепланировать!

    На счет крыши. Согласен, снеговая нагрузка увеличится, но значительно уменьшится величина крыши вообще, нелепость ее в плане огромности и диспропорции, хотя несколько придется уменьшить полезный объем комнат. Это потом надо будет посчитать. Нельзя ли Вам просчитать это, насколько и насколько возможно уменьшить высоту крыши?

    На счет гидроизоляции подвала: все понял, но пока пол в подвале заливать не собираюсь. У соседей сухо (живут более 10 лет).

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Высота сеней. Высота сеней при сегодняшней планировке у Вас и так минимальная (3,7 - 4,3 м). Так как входная дверь в коридор расположена на отметке 1,7 м, плюс высота двери 2 м. Вот и получаются эти 3,7 м. Входная дверь в коридор ведь расположена под самым можно сказать свесом крыши сеней, т.е. в том месте, где высота потолка сеней самая низкая. А сместить входную дверь правее нельзя, размеры коридора не позволяют. Что можно сделать.

    1. Сами сени сместить левее относительно входной двери. Так, чтобы входная дверь в коридор была расположена примерно по центру сеней. Тогда можно будет уменьшить высоту сеней примерно на 30-40 см.
    2. Без переноса сеней можно уменьшить угол уклона крыши сеней. Сделать его не 45 градусов, а например, 30 градусов. Тогда конек будет не 4,3 м, а чуть ниже.

    Лестница. Чтобы выйти на высоту +1,7 м, нужно примерно 11 ступеней (например, 8 шт высотой 0,15 м + 2 шт по 0,17 м + 1 шт 0,16 м). И при ширине ступеньки 0,27 м 11 ступерней - это 2,97 м. Допустим 3 ступени на улице при входе (0,81 м), 8 шт в сенях. Тогда возможет еще такой вариант, как на схеме в нижнем правом углу.

    Схема
    Схема

    При входе площадка, так как попадать при входе сразу на ступени крайне не удобно. Если при входе пройти чуть вперед, то есть свободное пространство, которое можно использовать как то с пользой. На лево пошла поворотная лестница на 8 ступеней. Последняя ступень - это площадка 1х0,6 м перед входной дверью. Так как это просто необходимо для того, чтобы было комфортно заходить в помещение. Заходить в дверь сразу со ступенек (без площадки) тоже крайне не удобно. Конечно входную дверь в сени нужно будет в таком случае переносить вправо. Размеры сеней в плане остаются такими же, как запроектированы. Уменьшить их при входе с южной стороны просто не получится.

    Я все же еще советую Вам рассмотреть вариант устройства просто крытой входной лестницы в дом, например, как на фото ниже. И сразу за лестницей сделать сени, тогда их можно конечно значительно уменьшить.

    Входная крытая лестница
    Входная крытая лестница

    Внутренняя лестница. Если забежную или ту же поворотную (в виде буквы Г) негде так расположить, чтобы она хорошо и удобно вписалась, то к сожалению, никак размеры лестницы больше не уменьшить.

    Лента (ростверк). Не надо песок удалять из под ленты. И бетон туда не нужно заливать, если Вы хотите, чтобы под лентой была противопучинистая подушка (песок будет воспринимать давление грунта на ленту, если грунт будет вспучиваться). Яковлев предлагает, насколько я помню, вынуть песок и оставить это пространство между грунтом и лентой вообще незаполненным, но только в том случае, когда низ ленты расположен выше уровня грунта. Это так называемый приподрятый ростверк. Отмостку в таком случае вообще не делают. У Вас же ростверк не приподнятый, он в грунте. Так что песок оставляйте там, не нужно его вынимать.

    Крыша. На какую высоту потолка 2 этажа Вы хотите выйти в итоге? Сейчас у Вас 2,7 метров. Это мне нужно для того, чтобы расчитать уклон Вашей крыши.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Татьяна, здравствуйте. Почитал, понял, что решить проблему высоты крыши сеней и дома вообще можно лишь уменьшив угол скоса крыши до 30о. Думаю, что высоту потолка мансарды достаточно 2,5 м (это начистовую). Жду Ваших расчетов. На счет ростверка - да, Вы правы: ровстверк (лента) мой низкий, поэтому и в земле.

    Сейчас вот такой вопрос: какой прочности и марки металл надо брать на арматуру (помимо класс А3, ребристой, диаметром 12 мм)? Или это уже не принципиально? Сколько рубероида и в сколько слоев расчитывать на ленту, сколько мастики (в литрах) и какой? И еще: Яковлев пишет, что столбы надо гидроизолировать рубероидом и опалубку можно из него сделать, а Вы говорите, что в принципе гидроизолировать столб не надо. И к тому же именно Яковлев утверждает, что верх столба под лентой тоже прокладывается ребероидом? А Вы же говорите, что этого делать не надо! Как быть мне - "простому крестьянину"?

    Вот такой вопрос: со стороны севера на заднем дворе в 1 м от планируемой бани на север стоял туалет и в 0,5 м от планируемой западной стены дома (в 1 м от прохода на задний двор на север) располагается какая-то яма глубиной около 4 м, стенки которой выложены покрышками от ЗИЛа (ранее я ее называл выгреб, но воды там нет, была только в небольшом количестве талая). М.б. его засыпать кирпичным щебнем и глиной (равно как и туалетную яму (выгреб). Или фундамент не поплывет. А м.б. в нее кольца бетонные вложить (в 4-х метровую яму) и сделать нормальный выгреб из дома для туалета (санузла) со стороны заднего двора? Вот только не учел такую вещь: при таком расположении в близости от дома и бани выгреба, не будет ли сочиться жижа (жидкость) из него в подвал? А если я сделаю выгребы возле западного забора на заднем дворе, как нарисовано на схеме участка, не  будет ли сочиться влага в подвал? Или они будут выполнять роль дренажных колодцев и забирать лишнюю влагу из подвала (но тогда весной буду плавать)? А газовую трубу укладывать под землей и на какой глубине? Или это уточнить у газовиков? Очень жду ответов. Заранее благодарен.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Расчет оптимального угла уклона крыши. Я приведу несколько вариантов уклона, а Вы выберите наиболее подходящий. Ниже я схематически покажу половину Вашей крыши в разрезе (вторая половина такая же).

     Схема половины крыши в разрезе
    Схема половины крыши в разрезе

    • величина С на 0,7 м меньше высоты потолков мансарды, т.е. С = 2,5 - 0,7 = 1,8 м.
    • величина а = 9,6 м / 2 = 4,8 м.

    Теперь варианты уклона:

    ß=45º:

    • b = 4,8 м
    • b= 3,0 м
    • a= 3,0 м

    ß=40º:

    • b = 4,03 м
    • b= 2,23 м
    • a= 1,87 м

    ß=35º:

    • b = 3,36 м
    • b= 1,56 м
    • a= 1,09 м

    ß=30º:

    • b = 2,77 м
    • b= 0,97 м
    • a= 0,56 м

    Я считаю, что меньше 40 градусов делать нет смысла, так как тогда очень уменьшается площадь мансарды с нормальной высотой потолка (2,5 м) и большая часть мансарды будет уже под свесом.

    Арматуру берите просто ребристую класса АIII, по новой классификации это арматура А400С. Нужная прочность и марка металла уже заложена в класс.

    Расход битумной мастики при нанесении в один слой - 1 кг на 1 м2. Вам нужна обычная холодная битумная мастика, продается в ведрах. Рубероид на дно и бока ленты тоже в 1 слой, на верх ленты и по верху кирпичного ростверка - в 2 слоя. Плюс к полученому объему рубероида добавляйте еще около 10-20% на нахлесты.

    Рубероидом гидроизолировать столбы нет особого смысла, так как все равно никак не получится гидроизолировать расширения под столбами. Соответственно влага, если она будет, поднимется капиллярно от пятки вверх. Да и кроме того, бетону не страшна вода, совершенно.  Наоборот, он в воде продолжает набирать прочность. Так что сам бетон защищать нет никакой необходимости. Защищать от влаги нужно стеновой материал (для этого по верху ленты и на всякий случай еще и по верху кирпичного цоколя Вам нужно проложить 2 слоя рубероида), а также от влаги нужно защитить подвал (только для этого Вам и стоит гидроизолировать ленту и пол подвала). Но у Вас судя по всему и воды там особо нет, учитывая опыт Ваших соседей и Ваше решение не делать полы в подвале. Так что и гидроизоляция ленты у Вс больше про запас. Ну а по столбам, как я уже сказала - не вижу смысла их гидроизолировать. Опалубку для столбов из рубероида, если это где-то нужно будет (например в уровне песчаной подсыпки) можно сделать. 

    Верх столба под лентой можете гидроизолировать. Сцепления бетона столба и ленты конечно в этом месте не будет, но будет связь за счет выпусков арматуры. Можно так сделать.

    Канализационные колодцы (любые - герметичные и не герметичные) должны быть расположены на расстоянии более 5 метров от дома и более 2 метров от забора. Только тогда это безопасно для дома. Так что те, что на расстоянии 0,5-1 м от стен дома и бани нужно засыпать, а новый колодец делать уже с учетом безопасного отступа (больше 5 м от дома). Засыпать старые ямы лучше местным грунтом и хорошо его уплотнить. Потому что любые ямы или неуплотненные пласты грунта вблизи фундамента дома - это большая опастность для целостности дома. Тем более у Вас подвал будет.

    Газопровод можно проводить и под землей и по наруже. Наружная прокладка газопровода возможна только при определенных условиях, описанных в ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение, раздел 4. Наружные газопроводы:

    п. 4.2 Наружные газопроводы на территории населенных пунктов проклады­вают, как правило, подземной в соответствии с требованиями ДБН - 360 и ДБН Б.2.4-1.
    Надземная и наземная прокладка наружных стальных газопроводов допус­кается внутри жилых кварталов и дворов, на участках трасс по улицам (проез­дам) при невозможности подземной прокладки из-за насыщенности подземны­ми коммуникациями, наличии скальных грунтов, выходящих на поверхность, а также при пересечении газопроводами естественных преград (реки, ручьи, ов­раги, балки и т.п.). Надземная прокладка наружных газопроводов должна со­гласовываться с органами градостроительства и архитектуры.
    По подземной прокладке нормы по глубине заложения такие (документ тот же):
    п. 4.18. Глубину прокладки газопроводов следует принимать:
    • для стальных газопроводов не менее 0,8 м до верха газопроводов или футляров. Допускается принимать глубину прокладки до 0,6 м в местах, где исключается движение транспорта;
    • для полиэтиленовых газопроводов не менее 1 м до верха газопроводов или футляров. При прокладке под проезжими частями дорог и уличных проездов (в футлярах или без футляров) глубину прокладки следует принимать не менее 1,2 м до верха газопроводов или футляров.
    При прокладке на пахотных и орошаемых землях рекомендуется глубину прокладки принимать не менее 1 м до верха газопроводов.
    Полный текст документа ДБН В.2.5-20-2001 во вложении.
    ответить
  • tanya 4 года назад

    Еще Вы спрашивали, нужно ли капитальную стенку посередине дома поднимать под конек или достаточно поднять под потолок мансарды. У Вас на чертежах стена доходит до потолка мансарды, далее на стену устанавливаются стойки оставшейся части крыши. При такой конструкции крыши необходимости поднимать стену выше нет.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Таня. Просмотрел Ваши ответы. Буду делать скос либо 40, либо 45 гр. А можно ли засыпать ямы кирпичным (или бутовым) щебнем от старого дома? Что же касается газопроводов - сегодня уже узнавал у газовиков - сказали, что когда дойдет дело до них, то будут решать уже по конкретным условиям. Еще вот какая загвоздка вышла. Сегодня поставил столб для вводной группы учета (электрощитка), на участке пока сыро - автобур (колесный, колеса от уазика) пробовал пасынки от старого дома дергать, так он там застрял по самое брюхо, пришлось вытаскивать, сказал, что бурить можно не ранее чем через неделю (как бы успеть до конца мая все сделать), но бурить сможет только от поверхности земли, а не от дна вырытой ямы (рва) под ленту, иначе обвалит края рва, а также может перевернуться (3-х тонник, габариты маленькие - "Пума-500"), сказал, что заливку столбов надо производить в момент бурения, сразу после вырытия ямы под столб. Я понимаю, что это невозможно, так как на подошвы у нас уйдет не менее 2-4 дней (попробовал глину на участке - очень вязкая и более 2 м в глубину). К тому же, чтоб аккуратно получилось, надо рубероид в качестве пасынка аккуратно залить, поставив армокаркас в ямку. Остается уповать на Бога и на хорошую погоду. А как быть на счет уровня заливки столбов в таком случае (как говорит водитель автобура), там же надо их заливать на 30 см ниже уровня земли (из-за песчаной подушки), а как в таком случае горизонталь всех столбов (их одинаковый уровень) измерить (да еще в земле, на 30-ти см глубине)? Да еще потом надо будет отрывать ленту на 60 см вглубь. Не знаю, чего делать? Единственный способ - под автобур на ров подкладывать сколоченный щит из досок толщиной 5 см (но тогда края рва точно обвалятся, да и щит очень тяжелый получится). Сколько мне понадобится арматуры, Таня? Собираюсь ехать на днях (через 2-4 дня). Я считал где-то на 2,5 км (около 2 т). Хотя наверное, это все же многовато? А, как? На счет капитальной стенки - отдельное спасибо. Жду вновь Ваших ответов. Пока. До связи.  

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Ямы можно засыпать кирпичным или бутовым щебнем, но только в перемешку с местным (или любым другим) грунтом. Чтобы максимально заполнить пустоту между кусочками щебня/бута. Иначе в него со временем из-за движения грунтовых и поверхностных вод будут вымываться частички прилегающего к яме грунта. Вам это совсем не нужно, так как дом очень близко. Можно делать так - насыпали 10 см щебня/бута, просыпали местным грунтом, уплотнили. И так постепенно засыпать всю яму.

    С щитом под автобур, думаю, будет проблематично работать. Посоветуйтесь конечно по этому вопросу с водителем именно этого конкретного автобура. Может он и согласится. Но я очень сомневаюсь, та как это риск и для траншеи, и для самой техники.

    Так что скорее всего нужно будет бурить от поверхности грунта. Но выйти из ситуации можно. Заливайте столбы потом на глаз с  использованием обычных подручных приспособлений (примерно 30 см от верха лунки чтобы оставалось незаполненным). То, что не будет четко в один уровень верх столбов - это не страшно. Плюс -минус 5 см тут допустимо (больше не думаю, что ошибетесь). За счет защитного слоя бетона в ленте потом это все выровняется. Т.е. заливать ленту будете по самому низкому столбу. А нижний ряд арматуры в ленте можно и с меньшим (до 3 см), и с бОльшим (до 7-8 см) отступом от края бетона сделать, если будут самые высокие столбы мешать, или подогнуть нижний ряд арматуры в ленте в таких местах, если сильно большой перепад по высоте получится. В общем будете решать по месту. Это не страшно, главное, чтобы столбы были с нужным шагом, чтобы были армированы и лента чтобы была нужных размеров и армирована.

    Количетво арматуры мы посчитать не сможем, это серьезный сметный расчет. Мы таких расчетов просто не делаем, к сожалению.

    Спрашивайте!

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Татьяна. Сегодня пообщался по поводу фундамента со спецом (прорабом) строительной организации нашей местной (он сам меня на разговор вызвал). Знаю, что он - класный спец, по фундаменту и экспертизы проводит и в лабораторию отправляет материал. Так он меня по моему проекту и в т.ч. фундаменту, раскритиковал и в хвост и в гриву.

    Во-первых, он сказал, что: 

    1. диаметр столбов на полуметровый в толщине ростверк высотой в 1 м должен быть не менее 30 см;
    2. на дно подошвы надо трамбонуть битый кирпич или щебень гранитный (уплотнить и отделить от бетона осыпавшуюся землю);
    3. каркас арматурный делать по окружности, то есть четырех стержней в столбе, говорит, будет недостаточно, надо добавить еще 4 стержня по периметру столба, связать змейкой по длине и еще поперек, при этом это сделать так, чтобы стержни выступали (выпуск) из столба в ленту на треть ее высоты (где-то на 30 см), где их связать с лентой, сделать заливку столбов внутрь ленты где-то на 5 см (то есть чтоб столбы были в ленте); иначе каркас столба невозможно будет закрепить в арматуре ленты (через каркас столба не пропустишь стержни?!), а также при предлагаемом мной каркасе столба он говорит, что вибротрамбовку невозможно осуществить, - не влезет трамбовка (а штыкованием лучше не трамбовать - полная фигня);
    4. столбы располагать надо в ленте в шахматном порядке;
    5. при бурении ямы под столб верхушка ямы получается конусообразной, поэтому нужна опалубка на верхнюю часть столба (металлический лист - залил, поднял?, либо оставил?);
    6. гидроизолировать столб не надо, так как при бурении (допустим) мотобуром в лунку надо подливать из полтарашки воду, тогда стенки лунки получаются гладкими (т.к. там, на участке, сплошная глина), плотными, как природный бетон;
    7. залить бетон за день нереально!, то есть надо заливать в несколько этапов (где-то по количеству машин-миксеров, то есть около 5-ти), каждый отсек закрывать сваренной поперечной перегородкой, иначе бетон расслоится, в дальний угол (при ручном растаскивании залитого в опалубку бетона) дойдет только жижа, а вся гуща будет в районе заливки (ближний угол);
    8. опалубку необходимо сделать очень крепкой, иначе она не выдержит веса бетона и весь бетон разольется;
    9. делать ее надо лучше из фанеры или пропитанных древесно-стружечных плит;
    10. каждый миксер вместо обещанных 7-ми кубов привозит лишь 6, поэтому бетона мне по-любому не хватит, при этом один 6-ти кубовый миксер вмещает около 10 с лишним тонн бетона, плюс вес самой машины, то есть это может быть и все 15 тонн, на моем участке для них надо асфальтировать грунт, так как он - сплошная пластичная разбавленная водой глина (чуть подсохшая жижа);
    11. да еще: в ленте говорит, что надо оставить верхний и нижний ряды стержней (но диаметр их д.б. 16-22 мм), средний можно оставить и где-то 12 мм в диаметре, в вертикальной плоскости (на толщину фундамента) надо оставить лишь два ряда стержней, соединять по толщине фундамента вертикальные стержни надо арматурой порядка 8 мм в диаметре, по длиннику фундамента вертикальные стержни ставить каждые 30 см, и надо вязать арматуру, а не варить;
    12. объем (размеры) котельной должны быть значительно больше (около 21 кубометра), подвальное перекрытие севернее внутренней стенки фундамента надо сделать из плит 4,5 м, которые лягут справа от срединной перегородки в два ряда с в западно-восточной направлении, а слева укладываются плиты 3 м длиной в таком же направлении: то есть надо дополнительно еще 2 плиты 3х1,5 м и 2 плиты 4,5х1,5 м;
    13. пеноблок, на который уложен мауэрлат и стропила (с крышей) может выпереть наружу, надо закрепить его чем-нибудь, я сказал, что хочу мауэрлаты закрепить вертикальными стержнями, вбив их где-то на 1 м в стену (пеноблок), он сказал, что этого может не хватить, еще что-то надо, например проармировать верхний ряд пеноблоков??? (вернее тут и выше - газоблоков);
    14. лесенки в стене могут оказаться круче, чем ожидалось (это я вообще не пойму, ведь размеры одни и у наружных лесенок и внутри стен, - стандартные 30х15 см (с напуском в 3 см), надо будует в стене сделать перила?!
    15. На материале можно будет сэкономить, убрав пеноблочную утепленную перегородку между залом-кухней-входом и котельной;
    16. Туалет-ванную надо разместить в котельной, на границе с ними расположится кухня.
    17. В проходе из переднего двора на задний вправо от бани и предбанника (прилегающий к юго-западной части западной стены дома) надо обязательно сделать выход из дома (сразу в баню и под навесом), - это я думаю, - очень неплохое решение (надо подумать, как это воплотить.

    Вот вроде бы и все пока (что я запомнил из разговора с ним). Что скажете? Жду Вашей консультации по этим моментам.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Я попрошу прокомментировать Сварога. Он специалист в вопросах экспертиз и вообще всего, что касается строительства.

    Напишу свое мнение по некоторым вопросам. Гидроизолировать столб, действительно, не обязательно, мы не раз это обсуждали в Вашей ветке, арматуру, действительно, лучше вязать, а не варить, опалубка, действительно, должна быть крепкой.  8 стержней продольной арматуры для столба - это слишком много.

    По арматуре ленты. У Вас сейсмика, около 7 баллов, верно? Но даже учитывая сейсмику Ø22 мм - это очень много.

    Не совсем пойму вот это: "На материале можно будет сэкономить, убрав пеноблочную утепленную перегородку между залом-кухней-входом и котельной" - если я правильно понимаю, о какой перегородке идет речь, то это у Вас не просто перегородка, а несущая стена.

    Не понятно почему туалет-ванную нужно размещать в котельной. Разве что, из-за удобства проведения коммуникации, но тогда формулировка не верная: его нужно не перенести в котельную, а поменять планировку, переместить ближе к стоякам. Возможно он Вам все это пояснил, просто из описания это не понятно.

    В остальном, Сварог добавит свое мнение. Если успеет, то сегодня, если нет, то уже понедельник (29 апреля).

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Татьяна, снова здравствуйте. Хотел уточнить:

    1. Какого диаметра арматуру использовать в ленте (по верху и по низу, в середине, в вертикальных плоскостях)?
    2. А в столбе - достаточно лишь 12-й арматуры, связав их 8-й или 6-й? Или побольше надо?
    3. Какой шаг все же делать в пролольном направлении и поперечном в ленте и в столбе? 
    4. В каком количестве на 1 столб пустить прутьев - достаточно 4-х или поболее, выложив их крестом или по кругу?
    5. Зайдет ли наконечник вибротрамбовки в отверстие между стержнями арматуры в столбе при указанных ранее мной размерах?
    6. И самое главное на данный момент: достаточно ли диаметра столба в 25 см?
    7. Надо ли делать бетонирование столба с выпуском в ленту на 5-10 см (помимо выпуска арматуры в ленту)?
    8. Нужно ли по толщине ленты (50 см) посередине в продольном направлении (между внутренним и наружным) пускать еще один прут арматуры?

    Сегодня была беседа с проектировщиком. Она поставила передо мной некоторые вопросы:

    1. Зачем нужна срединная капитальная стена (перегородка) от южной стороны, если там будет на цоколе наружных стен и на фундаментной перегородке с цоколем в восточно-западном направлении лежать в качестве подвального перекрытия 6 плит и практически она говорит, что фундамент и стена в этом месте не нужны. Но тогда выдержит ли нагрузку межэтажное перекрытие и потолок мансардного этажа и перекрытие 1-го этажа срединную стену (зала) и крыши (конька) и какой величины нужно делать деревянные балки при отсутствии срединной стены (м.б. все же ее лучше оставить без изменений или все же можно на ней сэкономить как на неэффективной).
    2. Вход в подвал можно сделать снаружи (только в качестве окошка для заброса картошки снаружи внутрь подвала по специальному скату) в цоколе на северной стороне справа от котельной, например. А изнутри вход можно сделать в виде люка у входа в дом из котельной с северной стороны с откидной лестницей или увеличить крутизну ступенек.
    3. Как бы сделать (придумать) культурный выход из дома (кабинета) в крытый проход слева от дома прямо к бане, не нарушив функциональность кабинета.
    4. Не продумал вентиляцию (вытяжку) из туалета (с/у) - совсем не знаю чего делать!?, где ее пустить? Помогите!
    5. По перегородке в котельной: а если пустить на это место балку-перекрытие? Если не выдержит, то фиг с ней, пусть будет прежний вариант!
    6. По размерам котельной: сегодня проконсультировался с главным нашим газовиком - сказал, что согласно правил, если в ней не будет плиты, допустимы размеры порядка 8-9 кубов, то есть порядка 2х2 м с высотой чуть более 2,3 м!!!
    7. По опалубке: все же выдержат ли нагрузку стены ее из доски в 3 см толщиной, через какое расстояние делать поперечины, с какой стороны приколачивать их (или привинчивать  саморезами), нужно ли стягивать и как арматурой боковые стенки снаружи, варить их? Либо на опалубку использовать доски в 5 см толщиной? Или все же лучше древесно-стружечные плиты? Вообщем напишите, что эффективнее и дешевле в наше время использовать для опалубки и что выдержит нагрузку бетона в ленте 1 м высотой (если учесть, что уйдет 31 куб бетона или около 60 тонн)? Пока, до связи.
    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Татьяна. Откорректировал планировку строений на участке и дома. Высылаю. Выше мнение?

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Давайте дождемся Сварога, он прокомментирует фундамент и остальные вопросы.

    По вентиляции мы сможем сделать расчет. Этот расчет можно будет сделать, когда уже будет окончательны решены все вопросы по планировке дома. Так как вентиляция от этого прямым образом зависит. Так что давайте вернемся к вопросу вентиляции, когда точно определитесь с площадями всех-всех помещений, котельной в том числе, так как для нее тоже нужно будет считать приток и вытяжку.

    По планировке строений на участке задайте, пожалуйста, более конкретные вопросы. Спасибо.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Таня, здравствуйте. Все вопросы по планировке и дома и строений уже решены. Они окончательны. Перемещение дома к южному направлению было ввиду того, что фундамент его получался на месте хлева (побоялся за запах), да и выход отдельный получился в баню, хотя несколько уменьшился размер спальни 1-го этажа, но зато выровнялись углы. Вообщем, думаю, что этот проект уже выстрадан и кардинально меняться не будет. Ваше мнение меня интересовало по поводу правил планировки (не нарушил ли я их, хотя они мне известны, но в целом, а Вы все же, думаю, специалист и более компетентны в этих вопросах, и я доверяю Вам и Вашему мнению). А вопросы я уже задал. Это все. Буду с Вами ждать Сварога. Пока до связи. С наступающим 1 Мая! 

    ответить
  • tanya 4 года назад

    По расстояниям на участке прокомментирует специалист Кочевник, возможно не сразу, так как праздники. Мы с ним связались, приступит как только сможет.

    Ну и раз планировка дома уже окончательная, то я сделаю расчет вентиляции. Для этого мне еще нужно знать, какие Вы планируете устанавливать окна - металопластиковые (современные со стеклопакетами) или деревянные (старого образца с двойным остеклением). Уточните, пожалуйста.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Таня. Окна планирую металлопластиковые, современный стеклопакет, трехпространственные. Сварог и Кочевник - это два имени одного человека? Или два разных человека? Ладно, подожду. Сегодня перемерял на участке и сделал первичную разметку. Получилось: как не крути, а в южном направлении от северо-западного угла по западной стороне фундамента попадает самая глубокая яма на участке (ямами вообще участок изобилует, куда не крутани план, везде упираешься в них), это выгреб со стенками из покрышек, глубиной до 4 м и диаметром до 1,5 м, как Вы говорите - буду ее засыпать слоями (кирпич с землей), трамбуя каждый слой бревном вдвоем с каждой стороны (сделаем на конце 5-ти метрового "бревнышка"  рукоятку из трубы в 3 м). Довольно геморойно, но попробуем, другого выхода нет, планирую в этом месте лунки под столбы не копать - по краям ее с каждой стороны по 1-й лунке добавить. Как считаете? Крепость фундамента не уменьшится? И вообще по этому поводу что посоветуете? До связи. Пока.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. Пришлось знакомиться со всей темой, чтобы вникнуть в суть вопросов. Уж больно она объемная для восприятия :).

    Во первых, прораб вам дал правильные советы, но надо понимать, что прорабы не проектировщики и они учитывают все по своему опыту, а он у них как правило однобокий (занимаются определенными объектами, например, многоквартирными домами и т.п.), поэтому они говорят правильно, но всегда именно по вашей проблеме :). Например, это хорошо видно с размерами котельной. И прораб прав и энергетик. Только прораб привых к другим котельным, а энергетик вам по нормам ответил для вашей ситуации.

    Давайте сделаем так. Вы скопируете в новое сообщение все вопросы, которые у вас остались неразрешенные и актуальные. И я постараюсь по пунктам на них ответить.

    Одна просьба, ответ разместите под моим сообщением (кнопка "ответить"), тогда мне сообщение на почту придет и я быстрее отвечу.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Сварог. Актуальные вопросы следующие (как и раньше):

    1. Какого диаметра арматуру использовать в ленте (по верху и по низу, в середине, в вертикальных плоскостях)?
    2. А в столбе - достаточно лишь 12-й арматуры, связав их 8-й или 6-й? Или побольше надо?
    3. Какой шаг все же делать в пролольном направлении и поперечном в ленте и в столбе? 
    4. В каком количестве на 1 столб пустить прутьев - достаточно 4-х или поболее, выложив их крестом или по кругу?
    5. Зайдет ли наконечник вибротрамбовки в отверстие между стержнями арматуры в столбе при указанных ранее мной размерах (по указанному способу вязки в схеме)?
    6. И самое главное на данный момент: достаточно ли диаметра столба в 25 см?
    7. Надо ли делать бетонирование столба с выпуском в ленту на 5-10 см (помимо выпуска арматуры в ленту)?
    8. Нужно ли по толщине ленты (50 см) посередине в продольном направлении (между внутренним и наружным) пускать еще один прут арматуры?
    9. Нужна ли срединная капитальная стена (перегородка) от южной стороны, если там будет на цоколе наружных стен и на фундаментной перегородке с цоколем в восточно-западном направлении лежать в качестве подвального перекрытия 6 плит и практически она говорит, что фундамент и стена в этом месте не нужны. Но тогда выдержит ли нагрузку межэтажное перекрытие и потолок мансардного этажа и перекрытие 1-го этажа срединную стену (зала) и крыши (конька) и какой величины нужно делать деревянные балки при отсутствии срединной стены (м.б. все же ее лучше оставить без изменений или все же можно на ней сэкономить как на неэффективной)?
    10. Можно ли изнутри вход в подвал можно сделать в виде утепленного люка рядом со входом в дом из котельной с северной стороны с откидной лестницей и увеличить крутизну ступенек.
    11. Не продумал вентиляцию (вытяжку) из туалета (с/у) - совсем не знаю чего делать!???, где ее пустить? Помогите!!!
    12. По опалубке: все же выдержат ли нагрузку стены ее из доски в 3 см толщиной, через какое расстояние делать поперечины, с какой стороны приколачивать их (или привинчивать  саморезами), нужно ли стягивать и как арматурой боковые стенки снаружи, варить их, через какое расстояние? Либо на опалубку использовать доски в 5 см толщиной? Или все же лучше древесно-стружечные плиты? Или вообще арендовать опалубочные щиты в строительной организации (проклюнулся такой вариант)? Вообщем напишите, что эффективнее и дешевле в наше время использовать для опалубки и что выдержит нагрузку бетона в ленте 1 м высотой (если учесть, что уйдет 31 куб бетона или около 60 тонн)? И вообще как в точности сделать опалубку и проармировать ленту, последовательность этапов подготовки фундамента к заливке по моему варианту (т.е применительно ко мне).
    13. И еще. Сегодня (как я писал ранее) из выгребной ямы 4-х метровой доставали покрышки (диаметром до 1,8 м, короче очень здоровые, да еще в глине, местами еще замерзшей), намучились, в результате из 6-ти колес достали только 4, на глубину до 2,5 м, остальное засыпали битым кирпичом, вперемешку с глиной и землей, которую смогли нпайти на участке, потом еще засыпали, но уже только глиной (т.к. надо было еще копать через этот участок ров под ленту и лунку под столб), но глины хватило только до 1,3 м глубины, диаметр откопанной ямы получился около 2,5 м (так как иначе колеса не доставались). В результате решили: где-то искать глины одну тракторную тележку хотя бы, либо засыпать оставшуюся глубину битым кирпичом и бутовым камнем, а фундамент перенести западнее (получилось так, что, как я писал ранее, выгребная 4-х метровая яма попадала на северо-западный угол ленты и столбы, а в 2 м от нее на том же уровне к западу - был туалет (там выгреб около 2 м)), ближе к туалетному выгребу, т.е. пустить ленту фундамента между 4-х метровым и туалетным выгребами, а сами выгребы завалить камнями и глиной. Отсюда вопросы родились новые: если засыпать ямы глиной, а столб копать все же с лентой в ней, не будет ли пучить фундамент в этом месте и не провалися ли он в этом месте в будущем (ведь трамбование грунта и камня в яме было ручным, в будущем коху прокатить по ним бульдозером, либо колесным трактором Беларусь)?
    14. А если сделать, как я говорил: фундамент прокопать между 4-х метровой ямой и туалетным выгребом (на 1 м западнее прежнего варианта), не провалится ли фундамент в этом месте? 

    Придется выравнивать участок и снимать верхний грунт. И еще: на 1,35 м удлиню гараж, то есть соответственно все координаты дома перенесутся к северу на 1,35 м, тем самым увеличится передний двор (задний получился огромный, раза в 2 больше переднего).

    Культурный выход из дома (слева, с западной стороны) в крытый проход слева от дома прямо к бане (не нарушив функциональность кабинета) я придумал.

    Электрики (РЭС) замучили с протяжкой провода от ЛЭП. Разрешение лежит в столице уже с 24-го апреля. А они сообщают мне об этом только сегодня, то есть забрать его удастся только 6-го мая, а подключить столб (и столб пришлось устанавливать и искать самому, самому вводную группу делать, впрочем как и любому застройщику, думаю) смогут в лучшем случае только числа 7-8 мая, а если и в этот период не сделают, что может стасться, то я попадаю на большие деньги и с фундаментом и с домом вообще. Вот такой неожиданный поворот, подгадили электрики. Жду ответов, уважаемый Сварог. Пока До связи.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Сварог, еще забыл. Опишите, пожалуйста, если Вам известно, как (подробно) изготовить уровень из шланга и двух бутылок пластиковых, нужны ли в них дырки (попробовал, ваздушные пробки не дают воде двигаться, наверное, нужны, но особо сегодня этой темой не заморачивался, не успел проверить), поэтому может подскажете. Заранее спасибо.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    И еще. Забыл, сразу все и не упомнишь-хоть записывай по ходу появления проблем и вопросов: правильно ли делать засыпку (а если неправильно, то как правильно?) глиной (именно, глиной как материалом, м.б. лучше просто землей или песком?) снаружи от фундамента (передний двор и т.д. с целью приподнятия уровня поверхности, чтоб вода по весне не стояла), не будет ли еще больше пучить фундамент (он и так на сплошной глине ставится!) зимой? Жду. До связи.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте.

    1. Ленту у вас можно армировать конструктивно, так как несущая способность у нее в любом случае будет высокой. Проходит даже арматура диаметром 8 мм. Но с ней работать неудобно - больно гибкая. Берите диаметром 10-12 мм. Лучше всего установить 4 ряда по высоте. Поперечная арматура в таких стенках с конструктивным (не по прочности) армированием должна идти с шагом не больше толщины самой стены, но я рекомендовал бы сделать с шагом как по внутренней стене - 400 мм и по вертикальной и по горизонтальной поперечной арматуре.

    2. По поводу столбов я бы согласился с вашим прорабом на счет толщины столбов в 300 мм. Уж больно большая стена у вас опирается на них..  Но тут можно выйти из ситуации по другому. Чтобы  у вас боковым давлением не свернуло столбы, надо будет изнутри дома раскрепить полом вашу ростверковую стенку. Например засыпать слой щебня, уплотнив его около стенки. Вы же там все равно предполагаете что-то делать? Армирования 4-мя стержнями диаметром 12 мм хватит. Поперечное армирование можно сделать несколькими способами. Если поперечную арматуру будете варить, то брать надо не менее диаметра 8 мм, меньше просто прожжете. Если вязать, то диаметром 5-6 м (тут лучше взять 6 мм класса AI, с ней проще работать). Если будете делать спиралью, постепенно наматывая, то можно взять даже диаметром 3 мм BpI, так как шаг спирали будет чаще. Сварную и вязанную с шагом 200 мм. Рекомендуется при сборке каркаса закладывать обрезки трубы между арматурами ( в вашем случае 2 обрезка внизу и вверху каркаса). Получается кольцо из трубы шириной 40 мм, на которые приваривается арматура, во первых легко ровно расположить, во вторых каркас получается жестким, легко устанавливать, опять же защитный слой можно выдержать. Ниже схему приведу, посмотрите.

    3. Ответил выше.

    4. Достаточно 4.

    5. Для стандартного глубинного вибратора минимальным расстоянием в свету между арматурой являются 50 мм. Бетон должен иметь фракцию щебня не более 20-30 мм, проверьте, когда будете заказывать.

    6. Если выполните рекомендации по подкреплению стены изнутри, то должно хватить. Столб должен заходить в бетон стены минимум на 50 мм и должен иметь выпуски как Татьяна выше показывала.

    7. Да, уже выше упомянул :) (отвечаю на вопросы по ходу, могу и повторяться).

    8. 50 см граничное значение по нормам, когда надо добавлять средний ряд, так что решайте сами. Можно добавить по середине в верхнем и нижнем рядах, в средних не делать.

    9. Если у вас опираются на стену плиты (не совсем понял по вопросу), то она обязательно делается несущей до высоты опирания этих самых плит (например плиты опираются только на 1 этаже, а дальше нет, тогда выше можно не вести). А раз несущая, то все по полной программе - фундамент, материалы и толщина плиты и т.д. На плиты ничего опирать нельзя. Исключение делают для легких деревянных кровель, их через распределительные щиты иногда опирают на плиты.

    10. Вход в подвал можно сделать снаружи при необходимости, тут надо исходить из ваших предпочтений. Нормы для частных домов эти вопросы не регулируют.

    11. Я не спец по вентиляции, но пустил бы ее просто вверх - в ж.б. плитах отверстие 100мм можно делать. У вас, я так понял, ребристые, значит можно пробить в любом месте, кроме ребер.

    12. Если возьмете доски толщиной 3 см, то доски надо будет скреплять через 600 мм. То есть надо будет нибивать поперечные доски снаружи через 500-600 мм и дополнительно сркеплять получившиеся щиты между собой за счет стяжек с этим же шагом по длине, а по высоте делайте 4 штуки. А вот стяжками могут быть как раз и деревянные поперечины. Их ставите изнутри (там они и останутся в дальнейшем. Крепить лучше саморезами по дереву (у них шаг резьбы широкий). Так же можно заготовить заранее подпорки и дополнительно упереть опалубку в грунт - Упирать надо примерно в середину (в скрепляющую щит поперечину), под другой конец укладывается доска, чтобы в грунт не проваливался упор. Вообще деревянная опалубка самая дешевая, но самая трудоемкая. Ну а уж про строительную я вообще молчу - она многократного применения, цена соответствующая, тут как договоритесь. Вам лучше будет сначала выполнить каркасы, потом собрать их вместе с опалубкой, иначе поперечины мешать будут. Если будут доски, опалубку надо гидроизолировать пленкой или рубероидом - молочко не должно вытекать. Под низ (между сваями на ширину опалубки, с небольшим запуском) лучше всего уложить пенополистерол толщиной 100 мм (25 марки пойдет) по выровненному уплотненному грунту. Он у вас и основанием для бетона на время твердения будет и от пучения будет защищать потом.

    13.  Надо хорошо уплотнять в этом месте.. Не знаю хватит ли веса трактора.. Можно попробовать насыпать с горкой, укатывать, снова засыпать и так, пока не будет уплотняться. вот только как вы собираетесь там бурить, если у вас бой кирпича там..

    14. Это очень опасно, спрогнозировать поведения грунта в этих условиях невозможно.. Не стоит так делать, уж лучше засыпать надежно яму.

    15. Вверху пластиковых бутылок должны быть отверстия - там просто эффект сообщающихся сосудов. В специальных уровнях строительных вроде все герметично, но там газ из пустот выкачан, вроде.

    16. Обратную засыпку фундаментов необходимо делать непучинистым грунтом (не глиной) но по факту засыпают тем, что есть. Поверхность фундамента надо будет обработать холодным (пропитки) или горячим битумом, он в том числе снижает сцепление грунта и бетона, а значит не дает грунту выдергивать бетон. Напоминаю опять же, что под стеной лучше всего заложить слой пенополистерола. Или, если хотите включить в работу и саму стену, придется делать песчанную подушку толщиной не менее 300 мм, выходящую за ширину стены на 500-100 мм в каждую сторону - она тоже предохранит от пучения.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Сварог. Сейчас перевариваю Ваши пояснения. Как Вы считаете, реально ли за 2-3 недели сделать то, что я задумал: выровнять участок, зарыть яму, сделать разметку, вырыть ров, 44 лунки с нижним расширением (подошвой) буром ТИСЭ, сделать армокаркасы на столбы, опалубку, заливку столбов, подсыпку песка на подошву рва, опалубку на ленту, ее гидроизоляцию, армирование каркаса ленты, заливку ленты миксерами до конца мая? Кстати, арматуру и доски я еще не купил (нужен точный расчет сделать по ним, то есть определиться с количеством штырей и досок, это можно сделать в течение 2-х дней, к тому же жду второго кредита сейчас). И все это проделать впервые, так как я не имею опыта в строительстве (при условии отсутствия финансовых проблем)?

    К вопросу по вентиляции: плит у меня на мансардном этаже не будет, поэтому и пробивать ничего не надо.

    Не понял по стяжкам, которые остаются внутри фундамента!?  Нельзя ли нарисовать поподробнее схему установки опалубки? Нужно ли вбивать вертикальные  стойки снаружи от досок в землю и на какую глубину? Нужны ли упоры из арматуры (и какой - 16-й или достаточно 12-й?, не выгнет ли 12-ю, если она достаточна) по бокам щитов из досок опалубки, которые стягиваются по верху (и как стягиваются?), если нужны, то через какое расстояние по длине? Это к вопросу о необходимом объеме заказа на арматуру! Может показаться, что все это мелочи. Поверьте: для меня это все важно, так как я - не профессиональный строитель и это мой первый дом. К тому же объем заказанного в миксерах бетона велик - аж 31 куб (или 60 тонн) и как бы мне не пришлось при плохой опалубке сгребать его с поверхности грунта, если сорвет опалубку под тяжестью бетона.

    По утеплению фундамента: я по схеме указал, что эструдированный 5-ти см пенополистрирол (ЭППС) у меня планируется снаружи фундаментной ленты и под отмосткой (по верху насыпи по периметру ленты дома), что вроде бы должно уменьшить глубину промерзания грунта вокруг фундамента и соответственно уменьшить воздействия сил пучения на него. Т.о., мне думается, что пенопласт под ленту фундамента будет уже лишним (или я все же ошибаюсь?), тем более, что на его месте будет песчаная подушка (также уменьшающую силу пучения).

    Я понял, что рыть ров между ямами нельзя ни в коем случае, - просто думал, что там грунт все же не вынутый - т.е. плотный, а саму 4-х метровую и туалетную ямы планировал засыпать бутовым камнем. Вы же говорите, что лучше фундамент пустить через утрамбованную 4-х метровую яму. Помогите разобраться. М.б. я что-то плохо и непонятно объяснил? Вы уж простите.

    И еще только по поводу того, что лента фундамента пройдет через яму (либо вблизи нее, что по опасности так я понимаю равносильно), все же я планирую по нижнему ряду пустить 16-ю арматуру (по крайней мере по двум ближним к ямам сторонам, как считаете?).

    По схеме столбов я не понял: что за защитный слой и упоры для выдерживания защитного слоя? Это что, гидроизоляция, да, трубка из рубероида? Или что-то другое.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте, не смог сразу ответить :(.

    По срокам не подскажу, сделать можно все :), а вот сколько для этого понадобится людей и средств - вопрос.

    Если у вас под ростверком будет песчаная подушка, то толщину ее делайте по крайней мере 200 мм, иначе она не спасет от пучения. Тогда пенополистерол вам будет не нужен.

    Защитный слой - это толщина бетона, закрывающего арматуру. При достаточном защитном слое бетона, арматура не корродирует и конструкция получается очень живучей.

    Упоры для выдерживания арматурного слоя, это коротыши арматуры, приваренные как показано на эскизе. Получается этот упор будет упираться в стенки пробуреных скважин и не даст рабочей арматуре приблизится к грунту (встанет каркас ровно без перекосов). В результате рабочая арматура будет защищена бетоном. Сам коротыш будет корродировать, но это уже не важно.

    Если вы будете засыпать обе ямы и утрамбовывать, то можно пройти и между ними, в этом случае дополнительное армирование можно не делать. Я в начале понял, что будет засыпана только одна яма, а так уже делать нельзя.

    Схему опалубки привожу. Я когда ее прочертил, уже увидел, что внутренних перекладин столько много не надо. Так же добавил фото из интернета, где правильно сделана опалубка. Если остались вопросы, задавайте.

     

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Сварог! Очень неплохие схемы и фото в тему. По крайнем мере пока все понятно стало. Далее по ходу работ, думаю появятся вопросы и уже в скором времени. Да еще вот. Ответьте по возможности в течение суток (так как надо ехать 8-го мая за арматурой и точно ее расчитать) на вопросы.

    1. ребра жесткости (вертикальные упоры опалубки) из 16-й арматуры по обе стороны от досчатой опалубки стоит делать и через какое расстояние? И напишите, какие размеры между остальными упорами делать (в целом размеры в приведенной Вами схеме и по длине и по ширине и по высоте);

    2. а также, надо ли по длине варить или просто вязать стыки арматуры;

    3. какую для вязки проволоку использовать (диаметр и сталистую марку и т.д., вообще какую)?

    До связи. Пока.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    1. Ребра жесткости (вертикальные упоры опалубки) лучше делать деревянными, как на фото и у меня на чертеже. Дело в том, что у дерева больше площадь, соответственно оно лучше анкерится в грунт и не "отъедет". В кажестве горизонтальных связующих элементов (как на фото) подойдет 8 мм арматура, ее проще загнуть по концам (так проще ее крепить, чем чтото еще придумывать). Шаг вертикальных упоров я указал на чертеже. Подкосы можно делать через 1 вертикальный упор (через 1 м).

    2. Вязать или варить выбираете сами. Вязать можно только арматуру периодического профиля (AIII). Длина сварного шва для 16 арматуры - 150 мм - это если с нахлестом. Если встык, то делается полный провар - но это только очень хорошие сварщики могут сделать, так как делается ванным способом. Если будете вязать, то нахлет должен составлять 30 диаметров арматуры (например 30х16=480 мм). Так что при вязании расход значительно больше, но при сварке нужен хороший сварщик, выбор за вами.

    3. Для вязания арматуры используется специальная вязальная провоока, ее продают вместе с арматурой. По марке и сталистости не подскажу, никогда не задавался этим вопросом :) в проектах указываем просто "вязать". Вопросов строители не задают.. Вроде у нее диаметр 1 мм или около того. Она нужна только для фиксации арматуры во время заливки бетона, в конструкции она уже не работает - там работает сцепление арматуры с бетоном (отсюда именно арматура с периодическим профилем нужна). Если же вы имете в виду поперечную арматуру, которой обвязываются каркасы. То удобнее всего работать с AI диаметром 6 мм. Но на концах у нее всегда делаются крюки, которые цепляются за основную рабочую арматуру, так как она гладкая.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Сварог. Все понял. Сегодня с утра созвонился с арматурщиками. Обломали капитально. Сказали, что в наличии сейчас у них только 12-я арматура, 16-я будет м.б. 8-го мая или 13-го мая. Ни 6-й, ни 8-й пока нет, и когда будет - не известно. Чего делать? Брать только 12-ю вместо 6-й или 8-й? Тяжко будет гнуть ее, наверное. Хотел ехать уже завтра. Вертикальные стойки-упоры уже вычитаю, спасибо Вам!!! А если 12-ю пустить только по низу вместо 16-й (если ее не окажется в наличии) - будет ли в области мягкого грунта или между ямами хорошо держать бетон?, не прогнется ли с трещинами соответственно ввиду воздествия сил растяжения фундамент в нижней части? По возможности так же оперативно, получится ответить? За предыдущий ответ - огромная благодарность, очень быстро!

    До связи. Пока. С наступающим Праздником Победы!

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Ну в крайнем случае можно пустить по 2 прута ;). А вообще, если говорить о зонах провалов, пучения или т.п., то армирование надо делать симметричным, иначе смысла нет. Т.е. и верхнюю и нижнюю арматуру надо делать одинаковой.

    12 арматуру вы сможите погнуть только нагревая горелкой. Доп затраты, опять же. Странно что нет в наличии  6, 8, 10, 12, 16, 20 самые ходовые.. 

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Сварог. Чего-то не то наживаю и уже второй раз срывается мое послание.

    8-го мая закупил арматуру. Из резерва нашли и 16-ю и 8-ю арматуру (из 500 м нашли 200 м ребристой и 300 м гладкой). В тот же день заровнял участок, ямы, увез КАМаз мусора оставшегося.

    Сегодня стали вязать арматуру.

    Поначалу решил сцеплять продольные стержни из 12-й арматуры (5-ти метровые загрутые вдвое - в туринике просверлил отверстие и стал гнуть в нем пополам) скрученными в кольца диаметром до 25 см круглыми 8-ми арматурными стержнями, которые с концов сцепляли просто вязкой, также сцепляли их друг с другом вязальной проволокой.

    Потом стали формировать поперечины в виде квадратов (концы которых также сцепляли вязкой), по диагонали которые были равны 21-23 см, продольные стержни пускали по внутренним углам квадратов (в местах стыка швов поперечин-квадратов в 3 см, вязальную проволоку пускал по внутреннему углу, перевязав смежные стороны с внутренней стороны в два-три тура, вообще вязку старался делать на стыках круст-накрест). Стало получаться очень прочно (до этого при поперечинах в форме колец, жесткости необходимой было меньше).

    Концы стержней загибал кнаружи, зажав в тисках их на 8-10 см, при помощи трубы с внутренним отверстием диаметром порядка 1,5-2 см (пользовался двумя трубами с диаметром внутри порядка 1,8 см и порядка 2,5 см (так как в местах газовой резки на металлобазе остались утолщения, после отбивки окалины)), трубу засовывал примерно на 2-3 см, отгиб получался равномерный и аккуратный.

    Сваркой решили пока не пользоваться - пока не умеем (я, да брат) - только по одному разу и попробовали, опыта нет, аппарат купили только нынче, еще не варили, провода сделали только сегодня, удлинитель взял неправильный - только на 1,5 мм в сечении, да не размотали его, - стал греться. Потом взял отдельно прорезиненный провод с двумя проводами в сечении по 2,5 мм, сделал удлинитель - завтра все же попробуем, если погода даст (ожидается ливень по прогнозу). Хотя прочности каркасов добились и простой вязкой.

    Концы стыков квадратов-поперечин (решил делать по три штуки на всю длину стержней через равные расстояния примерно в 40 см, делящие стержни на 5 частей) связывало проволокой по внутренней стороне и углу квадрата, сделав по смежным сторонам квадрата несколько туров проволоки.

    Вязку стыков поперечин и продольных стержней старался делать крест-накрест (проволокой по 30 см).

    Сегодня с обеда сделали 14 каркасов, завтра попытаемся вчетвером сделать остальные 30 столбов.

    Тут некоторые товарищи выражают сомнение - может многовато столбов-то получится, через 1,4-1,7 м, может достаточно сделать каждые 2 м, - на лицо экономия материала (и бетона и времени и арматуры!?, а как думете?).

    Ленту решил сделать так: верхний ряд, как и нижний - из трех рядов 16-й арматуры (гнуть буду пропаном), в средней трети добавлю 1 ряд из 12-й арматуры, вертикальные стойки будут из 12-й арматуры, каждые 40 см, поперечины - из 8-й арматуры (кончатся стержни ребристые, буду доканчивать гладкой арматурой), длина вертикальных стоек будет 94 см (исходя из защитного слоя бетона и высоты фундамента в 1 м, - нарезаю из остатков привезенных 6-ти метровых стержней (из них 5 м уйдут на каркасы столбов). Считаю, будет достаточно. Как считаете?

    По количеству поперечин на каркасы столбов: Вы рекомендовали делать каждые 20 см - смысла нет!, так как Яковлев Р. по ТИСЭ технологии рекомендует вообще делать связку продольных стержней (4 штуки крест-накрест) из верхней и нижней поперечины, на силу сжатия количество поперечных поясов не влияет, в поперечном направлении столбы удержит окружающий грунт, сцепка арматуры в бетоне получится хорошей.

    А, как думаете?  Ну, пока, до связи и Вашего мнения по вышесказанному.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Забыл добавить - приобрел болторез с плечом в 75 см (хотел на 90 - не нашел), 8-ю арматуру режет, как проволоку тонкую, 12-ю не взяло - нарезаем "Ребером" с абразивным диском с отверстием на 30 мм (можно приспособить), на каждую резку 12-й арматуры уходит где-то по 15-20 сек, одного диска на сегодня хватило.  Короче тонкостей полно - если надо - опишу подробнее. Кажется, по этой технологии у нас в районе фундамент пока никто не делал, мы - пионеры. На опалубку решил использовать 50-ю доску (не буду рисковать, - может выпереть бетон в средней части).

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. По поводу шагов поперечной арматуры решайте сами, я вам данные приводил в соответсвии с нормами, в частном строительстве некоторыми можно пренебрегать (в том числе шаг поперечной арматуры), так как последствия обычно не серьезные.

    Столбы можно и через 2 м, тут уж сами решайте. Просто потом не надумаете что-то надстраивать или пристраивать?

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Здравствуйте, Сварог. Сегодня доделали все каркасы на столбы. Получилось неплохо и прочно. В воскресенье-понедельник думаю разметку сделать и ров рыть. И так далее. Вопросы появяться  - напишу. Спасибо и пока. До связи. 

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Выкладываю результаты расчета вентиляции. 

    В Вашем доме для обеспечения здорового микроклимата в помещении небходим воздухообмен в количестве минимум 285 м3/час.

    Вытяжка. Для обеспечения должной вытяжки нужно установить вентиляционные каналы в ванных комнатах, на кухне и в котельной. Их можно сделать с естественной вытяжкой (без вентиляторов или с периодически работающими вентиляторами) или с принудительной вытяжкой (с постоянно работающим вентилятором).

    Естественная вытяжка:

    Котельная – канал Ø125 мм (который будет вытягивать порядка 44 м3/час воздуха);

    Кухня – канал Ø200 мм (≈ 113 м3/час);

    Санузел (1 эт)– канал Ø150 мм (≈ 64 м3/час);

    Санузел (2 эт)– канал Ø150 мм (≈ 64 м3/час);

    Итого 285 м3/час.

    Принудительная вытяжка (ВАЖНО: вентилятор должен работать 24 часа в сутки):

    Котельная – канал Ø70 мм (≈ 42 м3/час);

    Кухня – канал Ø125 мм (≈ 122 м3/час);

    Санузел (1 эт) – канал Ø85 мм (≈ 61 м3/час);

    Санузел (2 эт) – канал Ø85 мм (≈ 61 м3/час);

    Итого 286 м3/час.

    Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток), а значит будет составлять минимум 285 м3/кг. В Вашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:

    • 3 м3/час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю);
    • 9 м3/час через неплотности наружной двери (тоже максимум);
    • примерно 100 м3/час через стены.

    Итого: 112 м3/час, что в 2,5 раза меньше, чем требуется по санитарным нормам. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода. Поэтому кроме обустройства вытяжки нужно позаботиться и о должном притоке.

    Для того, чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье Вентиляция в частном доме, раздел Приток воздуха), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток, а именно 285-112=173 м3/час. В основном один клапан подает 50 или 100 м3/ч свежего воздуха. Т.е. Вам можно установить либо 2 клапана с подачей 100 м3/ч, либо 3-4 клапана по 50 м3/ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема, в таких помещениях, как котельная, зал и спальня (в котельной кислород нужен для поддержания горения, а в зале и спальнях дольше всего находятся люди).

    Все рекомендации, которые я написала выше, касаются паропроницаемых стен. Если же, например, утеплить их пенопластом, то приток воздуха уменьшится еще на 100 м3/час. Соответственно, его нужно будет компенсировать одним приточным клапаном на 100 м3/час или же двумя по 50 м3/час.

    Примечание. Для того чтобы система вентиляции была рабочей, во всех внутренних дверях квартиры должны быть переточные решетки, либо же зазор под дверью минимум 2 см. Тогда воздух сможет свободно перемещаться от приточных устройств к вытяжным, унося с собой загрязнения.

    Если же не обеспечить необходимый приток и вытяжку загрязненного воздуха, то в помещении будет, как я уже говорила ранее повышенная влажность (вплоть до грибка на стенах и откосах) и недостаток кислорода. Поэтому меры эти не желательные, а обязательные!

    Спрашивайте, если есть вопросы.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Спасибо, Таня. Приму к сведению Ваши расчеты. Буду думать, как провентилировать дом правильно. Вопрос к Сварогу: Дружище! Что лучше (эффективнее и экономичнее, а также по крепости и скорости возведения) в опалубке - 9-ти см ОСБ-3 или 50-ти мм доски струганные? ОСБ размерами 2,5х1,125. Доски 6х0,15х0,05 м. И еще, можно ли связку кладочной сеткой облицовку и газоблок делать каждые 60 см по высоте (т.е. по ширине листа ЭППС между газоблоком и облицовочным кирпичом)? Пока, до связи.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Сварог, вношу поправку - не 9-ти см, а 9-мм ОСБ!!!

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Для 9 мм ОСБ (или фанеры, разница не сильно большая), нужны ребра из досок или брусков, иначе она у вас повыгибается. Да и дорогая она на самом деле, и не вся водостойкая, что очень важно. Я бы даже сказал в основном не водостойкая. Доски 50 мм толстые и дорогие, берите 30, как выше писал :). Строгать доски нет необходимости. У вас будет гидроизоляция (пленка) она сделает бетон гладкий. Тут важнее доски подогнать друг к дружке.

    Смотря какую кладочную сетку вы используете. Дело в том, что кладочной называют и 1 мм сетку и 6 мм и все, что между ними. От того какая именно будет сетка, зависит ее шаг.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Сварог, здравствуйте. От ОСБ, в общем, следует отказаться. Так я понимаю. Буду делать опалубку из 30-ти мм досок (я не правильно выразился - конечно, я стругать их не буду). Кладочную сетку заказал с ячейкой 2,5 см, толщиной прута в 1 мм, размеры одного сеточного звена 0,38х2 м. Всего 235 штук заказал, думаю хватит. Сегодня планировку участка делал. Замучился. Пока набил только штыри  в области обозначения дома (по диагонали погрешность получилась порядка 2-3 мм), обноску еще не делал, только начал - дня не хватило (вогнал только пока 8 штырей с выносом в 5 м за периметр дома - так попросил экскаваторщик, чтоб трактор смог развернуться, - стоит ли горизонтальные доски для обноски приделывать к вбитым в землю штырям или ограничиться можно только штырями арматуры?). Нужно ли выравнивать очень точно (если не обязательно, то какую погрешность можно допустить) площадку под фундамент - у меня очень каменистый участок получился (сплошной бутовый и кирпичный бой глубиной порядка 1 м, разница в уровнях по забитым колышкам по периметру дома порядка 10-25 см, колышки арматурные забивал с большим трудом, - пришлось чистить на глубину грунт от бута и кирпича и засыпать грунтом чистым чтоб вбить штыри) или можно выровнять только верх фундамента по нивелиру перед цоколем.  Да и еще заехал в конце дня бурильщик - огорчил меня: оказывается у него бур на 35 см, вообщем расход бетона увеличивается, а как быть с арматурными каркасами столбов, ведь они сделаны на диагональ в поперечнике 23-25 см максимум (хотя тут уж ничего не поледаешь). Накануне наделал 44 пасынка из двух слоев рубероида высотой по 1 м, обмотал их широким скотчем (концы скотча застеплерил), края рубероида по низу и по верху опалубочных столбиков сцепил степлером по два ряда. Думаю, крепости их хватит. Высота бетонных столбов будет 190 см, выпуск арматуры в ленту получается порядка 30-40 см. Вот еще вопросы: 

    1. какой толщины связующие доски планки делать на щиты опалубки, а также верхнюю связку (30 или 50 мм);

    2. нужны ли ригели на опалубке, из чего их делать, если из арматуры, то какой;

    3. может быть горизонтальные упоры не нужны на нижний край щитов, ведь 30 см фундаментной ленты будет находиться в грунте, а выступать лишь 70 см, может только их в средней части упереть косыми упорами (какой длины и толщины, ширины доски для них нужны);

    4. нужны ли в средней части щитов в просверленных дырочках загнутые на концах за наружные поверхности щитов прутья арматуры?

    5. а рыть траншеи под наружные канализационные трубы, водопровод вводный, газ, канализационные колодцы (или очистное сооружение) нужно вместе с траншеей под фундамент одновременно?

    Пока, до связи. А новые вопросы не заставят себя ждать.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Забыл, у меня на въезде в участок канава (траншея, можно назвать ее кюветом) шириной порядка 2 м, глубиной порядка 1,5 м. Я сделал из бревен (порядка 28-35 см диаметром) и 50 мм досок на гвоздях мостик общей длиной порядка 2 м (бревна уложил на кирпич-плашмя, поперек ходу канавы, а по ходу канавы перпендикулярно бревнам забил доски) шириной 3,5 м, однако приехавший погрузчик расшатал его. Естественно у меня возник вопрос: а выдержит ли мост 3,5 миксеров с бетоном общим объемом в 31 куб? Может быть приобрести дополнительно плиты и на мостик уложить поверх деревянного, а под мост (не хотелось бы его разбирать) - б/у металлическую трубу (накануне приобрел толщиной в 6 мм, диаметром 38 см, длиной около 4 м). 

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    При такой тонкой кладочной сетке, лучше укладывать ее чаще, чем 600 мм. Она довольно быстро ржавеет.

    Выравнивать надо. Перепад 10-25 см уж очень большой, вы армирование нормально не сделаете. Поэтому и устраивают выравнивающий слой из песка или щебня по дну траншеи обычно, как раз толщиной до 100-150 мм, чтобы не ровнять сам грунт.

    Армируйте сваи теми каркасами, что заготовили, их будет достаточно.

    1. Обычно берутся бруски 50х60 - они самые ходовые, но можно и обрезки досок 30 мм использовать, если остаются.

    2. Ригели на опалубке - это, я так понимаю, верхние скрепляющие бруски имете в виду? Если да, то делаются опять же из брусков 50х60 или доски 30 мм.

    3. Если вы глубоко заглубляете в грунт, то можно упоры сделать и к середине. Делайте их из тех же брусков 50х60, под углом 45 градусов, отсюда исходите и с длиной.

    4. Среднее раскрепление можно сделать арматурой, а можно установить и брусочки внутрь, как я уже писал вам. Эти промежуточные стержни (брусья) нужны не только для удержания распора, но и для того, чтобы внутрь опалубка не заваливалась. Сделайте пока без них, посмотрите жетскость, может и не нужно вам будет.

    5. Всю траншею для труб можете не устраивать сейчас. Но надо откопать ее ввод и вывод из под стены, для того, чтобы сразу заложить гильзы для прохода труб. Гильзы делаются обычно из труб большего диаметра.

    6. Трудно так оценить ваш мост :). Я бы вам посоветовал на время стройки, если позволяют условия, засыпать рядом с мостом траншею грунтом уплотненным, чтобы машины ездили по насыпи, потом раскопаете вновь.

    ответить
  • Alexei-Fridrih.iwanov.072 4 года назад

    Понял, Сварог. А если кладочную сетку суриком выкрасить слоя в два - это довольно просто. В кладочном шве она будет почти незаметна. Вчера ров вырыл экскаватор. Получилось довольно похабно. Сами мы бы рыли (или если нанимать - одинаково) не менее 8-10 дней!!! Уж очень большой слой бутового щебня, кирпичного боя и всяких деревьев, их корней, бревен в земле по 4-5 м на глубине порядка 0,5 м! Ширина траншеи получилась более 70 см! Где-то соединения рыли сами - замудохались! Глубина рва также получилась где-то от 70 см до 80 см. Сегодня подравняли траншею (дно и стенки). Экскаватор вместе с грунтом от траншеи отодвинул и наши выноски (обноски). Вообщем придется ее восстанавливать полностью при установке опалубки. Завтра роем мотобуром (попробуем) 30 см в диаметре лунки, армируем и заливаем (попробуем за один-два дня). Пожелайте нам ни пуха, ни пера. Да, сегодня нам песок завезли на территорию участка через наш мостик - эти 20-21 тонны мостик выдержал на ура!!! Укрепить надо лишь, увеличив длину гвоздей до 150-200 см, а также возможно поменяв старые доски на новые. Пока, до связи.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Дело в том, что покрасив сетку, вы сильно уменьшите ее сцепление с раствором.. так что  даже не знаю, что будет хуже - ржавчина или покраска. От ржавчины только цинкование помогает в таких системах, но из-за дороговизны не используется. Еще помогает увеличение диаметра/толщины элементов. По типу: "ржавеет и фиг с ним, хватит на 100 лет...".

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...