| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Строительство дома в Волгоградской области
Здравствуйте уважаемые специалисты. Начинаю строительство частного дома. На данный момент проекта нет, есть лишь план того что хочется, который находится в приложении. Суть моего обращения к Вам в уточнении конструкции всех элементов и инженерных систем будущего дома для последующей передачи материалов в проектную организацию и начала строительства.
Итак, вводные данные:
Место строительства Волго-Ахтубинская пойма, левый берег Волги, 10 км от г.Волгоград
Схема дома в приложении, дом одноэтажный, перекрытия по деревянным балкам с утеплителем, крыша - металочерепица, чердак холдный, окна пластиковые, двухкамерные стеклопакеты.
Первое это конечно фундамент, но прежде чем говорить о нем, нужно определиться с материалом стен. Это собственно мой первый вопрос. Изучив внимательно статью о выборе материала стен, я принимаю следующее решение: Стена дома будет "Стена со стеной без утеплителя" Следовательно материал это либо газобетон, либо керамический пустотелый блок. Прежде всего помогите сделать выбор между этими двумя материалами. Собственно два аспекта сильно беспокоят. Это, во-первых, высокая гигроскопичность этих материалов, следовательно вопрос по отделке фасада, как лучше реализовать, и, во-вторых, вопрос крепления чего либо к стене из газобетона или керамического блока. На основании Ваших комментариев по этим вопросам хочу принять окончательное решение. Кроме того помогите определится с толщиной стен. Мне кажется 400мм в нашем регионе будет достаточно. После этого последовательно хочу обсудить фундамент и прочие элементы конструкции и инженерных систем. Досконально изучать сайт нет времени, поэтому на мои вопросы можно просто дать ссылку на статью в которой по Вашему мнению мои вопросы полность раскрываются.
Не получилось почему то добавить вложения с планом дома. Пробую еще раз.
Добрый день.
Начнем все-таки со стен.
Из чего лучше построить - однозначного ответа нет. Даже если опросить нескольких опытных строителей, то каждый Вам ответит разное. Потому что у каждого свои критерии выбора. Кому-то важно быстрее возвести дом (это различные блоки), кому-то важнее ровность стены (лучше геометрия у кирпича), кому-то стоимость материалов (в каждом регионе разная), а также работ (кирпичная кладка дороже).
Себе бы я строила дом, скорее из керамических блоков, объясню почему. Керамические блоки, в отличие от газобетонных блоков, позволяют возводить многоэтажные здания.
Предел их прочности при сжатии составляет от 10 до 15МПа.
Показатели прочности у газобетона варьируются от 0,7 МПа до 5 МПа, в зависимости от марки. Показатель звукоизоляции керамических перегородок толщиной 120 мм составляет минимум 45 дБ, а для стены толщиной 380 мм - 53 дБ.
При этом газобетон, с толщиной стены 300 мм, а также с дополнительным слоем шпаклёвки и штукатурки, обладает коэффициентом звукоизоляции в 45 дБ.
Стоит упомянуть, что керамические блоки, в отличие от газобетона, изготавливают из глины – природного натурального материала.
По сопротивлению теплопередаче (чем больше этот показатель, тем выше теплоизоляционные параметры стены) газобетон на первый взгляд выигрывает: в зависимости от толщины этот показатель составляет 2,0-5,26 м²/К/Вт против 2,12-3,44 м²/К/Вт у керамических блоков. Но, главный недостаток газобетона – гигроскопичность, он очень сильно впитывает влагу (то о чем Вы и прочли). При намокании газобетон теряет свои теплоизолирующие свойства.
Что же касается керамических блоков, то их капиллярная структура и воздушные пустоты позволяют обеспечивать оптимальный влагообмен. Стеновой массив из керамических пустотелых блоков сам по себе является кондиционером. Такая стена может противостоять ультрафиолету, щелочам, кислотам, паронепроницаема, не доступна грибку и плесени.
А также, к стене из пустотелых керамических блоков крепиться проще, в большинстве случаев не нужны специальные дюбеля, анкера (тут зависит от того, что Вы собираетесь закреплять). Если же Вы выберете газобетон, то 100% нужны будут специальные крепления Молли, обязательно металлические. Правда бывает, что и в случае с керамическими блоками, приходится применять крепления Молли.
Посчитали Ваши стены по теплопроводности в Вашем регионе и получилось:
- газобетон, 300 мм. Если газобетон у Вас будет теплоэффективный с коэффициентом теплопроводности 0,1 - 0,14 Вт/(м*К), то дополнительное утепление на стены не требуется. Если же газобетон будет обычный, с коэффициентом теплопроводности 0,44-0,52 Вт/(м*К), то нужно будет утеплять.
- если керамический пустотелый блок, тогда 400 мм. Для расчета мы брали теплопроводность 0,2 - самая часто встречающаяся для таких блоков. Утепление тоже не требуется.
Таким образом, с точки зрения теплоэффективности, Вы выбрали два самых оптимальных вариантов - это либо керамические пустотелые блоки, либо теплоэффективный газобетон. Для них дополнительное утепление в Вашем регионе не нужно.
В обоих вариантах необходимо будет делать армопояса.
Для подбора фундамента, нам понадобится более четкая информация о составе грунта (желательно геологические изыскания или хотя бы знания о составе грунта на Вашем участке на глубину 2-2,5 м), а также глубина уровня подземных вод. Возможно Вам понадобится консультация с соседями в этом вопросе.
Спрашивайте.
Добрый день.
Учитывая всё вышеизложенное привожу свои выводы и прошу Вас еще раз проверить и оценить правильно ли я всё понимаю или нет. Итак:
1. Теплопроводность газобетона и керамического блока удовлетворяет необходимым требованиям для моего дома.
2. Прочностные характеристики обоих материалов также удовлетворяют необходимые требования с учетом армопоясов.
3. Стоимость материала примерно одинакова. Газобетон 3400,00 руб за куб.м., керамоблок 3800,00 за куб.м. Разница в 50-70 тыс. руб. на весь объём. Не очень значительная для строительства дома (тут плюс газобетону).
4. Гигроскопичность газобетона существенно выше. Нужно хорошо защищать от влаги (плюс керамоблоку). Здесь попрошу уточнения. Можно ли будет в первый зимний сезон оставить наружние стены из керамического блока без отделки?
5. Крепление в керамический блок проще (плюс керамоблоку). Однако тут тоже прошу пояснить. Одно дело повесить картину на стену. А вот как быть с креплением дверных и оконных коробок, крепление направляющих для фасада и прочие сильно нагруженные узлы?
Теперь несколько соображений о фундаменте. Пообщался с фирмой которая проводит геологические изыскания. Ответ такой: Если сделать все как следует с документами и ответственностью то будет стоить 160 тыс.руб.(обалдеть!). Если просто одна скважина без документов, то 50 тыс.руб. Потом пообщался с соседями, строителями, которые строят в данной местности. Утверждают что грунтовых вод не встречали, а в обозримой глубине грунтов чистейший песок, типа ничего даже не растет, приходится землю плодородную завозить. Но это все слова. Достаточно ли будет самостоятельной раскопки ямы (постораемся как можно глубже) и исследования грунта по методикам, изложенным в соответствующей статье на данном сайте?
Добрый день.
Вы не представляете, как я люблю технически грамотных людей, спасибо Вам за столь четко поставленные вопросы и за понимание дела.
Итак, по порядку:
1. Да. Газобетон 300 мм и керамический блок 400 мм полностью удовлетворяет по теплопроводности Вашу будущую постройку.
2. Да.
3. Да. По ценам я Вам не подскажу, тем более, что мы с Вами живем в разных странах. Цена может отличаться даже в соседних регионах. Но они примерно в одной ценовой категории.
4. Керамический блок можно оставить не защищенным на зиму (он имеет естественную вентиляцию и так как он глиняный хорошо высыхает и проветривается), только на верхний торец стены нужно нанести слой кладочного раствора, чтобы от косого дождя при морозе не порвало верхние ряды, даже при наличии крыши и армопояса. Толщина слоя где-то 2 см.
А вот газобетон придется оштукатурить (он при намокании теряет свои свойства, может напитаться водой и порвать зимой).
5. Наши строители утверждают, что желательно все-таки и для керамических блоков использовать спец крепеж, так как со временем тот же дверной проем может расшататься. Вы не уточнили сначала что собираетесь навесить. Картину выдержит точно, а вот проемы, кухонные шкафы нужно будет укреплять. Если фасад будет сайдинговый, то и напраляющие нужно будет подбирать специальные, а если под оштукатуривание, то достаточно дюбелей, саморезов. Так что здесь плюсов нету ни у кого.
6. Да, достаточно будет выкопать яму на глубину 1,5-2 м, по нормам глубина промерзания у Вас в регионе 1,2-1,4 м. Нужно будет посмотреть все слои грунта и узнать уровень залегания грунтовых вод на глубине до 2 метров. Возможно поспрашивать соседей, посмотреть их колодцы или узнать на какую глубину они копали скважины. Если нет воды и грунт песок, то все прекрасно. Перепроверьте свой участок, ведь от участка к участку ситуация может сильно меняться.
Спрашивайте.
Дайте, пожалуйста, ссылки на более подробную информацию об элементах для крепления чего либо к керамическому блоку. Хочу глубже изучить этот вопрос.
У нас на сайте данной информации нет (это такие специфические вещи, которые используются в разных ситуациях разные), поищите в интернете или поспрашивайте в магазинах у представителей данных крепежных систем. В нашей стране они других производителей. С этим мы Вам помочь не можем, простите. В почте Вам написала.
Хорошо, понятно, будем посмотреть в просторах интернета.
Тогда по фундаменту...
Копать, конечно, будем попозже. А какой тип фундамента вырисовывается на основании тех данных, которые есть сейчас?
Если сухо и пески, то ленточного будет достаточно, лента это самый экономичный вид фундамента. Еще раз посмотрела в нормы, нашла глубину промерзания грунта в Волгограде на глинистых грунтах 1,1 м, на песках 1 м. Соответственно глубина основания фундамента, должна быть на 10 см ниже, соответственно достаточно 1,1-1,2 м. Нужно будет хорошо утрамбовать и выровнять песчаное основание (возможно пролить водичкой), подсыпка ненужна будет (в случае с песчаным грунтом). Так как дом небольшой, то армирование будет самое простое. Схема:
Схема армирования ленточного фундамента
Армирование: 8 продольных стержней диаметром 12 мм и поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см. Расширение можно делать, а можно вместо него заложить еще один ряд арматуры и сделать фундамент без пяты. По нормам лучше с пятой. Шаг между верхним и нижним рядом арматуры в пяте достаточно 20 см, остальное по 5 см на то, чтобы спрятать в бетоне арматуру. Достаточно будет марки бетона М 200.
Это пока только предположения. Главное, чтобы грунтовой воды не было близко. Пока такие вот выводы.
Хорошо, спасибо за оперативность, все понятно, не увидел только ширину ленты и пяты, соответственно?
А, да, простите. Ширина ленты зависит от толщины стены. Если толщина 300 мм, тогда лента 400 мм, а пята 600 мм. Если толщина стены 400 мм, тогда лента 400-500 мм, а пята может быть 600-700 мм. Обычно ленту стараются сделать шире на 10 см от стены, для того чтобы попасть геометрически при кладке стенового материала, чтобы нигде ничего не свисало. Но можно вполне и сделать в ширину толщину стены. Просто следить за кладкой стены потом при ее возведении.
Спасибо, понятно, более подробно, я думаю, о фундаменте поговорим после раскопок на участке в первые теплые деньки. Со следующими вопросами выступлю после праздников. Вас и всех женщин Вашего коллектива поздравляю с наступающим праздником.
Спасибо большое. Ждем результатов.
Здравствуйте. Несколько вопросов за выходные накопилось.
1. Прошу Вас подробнее прокомментировать необходимость защиты вержнего слоя блоков раствором для защиты от влаги. Разве армопояс и крыша не выполняют эту функцию? И если коробка будет оставаться в зиму без отделки то потребуется защищать поверхности дверных и оконных проемов?
2. Фундамент под перегородками выполняется по аналогичной схеме с поправкой на толщину соответствующей стены? Или под перегородками другой формат ленты?
2.1. А вообще то, из чего сделать перегородки? Из того же керамического блока только более узкого или другой материал?
3. Прошу посчитать теплопотери дома для принятия принципиального решения о системе отопления. Хочется сделать теплый водяной пол во всем доме. Это решение повлечет за собой принятие решения о цокольном перекрытии: сухое по лагам или мокрое по грунту.
Добрый день.
1. Армопояс выполняет эту функцию в полной мере. А вот крыша нет. Так как под крышу заливает косой дождь при сильных ветрах и ливнях, поэтому блок может быть не в полной мере защищен от воды. В этом случае армопояса будет достаточно.
2. Фундамент под несущими перегородками можно уменьшить всего на 10 см в ширину и небольше, глубина заложения остается прежняя. Это по по равномерному распределению нагрузок так получается, совсем уменьшать нельзя, так как вес от всего дома будет равномерно распределяться на фундамент под несущими стенами. Вы же помните, что фундамент делается только под несущими стенами.
2.1. Внутренние перегородки можно делать из того же керамического блока или газобетонного блока меньшей толщины. Можно кладку кирпичем и даже просто гипсокартоном (плохая шумоизоляция). Делайте лучше из одного и того же материала, только меньшего размера (120 мм толщиной). Но несущие должны быть такого же размера как и внешние несущие.
3. Для ответа на этот вопрос, нам понадобится некоторая информация:
3.1. Крышу утеплять планируете минеральной ватой?
Для утепления крыши ватой по расчету в Вашем регионе, нужно будет заложить 150 мм минеральной ваты (плотностью 20-30 кг\м3) или вату из стекловолокна (плотностью 14 кг\м3), рулонные позиции.
3.2. Отапливать дом Вы планируете только теплями полами или параллельно с радиаторами?
3.3. Окна будут пластиковые?
Ждем уточнений.
1. Понятно, а по поводу оконных и дверных проемов, как защитить?
2.По поводу несущих стен и перегородок понял, а что сделать под ненесущими перегородками?
3.1. Я так понимаю,что именно крышу не нужно утеплять, раз чердак холодный, то есть речь о чердачном перекрытии. Если я все правильно понял то да, утеплять перекрытие минватой.
3.2.Хочу только теплыми полами. Но мало ли что я хочу. Зависит все от Вас и Ваших расчетов и рекомендаций.
3.3. Окна пластиковые, стеклопакеты двухкамерные.
1. Простите, упустила этот вопрос. Нужно раствором заделать сразу пустоты (сразу при кладке), чтобы не было попадания воды в пустоты блоков.
2. Под не несущими ничего не нужно, обычные перегородки 120 мм опираются на плиту перекрытия и все (они считаются достаточно легкими конструкциями).
3. Да, если чердак холодный, то только перекрытие утепляем. При толщине минеральной ваты 150 мм, точка росы будет в утеплителе, там ей и положено быть в такой конструкции. Просто на чердачное перекрытие уложить вату. Чтобы закрыть вату сверху, так как она должна хорошо дышать, чтоб выпускать из себя влагу из помещений, и влагу, которая будет из-за точки росы нужна супердиффузионная мембрана. Такое паропроницание может дать только супердиффузионная мембрана, с паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки. Мембрану можно укладывать на утеплитель без зазора. Есть еще один вариант. Если у Вас чердак будет сухой, не протекает, то можно вату ничем не накрывать (если Вы уверены, что нет протечек). Тогда она тоже прекрасно дышит, и выпускает всю влагу. Паропроницание будет, вата же хорошо дышит, а теплопотери снизятся.
На пункты 3, 3.2. и 3.3. приглашу специалиста по утеплению, его ник Zamastak.
Елена, Вы мне сделали комплимент в одном из предыдущих ответов, но поверьте это очень далеко от истины, я отнюдь не считаю себя технически грамотным в строительстве, поэтому очередной вопрос опять про перегородки. Давайте подразберемся, пожалуйста.
Сначала я считал, что в моем планируемом доме несущими будут только внешние стены. Все внутренние перегородки - это легкие конструкции, вплоть до того, что вообще каркасные. А что им собственно нести, кроме своего веса. Если, например, цокольное перекрытие будет мокрым полом по грунту, крыша будет стропила с ригелями, которые будут опираться на внешние стены. Остаются только балки чердачного перекрытия, которые с успехом опираются на деревянный брус в полностью каркасных домах, так почему бы им и в моем доме не опираться на каркас перегородок.
Но сейчас Вы меня чуточку растроили, фундамент усложняется, удорожается. Где ошибка в моих рассуждениях и какая внутренняя стена (или стены), согласно предполагаемой схеме моего дома должны быть несущими?
Спокойствие, только спокойствие. Глядя на Ваш план, я тоже понимаю, что внутренних несущих перегородок нет, соответственно все Ваши переживания напрасны. Вы спросили, я ответила о фундаментах под перегородки. При таких размерах дома, вполне достаточно внешних несущих. Вы лишний раз не паникуйте.
Теплым полом можно отопить любые помещения с высотой потолка до 4-х метров, так что я вам рисую план, вечером получите.
Не могу нарисовать, т.к. я пока в мобильном интернете. Доберусь домой - сразу отвечу. Но на словах: необходимо оборудовать коллекторную балку (гребёнку) Теплых Полов (ТП) с узлом подмеса в котельной (хоз. помещение, где у вас дымоход) и оттуда управлять всеми ТП по дому. Размотка труб конттуров улиткой.
Количество контуров по кругу: кухня-студия 2 контура, остальные комнаты по одному контуру, кроме коридора 8 кв.м., я бы пустил все трубы через него и прогрев пола осуществлялся бы за счет транзитных потоков, а там, где возникнет пробел, докинуть пару витков от прихожей.
Вся регулировка температуры может осуществляться от термокранов на самой гребёнке или установкой Юнибоксов в каждой комнате (дороже).
Материал труб - металлопластик (личный опыт), но не Китай, или только бесшовный качественный Китай.
Хорошо, я жду более подробный ответ, время еще есть. Пожалуйста покажите тепловой расчет, можно и в упрощенном виде для правильного выбора котла и соответствующей арматуры.
Газовый котел 2-х контурный 24 кВт (если у вас есть газ и вам нужна горячая вода) + коллекторная балка на 8 точек подачи + 8 точек обратки с кранами и расходомерами + узел подмеса + циркуляционный насос 2-3 скорости до 60 Вт.
Со вторым контуром для ГВС (горячего водоснабжения) можно и не брать, используя или бойлер косвенного нагрева, но тогда нужна будет гидрострелка и это значительно удорожит всю систему отопления (материал + монтаж) или отдельный электрический водонагреватель (в данном случае вы будете целиком зависеть от электричества).
Автоматический блок бесперебойного питания для котла мощностью до 500 вт с чистой синусоидой и отдельный аккумулятор - ББП от обычного компьютера не подойдет. При наших нестабильных погодных и политических условий - нужен как воздух.
Здравствуйте.
Хотелось бы все же увидеть подробную схему организации полов. И еще несколько вопросов прошу осветить:
1. Устройство самого пирога пола послойно.
2. Необходимая толщина утеплителя.
3. Поподробнее о материале финишной заливки, пескоцемент или специальная смесь для теплого пола?
Да, кстати, газа нет, речь об электричестве.
Добрый день.
1. Мы Вам рекомендуем сделать самый обычный "пол по грунту". Вы просили Вам давать статьи по конкретным вопросам, у нас такая статья есть, она четко описывает что и как нужно делать. Прочтите Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Там есть различные варианты уровня этого пола. Эту высоту Вы подбираете сами, уровень может быть на любой глубине.
Пирог показан на рисунках 10-14, Ваш вариант на рисунке 14 с теплыми полами. Вам достаточно будет подсыпать слой щебня и утрамбовать его, так как у Вас песчаное основание.
Если Вы уверены, что грунтовые воды глубоко, тогда можно без слоя гидроизоляции сделать данный пирог, но думаю, он не помешает (рубероид недорого стоит), лучше перестраховаться.
2. По расчету получается, что Вам будет необходимо положить в пол 80 мм ЭППС (экструдированного пенополистирола). Так как такой толщины не бывает, Вам нужно будет взять плиты 50 мм и 30 мм. ЭППС, который просто укладывается на гидроизоляцию или черновую стяжку, без наклеивания или прибивания.
3. Этот вопрос попрошу прокомментировать Замастака, какой раствор лучше использовать для теплого пола. Если нет газа, то это сути не меняет. Слои те же, единственное, что Вы сможете сделать за счет электрического теплого пола чистовую стяжку меньшей толщины. Но армирование будет в любом случае.
Прочтите пожалуйста статью, и что неясно, мы постараемся Вам разъяснить.
Понятно, статью сегодня вечером почитаю подробно.
А по поводу пункта 3, теплый пол будет все равно водяной, газ то когда то будет.
А, ну тогда все как в статье, по чистовому полу Замастак Вас проконсультирует.
Я все так же в мобильном режиме, до компьютера своего еще не добрался.
Цементная стяжка с добавлением пластификатора на трубы 3 см минимум над верхней точкой армирующей сетки. Для электрических матов это не принципиально вообще, можно на стяжку размотать маты, пройтись слоем плиточного клея, дать высохнуть и уложить плитку. А тех.условия для нагревательного провода всё те же 3 см. Если вы будете устанавливать электрический котел, то, скорее всего это будет выгоднее, чем электрические теплые полы на такую площадь и по ежемесячному расходу эл.энергии и по количеству тепла, выдаваемое котлом, особенно в сильные морозы.
Электродные котлы долго не работают и необходимо ежегодная смена теплоносителя в системе и бывают проблемы с антифризом.
Если у вас будет необходимость "заморозить" (оставить) дом в зимнее время без отопления или может быть случайное отключение электричества, то в системе должен находится антифриз для систем отопления (попорции для каждой низкой температуры свой), чтобы не замерзла вся система отопления.
Можно и нужно рассматривать гибридные (комбинированные) системы отопления газ+электричество, твердотопливный+газ+элекро и т.д. и т.п. На сей день это абсолютно взможно даже в бюджетных вариантах.
Здравствуйте.
Хочу возобновить обсуждение конструкции внешних стен дома.
У нас в Волгограде проходила выставка СтройЭкспо. Я конечно её посетил. Посмотрел внимательно на материалы, пообщался со строителями и менеджерами...В общем, информации очень много, но самый главный итог такой: сомнениями серьезными наполнилось сознание по поводу газобетона и керамических блоков. Подержал в руках, поковырял, постучал молотком и так далее. Не нравятся мне они. В связи с этим новый вопрос. Давайте обсудим конструкцию внешних стен такую:
1. Керамзитобетонный блок.
2. Утеплитель - минеральная вата.
3. Вентфасад.
Какие должны быть толщины слоев для моего региона и как, соответственно, изменится или не изменится конструкция фундамента?
Здравствуйте!
Можно сделать стену керамзитоблок 200 мм, и тогда нужно минваты 100 мм, плотность 40-60 кг/м3. По фундаменту Вас проконсультирует Елена (сегодня или завтра).
Добрый день.
Смотрите, с фундаментом все тоже самое. Глубина та же, ширина 300 мм проходит, 200 мм на керамзитобетонный блок и 100 мм на минеральную вату будет достаточно. Пятка - 500 мм. Армирование то же.
Спрашивайте.
Добрый день. Вот, кстати, еще одна очень хорошая наша стать Стены дома. Сравнение стен из кирпича и стеновых блоков. Возможно Вам поможет разобраться в характеристиках стеновых материалов и выбрать оптимальный.
Здравствуйте
Никак погода не дает поковыряться в земле, но на выходных устанавливали нам опору для подведения электроэнергии к участку, пробурили дырку в земле на два метра. Ну я естественно внимательно понаблюдал за этим.... В общем результаты предварительные следующие:
Первые 30-40см идет плодородный слой, черный, на него не обращаем внимания.
Дальше проба с глубины 50см: цвет коричневый, скатывется между ладоней в колбаску, при попытке свернуть в кольцо разламывается на несколько частей.
100см: цвет светло-коричневый, колбаска с трудом скатывается, согнуть в кольцо не получается
150см и ниже: цвет совсем светло-коричневый, скатать грунт в колбаску не получается.
Грунтовых вод не обнаружено, в колодце у соседей вода на глубине примерно 3,5-4 м от поверхности земли.
Учитывая все вышеизложенное, вопрос: можно ли в данном конкретном случае применить мелкозаглубленный ленточный фундамент или при таких входных данных все равно углубляться ниже глубины промерзания?
Предполагаемый бригадир строителей сказал так: какие 1,3м. Мол кучу домов в округе построили, даже двухэтажных, и никому глубже 70см фундамент не делали. Хотя говорит за ваши деньги любые фокусы...
Добрый день.
Грунт хороший, но сильно пучинистый, хоть и вода глубоко, фундаменты могут намочить осадочные грунты, так что в этом случае отмостка обязательна должна быть по окончанию строительства. Она может в один год быть черновой, а в следующий чистовой по армирующей сетке.
А по поводу прораба, могу сказать следующее, они строят то, что заказывают люди. Люди стараются экономить. Такие дома стоят 10-20 лет, а дальше начинаются проблемы, с которыми они идут к нам за советом. А нормативные документы знают проектировщики, которые выдают им чертежи с подписями и т.д. По нормам фундамент строится на 10 см ниже глубины промерзания и по-другому никак. Экономить на 30 см глупо (1,1 м достаточная глубина заглубления фундамента). А промерзать будет Ваш фундамент (от дома тепло, снизу холод,сильный перепад температур и разрушение обеспечено). Можете делать как говорит прораб, но мы этого рекомендовать не можем, наши практикующие специалисты никогда так не говорят, они доверяют общепринятым нормам.
Можно сделать сваи ТИСЭ (вс высоким ростверком) или ленточные фундаменты из блоков ФБС,отличные варианты для одноэтажного дома на глине.
Здравствуйте.
Давайте продолжим наш разговор.
Со строителями договорились, смету пересмотрели и вот, фундамент залит на глубину 1,1 м с выполнением всех рекомендаций. В связи с этим несколько вопросов:
1. После заливки прошла неделя. Можно ли сейчас каким то образом протестировать качество бетона? Если не сейчас то когда и как.
2. Я знаю, что фундамент должен выстояться. Сколько по времени минимально? Прораб предлагает уже сейчас начать выводить цоколь, мол нагрузки небольшие, ничего страшного не будет.
3. Параллельно предлагает вести работы по организации пола до уровня черновой стяжки. Теплый пол и чистовая стяжка в конце строительства, когда уже стоит коробка с крышей. Приемлема ли такая концепция?
4. При устройстве пола по грунту обязательно ли снимать верхний плодородный слой грунта?
P.S. Zamastak мне пока не ответил подробно со схемами на мои вопросы по устройству теплого пола.
Добрый день.
Можно Вас поздравить! Уже начали!
1. Протестировать могут специалисты специальным прибором (молотком Кашкарова или Физделя). Их вызывают из специальных лабораторий. Но в любом случае еще рано. Ни по цвету, не по структуре Вы на глаз не отпределите какая прочность достигнута. Можно пригласить из лаборатории человека на 13-й день после заливки или 28-й. Обычно просто ждут 2 недели после заливания и начинают по-тихоньку продолжать стройку и никого не вызывают из лабораторий.
2. По нормам в нормальных условиях, набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые 5-10 дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, согласно норм не ранее чем через 13-28 дней после заливки.
Наши прорабы Вам рекомендуют не трогать еще неделю, так как цоколь хоть и небольшая нагрузка, но созреть бетон мог еще не успеть.
3. По поводу черновой стяжки пола, можете начать на 10-й день. И они правы, что чистовую заливают уже в конце, чтобы не повредить и не испортить.
4. Обязательно снимать плодородный слой (чернозем), так как в растительный состав этого слоя начинает перегнивать и давать усадку. Вы же не хотите, чтобы полы попроваливались.
Извините, Замастаку сейчас напомним.
Елена, Вы пишете "не ранее чем через 13-28 дней" Так 13 или 28, от чего зависит? Можно поподробнее.
Это критические точки при наборе прочности, бывает что в хороших теплых условиях уже к 13-му дню бетон имеет 100% прочности, а бывает что только к 28 дню. Поэтому обычно строители и говорят, что после 14 дней можно продолжать стройку. Полностью 100% будет на 28-й день, но цоколь можете на 14-й день начинать класть. На 28-й плиты перекрытий и другие тяжелые конструкции. 7 дней - точно рано.
Спасибо, понятно.
Добрый день.
Простите за долгое молчание, потерял Вашу тему. Схемы тут не нужны, они бесполезны в данной ситуации.
Вам нужно расположить гребенку (коллекторную балку) теплых полов рядом с котлом и раскидать контура по каждой комнате. То есть, в каждую комнату будет идти автономный контур. Расход трубы диаметром 16 мм при шаге 12 см, примерно 9 п.м. на 1 кв.м. В каждом помещении можно установить отдельный термобокс (это коробочка с терморегуляторным краном подачи) или регулировать кранами непосредственно на самой гребенке.
Вести все трубы надо через коридор (или другую комнату), тогда там будет всегда тепло и необходимость в отдельном контуре для коридора (или другой комнаты) отпадет.
Здесь нужно брать за руку сантехника и на месте это выполнять. Рисовать схемы - пустая трата времени. Еще раз простите за столь долгое молчание.
Здравствуйте.
После некоторой паузы возникло несколько вопросов. Стройка идет, на многие вопросы нахожу ответы сам в статьях сайта. Но кое что все таки прошу прокомментировать.
1. На плане моего будущего дома есть техпомещение, которое предназначено для размещения всех тех приборов, котлов, водонагревателей и т.д. Там же планируется разместить ВРУ, то есть щит с автоматами и УЗО. Сейчас пока все на электричестве, и отопление и горячая вода. Но газ есть в ближайших планах. В связи с этим вопрос. Можно ли будет впоследствии установить газовый котел в этом же помещении где находится ВРУ?
2. При организации электропроводки часть линий будет проходить по деревянному потолку. Я так понял, что провод нужно поместить в гофру. Вопрос, обязательно ли в металлорукав или можно использовать пластиковую?
Добрый день.
На первый вопрос мы пригласили ответить нашего специалиста Замастака.
А на второй вопрос отвечу я.
Проводку в деревянном доме или на деревянном потолке по нормам пожарной безопасности проводят только в металлической гофре, трубе или коробе. Обратите внимание, чтобы в данном металлическом рукаве не было возможности накапливаться влаге (из воздуха и т.п.). То есть в сухих помещениях (без паров и газа) допустимо использовать металлические короба без уплотнения, а в санузлах и подобных помещениях обязательно нужно использовать уплотнители или лучше герметические короба. Вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.
Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Медные трубы стоят очень дорого.
И еще, сейчас появились пластиковые гофры со степенью горючести Г1. Но очень сложно сказать, как они могут повести себя при возгорании, так как опыта работы с такими гофрами у нас пока не было. Обычно мы руководствуемся нормами.
Елена, все понятно. Но так по моему самый простой вариант в данном случае это гибкий металлорукав. Он подойдет? А еще во влажном помещении, то есть в санузле я вообще не планирую устанавливать розетки, а освещение в нем сделаю низковольтным (12В или 24В)
Да, гибкий металлорукав пройдет и по цене, и по качеству.
Если техпомещение соответствует нормам газовой службы, то можно, если нет, то придется строить отдельное помещение для котла. Нормы ужесточились, но старые дома не переделывают.
Поскажите, тогда на данный момент соответствует мое техпомещение нормам или нет? Площадь 7 кв. м. Высота потолков 2,7 м. Отдельный вход с улицы. Окно 1,0 м х 1,5 м. В трубе 4 вентканала, два из них имеют внутри асбоцементную трубу.
Добрый день.
Да, Ваше помещение соответствует заданным параметрам. Площадь только маловата, но это допустимо. Помещение в подвале или пристройка к дому?
Ага, нашла Ваш план. Техпомещение на первом этаже.
Из норматива:
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям: