| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Консультация по постройке дома, Омск
Снова, здравствуйте, уважаемые эксперты! Спасибо, что помогаете мне с постройкой гаража (в той теме я продолжу еще беседу). Сейчас прошу вас помощи в расчетах дома. Вопросов много будет, но начну сначала с главного. Нужен расчет фундамента. Условия те же: находимся в городе Омске. Из справочных материалов глубина сезоннного промерзания Омск - 220 см. Вода, судя по соседским колодцам, появляется на 8 ж\б кольце. Скважины около 20 м. Грунт глина. Судя по соседним строениям у нас очень модны буронабивные сваи 3 метровые + армированный ростверк. Жду от вас расчета и совета по фундаменту.
Пожелания следующие:
- Цокольный этаж или какое то подвальное помещение исключаем. Не вижу в нем для себя необходимости. Котельная в доме планируется.
- Особенность участка в том, что нужно сделать расчистку так, что убрать практически весь чернорзем до глины. Соответственно, мой участок заметно занизится по сравнению с соседними. В будущем придется завести грунт на засыпку. Возможно ли не заглублять сильно фундамент, чтобы строение стояло на уровне с соседними домами или выше? Волнуюсь чтобы вода не собиралась с соседних участков и улиц (участок угловой) в получившуюся низину и не затопляло весной и в ливнивые дожди.
- Перекрытие - полы первого этажа я планировал из плит перектыия ПК, уложив их на ростверк. Возможно ли такое или лучше/дешевле/проще заняться полами по грунту? Перекрытие между первым и вторым этажом здесь уже видимо без вариантов эти же плиты ПК. Перектие между вторым и чердаком- деревянные балки. Крыша 4-х скатная.
Планировки и виды этажей.
Извиняюсь, не совсем правильно файлы разместил. Здесь добавил вложения.
Добрый вечер.
Уточните 2 момента:
1. Какой глубины у Вас слой чернозема?
2. Какие планировали делать стены дома (опишите из чего будут состоять стены)?
Ждем Ваших уточнений.
Еще раз, здравствуйте.
Да, Ваш вариант это буронабивные сваи заглубленные не менее чем на 2,3 м (лучше 2,5 – 3 м), с высоким монолитным ростверком. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
Схема высокого ростверка со сваями.
У вас стены практически все по 12 м, поэтому шаг сваи будет каждые 2 м (очень хорошо делится). И есть внутри дома одна несущая стена, под нее тоже необходимо залить сваи с шагом не более 2 м (можно меньше). Помните, что сваи на углах несущих стен (то есть углы дома) и по краям дверных проемов обязательны. Приблизительно это будет выглядеть так:
Схема расположения свай.
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2,5 - 3 м диаметром 400 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 400 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Когда скважина готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 400 мм и длинной 2,5 – 3 м достаточно 4-х вертикальных прутков арматуры Ø 12 мм, скреплённых между собой через 500 мм поперечинами из арматуры Ø 10. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема армирования сваи.
Так как у вас нет высоких грунтовых вод, которые мешают при непосредственном бетонировании, то защищать бетон не надо. Достаточно взять бетон с маркой по водонепроницаемости W2 - W4. Более того, бетон во влажной среде постоянно повышает свою прочность. Защита рубероидом тела сваи уменьшает ее связь с грунтом (трение), так что сваю гидроизолировать рубероидом не нужно. Защищать нужно арматуру. Делается это за счет защитного слоя, который в идеале должен быть не менее 50 мм (показано на картинке выше в сечении сваи).
Небольшое дополнение по классу бетона, лучше взять бетон класса В25.
Размеры ростверка я Вам посчитаю после того как Вы сделаете уточнения по стенам. Скорее всего Вам нужно будет отсыпать грунт, чтобы быть на уровне соседей. Но вода Вам особо не помеха, так как у Вас будет поднятый гидроизолированный и утепленный ростверк.
Плиту лучше класть ПК сверху на ростверк, желательно утеплить снизу, пол по грунту не получится из-за пучинистых грунтов.
Ждем уточнений.
Уточняю:
Плиты перекрытия я планировал 63-15 и 54-15.
Очень оперативно ответили, спасибо. Вдогонку пока один вопрос. Диаметр сваи 400 мм вы советуете. У нас большинство буровых машин со шнеком 350 мм и соответственно сваи местные такого же диаметра, это разница в пределах погрешности или стоит искать все-таки 400 бур?
По поводу свай отвечу сразу, что 400 мм это с запасом просчитано, достаточно и 350 мм. Можно армировать той же арматурой, только 3-мя стержнями продольными - это на Ваше усмотрение. Но дом по размерам планируется большой, поэтому мы закладываем всегда с небольшим запасом. По стенам отвечу завтра, мы по выходным не работаем.
И еще, 40 см чернозема это стандартный слой. Вам его будет необходимо снять, и отсыпать, например, той же глиной или любым другим грунтом (песок, супесь, суглинок, строительный мусор), без этого никак. За счет высокого ростверка, дом получится немного выше, приблизительно на 50 - 70 см, но думаю этого маловато. Ходите по близлежащим стройкам, и спрашиваете кому грунт девать некуда. Грунт сам по себе ничего не стоит. А когда копают котлован, то большая проблема куда деть грунт.
Добрый день.
По поводу стен, 2 ряда керамзитоблока + утеплитель + облицовочный кирпич = этого очень много и тяжелая конструкция получится. Я думаю можно будет обойтись одним или 1,5 ряда керамзитоблока. Я попрошу нашего специалиста по утеплению стен рассчитать Вам оптимальную конструкцию. Исходя из этого мы предложим размер ростверка. Несущую поперечную внутреннюю стену тоже делать нужно из одного, максимум 1,5 ряда керамзитоблока. Стены второго этажа желательно делать тоже из керамзитоблока, материал менять не желательно, тем более что пенобетон очень мягкий материал, он не выдержит конструкцию крыши. Несущие стены делают из пеноблока только с плотностью 1200 кг/м3. Наш специалист Valera появится в среду 17.07.2013 и проконсультирует.
Елена, пока ждем среды, можно пока обсудить вот такие моменты, некоторые из которых меня честно говоря настораживают, поймите меня правильно, хочется разобраться во всем, чтобы не наделать глупостей.
1. В нашем сибирском климате до появления новых строительных материалов и технологий стены жилых домов складывались из кирпича с шириной стенки в 3 крипича, без всяких утеплителей. Практически около 70 см, если я не ошибаюсь. Сейчас когда вы говорите о стенке в один керамзитоблок, даже с учетом утеплителя, это как то пугает.
Если учесть, что на эти стенки нужно еще сложить плиты перекрытия и возвести целый этаж + крыша, снова сомнения в крепости всей этой конструкции.
Понимая, что преувеличение материалов бессмысленно, хочется быть увереным в крепости конструкции и не отапливать зимой улицу. Опять же обращаясь
к опыту строительства соседних таун-хаусов двухэтажных и обычных двухэтажных домов, стены выполнены по схеме: 2 блока+утеплитель +облицовочный ряд 120 мм.
Но все таки, обращаюсь к вам за расчетом стен и перекрытий, возможно у вас уже был опыт работы с нашими регионами.
2. В первой моей ветке о постройка гаража с мастерской эксперты valera и Svarog опеределили грунты на этом учатске как "максимум средне-пучинистыми" и было решено, что фундаменту под гараж сваи не нужны. Понимаю, что грунт дистанционно не определить, получается это исходит из учета веса конструкции, гараж достаточно "лёгкий" и ему сваи не нужны?
3. Прошу пояснить вашу фразу: "Более того, бетон во влажной среде постоянно повышает свою прочность. Защита рубероидом тела сваи уменьшает ее связь с грунтом (трение), так что сваю гидроизолировать рубероидом не нужно." Не совсем понял я суть вопроса с рубероидом, чем
он плох и как будет работать свая в таком случае во времена пучения?
Поправьте, если я ошибаюсь, но я считал, что "рубашка" из рубероида как раз и сделана, чтобы бетон "не утекал" в почву и свая принимает хоть какую то форму, за минимальные вложения? Дело в том что, асбестоцементная или металлическая труба гораздо дороже, чем рубашка из рубероида. Да и как должна "выглядеть" идеальная свая, помимо того что находится ниже глубины промерзания? Перпендикулярность, гладкость поверхности, может быть, чтобы грунт не примерзал к свае в периоды межсезонья и т.д.?
Из вашего рисунка я понял, что арматура не дожлна касаться стенок сваи и находится на 50 мм от края.
4. По поводу отсыпки. Всетаки как правильно её сделать? Какие материалы лучше засыпать и в какой последовательности?
Спасибо за понимание!
Давайте по порядку:
1. Стены Вам посчитает Валерия. Действительно с появлением различных утеплителей стало меньше затрат на стеновые материалы кирпичи и блоки. Неважно Сибирь это или Краснодар, на все есть свои расчеты. По прочности, наоборот, опирать на один керамзитоблок ту же крышу или перекрытие можно, так строят все, но вот 2 этажа по 65 см + перекрытия + крыша получается тяжелая конструкция для любого дома, а у Вас еще и площадь не маленькая. Валерия все разъяснит, посчитает чтобы Вы не отапливали улицу.
2. Вы писали что грунт глина, глина очень пучинистая, но так как у Вас грунтовые воды глубоко, возможно из-за этого наши эксперты определили грунт как среднепучинистый.
Являются грунты пучинистыми или нет, можно судить по содержанию в них воды. Чем больше содержится воды в грунте, тем он сильнее вспучивается. Грунты глинистые (глина, суглинка и супесь) также относятся к пучинистым. По сравнению с песком глина обладает большим количеством пор, и поэтому в ней хорошо удерживается влага, вода не имеет возможности просачиваться между составляющими частицами глины и не доходит до более глубоких слоев земли. Следовательно, чем больше содержится глины в грунте, тем он более пучинистый.
Пучинистость грунта зависит от состава и уровня грунтовых вод. Чем меньше размер частиц, входящих в состав грунта, тем выше степень пучинистости. Различают несколько степеней пучинистости грунта: слабая, средняя и сильная. Определить степень можно при помощи лабораторного анализа.
К пучинистым, относятся грунты, которые изменяются в объеме, в результате промерзания или оттаивания. В большей части территории России, грунты подвержены сезонному промерзанию.
Поэтому исходя из пучинистости и глубины промерзания, веса постройки и того что Вы боитесь подтоплений с соседних участков я рекомендую Вам именно буронабивные сваи. Да и представить себе ленточный фундамент на такой глубине 2,5 м при промерзании в 2,2 м сложно и дорого. Для гаража вполне нормально, это холодная постройка, так как помещение не отапливаемое. Дом это не гараж, другого вида фундамента я не вижу в Вашем случае.
3. Поясняю: обычный невлагостойкий бетон набирает прочность после заливки, например, от таяния снега (когда влага проникает в грунт и попадает на бетон) или от дождей, когда небольшое количество воды пропитывает сваю, она набирает прочность. Так как у Вас ГВ глубоко, Вам использовать влагостойкий бетон не нужно. А рубероид, по опыту наших строителей, не несет никакого смысла при возведении свай. Тем более что рубероид очень быстро рассыпается в земле, при заливке повреждается и соответственно ничего не гидроизолирует. В Вашем случае гидроизолировать нужно ростверк. Рубероид может удержать бетон в качестве формы (опалубки), но это будет маленькая доля, вы правильно написали "хоть как-то", поэтому и советуем либо применить трубы, либо по Вашим характеристикам грунта можно обойтись безобсадными сваями (то есть без формы для заливки). Обсадная труба необходима для правильного застывания смеси и придания верной формы свае, которая сможет выполнять свои функции в полном объеме. При глинистых грунтах и низких ГВ (это Ваши характеристики), можно лить сразу в скважину, она будет держать бетон своими стенками. В качестве экономии можете не применять трубы и рубероид, но расход бетона скорее всего будет больше необходимого. Выбирать Вам.
Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верхнюю часть ростверка.
Далее идет укладка рубероида.
Укладка рубероида.
Затем еще слой битума и 2-й слой рубероида.
4. Свая должна быть точно перпендикулярна земле, выполнена с правильным армированием, и заложена ниже глубины промерзания, желательно должна иметь правильную форму. Да, для защиты арматурного каркаса в свае от влаги, металл должен находиться на 50 мм от края стенки.
5. Для отсыпки участка подойдет любой грунт, кроме чернозема (чернозем имеет постоянные процессы гниения и просадки). Отсыпать можно в любой последовательности. Желательно чтобы в Вашем случае это была та же глина или супесь, суглинок. Самый верхний слой засыпается 30 - 40 см чернозема, если вы собираетесь высаживать растения.
По утеплению стены прокомментирую.
Смотрите, я посчитала варианты для таких стен:
И еще. Если применяется вата, то она плотностью 50-70 кг/м3, плитная. И между ватой и облицовкой нужен зазор, 3 см. Если пенопласт или ЭППС, то зазор не нужен.
Спрашивайте.
Понял вашу идею по утеплению, спасибо, расчет он всегда вернее чем догадки. Тогда у меня следующие вопросы:
Добрый день.
1. Мыши в общем могут жить везде. За этим просто нужно следить и не допускать грызунов в свой дом.
Мне приходилось быть на складе утеплителей, так вот, с большим удовольствием они жили в мягкой рулонной стекловате и минеральной вате. В экструдированном пенополистироле,- почти не жили, но грызли его. Пенопласта там не было, но мне кажется, он был бы посередине (по комфортности для мышей) между ватой и экструзией.
У пенопласта по сравнению с ватой есть еще один минус, который касается влаги попавшей внутрь утеплителя. Т.к. пенопласт довольно плотный материал в отличии от ваты, то влага, которая скопилась в нем: во-первых, не так быстро из него выходит как из ваты; во-вторых, при резком понижении температуры может в нем замерзнуть, что приведет разрушению утеплителя (степень разрушения будет зависеть от количества влаги и глубины промерзания). Вата же этим разрушениям не подвержена, т.к. не является настолько плотной.
Но у пенопласта, кроме большого количества минусов есть неоспоримый плюс - низкая цена.
Нужно хорошо заделать щели в стенах, просто чтобы мыши не могли туда залезть. Сделать отмостку возле стен и цоколь (там основные места попадания грызунов в дом). Вот в этой статье Выбор дома старой постройки показано, где чаще всего расположены такие ходы. Там дается рекомендация установить мелкую металлическую сетку по низу всех стен дома, в Вашем случае под обшивкой. Одним словом, видом утеплителя бороться с грызунами бесполезно. Нужно не пускать их в дом,- это единственный вариант.
По износостойкости. Производители утеплителей (перечисленных) называют срок службы - минимум 50 лет. То есть, по этому показателю, все варианты (и пенопласт, эппс и вата) примерно одинаковые.
2. Делайте так как Вы и хотели 2 ряда керамзитоблока (я не дочитала что они по 190 мм, это считается стена в один блок, то есть по весу нормальная) + мин вата или ЭППС (я бы остановилась на мин вате, только нужно помнить про пароизоляцию со стороны помещения и зазор для проветривания. Зазор делать обязательно, 3 см между ватой и облицовочным кирпичем) + облицовочный кирпич. Стены 2-го этажа кладите из того же самого материала. По весу пройдет хорошо для буронабивных свай, просчитанных ранее. При любом варианте, который Вы выберете, чтобы определить размер ростверка нужно: к толщине стены (всего "пирога") добавить 10 см. То есть, если стена будет 610 мм, то ростверк делаете не менее 70 см шириной и высотой 60 см. Рекомендую, перед установкой плит перекрытий 2-го этажа и перед устройстом крыши сделать армопояса, чтобы собрать керамзитоблоки в единую систему (связать их между собой) и спокойно опирать перекрытия (так как керамзитоблок мягче по свойствам чем, например, силикатный кирпич).
Спрашивайте.
Значит в моём случае выбираю такую стену: 120 мм (облицовка) + 130 (минвата с зазором) + 190 (блок) + 190 (блок)=630 мм. Ростверк получаем 630+100=730 мм. У меня вопрос как правильно уложить края плит (пол первого этажа), если я не ошибаюсь они должны ложиться краями по 15 см и только на две стены, не опираясь на третью или я не прав? Значит ширину ростверка нужно еще увеличить?
Ранее вы писали, что плиты перекрытия первого этажа по-хорошему нужно утеплить снизу, расскажите пожалуйста поподробнее как это сделать?
Посчитайте, пожалуйста, какую арматуру и как правильно заложить в ростверк? И принципиально ли, чтобы хлысты арматуры были максимально возможной длины или допускается вязка кусками разной длины. Просто транспортировка хотябы 4 м кусков значительно дешевле для меня.
Возвращаясь к тому что ростверк "висит" над поверхностью на 200 мм, у меня вопрос по опалубке. Дно опалубки делаем тоже деревянное, чтобы после разборки осталось чистое пространство до уровня грунта?
1. Да, стена будет такая 630 мм. Ростверк желательно увеличить до 750 или 800 мм. Смотрите, наши строители говорят, что плита перекрытия может опираться на 3-ю продольную стену и в этом случае допускается опирание в 70 мм (но это единичные случаи, лучше так не делать, а делать по уму). Если увеличить ростверк до 750 мм, то для опирания останется 120 мм, чего вполне достаточно для Вас. Ну а если сделать 800 мм, то вообще прекрасно будет.
2. По утеплению пола, ответит Валерия.
3. Ростверк монолитный высокий армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Связывание арматурного каркаса столба.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса.
На этом этапе такие рекомендации:
Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки - не имеют пространственной жесткости.
4. О длине арматуры: можно использовать короткие прутки, вязка разной длины допускается, если перехлест концов идет на 10 - 12 диаметров, тоесть нахлест концов должен составлять от 10 до 12 см.
5. Да, дно опалубки делается из того же дерева. Должно получиться деревянная форма, после сбивания которой, вырезаются круги или квадраты (в зависимости от типа свай). Короб устанавливается, под него обычно подкладывают кирпич или другой материал подходящий по размеру под днище, или сразу сбивают короб чтобы он доходил до землив высоту, но разделен дном для заливания ростверка. По бокам вставляют или арматуру в землю, или подпирают бревнами, чтобы этот деревянный ящик никуда не съехал и сам не разъехался. Выпущенная арматура из сваи, перевязывается с арматурой уложенной в коробе и очень аккуратно заливается. В интеренете есть масса фотографий опалубки высокого ростверка, посмотрите, может что-то будет для Вас приемлемо.
Спрашивайте.
По утеплению. Смотрите, плиты утепляются снизу, если есть неотапливаемый подвал, или подпол высокий (чтобы туда можно было залезть). Тогда просто снизу плит прибивается ЭППС. В Вашем случае 150 мм. Прибивается дюбелями, по 6 минимум дюбелей на лист. И можно прямо так и оставить его, ничем больше не закрывать.
Если же у Вас высота подпола не позволяет туда залезть, то тогда можно просто утеплить полы сверху, толщина та же. Или ЭППС 150 мм, или пеноппласт 200 мм, плотность 30 кг/м3. И просто по этому теплителю выполнять дальше слои пола. Только тут нужно решить, как именно у Вас это будет (снизу плиты или сверху), потому что, если сверху, то должно быть достаточно места для утепления (чтобы не перекрывать запланированные дверные коробки, и чтобы высота потолка получилась в итоге та, которую хотели, не меньше.
По утеплению плит. Очевидно, что в моём случае получается утеплять пол (плиты) придется изнутри помещения, т.е. поверх плит. В таком случае прошу вас помочь, подскажите/посоветуйте какой "пирог" выбрать для полов первого этажа? С учетом моих потребностей - сауна, душевая, с\у, кухня, зал, гостиная, жилая комната - деревянный пол по лагам скорее всего неуместен или надо комбинировать и тот и другой в зависимости от помещения? Сам склоняюсь к бетонированию полов, не люблю скрипящие доски. Получается дверные проемы нужно увеличить по высоте, вот тут как раз вопрос по толщине "пирога" пола, чтобы можно было расчитывать на него при кладке стен.
Спасибо, что уделяете время моим вопросам.
Чтобы это решить, мне нужно понимать, какое где будет покрытие. Тогда можно высчитать максимальный по высоте пирог, а в других комнатах просто до этой отметки выводить. Если упрощенно, то по плите можно сразу насухо класть ЭППС, 150 мм. Если плита ровная, то можно просто класть. Если неровная, то нужно подсыпать песком до ровного. После ЭППС нужно будет сделать стяжку, армированную, толщина около 7 см. Армирование сеткой с ячейкой 100х100, из проволоки диаметром 3 мм. После этого по той стяжке устраивать чистовое покрытие. Но это в общем. Получается около 25 см нужно (с чистовым покрытием).
Еще надо знать, будет ли где-то теплый пол, это тоже может повлиять на толщину.
Уточните, пожалуйста.
Прошу проконсультировать по такому вопросу. Упустил его из виду при планировке фундамента. В приложении изображение угла дома где планируется на первом этаже так называемая беседка, а над ней на втором этаже будет балкон. Площадь и того и другого 3х5. Получается мне нужно добавить еще свай и завести ростверк, как показано на рисунке и на него ставить несущую стенку? И вот вопрос как и из чего лучше сдалать эту колонну, чтобы можно было сделать, скажем, из деревянных перекрытий балкон и опереть на эту колонну угол крыши дома?
Добрый день. Отвечать будет наш специалист Svarog сегодня или завтра.
Здравствуйте. Ростверк сделать лучше всего как это показано у вас на рисунке. Т.е. продлить ростверк дома на этот угол, с установкой свай, армированием и т.д. Так как если вы сделаете отдельностоящий фундамент, то у вас и балкон и крыша начнут гулять. Нагрузка на колонну у вас будет не очень большой, но вот высота у вас приличная получается. Поэтому я бы вам порекомендовал сделать стальную или монолитную ж.б. колонну, связанную с фундаментом. Деревянную я бы ставить не стал.
Колонну лучше всего сделать цельную до крыши, а в уровне полов балкона прокинуть 2 стальные балки к стенам от колонны. На которые потом уложить уже полы балкона. К этим же балкам приварите ограждение.
Сечение стальной колонны можно принять из трубы 127х4 или большего диаметра, если это нужно по архитектурным показателям. Можно взять и 100 трубу, но она по предельной гибкости на всю высоту не проходит. Труба должна быть закреплена к ростверку на 4 анкера М20. Анкера можно взять как сразу в бетон устанавливаемые (анкерные болты), так и пробуренные по месту распорные или на клею. Так же обязательно колонна должна быть надежно закреплена в уровне опирания крыши. Если будете делать монолитный армопояс под крышей, то к нему надо будет закрепить те же стальные балки от колонны, как и для балкона. Если у вас будет армопояс и по перекрытию 1го этажа, тогда тут тоже надо закрепить стальные балки к нему (опять же на стальные анкеры или приварить к закладной в армопоясе). Тогда можете смело брать трубу 100 мм для стойки - вы раскрепите стойку.
В качестве балок для балкона и опирания крыши возьмите швеллер №20У. Его достаточно будет. Но при опирании крыши смотрите, чтобы на него не приходился распор от крыши. Он распора не выдержит. Если распор будет, то можите сварить 2 швеллера в коробочку и уже на это сварное сечение опирать крышу.
По поводу основания колонны сразу же задам вопрос. Потому как собираюсь заняться фундаментом. Правильно ли я понял с ваших слов, конструкцию колонны? Получается к торцам трубы нужно будет приварить металлические квадратные листы с отверстиями под анкера и для основания и для крепления под крышу? Тут вопрос как лучше сделать крепление к ростверку, чтобы не сверлить бетон потом, может быть сделать сразу же до заливки бетоном закладные какие то или анкера привязать к арматуре ростверка и залить все это?
И еще вопрос к экспертам. Думал поначалу о "скромном" крыльце, но получается его нужно сделать основательно, чтобы крыльцо не отходило от дома и не гуляло, вынести еще наверное на сваи и сделать ему ростверк? Посоветуйте как это обустроить? Мне больших габаритов дворцовых не нужно, всего то подняться по ступенькам скажем на высоту ростверка и дверь распахнуть, чтоб свободно войти и навес над крыльцом лёгкий.
Спасибо за внимание!
Анкера можно сразу заложить в бетон. Чтобы их точнее установить, сначало все 4 анкера варятся в 1 блок с нужными размерами, затем блок устанавливается между арматурой ростверка и приваривается к ней коротышами, чтобы не сдвинуло при заливке. Анкер можно выточить на станке токарном, если есть возможность, или взять готовые.
Второй вариант - это так называемый безвыверочный монтаж (в первом случае вам надо будет подкладывать стальные пластинки под колонну и делать потом подливку толщиной около 30 мм), когда у вас нижний торец (опорный) стойки фрезерован на заводе. Т.е. он идеально ровный и находится перпендикулярно продольной оси. А на фундаменте у вас установлена и заанкерена плита. Вам остается установить стойку (обычно на нее риски наносятся) и просто обварить. Понятно дело, что на заводе это вы все заказывать не будете. Да и идеально ровно установить такую закладную плиту сложно без приборов. Но вам такая точность и не нужна. Как и прочность сварки. Поэтому у вас монтаж получится с выверкой :) Выставите колонну по отвесу, потом обварите как получится. Но в этом случае лучше брать трубу по толще, чем 4 мм. Иначе прожжете электродом. Плита при этом представляет собой квадратную пластину толщиной 8 - 10 мм (для кустарного изготовления я бы тоньше также не брал), в которой просверлины отверстия чуть больше диаметра анкеров, анкер заводится в пластину так, чтобы торчать на 0.5 - 1 см. Дальше все проваривается с 2-х сторон. Анкера делайте с крюками на концах из арматуры диаметром 14 - 16 мм. Для загиба арматуру можно нагреть горелкой.
Я бы посоветовал 1 вариант. Он у вас качественнее получится.
К вопросам по крыльцу добавлю еще вопросы по фундаменту. На дно лунок под сваи нужно засыпку делать из песка или щебня, чтобы изолироваться от влажности из почвы? Сваи хочу заливать отдельно от самого ростверка это очень критично или нужно всетаки выполнить монолитную конструкцию? И нужно ли делать гидроизоляцию сваи от висячего ростверка, т.е. прокладку рубероида, чтобы ростверк не брал влагу от сваи или это тоже не критично и будет достаточно гидроизоляции дома от ростверка?
Добрый день.
Да, подсыпку сделать желательно 10 см утрамбованного щебня фракцией 20...40 мм. Можно делать монолитную конструкцию, а удобнее делать порознь.
Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка.
Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.
Связывание арматурного каркаса столба.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:
Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки - не имеют пространственной жесткости.
Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности - главное, чтобы они были связаны.
Схема связывания арматуры сваи и ростверка.
По гидроизоляции, между сваями и ростверком ее делать не нужно. Обязательно отсекается только стеновое ограждение от ростверка.
Гидроизоляция ростверка.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верх ростверка.
Укладка рубероида на слой битума по верху ростверка.
Затем еще слой битума и второй слой рубероида.
Спрашивайте.
Доброго дня!
Повторю вопрос к уважаемым экспертам, он видимо остался незамеченным. Думал поначалу о "скромном" крыльце, но получается его нужно сделать основательно, чтобы крыльцо не отходило от дома и не гуляло, вынести еще, наверное, на сваи и сделать ему ростверк? Посоветуйте, как это обустроить? Как то ленту меньшего размера чем основной ростверк запустить под крыльцо и может быть одну сваю или заложить в основной ростверк балки металлические и «подвешать» крыльцо как металлоконструкцию сварную? Может быть, какой то чертежик схематический набросаете, буду очень признателен. Мне больших габаритов дворцовых не нужно, всего то подняться по ступенькам скажем на высоту ростверка и дверь распахнуть, чтобы свободно войти и навес над крыльцом лёгкий. Фото приблизительного крыльца в приложении. Спасибо за ответы!
Здравствуйте. Если вы сделаете единый ростверк дома и крыльца, это будет самым надежным решением. Ширину этого ростверка можно сделать меньше чем для стен дома. Сваи лучше сделать минимум 2 под вынесенные углы крыльца. Тогда вы сможете надежно сделать не только само крыльцо, но козырек над ним. В том числе сделать и тяжелые кирпичные столбы как на приведенном фото. Вообще, выгодно не просто залить ростверки (я так понимаю они у вас сразу боковушками крыльцы будут), а сразу заармировать и залить все крыльцо. Скорее всего так и было сделано крыльцо на фото. Добавлю чертежи КЖ приямка, так как лестниц похожих на ваше у себя не нашел, они у меня чуток покрупнее :), но думаю мысль поймете.