Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 7 вопросов и оставлено к ним 64 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Строительство в две очереди

Вопрос задал:

Добрый деннь! Помогите пожалуйста разобраться с моей ситуацией!
- Есть намерение построить дом на 2 семьи, 11.2х14.7, простая-двускатная кровля, стены-газобетон 200 мм. + 0.5 силикатного кирпича +                   штукатурка и покраска (хочу гладкий фасад). Перед домом планирую сделать крытую парковку на 2 машины, частично под домом.
  Для этого наружнюю стену первого этажа в этом месте (левая сторона главного фасада) сдвигаю внутрь дома на 3.6 метра (образуется как бы         углубление - "карман"), а стена второго этажа остаётся прямой и опирается на (залитые по опалубке) ж/б балки "Т" и "Г".
  Названия такие потому, что они похожи на эти буквы). Балки "Т" и "Г" операются на колонны №1 и №2. К колоннам потом ещё и навес для двух       машин со своей снеговой и прочими нагрузками будет крепиться. В тамбуре наружней несущей стены не будет, будут стеклянные перегородки     от пола до потолка и стеклянная дверь (деревянный или пластиковый стеклопакет).
  По финансовым причинам СТРОИТЬ БУДЕМ В 2 ОЧЕРЕДИ. Сперва правая половина потом левая.      см. рис.1
Дополнительные сведения:
- Существующий рельеф участка с малым уклоном в южную сторону (на схеме-зелёный).
- Планируемый уровень земли-насыпь (на схеме-красный), он в среднем на 1000 мм.
  выше существующего ур.земли т.к.хочу поднять новый дом из низины.
- Существующий,высокий уровень грунтовых вод 1200-1000 от поверхности земли
  (это весна-начало лета) (и глина начинается примерно на этой глубине) (на схеме-синий).
- Глубина промерзания грунта в Самаре - 1800 мм.
- На схемах 2 варианта заглубления фундамета со своими плюсами и минусами (на мой взгляд):       см. рис.2 и рис.3
Размышления :
(все размышления носят обывательский характер, основанный на ощущениях, очень поверхностных знаниях и прочих догадках)
-Плюс первого варианта наверное один: - фундамент стоит на как-бы плотном основании, на глубине 1.8 м. в рельефе,
 сложившемся годами (лет 60-70).
-Минусы первого варианта:
а) с правой стороны (разрез-главный фасад) фундамент углубляется намного больше левой, а это наверное
   не хорошо по причине сильного бокового давления? даже наверное может оторвать нижнюю часть от верхней или перекосить дом ?,
   (ведь там больше 3 м. получается).
б) более затратно т.к. сам фундамент больше (выше) + стоит в воде (гидроизоляция, дренаж и т.п.)?
-Плюсы второго варианта:
а) дешевле т.к. самого фундамента меньше и дренажа наверное не надо?
б) равномерное заглубление.
-Минусы второго варианта:
а) слой насыпи грунта (по бокам будущего дома) наверное не сравним по свойствам с отлежавшимся годами?
   Или его надо больше сыпать (больше 1800 мм.), или как то тромбовать, или так вообще делать нельзя? (Вобщем не понятно).
б) получается, что фундамент стоит как бы над водой, в непосредственной близости И наверное
   эта вода будет размывать основание фундамента? Хотя если сделать побольше прослойку из песка и щебня
   для предотвращения капилярного подъёма воды может и нормально будет?
Вопросы:
1
. Можно ли при моей планировке разделить стройку на две очереди (как я предлагаю или как то по другому)?
    Ведь если я правильно понимаю часть стены 2го этажа не может висеть в воздухе (в районе входа-тамбура)   см. рис.4                                               следовательно нужна монолитная ж/б балка "Т" с опорой на три точки. Я предлагаю сделать длинную часть этой балки заранее шире,                     чтобы потом опереть на получившийся выступ стену второго этажа второй очереди?  
2. Какой заложить фундамент конкретно в моём случае, с учётом глубины промерзания, высокой воды, наличием глины,
    будущей насыпи(планировка участка), стены 1-2эт.-газобетон облицованный силикатным кирпичём + штукатурка?
    Интересует всё по порядку: конструкция фундамента (плита или ленточный)?, толщина и глубина наружнего фундамента?,
    внутреннего фундамента (на границе очередей-там же два фундамента получится если я правильно понимаю, кстати
    надо оставлять между ними расстояние или надо вплотную)?, арматура (её сесение и шаг)?, марка бетона?,
    какой породы и фракции камень (щебень)?, подушка фундамента (размеры и пирог подсыпки)?
3. Под столбы Фундамент должен быть единой монолитной лентой, соединённой воедино с основным фундаментом?,
    Такой же глубины и ширины как основной фундамент? С учётом двух очередей, в плане будет как на рис.5
4. "Т" и "Г" монолитные балки: Какого они сечения? Как пойдёт в них арматура с учётом такой их формы (сечение, количество арматуры)?
    Как связать эти балки с колоннами? (например заложить арматуру от самого фундамента через весь столб и в балки, какбы монолитно),
    если да то какого сечения и сколько арматуры?
5. Можно ли опереть на столб №2 обе балки ("Т" и "Г"), ведь они принадлежат разным очередям застройки? И на утолщённую балку "Т"
    можно ли операть стены разных очередей?
6. Какого сечения и из какого материала столбы (кирпич или железобетон)? Металлические трубы можно применить?
   (дешевле или сложнее получится - какое Ваше мнение?)
7. Какой толщины нужен газобетон при его отделке силикатным кирпичом (1и2эт.) и нужен ли утеплитель между ними?
   (Как лучше? Как дешевле?) Что можете сказать про газобетонные блоки в целом (прочность, экологичность,
   по деньгам сравнительно с другими мат-ми, нюансы какие нибудь),и в частности для моей ситуации подходят или
   может быть нет? Можно ли без облицовки кирпичом делать?(для этого марка блоков должна быть лучше или что?)
   Говорят, что не прочный и по этому самый недорогой, а в жизни часто встречаются дома из газобетонных
   блоков вообще без отделки. По соседству стоят несколькоко таких домов уже несколько лет и ничего.
   Или эти люди не знают, что этот материал непрочный или я чего-то не понимаю?
8. Какой толщины будет каждая, разделяющая две очереди стена (1и2эт.) и из какого материала (блок или кирпич)?
    Какой промежуток между ними (между очередями)? Или можно вплотную?
9. Можно ли сцеплять стены разных очередей между собой ведь главный фасад (первой и второй очереди) на втором этаже в одной плоскости
    и трещины от усадки разных очередей на нём крайне не желательны!!! Или в любом случае трещина будет, как ни крути?
    Какие нибудь варианты есть чтобы избежать трещин? Может быть действительно всё связать как нибудь между собой и стены
    и фундамент и фасады? Может быть связать эти стены заранее оставленной (выпущенной) в первой стене металлической сеткой?
    Или вообще на общей фунд подушке обе стены сделать? Или связывать нельзя т.к.всётаки будет разная усадка в разное время
    у каждой из очередей застройки? Или дождаться когда всё усядется и потом оштукатурить фасад заново (в месте где будет шов)?
    Кстати вторую очередь планирую примерно через 2-3 года.
10. Как долго и как сильно может усаживаться дом? Как рассчитать усадку очередей, чтобы они потом встали одинаково,
     чтобы не пришлось потом для симметрии срезать или наоборот докладывать фронтон (ведь там будет кровля) ?
11. Высоту заливки бетона в фундаменте, в моём случае, дешевле или правильнее довести до плиты перекрытия и положить сразу на него эту           плиту, или немного (100-200мм.) вывести из земли и потом цокольным кирпичом остальное поднять до плиты перекрытия (дороже                        наверное...), или только 3-4 ряда кирпича сделать под плиту (если кирпич вообще нужен в моём случае, ведь от земли высоко получается)?
12. Можно ли в цоколе, в разделяющей пополам дом фундаментной стене сделать дверной проём (из одной очереди в другую)?
      Если да то как надо его армировать? И с учётом, что фундамент первой очереди снаружи надо засыпать со всех сторон
      в т.ч. и со стороны где дверь, как быть? Может быть заармировать как положено, залить вместе с проёмом, а когда
      придёт время второй очереди вырезать этот проём?
13. Если фундамент - плита то дороже или дешевле это будет? Какие плюсы и минусы? Дело в том,
      что получится 2.5 м высоты, а это полноценный цоколь в которм всё равно надо будет заливать бетонный пол,
      а если будет плита то пол как бы уже готов?
14. Перекрытие между цоколем и первым этажом дешевле сделать ж/б плитами или залить по опалубке?
15. Если делать насыпь по бокам фундамента, то чем (можно ли использовать выбранный из траншеи грунт)? Считается ли эта насыпь
      за углубление фундамента на глубину промерзания?
16. Нужен ли в моём случае дренаж? Как его сделать и на какой стадии если нужен (после первой очереди или потом,
      после второй всё раскапывать заново)?
17. Нужно утеплять отмостку? Как утеплять? Когда утеплять (сразу или можно потом)? На что влияет это утепление?
18. Как утеплять потолок "кармана" т.к. над ним будет спальня? (какой "пирог"?)
19. Можно ли сдвинуть колонну №1 на 640 мм.вправо (для равномерного распределения между машинами)ведь угол дома (2этаж)
      будет как-бы висеть на 640мм.(критично или нет)?
20. Как узнать, что не обманули и привезли именно ту марку бетона, что заказывал?
21. Можно ли в моём случае в осень залить фундамент и отложить стройку до весны или обязательно надо "нагрузить" фундамент?
      (у соседа фундамент из фундаментных блоков стоял лет 5)

Файлы

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый вечер.

    Так как у Вас большое количество вопросов, мы привлечем к Вашему строительству несколько специалистов в Вашу тему, постепенно начнем отвечать на Ваши вопросы с понедельника 18.11.2013. Уточните, есть ли геология участка? Какой грунт идет по слоям максимально глубоко? Если далее нам понадобятся уточнения, мы напишим Вам. 

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Добрый день! Слои грунта (не глубоко) см. рис.6

    Геологии участка нету. Зато есть рыбацкий бур и если не достаточно информации на рис. 6,

     то могу наварить ему длинну (немного) и узнать, что там ещё глубже. Если надо, скажите

    какой глубины будет достаточно?

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день. 

    А где рисунок 6? у меня всего их 5 штук.  

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Рис. 6  был в следующем письме. На всякий случай прикреплю ещё раз.

    ответить
  • Svarog 3 года назад

     

    Здравствуйте. Не все с ходу понял, будем разбираться.. постараюсь по порядку.

    1. При тех планах дома, что вы выбрали, делить на 2  этапа не выйдет. По крайней мере так как хотите вы. Можно сделать подвал, потом все остальное или подвал и 1 этаж - потом все остальное. Иначе вы не сможете это все объединить в будущем. Про балки, опирающиеся на разные очереди объектов - вообще фантастика :). Если вы будете строить 2 независимые в будущем части дома с деформационными швами, желательно разными крышами и т.п., то сделать еще можно. Но это не ваш случай. Связанно все с осадками неравномерными, вы их никогда нормально не просчитаете. Опирались бы на скалу, там можно было бы еще подумать, а у вас глины.
    2. Подытожим по вашим условиям грунтовым: - у вас высоко грунтовые воды - выше глубины промерзания; - глина в основании; -глубина заложения на 1.8м от поверхности грунта в нижней точке. Если все верно, то картина у вас не радостная. Во первых грунты у вас скорее всего сильно и чрезвычайно-сильно пучинистые. Значит глубина заложения не менее 1800мм (с этим вы уже определились). Но тут другая проблема - у вас вода так круглогодично стоит? Вы не сможете заливать ленточный фундамент, если у вас будет стоять вода. Ее или надо отводить или делать  фундаменты, когда нет воды. Но часто приток воды такой, что бетонировать у вас просто не получится. В этом случае рекомендуются забивные сваи. В остальном ленточный фундамент сделать можно. Чуть позже я могу прикинуть вам габариты фундамента ,если на нем остановимся. По поводу 2х фундаментов надо решать когда вы решите по 1му вопросу.
    3. Столбы можно поставить как на ленточный фундамент, чтобы они вместе все работали. А можно под них сделать отдельные столбчатые фундаменты. В вашем случае, скорее всего первый вариант больше подходит - расстояния небольшие. Но все прочерчивать и смотреть надо.
    4. Ваши "Т" и "Г" балки надо считать под конкретные условия, если честно я пока не могу точно себе представить их габаритов. Так как не до конца понял, как вы собираетесь это все осуществить. Как у вас показано на рис. 4 делать не рекомендуется. Во первых с 2мя очередями это вообще сделать нельзя. Во вторых на пересечении стен (где у вас крыльцо) надо ставить колонну.
    5. С разными очередями я уже высказал свои мысли.
    6. Если балки вы будете делать монолитные, то и столбы стоит делать из монолита или кирпича. Так как у вас возможны неравномерные осадки - предпочтительнее монолит.
    7. Не мой вопрос :)
    8.  -- \\--
    9. 2 очереди приведут к большому количеству проблем, в том числе и к тем, которые вы перечислили.
    10. Основные усадки дома происходят в первые 3 года, если не происходит изменение условий (замачивание грунтов, увеличение нагрузок и т.п.). Проблема в том, что вам надо будет подравнивать постоянно, так как могут быть осадки и позже, в том числе по сезонам. Не такие большие, но все же.
    11. Если у вас эта монолитная стена будет удерживать нагрузку от грунта, то все будет зависеть от того, как будет плита у вас работать (по какой стороне). Если у вас нет промежуточных стен в доме, то выгоднее когда стена зажата между полом (он делается армированным) и плитой перекрытия, так как пролет расчетный меньше выходит. В остальных случаях главное, чтобы бетон выходил из земли (а лучше верха отмостки) хотя бы на 300мм.
    12. Такой проход можно сделать в любом месте (например выход из подвала). Дополнительного армирование обычно не делают, если только это не рабочая стена, испытывающее большое давление грунта. Там надо по ситуации смотреть.

    Дальше чуть позже распишу

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте.

    Я прошу прощения, вмешаюсь в обсуждение. Вы ведь сейчас будете вопросы фундамента обсуждать, а у Вас изначально толщины стены недостаточно по теплу. Для Самары, я посчитала, к такой стене нужно еще 50 мм утеплителя, типа минвата, ЭППС, или пенопласт. Иначе холодно будет. Если просто из газобетона делать стену, плюс кирпич, как у Вас, то тогда газобетонная стенка должна быть толщиной 350-370 мм, а не 200 мм. Поэтому, я бы советовала сейчас (до расчетов фундамента) принять решение по стенам, а затем двигаться дальше. Для ориентировки. По расходам на отопление, та стена что сейчас будет "дороже" процентов на 25-30 (чем стена, выполненная согласно норме, которую я привожу выше в ответе).

    ответить
  • valera 3 года назад

    Я сразу даже не увидела всех вопросов по газобетону. По толщине стены я написала.

    Дешевле сделать 200 газобетона плюс 50 мм утеплителя, плюс полкирпича. 

    Можно сделать только из газобетона, без кирпича, толшина стены 370 мм, просто оштукатурить и всё.

    Вообще не штукатурить газобетон нельзя, он трещинами пойдет. Его нужно закрывать отделкой. Те дома, что Вы видите, может там он покрыт какой-то грунтовкой, и просто незаметно. Но, отделка обязательно, штукатурка.

    Можно сделать стену 200 мм газобетона, плюс 50 мм пенопласта и оштукатурить по сетке. На вид снаружи будет как просто оштукатуренная стена.

    Касательно вопроса 18. Можно Утеплить снаружи, с улицы, это самое правильное решение. То есть, внутри будет плита и пол. А снаружи на потолок прибит пенопласт, толщина 100 мм, по нему сетка и штукатурка. Как штукатурить по пенопласту я описываю в статье Утепление стен пенопластом.

    Спрашивайте по утеплению. 

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Давайте остановимся на варианте-сделать подвал, потом все остальное. Вы имеете в виду,

    что фундамент левой и правой сторон надо будет перекрыть (потолок подвала) и потом

    одну правую сторону можно вести до конца и не будет никаких проблем типа перекоса дома

    из за неравномерной нагрузки?

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    От свай давайте откажемся. Остановимся на ленте, и вопрос 13 (про плиту) тоже пока открыт.  

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Что бы лучше представлять ситуацию, предлагаю посмотреть рис. 7.

    Там изображена первая очередь застройки на виде спереди (главный фасад).

    Вы имели в виду, что так строить можно?  

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Не совсем так я имел в виду. Имел в виду, что можно сделать сначала везде подвал, потом везде 2ой этаж, потом мансарду. В крайнем случае, сначала 2этажа всего дома и мансарду на одной из частей. Если же вам очень надо разделить дом на 2 половины, надо делать полноценную разрезку всего дома. Эти 2 половины должны полностью не зависеть друг от друга они могут соединяться между собой только переходами. В крайнем случае можно сделать общую деревянную крышу, после того как перестанет давать усадку 2ая очередь. Так как дерево прощает большие деформации. У вас же есть элементы, которые соединяют ваши части, да еще и балки, на которые вы потом стены поставите.

    1. Плита всегда дороже, на устройство плиты идут в нескольких случаях (основные): - у вас слабые грунты и они не способны держать большие нагрузки; - вы строите дом с мелким заложением фундаментов и плита воспринимает все неравномерные подвижки грунта; - с плитой и монолитными стенами проще обеспечить гидроизоляцию при больших напорах, чем с монолитным полом (тут очень много факторов, так что это не всегда так). Монолитный пол намного дешевле плиты, так как они совсем по разному армируются и толщина у них разная в разы.
    2. Это надо брать конкретные данные и просто считать. Если все будете делать сами и не учитывать свои трудозатраты, то заливать будет дешевле однозначно, так как для плит нужен кран и цена у них не маленькая. А вот как качественно вы сможете это сделать, уже хороший вопрос. Еще надо понимать, что есть номенклатура плит (их габаритов), соответственно надо сразу правильно задаться пролетами между несущими стенами. Иначе вы плиты потом не подберете.
    3. Как утеплитель этот грунт будет работать, но вы там глину вынете, а она сильно пучинистая при замачивании. Могут быть проблемы с отмосткой. Но почти всегда так и делают, даже на больших стройках. Когда будете проектировать отмостку, просто сделайте подсыпку щебня под нее не менее 100-15 0мм. Ну и вода у вас под дом не должна течь.
    4. Дренаж делается для отвода воды. Вам надо будет решать вопрос с гидроизоляцией подвала. Это делается разными способами. За счет серьезной гидроизоляции стен и пола, или за счет отвода воды от дома как таковой. Помните только, что вы создадите вокруг дома  кольцо по сбору воды, которое ее отлично принимает из грунта. Если эту воду не отводить куда-то, то вы только усугубите ситуацию.
    5. Утепление отмостки влияет на уменьшение глубины промерзания грунта, а так же на утепление подвала. Но утеплять подвал можно и по другому (утепляются снаружи стены подвала непосредственно). Глубина промерзания у вас выдержена для фундаментов. На мой взгляд особых предпосылок на утепление отмостки у вас нет.
    6. Это вам Валерия посчитает. Только скажу сразу, что там у вас как минимум в 2 раза надо больше утеплителя, чем на стены.
    7. Так делать категорически не советую. Эти все вещи можно рассчитать и выполнить. Но для этого нужно, чтобы все делалось по нормам, все материалы должны быть по ГОСТ, должна быть геология и т.д. и т.п.
    8. На стройке заливают кубики, потом везут в лабораторию.. Можно потом приборами еще проверить, но кубики самый надежный вариант.
    9. Нагружать надо фундаменты, которые может выдернуть морозным пучением без нагрузки. Морозное пучение может быть под пятой фундамента, когда заложение выше глубины промерзания. И может быть по боковой поверхности фундамента, когда обратную засыпку сделали глиной или подобным материалом. В зависимости от ваших условий и принимайте решение. Если будете обратную засыпку делать глиной, то лучше пригрузить.
    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Читайте номера как продолжение моего первого поста, т.е. с 13, а не с 1. Извините за неудобства.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста на рис. 3 схема заглубления фундамента правильней чем

    на рис. 2

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Так как вы выдерживаете глубину промерзани на обоих рисунках, они оба правильные. Но подполье вы скорее всего будете утеплять. На 3 рисунке (вариант №2) у вас можно утеплить верхнюю часть и примерно на 1м в глубину (примерно, потому что обычно все размеры подбирают кратно ширине или длине утеплителя, чтобы не резать его); на рисунке 2 (вариант № 1) Утеплять придется больше. Тут надо посчитать что вам выгоднее - делать насыпь или купить больше утеплителя. Ну и с архитектурной точки зрения посмотрите. Тут, например, перепад высот можно красиво обыграть, но в эксплуатации менее удобно, так как постоянно по лестницам прыгать придется. Ну и вы должны понимать, что засыпка грунтом - это не просто накидал лопатой. Нужно послойно укладывать грунт, уплотнять каждый слой. Это тоже не дешего и трудоемко выходит. Иначе он у вас сам уплотница.. постояно оседая.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Тут ещё вот что:  слева и справа до заборов по 3 метра (до соседей по улице), а сзади

    (на рис. 2 и 3 - слева) до беседки 2.5 м. Правильно я понимаю, что придётся делать подпорные стенки вдоль заборов и  от забора до забора - вдоль беседки, для предотвращения осыпания насыпи? 

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Большое Вам спасибо за оперативные ответы на мои вопросы! Наконец то картина начала проясняться. Я теперь знаю что мне делать, но вопрос -

    как грамотно это сделать? пока остаётся.

    Я имею в виду  сечение, арматура, подсыпки, подушки и пр. на:

    1. Монолитный фундамент (наружн.  и внутр. стен) 

    2. Колонны 1 и 2 (без сдвижки на 640)

    3. Перекрытие по опалубке 

    4. Балки "Т" и "Г"

    5. Подпорные стенки (для насыпи)

    6. Дренаж и гидроизоляция (в т.ч. как сливать воду из дренажа)

    7. Отмостка

    Вы можете мне помоч в этом вопросе? 

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Вы имеете в виду подпорные стенки на время строительства или во время эксплуатации дома?

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Если мы выбираем схему заложения фундамента на рис. 3 (вар №2) то насыпь грунта, для обеспечения непромерзания, придётся делать на высоту всреднем 1000 мм. Слева и справа от дома до заборов по 3 метра (до соседей по улице), а сзади (на рис. 2 и 3 - слева) до беседки 2.5 м. На мой взгляд лучше делать насыпь грунта от дома до заборов и до беседки. И, т.к. ни забор ни беседка не расчитаны принимать этот грунт  придётся делать подпорные стенки на высоту всреднем 1000 мм. вдоль заборов и от забора до забора - вдоль беседки , для предотвращения осыпания насыпи во время эксплуотации. Эти стенки будут границей перепада высот. Боковые, кстати, будут основанием для забора.

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Если так, то делать придется. На высоту 1м сойдут просто уложенные друг на друга блоки ФБС шириной 400мм.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

     Ясно. Теперь знаю что мне делать, но вопрос -

    как грамотно это сделать? пока остаётся.

    Я имею в виду сечение, арматура, подсыпки, подушки и пр. на:

    1. Монолитный фундамент (наружн. и внутр. стен)

    2. Колонны 1 и 2 (без сдвижки на 640)

    3. Перекрытие по опалубке

    4. Балки "Т" и "Г"

    5. Дренаж и гидроизоляция (в т.ч. как сливать воду из дренажа)

    6. Отмостка

    Вы можете мне помоч в этом вопросе?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Я все же постарался бы вас отговорить от той схемы, что вы задумали изначально. И тут не только о 2х очерядях я говорю. Если вашу Г-образную балку выполнить еще можно, при колонне в углу. При этом балку надо делать 350х400(h) и армировать ее надо 3мя стержными d25 AIII снизу и 3мя такими же сверху. Т образная балка будет намного более мощной. Так же она должна иметь некоторые конструктивные особоенности в виде наклонной арматуры, специальной анкеровки концов арматуры и т.п. Чтобы запроектировать такую балку нужны не прикидочные расчеты, а довольно сложные и точные. Поэтому такие элементы и стараются не закладывать в проекты. Так что с этой балкой я вам врядли помогу, слишком много времени придется на это затратить.

    С фундаментом проще, он у вас будет, можно сказать, "стандартным" ленточным. На сайте много примеров, как делать такой фундамент, попрошу Валерию вам такой пример указать.

    Колонны 1 и 2  можно запроектировать по разному. В зависимости от того как вы будетет их крепить к фундаменту и к балкам опорным. Если жестко будетет крепить к балкам, то сечение колонны и балки должны быть примерно равны. В вашем случае сечение колонн можно звять 350х350мм, так как они не высокие. А вот армировать их надо 4мя d25мм. Эти 4 прута арматуры должны быть обязательно стянуты хомутами из арматуры yt vtytt d12мм.

    Все расчеты я делал для перекрытий из пустотных плит. Монолитные перекрытия, как правило, намного тяжелее. Все зависит от типа перекрытия (по профлитсу или простой опалубке и т.д.). Так же вы укладываете монолитное перекрытие на блоки, вам придестя обеспечить надежную анкеровку арматуры в вашей монолитной плите, что совсем не просто.

    Дренаж и гидроизоляция не преставляют из себя сложностей, когда приток воды медленный и сезонный. Если вода поступает круглый год, да еще и в большом колличестве, могут быть проблемы. Гидроизоляцию надо будет делать обклеечную снаружи, делать гермитичные полы. Дренаж позволяет сильно снизить нагрузку от воды на ваши стены. Это делается за счет устройства вокруг дома дренирующего канала. Он может быть выполнен из перфорированной трубы или из канала заполненого щебнем. Так же, чтобы каналы не засорялись, используется геотекстиль. Но у вас глина, там вроде не весь геотекстиль подходит. И надо решать куда вы будетет отводить воду. Нужна яма гдето в стороне.

    По крайней мере, если вы хотите все же строить такой дом, заказывайте нормальный проект. Ваш вариант не для форумов.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Что такое надёжная анкеровка арматуры? 

    Для подпорных стенок высотой 1-1,5 м.(для насыпи) фундамент тоже на глубину промерзания

    надо делать?  Яма гдето в стороне дожна быть на много глубже нижей точки фундамента

    (что бы туда стекало)? Чтобы в эту яму кроме воды из дренажа не попадала другая вода из

    почвы, что она должна представлять из себя? В какое место кладут геотекстиль (чтобы каналы не засорялись)? Когда заливают перекрытие по профлитсу, а когда по простой опалубке (в чём отличие)?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Анкеровка арматуры - это отдельный раздел в СНиП по Ж.Б. Считается она не просто, но упрощенно можно сказать, что она принимается для арматуры периодического профиля 30-35 диаметров арматуры. Зона опоры плиты на краю 100-150мм. А арматура берется для таких перекрытий начиная от 10мм. Тоесть анкеровки в бетоне за счет профиля арматуры недостаточно. Надо принимаьт спец. мероприятия. В СНиПе они расписаны, но я в своих конструкциях чаще применяю по торцам уголок к кторому через фасонки варится арматура, так как рабочим это проще и накосячить сложнее.

    Подпорные стенки как правило делают сразу с фундаментной плитой г-образными. Закладывать ниже глубины промерзания или нет, принимается в каждом конкретном случае, зависит от того, можно ли стене "гулять" или нет. В вашем случае можно не так глубоко закладываь, просто каждые 6-9 метров должен быть деформационный шов , чтобы не трескалась.

    Яма позволяет отвести небольшое колличество дождевой воды, и там не важно подходит ли вода с других сторон (вернее сделана яма так, что только по трубе вода сразу попадает в нее, а сдругих сторон ей надо сквозь грунт впитываться, что в разы дольше). Если вода есть постоянно, то ее надо сбрасывать в низину (лучше в реку). В этом случае, если сбрасывать возможности нет, то справляться должна только гидроизоляция, что проблематично, так как ее постоянно придется чинить.

    Сейчас все чаще применяют перекрытие по профлисту, так как делаеются такие перекрытия чаще всего по стальным балкам. Профлист используют в качестве несъемной опалубки. Профлист держит бетон пока, он не начнет работать. Вы же хотите лить перекрытие на весь пролет, вам надо ставить леса и делать просто опалубку. Вообще я бы лично не взялся такое перекрытие заливать. Тут желательно строителей пригласить. 

     

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Скажите, а существуют варианты отводить воду из дренажа фундамента в центральную канализацию? Для этого какие нибудь очистительные или фильтровочные ёмкости наверное понадобятся?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    По нормам этого делать нельзя. Это можно сделать на свой страх и риск, но нет никакой гарантии, что сточные воды не поплывут по Вашему участку. Такие рекомендации мы дать не можем. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день, еще раз. 

    Сварог попросил прокомментировать устройство ленточного фундамента. 

    Смотрите, Ваши 2 дома должны быть полностью независимы друг от друга, точнее в подземной ее части. Посоветовавшись со специалистом по дренажным системам, мы делаем вывод, что 2й вариант строительства самый оптимальный в Вашем случае. При такой интенсивности ГВ и глинистых грунтах дренажные системы будут неэффективны под домом. То есть нужно будет участок застройки поднять где-то на 1 м. Это мероприятие позволит поднять дом выше глубины промерзания, тем самым решится проблема морозного пучения грунта с замоканием водой.

    Трамбование, да, сложный процесс, конечно родной грунт лучше, но многие делают небольшую возвышенность и строятся. Отсыпать можно любым грунтом кроме чернозема и замокшей глины. Отсыпка территорий может осуществляться котлованными грунтами, строительным боем,  карьерным песком или щебнем (гранитным,известковым,вторичным). В основе технологии укладки и уплотнения связных грунтов лежит разбивка насыпи на карты — участки небольшой длины, на которых последовательно производят операции по разгрузке грунта, его разравниванию и уплотнению. Данные работы производят грунтоуплотняющими машинами. Подвал напрашивается сам собой при Вашем варианте.

    Фундамент: глубина заложения фундамента зависит  в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается.  Промерзание грунта в Самаре 180 см. Твердое основание – глина (сильно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания, то есть 1,9 м, поэтому мы предлагаем сделать монолитный железобетонный ленточный фундамент. Ширина ленты зависит от ширины несущей стены, так как Валерия Вам посчитала 370 мм, тогда ширина ленты должна быть 400 мм. Пятка (расширение) - 600 мм. Под пятку отсыпать неменее 10 см песка и 10 см щебня средней фракции 30-50 мм, с хорошим трамбованием через каждый слой в 10 см. 

    Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W2 смысла брать нет, так как Вы поднимите дом. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки (можно и без них, но лучше добавлять). Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли.

    Армирование:  10 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (в расширении армирование из той же арматуры). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже: 

    Армирование ленты.
    Армирование ленты 1,9 м.

    Скажите пожалуйста, мы ответили на все Ваши вопросы, не осталось ли у Вас к нам каких-то упущеных вопросов?

    Спрашивайте.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    За схему отдельное спасибо! Я на схемах понимаю намного лучше.

    Не могли бы Вы на этой же схеме показать как к этому фундаменту примыкает пол подвала, также с армированием, какая толщина пола (пирог), сколько подсыпка, какая гидроизоляция?

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Для начала нужно определиться какую функцию будет выполнять Ваш подвал: жилое помещение или хоз.помещение? Вас интересует пирог пола подвала, я правильно понимаю?

    Схема подвала будет выглядеть так:

    Ленточный фундамент с подвалом.
    Схема ленточного фундамента с подвалом.

    1 – горизонтальная оклеечная гидроизоляция (например 2 слоя рубероида на битумной мастике); 2– вертикальная оклеечная гидроизоляция; 3– вертикальная окрасочная гидроизоляция (обмазка горячим битумом за 2 раза); HФ – глубина заложения фундамента.

    Жду уточнений.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Здравствуйте Елена! Вот уточнения: В цокольном этаже будут разные  помещения. Везде  должно быть тепло и сухо. На полу преимущественно плитка, местами с тёплым полом. Т.к.Сварог убедил меня, что при моей планировке две очереди делать нельзя, то фундамент будем делать весь сразу, но пол, если можно, будем заливать постепенно (хоть какая, но экономия). В прикреплённой схеме видно, что единый фундамент конструктивно делится на 3 части. Начинать будем  с №1 (красн.) Функционально - это будет переход в старый дом, котельная, с/у, холл с лестницей (жилое). Позже №2 - сауна, бидьярд (жилое) , но это на много позже. И №3 скорее всего будет склад (не жилое). И скажите пожалуйста, если как я описал, сделать пол сперва в одной части, а в других не делать, не польётся ли грунтовая вода от туда где нет пола. Может быть, если это поможет, пока не делать двери туда (потом прорубить)? Или это опять фантастика?  Кстати! А над частью №3  вообще улица получается, так что наверное разумнее будет отказаться от помещения в этом месте.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день, Сергей.

    Извините за неудобства и ожидание. 

    Да, фундамент лучше лить сразу и единой конструкцией. Полы и заливают частями, по одному помещению за один раз, так как охватить сразу все не получиться. Пирог пола будет стандартным. Схема:

     

    Конструкция пола по грунту при высоком УГВ
    Конструкция пола по грунту при УГВ выше, чем 2 м (с гидроизоляцией)

    Сначала делают подсыпку на утрамбованном грунте песком и щебнем, слой неменее 10 см. Прокладывают плотный полиэтилен, чтобы не утек бетон черновой стяжки (толщина слоя от 3-7 см в зависимости от ровности поверхности), но можно обойтись без него, так как в большинстве случаев полиэтилен рвется при укладке бетонной смеси. На черновую стяжку укладываете рубероид (желательно в 2 слоя). Далее слой утеплителя для Вашего региона толщина 100 мм.  В качестве утеплителя для пола по грунту рекомендуем применять ЭППС, плотностью 28-35 кг/м3, или пенопласт плотностью от 30 кг/м3 и выше. Далее чистовая бетонная стяжка, армированная сеткой толщиной 3-4 мм и размеры ячейки 100х100 мм. В этом же слое прокладываются теплые полы в зависимости от необходимости.

    Почитайте нашу статью Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Очень понятная и полезная статья. 

    Так как подвал холодное помещение, то обязательно нужно утеплить потолок подвала (пол первого этажа) и сделать естественную вентиляцию, то есть приток и отток воздуха в подвал.

    Да, дверь (переход) лучше выпилить когда будет закончена 2-ая очередь. В этом случае, при кладке стены, нужно будет установить на нужной высоте в кладку армированную перемычку. Это все нормальные вещи, а не фантастика.

    Если Вы будете выполнять отсыпку участка застройки, тогда воды быть недолжно. Но в противном случае вода может повести себя по-разному, так как когда копается котлован русла подземных вод нарушаются и могут повернуть куда угодно, это не угадаешь. Главное, чтобы при закладке ленточного фундамента у Вас не было воды в котловане, его обязательно осушают. Поэтому время выполнения фундаментных работ июль-август, когда уровень ГВ самый низкий. Также, я Вам рекомендую обязательно положить цоколь и на 2-ю половину дома сразу, а потом накрыть это все толью, чтобы не заливали осадки в фундамент. 

    Да, подвальное помещение под крыльцом или верандой лучше не делать. Совсем другие нагрузки и температурные режимы.

     

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Добрый день, Елена. Как таким "пирогом" лучше примыкать к фундаменту (к стене, к подушке или к стене и подушке вместе)?  Если к стене и подушке вместе, то какой слой начинает лежать на подушке?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Здравствуйте.

    Тут вариантов может быть много, но главное смотрите на запланированный уровень пола - нужно ли его заглублять до самой пяты. Из Ваших вариантов самый распространенный 2-й, то есть весь пирог кладется впритык к пяте, а чистовая стяжка укладывается сверху. Тут главное несильно откапывать пяту, нагрузка на грунт от пяты идет под углом 45 градусов, ее откапывать или подкапывать совсем не стоит. Схема:

     

    Укладка пола подвала
    Схема укладки пола подвала

    Чаще всего, пол кладут недоходя до низа фундамента. Просто укладывают по грунту.

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    Здравствуйте, еще немного прокомментирую если вы не против. Будте готовы, что на время устройства фундаментов придется откачивать рунтовые воды. У вас, скорее всего, приток будет небольшой, хватит садовой помпы. Чтобы откачать воду, делается в самой низкой части траншеи (котлована) дополнительно небольшая яма. Ее размеры зависят от притока, должно хватать, чтобы собрать воду в течении 1часа ... 1 суток (в зависимости от притока), чтобы было комфортно откачивать. Таких ям может быть несколько, помпы обычно хватает одной, ее просто перекидываь приходится. Но раньше времени ее не покупайте, точной геологии и гидрологических исследований у вас нет, просто оставьте по деньгам резерв на нее или у друзей поспрашивайте пока.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Добрый день, Елена!

    1. Мы (со Сварогом) определили, что фундамент под колонны - монолитная лента, соединенная с основным фундаментом. Вопрос: в тех местах где на фундаменте ничего не стоит, до куда по высоте пойдёт этот фундамент ( это места между колоннами и от колонн до стен)?

    2. Какой ширины будет монолитная ж/б подпорная стенка (для насыпи) при высоте 1м.?  Надо ли её армировать? Какой глубины под неё нужен фундамент?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день, Сергей.

    Я думаю, продолжит отвечать Вам Svarog. 

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    1. В идеале менять сечение фундамента не стоит, надо продолжать того же сечения, что и под остальным домом. В вашем случае, для экономии можно уменьшить высоту фундаментной стенки на 40см от верха, чтобы 4 ряда арматурных стержней осталось. Если связать выпусками арматуры пяту и стенку, то можно уменьшить на еще 1 ряд арматуры сверху.

    2. Для одного метра высотой можно взять блоки ФБС, как я раньше рекомендовал. Но можете посмотреть серию на подобные стенки: Серия 3.002.1-2; только в серии стенки от 2.4м высотой. Вы можете уменьшить пяту у стенки типа 1 в половину и толщиной залить 150мм вместо 200 (если сможете). В остальном можно все по серии сделать.

     
     

     

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Добрый день.

    1. А под блоки ФБС фундамент нужен?

    2. В какое время года лучше делать геологию грунта?

    3. Мне советовали дополнительно применить  пенопласт для утепления стены, вопрос:

    как лучше, между газобетоном и кирпичом и штукатурить кирпич или пенопласт сверху кирпича и штукатурить пенопласт?

    ответить
  • Svarog 3 года назад

    1. Блоки ФБС толщиной от 400мм просто укладываются на выровненый грунт. Можно 100мм песка подсыпать, для лучшего выравнивания.

    2. Лучше в то же время, когда вы будете делать работы ниже 0.000 (фундаменты, подвал) - это на больших объектах, когда проектирование длиться больше года. В вашем случае, можно уже весной, перед началом работ. Геологи же скажут, когда лучше начать, если вода высоко будет.

    3. Если будете штукатурить, то нужен ли вам тогда кирпич? Газобетон, пенопласт, штукатурка по сетке. Если кирпич декоративный, то между кирпичом и газобетоном.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    1. Под блоки ФБС стараются делать подушку 15 см из песка и щебня фракцией 30-50 мм и выравнивают поверхность под блоки пятой 250-300 мм, но кстати, это делать необязательно, а желательно. Главное поверху блоков ФБС сделать армирующий пояс после их установки для связки блоков и правильного распределения нагрузок от остальной постройки. Схема:

    Установка блоков ФБС
    Установка блоков ФБС

    Высота армопояса 250-300 мм, ширина в ширину блока. Армирование: 4 продольных стержня арматуры диаметром 12 мм и поперечная арматура диаметром 8 мм с шагом 300 мм.

    2. Геологические исследования важны для: определения слоев грунта, типа подземных вод (верховодка, грунтовая, напорные и т.д.), расположения водоупора, УГВ и т.д. Летом динамика подземных вод вялая, а по верховодке непредсказуема. Поэтому геологические изыскания с разделом гидрогеология лучше делать в период активной инфильтрации поверхностных вод, то есть весной.

    3. В этом варианте как Вам угодно, и то и то будет правильно. Главное чтобы точка росы была в утеплителе, тогда все хорошо. Как по мне, проще утеплять фасад снаружи и оштукатуривать. Вы все равно будете штукатурить стену. А если прокладывать внутри, тогда нужно продумывать как связать стены между собой (несущую и облицовочную).

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если я залью монолитный фундамент (сподушкой  и подсыпками как положено, положу плиты (1эт.), сделаю снаружи насыпь покругу (на 1,8 м)и хорошо утрамбую её и на этой стадии "войду в зиму", без полной нагрузки мои пученистые грунты не выдавят всё это за зиму или за две зимы ?  

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Этого вполне будет достаточно, чтобы дом стоял хоть и 10 лет. Не выдавят, нагрузки от 1-го этажа хватит. Тем более, что Вы сделаете основные мероприятия. Можно перекрытия накрыть толью от осадков на эти 2 зимы, но это уже на Ваше усмотрение.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Елена, извините я наверное неправильно выразился, я имел в виду плиты пола 1-го этажа, без стен 1-го этажа. Просто цоколь (фундамент) перекрытый плитами. Поэтому вопрос тот же) 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Было бы лучше чтобы весь этаж, но и этого будет достаточно. Обычно мы так и говорим консервировать фундамент на зиму. Постарайтесь, чтобы фундамент так простоял только одну зиму, а потом нагрузили Вы его весом дома.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

     

    Добрый день! Валера писала:

    1. "Если просто из газобетона делать стену, плюс кирпич, как у Вас, то тогда газобетонная стенка должна быть толщиной 350-370 мм, а не 200 мм".

    2." Можно сделать только из газобетона, без кирпича, толшина стены 370 мм, просто оштукатурить и всё".

    Поэтому мне не понятно и с кирпичём и без кирпича = 370мм.

    Вопрос: Если всётаки с кирпичём (120 мм. - облицовочный), то какая толщина газобетона нужна?

    ответить
  • valera 3 года назад

    Ясно :-). Это потому, что 120 кирпича практически ничего не дает по утеплению вообще. Холодный он очень. Вот и получается, что толщина газобетона без кирпича 365 мм (я ее в ответе округляю до 370, размер блока), а если будет кирпич, то 355 мм. Вот и вся разница, в 1 см толщины блока.

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Получается под наружнюю стену с  кирпичом нужен  фундамент толщиной 500 а не 400?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    А Вы определились со стеной? На чем остановились?

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Добрый день! Остановился на следующем варианте:

    Внутри газобетон (370) + снаружи облицовочный кирпич (120), между ними наверное 20-30мм.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    20-30 мм зазор хотите между газобетоном и кирпичем или что?

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Да 20-30 мм зазор  между газобетоном и кирпичем. По моему так делают для вентиляции, а унижнего ряда кирпичей ещё можно оставить вертикалльные швы без раствора. Чем плох такой вариант?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Дело в том, что он не плох, он просто бесполезен. Смысла в зазоре между 2-мя стенами нет, Вы в любом случае 2 стены совсем впритык сделать не сможете, там останется тот же зазор совсем небольшой только от 2 до 5 мм, которого достаточно для вентиляции. Даже по нормам сказано, что в стенах из кирпичной и блочной кладок, паропроницаемости самого стенового материала и швов с раствором достаточно для проветривания конструкции. Поэтому специально зазор выгонять ненужно.А отверстия в нижнем ряду в вертикальных швах кладки тем более делать ненужно. То есть никаких специальных отверстий для вентиляции делать ненужно.

    Обычно ширину ленты стараются делать в ширину стены + 10 см. Бывают варианты, но это уже называется " идти против правил". 

    Если стена без зазора, а газобетон (370) + снаружи облицовочный кирпич (120), тогда лента шириной 500 мм, 400 мм - если стена будет нависать на цоколь. Если с зазором тогда 500 мм и стена будет немного  нависать на цоколь, или тогда уже делайте ленту 600 мм (только смысла в зазоре и увеличении ширины ленты не вижу). С бы остановилась на ширине 500 мм без внутреннего зазора, тогда все хорошо станет. 

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Объясните пожалуйста, что означает: "стена будет нависать на цоколь", при толщине ленты 400 мм.

     

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Правильно я понимаю, что если толщина ленты = 500 то подушка =700, высота подушки также 300 и подсыпки песка и щебня также по 100 мм.?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Я Вам на картинке покажу как это  стена будет "нависать":

    Западающий цоколь
    Западающий цоколь

    1- внешняя стена, 2- горизонтальная гидроизоляция, 3- фундамент. 

    Нависание стены на фундаментную ленту должно быть неболее 50 мм. Там даже не на цоколь нависать, а сам цоколь будет нависать на ленту, неправильно выразилась. 

    По остальному все верно, можно подсыпку песком и щебнем уменьшить, сделать всего 10 см, на этом многие экономят. Но по нормам нужно отсыпать 15 см щебня и 15 см песка. Эта подсыпка нужна для выравнивания траншеи или котлована. Но многие этого не делают. Это на Ваше усмотрение.  

     

    ответить
  • Sergey27 3 года назад

    Допустим. Тогда получается 370+120 (вплотную)=490. Если снаружи свисает 50 мм. остаётся 440, из них 400 лежит на ленте, а 40 мм. уходит во внутрь по плите перекрытия. Правильно?

    Как по-вашему, такая (узкая) лента выдержит в моих условиях? Ведь она будет высокая, до плиты перекрытия.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Ну да. Но так лучше не делать, стены должны опираться только на фундамент, а не на перекрытие, 400 мм лента моловата для Вашей стены. Максимально только 50 мм стеным может не опираться на фундаментную ленту. Так что, если без зазора и стена 490 мм, она четко становится на ленту 500 мм не заползая на плиту перекрытия и не выступая за пределы фундамента. Выдержать то она выдержит. Но раз лента будет подниматься до плиты перекрытия, тогда для устойчивости и по всем правилам делайте 600 мм ширину ленты, 800 пятку. Если это по цене критично, можно сделать 500 мм (на 10 см меньше ленту), при такой ширине все у Вас выдержит. Вообщем, минимальная ширина ленты 500 мм. 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...