Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фундамент на песчаном грунте.

Вопрос задал:

Здравствуйте!
Прошу вас оказать помощь в расчете фундамента для дома.
Планируется постройка 2этажного дома 8.5Х9.9 (план 1 этажа ,вид спереди  и фундамента прилагается)
Дом из газобетона утеплен пенопластом ,перекрытие пустотные Железобетонные плиты.
Полы 1 этажа по грунту,крыша мягкая кровля,стены под родбантом.
Цоколь планируется лить из бетона высота 0.5 метра.
Крыша площадью 126 кв.м ,угол наклона 22градуса.
Планируется сделать Мелкозаглубленый ленточный фундамент.
Возможно ли это ?
Место расположение стройки г.Шостка ,Сумская область.Украина.
Грунт ,средний песок ,сухой,плотный, раньше в 10м от этого
места был песчаный карьер, глубина карьера около 10 метров.
Грунтовые воды далеко 18 метров.
Вот некоторые подсчеты которые произведены по проэкту.
Газобетон 48куб= 24.192т , 1.5т клея,Крыша 4.3 куб.м пиломатериалов сосна = 3.870т,ОСБ=0.82т,Мягкая кровля= 1.2т,полы 2 этажа 4.5т,окна 0.8т,армопояса 9т,плиты 29.8т.Снеговая нагрузка 22.3т,Полезная нагрузка мебель и тп =20т
Надеюсь на профессиональную помощь специалистов,так же хочу попросить показать схему вязки арматуры,схему самого фундамента или ссылку на схему.
С сайтом знаком давно ,только положительные отзывы.

План 1этажа
План 1этажа

План Фундамента
План Фундамента
Вид Спереди
Вид Спереди

 

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Скажу сразу свое мнение и мнение наших специалистов, даже на песке, с таким уровнем грунтовых вод, делать мелкозаглубленный фундамент нельзя. Мы рекомендовать его не можем. Это связано с тем, что у Вас планируется достаточно большой и отапливаемый дом. Мелкозаглубленную ленту можно строить, когда под домом скальные породы и небольшая нормативная глубина промерзания грунта, а также дом для временного проживания (летний дачный дом).

    Глубина промерзания грунта по нормам в Сумской области 90 см. Это достаточно высокий показатель для фундамента. Поэтому лучше сделать обычный монолитный или сборный ленточный фундамент. Можно на свой страх и риск сделать мелкозаглубленную ленту, но при условии утепления и самого фундамента ЭППСом (экструдированным пенополистиролом) 100 мм и выполнением утепленной отмостки. Но этот вариант  не самый удачный, так как в Сумской области бывают очень сильные морозы и глубина промерзания грунта высока. Опасно это тем, что при глубине заложения фундамента выше нормативной, при перепаде температур под фундаментом будет собираться влага (из-за теплого дома и холодного основания). А влага - это 100% трещины.

    Основание дома лучше выполнять по всем нормам, тем более, что сэкономить не получится из-за дороговизны утеплителя. Да и разница в 40 см на фундаментной ленте - это немного. Давайте делать все как следует.

    Итак, глубина заложения фундамента в Вашем регионе 1 м. Так как фундамент закладывается на 10 см ниже глубины промерзания (это нормативное значение).

    Есть 2 варианта ленты:

    1 - ленточный фундамент из блоков ФБС. Здесь тоже есть 2 варианта - или положить 2 ряда блоков (соответственно получится 120 см высота фундамента и впринципе 20 см может пойти на цоколь); или сделать подбетонное основание 40 см высотой, а потом 1 ряд блоков. Ширина ленты зависит от толщины стены дома. 

    2 - монолитная лента высотой 1 м, с расширением (пятой) 300 мм. Ширина ленты также зависит от толщины стены (тут мы ждем уточнения).

    Армирование ленты: продольная арматура - 6 стержней диаметром 10 мм (продольная арматура на рисунке показана кружочками), уложенных в 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанная поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см. И пята армирована 2 рядами поперечной арматуры  по 3 стержня в каждом продольной арматуры диаметром 10 мм и связанной поперечной арматурой диаметром 8 мм. Схема:

    Схема армирования ленточного монолитного фундамента г. Сумы
    Схема армирования ленточного монолитного фундамента г. Сумы

    Уточните, какую толщину блока Вы выбрали. Мы проверим по теплорасчету стену. И что конкретно Вы имеете ввиду под "схемой вязки арматуры"? (скажите точнее, что Вам нужно в данном вопросе). Определитесь пожалуйста с видом фундамента и скажите, что мы далее будем рассматривать и расчитывать (это пока что приблизительные параметры фундамента).

    Ждем уточнений. 

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Толщина стены 300 мм + пенопласт 5 см, сетка и потяжка клеем.

    Фундаментных блоков точно не будет. Значит монолитная лента.

    Схема связки арматуры - это схема армирования , то что вы мне скинули.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Ага, понятно. Да, думаю монолитная лента самый хороший и верный вариант с таким армированием, то что я Вам дала. Основание траншеи или котлована просто выровнять, утрамбовать и можно подсыпать 7-10 мм щебня средней фракции с трамбованием. Лучше подсыпать щебень, но можно и сэкономить. Бетон марки М200, лучше заводской.

    А по поводу 300 мм газобетона + 5 см пенопласта, тут такое дело, можно не утеплять, но 300 мм - это на грани, то есть, по расчету получается, что Вам не хватает 15 мм утеплителя, можно этим показателем пренебречь. Или можно взять блок 350 мм и тогда точно можно не утеплять. Смотрите сами. А пенопласта Вам хватит толщиной 30 мм или 20 мм ЭППС, вместо 50 мм. 

    Подвал не планируете?

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Подвал не планирую. Погреб есть отдельно.

    То есть фундамент одназначно будет глубиной 1 метр, а ширина?

    Фундамент т.е. бетон (какой марки?) лить прямо в землю, предварительно стенки пленкой обтянуть и заложить арматуру? Или делать опалубку и лить в опалубку до уровня земли, а потом опять ставить опалубку и отливать цоколь?

    Как армировать цоколь?

    Цоколь отдельно лить или все это монолитом 1.5 метра?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    1. Если будете делать подсыпку щебнем, то высота фундамента будет 90 см, но глубина заложения 1 м (копать на 1 м). Ширина в зависимости от толщины стены, если Вы берете 300 мм газобетона + утепление или только 375 мм блок, то ширина ленты все равно будет 400 мм. Расширение (пятка) - 600 мм.

    2. О бетоне я написала, бетон брать маркой 200 (класс В15). Вам полезно будет прочитать нашу статью написанную по вопросам читателей Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология. 

    Бетон укладывать конечно же не прямо в землю, а в опалубку из дерева, фанеры или МДФ. Установить опалубку, поприбивать к стенкам изнутри (только боковым, на дно ненужно) старый рубероид или самый дешевый (можно толь), но не полиэтилен, так как при укладке бетона полиэтилен прорвется 100 % и бетонное молочко протекает между досками и потом Вы просто выкинете это дерево. Очень сложно потом снимать доски опалубки, они намертво приклеиваются. А если сделать с рубероидом, то можно будет эти доски использовать далее в строительстве. Если брать опалубку из фанеры или МДФ, то здесь вообще можно не обклеивать ничем, только внутри смазать стенки отработанным маслом. 

    По сечениям обычно используются доски толщиной 30-40 мм, шириной 120-160 мм, бруски сечением 50х50, 40х40 мм. Первый брусок крепится на расстоянии 5 см от угла опалубки, последующие с шагом 50-60 см. 

    Чтобы не было пуза делается одна из связок, которые я перечислю ниже:

    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки (т.е. бруски, при помощи которых доски сколочены между собой) связываются вязальной проволокой в самом верху и внизу, проволока подойдет вязальная неоцинкованная диаметром 1,5-2 мм;
    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки соединяются вязальной проволокой только внизу, а по верху опалубки прибивается горизонтальный соединительный брусок примерно с тем же шагом, то и вертикальные бруски, т.е. через 50-60 см;
    • устанавливаются упоры (они же раскосы) примерно на каждый вертикальный брусок.   
    • лучше всего, когда внешняя и внутренние опалубки скрепляются друг с другом по средствам жесткой вставки (как правило, брусок или шпилька стальная/пластиковая). В этом случае, можно жестко задать размеры стенки, при гибких соединениях, стена будет "гулять". Бруски затем можно оставлять в бетоне, или выбить до полного твердения бетона.

    3. Все-таки оптимальным вариантом является заливка фундамента 1 м, а цоколь выложить обычным красным керамическим обоженным кирпичем. Лучше из-за того, что ненужно его будет армировать (в крайнем случае в кладку закладывают кусочки армирующей сетки, через 4 ряда кирпича и все). При монолитном цоколе будет сложно делать вертикальную отделку цоколя, клеить плитку или наклеивать декоративный камень. У бетонной поверхности очень плохая адгезия с такого рода материалами. Кирпич лучше чисто в удобстве и он теплее, чем бетон. Но все же если решите лить монолитом 1,5 м, то армирование то же что и у остального фундамента и той же арматурой.

    Мы пишем из опыта наших строителей, чтобы люди не делали лишних ошибок. Такие мелкие нюансы позволяют хорошо сэкономить на материалах. Можете прислушиваться, а можете по своему.

    Заливать стены из бетона фундамента и цокольного этажа в 2 этапа можно. Главное, не забывать правила:

    • предыдущий слой должен быть влажным при заливке нового;
    • поверхность старого слоя должна быть чистой (снег, грязь, листья и т.п. должны быть удалены, поверхность зачищена). 
    • не поленитесь накрывать полиэтиленом залитые участки - это еще и от высыхания убережет. Не забудьте, что бетонное молочко не должно вытекать из под опалубки.

    Единственное, что эта зона (между старым и новым бетонами) все равно будет слабее, чем остальная часть. Поэтому лучше фундамент с цоколем лить монолитом в один заход, просто как высокий фундамент. И потом надо будет обязательно сделать внешнюю гидроизоляцию. Поэтому сразу готовьтесь, после набора прочности бетоном, обмазать поверхности, соприкасающиеся с грунтом, битумными мастиками (это сделать нужно будет при любом виде цоколя, фундамент обязательно нужно обмазать битумной мастикой, от осадочной влаги).

    Спрашивайте.

     

     

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Теперь подытожим.

    Подсыпка 100 - щебень, песок, трамбовка.

    Пятка 600х ? Армирование - одна опалубка - понял.

    Фундамент + цоколь 400х1? Армирование, вторая опалубка - понял.

    Вопрос, стена 300, если такая пятка 600, то почему именно 400 фундамент с цоколем, а не 350, возможно подсчитать это?

    Хотелось увидеть расчет, какой вы показывали на 3 примерах.

    По своему ничего делать не буду однозначно.

    Надеюсь на знания ваших специалистов, расчет, опыт.

    Цоколь всеже буду лить из бетона ,т.к кирпич - это цена, доставка, разгрузка, подвоз к месту, приготовление раствора для кладки, сама кладка - трудоемкая затея.

     

     

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Давайте пройдемся по каждому пункту.

    1. Ваше песчаное основание утрамбовать, сверху насыпать 100 мм щебня и утрамбовать.

    2. Открою Вам секрет - можно обойтись без пятки. Пятка нужна для устойчивости и большей площади распределения нагрузки на основание. У Вас песок, а это хорошее основание для фундмента. Но по нормам нужно делать пятку, она у Вас может быть и 550 мм и 600 мм. Тут выбор за Вами. Могу начертить схему ленточного фундамента без пятки, если хотите.  

     Схема с пяткой будет такая:

    Схема армирования с размерами фундаментной ленты
    Схема армирования с размерами фундаментной ленты

    3. Ширина фундамента 400 мм, можно 350 мм, но по конструктиву ленты ширина должна быть не впритык толщине стены. По конструктивным документам разница между шириной фундаментной ленты и стеной должна быть 10 см, для того чтобы не свисали с ленты геометрические отклонения при кладке газобетонных блоков (человеческий фактор). В принципе, можно сделать и в толщину стены, но как начнете строить поймете, что 50 мм это такая маленькая величина, что никогда четко 350 мм не залить.

    4. Да ну считать тут нечего, я ж Вам говорю, по конструкции получается, что проходит и 350 мм. Такую нагрузку выдержит и ширина 300 мм, но впритык никто никогда не делает. Можете сделать 550 мм пятку и 350 мм ленту. Но ровно такие значения Вы не получите (всегда есть отклонения), поэтому делайте стандартно 400 мм и 600 мм, тогда и арматура ляжет симметрично.

    5. Извините, но расчеты мы не выкладываем, только результаты. Нам это запрещено. Вес дома Вы подсчитали и сами. Ваш дом будет весить около 300 т. Это вполне нормальный вес для такой монолитной ленты и армирования. Вот как раз с блоками ФБС могли бы быть нюансы, но Вы же сразу от этого отказались.

    6. Возможно Вы и правы о затратах при кладке кирпичем. Но видите, есть свои плюсы в декоративной отделке. Некоторым людям проще класть кирпич, особенно тем, кто будет изготавливать бетон самостоятельно. Но мы рекомендуем именно заводской бетон, так как он имеет нормированные дозировки и технологический процесс. А самостоятельно скорее всего не получишь нужную марку бетона.

    Делайте тогда ленту сразу с цоколем, меньше проблем возникнет. И одно ходкой зальете сразу, и набирать прочность будет одновременно.

    Почитайте статью, Вам многое она разъяснит.  

     

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Еще раз подытожим.

    1. Песчаное основание утрамбовать, сверху насыпать 100 мм щебня и утрамбовать.

    2. Делаем опалубку, армируем, отливаем пятку 600х300.

    3. На пятку ставим опалубку, армируем, отливаем 400х1100.

    4. Все это застывает, обмазываем мастикой.

    Фундамент Основной
    Фундамент Основной С этим все понятно ,решено лить пятку ,разница без пятки незначительна.

    Вот  такой еще вопрос .

    Фундамент с площадками
    Фундамент с площадкамиПод площадки планируется лить ленты.

    Эти ленты на какую глубину лить и какой шириной?

    Также балкон 2 этажа имеет опору которая будет установлена на плащадку входа в дом.

    Как тут поступить с лентой, ее ширина и глубина закладки.

     

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Отвечу сразу по фундаменту. 

    Да, лучше установить опалубку для пятки, уложить каркас, залить, а потом через 2-3 дня, сверху установить каркас ленты, связать его с выпусками арматуры из пятки, установить опалубку ленты и залить. Всю опалубку снимать не ранее чем через 28 дней. 

    В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, согласно графика набора прочности бетона, не ранее чем через 28 дней после заливки.

    Некоторые льют сразу и пятку и ленту, но это технологически сложно.

    По поводу остальных вопросов хочу уточнить:

    • размер опоры под балкон? Это крыльцо со входом в дом открытое или имеет стены (может стеклянный)?
    • закрытая площадка с обогревом или это веранда неотапливаемая? или это открытая площадка ( в правом верхнем углу? Судя по стенкам на чертежах, она закрыта, тогда скажите отапливается или нет и толщину этих стенок? Что будет сверху на 2-м этаже над этой площадкой?

    Жду Ваших уточнений.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    В правом верхнем углу это просто открытая площадка, без навеса, там планируется поставить пластиковый стол, стулья и зонтик. Это летняя площадка.

    Вход в дом и балкон, приблизительно как на рисунке, опора возможно металлическая труба, может асбестоцементная труба залитая бетоном, пока нет особого решения.


    Вход в дом
    Вход в дом

    Еще такой вопрос.

    На вашем рисунке фундамента поперечная арматура ф8 шаг 30 см, все таки и пятку делаем на 600 и саму ленту на 400 нельзя ли шаг увеличить, а то что то много арматуры получается.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    1. Уменьшить фундамент можно, но дело в том, что это сложно будет выполнить, такие работы считаются специфическими и не каждый строитель сможет их выполнить правильно. Монолитная лента должна заливаться одновременно и неразрывно, на одну глубину. Поэтому, если Вы хотите, чтобы Ваши площадки были однородными, со временем не отошли от основного дома, то мы рекомендуем под ними делать тот же самый фундамент и на ту же глубину (экономия в этом случае - смутная). 

    2. Да, можно увеличить шаг до 45 см.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Добрый день.

    Увеличил шаг на 45 см.

    Расчитываю сейчас арматуру .

    То что лента под площадки с фундаментом должны быть монолитом - понял.

    Такой вопрос, раз не будет такого веса на этих плащадках, может без пятки отлить, и шириной 25-30 см проармировать как положено, под опору квадрат вылить или не обязательно?

    Потом на этих площадках по грунту отлить плиты. Вот вопрос какой толщины и с каким шагом армировать и какой толщиной арматуры.

    Армопояса армировать? Какой арматурой и как? 25 см высоты армопояса хватит под плиты, под крышу?

    Еще вопрос, полы первого этажа тоже по грунту отливать буду, тоже вопрос какой толщины лить и как армировать?

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    1. Можно уменьшить ширину до 250-300 мм (если сумеете связать арматуру основного фундамента и фундамента от площадок). По нагрузкам действительно разница большая, но вот если делать отдельными частями, усадка будет этих площадок другая и могут попроваливаться. Это самое касается и пятки, можно без нее, но вязать арматуру обязательно между собой (вот почему я писала, что сложно в выполнении).  А  под опору можно не заливать, если она впишется по размеру на такую ленту 250-300 мм (главное, чтобы не свисала опора с ленты). Так что решайте сами, стоит ли оно того. А уменьшать можно.

    2. Смотрите, тут нужно залить небольшие плиты перекрытия с армированием 150 мм толщиной. Снять обязательно растительны слой, и отсыпать утрамбованным песком, потом слой щебня до нужного уровня для выравнивания и поднятия слоя отсыпки под плитой (у Вас 100% есть какой-то растительный слой и какой он глубины, я не знаю). Сверху залить плиту, которую армировать сеткой из арматуры диаметром 10 мм, размер ячеек 150х250 мм будет достаточно.

    Спрашивайте. 

    3. Конечно армопояс армируется, и под все перекрытия они у Вас будут одного размера и армирования. Да, 250 мм высоты достаточно, ширина армопояса в толщину газобетонной стены 300 мм. Армирование: 4 продольных стержня диаметром арматуры 10, уложенных по 2 стержня в ряд и поперечная арматура диаметром 8 мм с шагом 30 см (тут больше нельзя сделать шаг). Схема:

    Схема армопояса
    Схема армопояса

    4. С полами по грунту все просто. Почитайте обязательно нашу статью Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. Ваш пирог полов в этой статье изображен на рисунке 11 или 12 (это на Ваш выбор). Подсыпку Вам делать нужно будет только щебнем, так как песчаное основание. Выровняете песчаное основание и отсыпите до 10 см щебня. Утеплителя положить нужно 50 мм ЭППС. Армировать армирующей дорожной сеткой диаметром 3-4 мм, ячейки 150х150 мм. Черновую стяжку армировать ненужно. Помещения заливаются по очереди. Уровень пола Вы просчитаете сами (тогда досыпете подсыпки, или сделаете нужный слой черновой или чистовой стяжки), чтобы не было ступенек в комнаты и ненужных перепадов по комнатам. 

     

     

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Добрый день.

    Отлили пятку 600х300, теперь будем лить фундамент с цоколем 1200х400, вот такой вопрос.

    Плиты на входе на крыльце и на площадке в цоколь вливать или отдельно сверху лить.

    И еще, под межкомнатные перегородки какое основание лить или на пол по грунту ложить на 1 этаже?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Вы таки решили лить ленту и под веранды? Ну в любом случае, Вам нужно будет отдельно сверху заливать и армировать плиту. Под всеми несущими стенами и внутренними и внешними нужно заливать ленточный фундамент одной глубины и ширины, а под обычные межкомнатные перегородки (в пол кирпича) ненужно, они ставятся сверху на пол по грунту. 

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Если плиты заливать отдельно сверху цоколя, то в этих местах цоколь делать на 150 мм меньше выходит или в этих местах не долить а потом под одну опалубку влить?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Вам подойдет второй вариант, вылить ленту, сделать обратную засыпку землей под пол по грунту, вылить цоколь недоливая по уровню, а потом под одну опалубку вылить плиту. Первый предложенный Вами вариант технологически сложен. 

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Добрый день.

    Фундамент со сваями
    Возможно ли вот такое решение под площадку и крыльцо?

    Залить сваи на глубину 1 м, а потом пояс 450 мм влить в цоколь дома, а затем вылить плиты 150 мм, соответственно проармировать. И с каким шагом вылить сваи?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Да, вполне хорошее решение. Шаг не более 1,5 м, лучше 1 м, ну у Вас на чертеже нормальное решение и расстановка свай. 

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Вот такой вопрос, судя по вашей схеме после пятки в самом фундаменте заложено 6 продольных арматурин с шагом 30 см, у меня после пятки фундамент получается 400х1100, это получается или шаг увеличить или арматуры еще 2 прута добавлять или низ фундамента армируется а цоколь без арматуры лить?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день, добавьте еще один ряд армирования, а 2 нижних ряда увеличьте шаг до 35 см 35+35+30+5+5 (это отступ от края бетона до арматуры) = 1100 см. Армировать лучше по всему фундаменту равномерно. Цоколь армировать нужно. Я просто запуталась уже в уровне Вашего фундамента. Простите. Если непонятно, приложу Вам схему новую.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Добрый день. Ну вот, фундамент и сваи отлиты, прошло 30 дней, теперь планирую на сваи отлить ленты. Такой вопрос, арматуру засверливать перфоратором в основной фундамент и если да то на какую глубину?

    Снаружи какой мастикой мазать? Вообще планирую утеплить фундамент и цоколь снаружи ЭППС 30 мм, может промазать мастикой а сверху на эту же мастику приклеить ЭППС?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Мы Вас сердечно поздравляем с началом строительства. 

    1. А Вы выпуски арматуры не оставляли из свай? Ее ж не засверливают, а связывают с ростверком, а потом заливают ростверк. Схема:

     

    Армирование ростверка свай ТИСЭ
    Армирование ростверка свай ТИСЭ

    2. Битумной мастикой.

    3. Да, так и клеят на теплую мастику (только не на горячую).  

    ответить
  • Burk 3 года назад

    В сваях я выпустил арматуру, я имел ввиду примыкания ростверка к основному фундаменту, там просто примыкает или перфорировать и вставлять арматуру.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Стрелки на рисунке.


     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Попробуйте загрузить файл еще раз, Ваш рисунок не видно на страничке.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Вот места соединения.

    места соединения
    места соединения

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    В идеале нужно делать выпуски из основного фундамента для привязки веранды и пристроек. Но если нет возможности сделать это, теперь Вы можете только засверлить и вставить арматуру, отверстие размером не менее 15 диаметров Вашей арматуры, то есть если у Вас арматура диаметром 10 мм, то отверстие должно быть не менее 150 мм. Но чесно сказать, это технологически неправильно и такой метод особо не несет реальной нагрузки и не имеет прочности соединения, даже если вы зачеканите арматуру безусадочным раствором. 

    В некоторых случаях, фундаменты дырявят насквозь и пропускаю арматуру через тело фундамента (или специальные шпильки), но это сейчас не Ваш случай, так как у Вас далее идут длинные стороны стены и продырявить по всей длине нереально.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Или, можно не привязывать вообще, сделать через деформационный шов. На сваи вылить плиту сантиметров 15-20.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Выпустить арматуру не удалось технически. По проекту плита сверху 150 мм так и есть, вот вопрос сколько толщина деформационного шва?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Понятно. Толщина деформационного шва 50-70 мм.

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Плиты будут заливаться и на основной фундамент (там сейчас недолито 150 мм) и на ростверок со сваями (это пространство засыпется песком, утрамбуется), арматурная сетка будет вязаться с арматурой фундамента и с арматурой ростверка. Может деформационный шов сделать 2 листами рубероида, зачем такой большой 50-70 мм? Или плиты нельзя таким способом лить, а лить отдельно от основного фундамента?

    Плиты
    Заливка плит

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Все, теперь ясно, что Вы хотите. Смотрите, то что Вы называете деформационным швом, таковым не является. Дело в том, что настоящий деформационный шов размером до 7 см не завязывается никогда с другими конструкциями, то есть, шов для этого и предназначен, чтобы например крыльцо работало самостоятельно и давало свои подвижки за счет этого деформационного шва. 

    То, о чем говорите Вы, можно сделать либо с привязкой к основному фундаменту и тогда деформационный шов тут не нужен, либо можно вылить самостоятельную плиту не ранее, чем через 5 дней после заливки бетона основного фундамента, чтобы получился так называемый холодный шов. В этом случае, плита заливается впритык к осовному фундаменту и этот шов со временем начнет "играть". Здесь можно проложить и 2 слоя рубероида, и деревянные вставки делают, но можно и ничего не прокладывать, он и так получится, если делать плиты не сразу. На Вашем месте, я бы заливала крыльцо отдельно и веранду, так как они несут совсем иные нагрузки, чем основной фундамент. Не привязывала бы, а просто сделала бы холодный шов и этого достаточно.  

    ответить
  • Burk 3 года назад

    Про деформационный шов я понял, опалубка выставлена уже именно так что плиты будут отлиты и на основной фундамент и на ростверк. Или все-таки доливать основной фундамент и к нему отдельно доливать плиты?

    Потому что опалубка под основной фундамент разобрана таким образом и построена опалубка под ростверок с учетом выливание плит вместе с основным фундаментом.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    А, ну тогда заливайте сплошной конструкцией, так даже лучше, тогда только все и сразу, без швов. Если бы Вы выставляли фото, то было бы проще понимать о чем идет речь. 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...