| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каменный дом
Здравствуйте!
Собираюсь строить дом из камня. Только не до конца определился из какого именно и какой толщины строить несущие стены. Думаю из пустотных (пустоты в форме 3-х крухлых отверстий, с размерами блоков 399х199х199 мм.) керамзитобетонных блоков толщиной несущих стен 199 мм. Хватит ли такой толщины для несущих стен. Возможно посоветуете другой каменный стройматериал, кроме кирпича.
Дом планируется 8х8 м. (внутренние размеры стен), с мансардой, деревянное межэтажное перекрытие. Грунт - песок (точное исследование грунта не производилось). Географическое месторасположение участка - Республика Татарстан, Нижнекамский район.
Здравствуйте!
Смотрите, тут две стороны вопроса. Хватит ли такой стены по несущей способности, и хватит ли такой стены по теплу. Насчет тепла сразу напишу, что я посчитала, к стене 199 мм керамзитоблока нужно еще 100 мм утеплителя (вата, пенопласт, ЭППС).
Чтобы ответить по несущей способности, мне нужна дополнительная информация.
Ждем Ваших уточнений, и будем решать. Спасибо!
1. Грунтовые воды примерно 6-7 метров.
2. С фундаментом еще не определился, но присматриваюсь по технологии ТИСЭ, с глубиной столбов 1,8-2 м.
3. Дом в один этаж. Мансарда планируется жилая, стены высотой 1,4 м.
4. Крыша, скорее всего ондулин, но не исключено и профнастил (если в качестве утеплителя применить материал с хорошей шумоизоляцией, пока присматриваюсь к эковате).
5. Внутри будет несущая стена. Я выложу план дома позже.
По поводу утепления пирог думаю такой: КББ (по поводу толщины с Вами решим, я думаю), эковата толщиной 15 см, вентилируемый фасад, сайдинг.
План 1-го и мансардного этажей.
Внутренние стены по периметру 8х8 м. Размеры указаны без учета толщины перегородочных стен. Стены нарисованные ручкой (синим цветом) являются несущими. Толщина несущей стены внутри дома 199 мм из КББ. Перегородки, думаю, будут каркасными.
Республика Татарстан, г. Нижнекамск. Ближайший крупный город - Набережные Челны. Толщина несущих стен дома планируется 199 мм. Несущие стены нарисованы ручкой на приложенных выше рисунках. По поводу толщины перегородочных, хотел обсудить с Вами.
Не будет ли мало толщины несущих стен в 199 мм, если даже фундамент будет крепкий?
Добрый день.
Тогда вопрос по ТИСЭ отложим на потом, так как Вам необходима информация о несущей способности стен в пол керамзитобетонного блока. Фундамент нужно будет просчитать, чтобы он был с запасом. Буду ждать, когда Вы этим вопросом займетесь.
Смотрите, стена в пол такого блока находится на пределе прочности. То есть, малейшее отклонение в параметрах, и такую стену в качестве несущей, ставить нельзя. Пока по всем параметрам она у Вас проходит, все параметры в норме (грунты, вода, легкие перекрытия и крыша, одноэтажный дом). Такие стены обязательно нужно будет армировать армироочной сеткой или арматурой для устойчивочти и прочности. Это нужно будет делать через каждые 3-4 ряда кладки. По-хорошему, лучше в кирпич. Внутренняя несущая должна быть такая же по параметрам как и внешнии несущие стены. Межкомнатные ненесущие перегородки делайте 120 мм из кирпича, если из гипсокартона - 80 мм, пеноблок (газобетон) - 100 мм и т.п.
Здравствуйте!
1. Если делать в один блок 399 мм, то такую кладку тоже нужно армировать и будет ли достаточно этих 399 мм так, чтобы не было на пределе прочности?
2. Если делать в полблока с толщиной стены 300 мм (если найти такие блоки), достаточно ли этого также чтобы не было на пределе прочности?
3. Вы имеете в виду делать несущие стены в один кирпич 250 мм, с армированием, из какого кирпича?
4. Можно межкомнатные не несущие стены сделать каркасными?
5. Посмотрите пожалуйста, и напишите, что Вы думаете про блоки по ссылке выше? По-моему, дом из них будет холодный.
Добрый день.
1. Любую кладку нужно армировать гибкими связями. Если стена будет 399 мм из блоков, ее все равно желательно проармировать кладочной сеткой через 4-6 рядов по горизонтали.
2. Да, вполне достаточно.
3. Несущие стены в один блок или кирпич. Если кирпич, то 250 мм обычный или силикатный, если блок - 399 мм, 300 мм - это если найдете такой.
4. Да, можно, это все равно что стены из гипсокартона толщиной 80 или 100 мм, внутри проложенная минеральная вата для звукоизоляции.
5. Отличные блоки, они достаточно теплые, но все равно снаружи их утеплять скрее всего нужно будет, это скажет расчет. Дом будет не холодный, немного теплее, чем кирпич или кирамический блок.
Здравствуйте.
Вы сможете посчитать необходимое количество керамических кирпичей для несущих стен в один кирпич, если размеры внутренних стен коробки дома 8х8 м. Внутри дома планируется одна несущая стена длиной 8 м. Стена с вентканалом для кухни и санузлов (1 и мансардный этажи) также думаю нужно делать из керамического кирпича.
Высота стен 1 этажа ~ 2,7 м, стены мансардного этажа 1,4 м + высота стены для конька крыши, если угол крыши делать 40 градусов или какой угол обычно делают для мягкой кровли?
Пирог стены получается такой: кирпичная стена (250 мм), эковата (150 мм), вентилируемый фасад сайдинг. Можно ли эковату укладывать без вентилируемого зазора, в стене между несущей кирпичной стеной и облицовкой в полкирпича?
Добрый день.
1. У меня получилось по Вашим планам, что общий объем стен 76 м3, соответственно Вам нужно приблизительно 30400 шт одинарного красного керамического кирпича для стены в один кирпич.
2. А ее как раз и укладывают без вентзазора, стены из кирпича сами выводят влагу через швы и пористую структуру самого кирпича.
Здравствуйте.
1. В указанный объем включена стена для вентканала?
2. Какой кирпич нужен для несущих и облицовочных стен (прочность, плотность, пористость, морозостойкость, пустотность)?
3. Тогда почему некоторые люди, когда стены утепляют делают вентзазор, даже если облицовка выполнена из кирпича?
4. Подойдут ли по несущим параметрам стены из фиброармированных пенобетонных блоков, если толщину стен делать 30 см, плотность D500?
Отвечаю:
1. Если Вы имеете ввиду внутреннюю несущую стену, то, да, включено.
2. Кирпич М100-120.
3. Ну смотрите, наши практикующие строители утверждают, что зазор необязателен и что влага спокойно выйдет из стены через швы и кирпич. А наши специалисты по утеплению говорят наоборот. Если использовать в качестве утеплителя ЭППС и пенопласт, то тут мнения одинаковы, что зазор ненужен. А вот по поводу этого почитайте комментарии наших специалистов, которые затрагивались ранее Утепление стен перлитом, там в середине написано про вату. Наверное здесь Вы должны решить сами, что Вам ближе и правдоподобнее.
4. Да, проходят по прочностным характеристикам, но не проходят по теплу, нужно будет утеплять.
Если захотите, я приглашу специалиста по утеплению Валерию и она Вам скажет свое мнение.
Я думаю что зазор нужен для паропроницаемых утеплителей. Влага, которая будет выходить из помещения будет впитываться в утеплитель и если его не проветривать, то он может намокнуть.
А что думает Валерия?
Посчитайте, пожалуйста, толщину утеплителя - эковаты для таких пирогов стен (из помещения на улицу):
1. Несущая кирпичная стена в один кирпич - эковата - облицовочный кирпич;
2. Несущая стена из фиброармированных пенобетонных блоков 30 см - эковата - облицовочный кирпич;
3. Несущая кирпичная стена в один кирпич - эковата - вентилируемый фасад сайдинг;
4. Несущая стена из фиброармированных пенобетонных блоков 30 см - эковата - вентилируемый фасад сайдинг.
Будет ли много влаги в этих стенах?
Каким способом рекомендуете связывать облицовку с несущей стеной в этих пирогах стен?
Все правильно Вы считаете :). Вата - паропроницаемая, и поэтому зазор. Пенопласт и ЭППС, (например) паронепроницаемые, поэтому можно без зазора.
Расчеты по утеплителю.
1. 80 мм.
2. 30 мм.
3. 90 мм.
4. 40 мм.
Связывать можно гибкими связями, подробно описано по ссылке в ветке Утепление стен перлитом.
Спрашивайте!
1. Расчеты по утеплителю указаны с минимальной толщиной? Как Вы считаете, оправдано ли в настоящее время строить "Пассивный дом" с толстым слоем утеплителя (от 13 см), стоит ли тратить средства на такой утеплитель?
2. Как правильно делать вентзазор для утеплителя в облицовке из кирпича? Насколько мне известно в нижнем ряду кирпичей вертикальные швы не заполняют раствором, сверху кладку не закрывают (ставят сетку получается) чтобы воздул проходил снизу вверх, при это щели не должны быть по всей стене. Как делают верхнюю кладку в стенах мансардного этажа? Фасад из сайдинга получается весь в невидимых щелях, хотя должно щели должны быть только внизу и наверху. Объясните, пожалуйста, подробно.
Расчеты по утеплителю округлены в большую сторону с кратностью 10 мм. То есть, там где 40мм, там по расчету 34 мм, например.
Все что касается пассивного дома, тоже требует расчетов. Просто "утеплителя более 13 см" - это еще не пассивный дом. Там и вентиляция, и расположение по сторонам света, и материал стен, и планировка, и тд. Вот, подробнее можно прочесть эти принципы в статье Пассивный дом. Если увеличивать толщину утепления стены, то это скажется на расходах по отоплению. Например (для ориентировки) если поставить 100 мм вместо 50 мм, то это будет разница на отоплении примерно 10%.
Как крепить утеплитель в зазоре, я уже писала. Делать все описанные Вами вещи (щели не заполненные раствором, вент отверстия в облицовочной кладке, и тд) - не нужно. Это просто люди не совсем понимают, что именно они делают :). Они пытаются выполнить то, что называется вентфасад. А это совершенно не нужно в этой стене, она другая в принципе. Там не нужно, и даже вредно делать такую тягу как в вентфасаде. В вентфасаде принцип другой, там вата защищена ветрозащитой, и там обязательная тяга в зазоре. А у Вас многослойная стена (в тех вариантах, где есть облицовочная стена, я именно из описываю). И в многослойной стене не нужна тяга в зазоре. Просто влага выветривается через стыки кладки и сам кирпич, и этого совершенно достаточно.
Те варианты, где у Вас сайдинг, это вентфасад, и там будет и ветрозащитная мембрана сверху по вате и тяга в зазоре.
Получается вентзазор в конце кладки закрывается?
Расчитайте пожалуйста пирог крыши, если в качестве кровли брать профнастил или ондулин и пирог деревянных полов с деревянными перекрытиями. Фундамент планируется по технологии ТИСЭ.
Ссылка на "Пассивный дом" не работает.
Ссылку даю еще раз, но у меня и та старая открывается.
Да, зазор в конце кладки можно закрывать.
В крыше нужно будет утепление толщиной 150 мм, минвата плотностью 30-50 кг/м3. Изнутри наружу будет так: внутренняя отделка, пароизоляция (стыки проклеить), утеплитель между стропил, супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 г/м2 за сутки и выше), обрешетка (с помощью нее образуется зазор), кровельное покрытие.
По перекрытию деревянному. У вас внутри деревянного перекрытия тоже будет вата, 100 мм, как звукоизоляция. Вата плотностью 20-30 кг/м3. Снизу вверх будет примерно такая схема: подшивка потолка, пароизоляция (только там, где внизу санузел и кухня), утеплитель между балок, супердиффузионная мембрана (там, где на втором этаже санузел), черновой пол (можно ДСП, ОСБ), чистовой пол. В местах, где внизу нет санузла или кухни,- пароизоляция не обязательна. Там, где на втором этаже нет санузла, мембрана не обязательна.
Спрашивайте!
1. Возможно ли утеплять крышу, деревянные перекрытия, полы ППУ методом напыления или другими паронепрницаемыми видами утеплителей, будет ли образовываться лишняя влага, гниение конструкций?
2. Если в межкомнатные каркасные стены укладывать минвату, нужна ли пароизоляция?
3. Какие варианты пирогов можно делать для деревянного пола?
4. Слышал что пеностекло разрушается от взаимодействия с цементом, например, если его укладывать между стенами из пеноблоков и кирпичной кладкой, так ли это?
5. Какой смысл делать не вентилируемый воздушный зазор между несущей стеной из пеноблоков и облицовкой из кирпича, если влага будет проходить через швы и через поры кирпича? Она ведь также будет проходить и без зазора. Когда я писал про воздушный зазор, то я имел в виду вентилируемый зазор.
Добрый день.
Ожидайте ответ сегодня во второй половине дня или завтра 5.08.2014.
1. В знаете, я не очень "за" утеплять деревянные конструкции паронепроницаемыми материалами. Дерево лучше работает в комплексе с паропроницаемыми утеплителями, типа минваты.
2. Нет, можно не ставить пароизоляцию, если комнаты с одинаковым тепловым и влажностным режимом.
3. Не очень поняла вопрос, простите. Уточните, что именно Вас интересует. Состав перекрытия я давала в комменте выше, я так понимаю, что еще что-то нужно уточнить.
4. У нас всего несколько примеров (лично знакомых), которые применяли пеностекло в качестве утеплителя. Нет, таких нареканий не было. И дома прекрасно функционируют с таким утеплением.
5. Смотрите, смысл в том, что вата сильно паропроницаемая. И на ее внешней поверхности может скапливаться достаточное количество влаги. Она, конечно, выветрилась бы и без зазора. Но она же может увлажнять облицовку в процессе, могут быть пятна. Поэтому, вначале зазор, а потом облицовка. Надеюсь объяснила.
Спрашивайте, и уточните, что именно неясно по пирогу пола. И я все отвечу.
1. Если утеплять крышу эковатой, тогда также нужны пароизоляционная пленка и супердиффузионная мембрана. Если стены утеплять эковатой с кирпичной облицовкой, то никаких пленок и мембран не нужно, правильно? Если стены утеплять пеностеклом, тогда толщина этого утеплителя должна быть больше эковаты?
2. В комменте выше, как я понял, Вы писали про утепление крыши и перекрытия между первым и мансардным этажами. Меня интересует пирог деревянного пола первого этажа, если фундамент будет по технологии ТИСЭ.
3. Рассчитайте, пожалуйста фундамент по технологии ТИСЭ для дома если:
а. Несущие стены пеноблоки 300 мм. - утеплитель эковата - кирпичная облицовка;
б. Несущие стены пеноблоки 300 мм. - утеплитель эковата - вентилируемый фасад сайдинг;
в. Несущие стены кирпич 250 ммм. - утеплитель эковата - кирпичная облицовка;
г. Несущие стены кирпич 250 мм. - утеплитель эковата - вентилируемый фасад сайдинг.
Все перекрытия деревянные.
Какой диаметр скважин нужно делать, размеры ростверка, сколько и какого сечения нужна арматура, как ее укладывать, каким образом соединять ростверк и столбы?
Глубина скважин в 2 метра думаю достаточно.
По порядку.
1. Если утеплять крышу (сам скат) эковатой, то нужно будет снизу эковату защищать пароизоляцией. Пароизоляция,- любая пароизоляционная пленка. Ее стыки и примыкания нужно будет тщательно проклеить специальным скотчем для пароизоляции (он двустороннний, продается там же, где и пленка). Сверху эковатв закрывается супердиффузионной мембраной, с паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше. При соблюдении этого параметра, можно брать мембрану абсолютно любого производителя.
Но смотрите, какой есть момент. Крыша (мансарда) может быть устроена по-разному. И в зависимости от этого может утепляться как сам скат, так и другие конструкции (фальшстенки или фальшпотолок). Я ниже приведу три схемы устройства мансарды, и в зависимости от схемы устройства, будут утепляться разные конструкции. Выберите, какой вариант Ваш, и тогда я уточню по утеплению.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3По стенам. Если утеплять стену эковатой, с кирпичной облицовкой, то да, пленки-мембраны не нужны.
По пеностеклу. Если стена будет из одного кирписа плюс облицовка, то пеностекла 100 мм. Если из блока 300 мм плюс облицовка, то 50 мм пеностекла.
По полу первого этажа. У нас есть две статьи по подробному устройству такого пола. Пол на лагах подготовительные работы и Пол на лагах устройство. В вашем случае, схема пола будет примерно такая (от земли наверх). Подпол, балки (лаги). Между балок уложится утеплитель, минвата, 150 мм, плотность 30-50 кг/м3. Снизу, под балками утеплитель защищается супердиффузионной мембраной, и сверху над утеплителем тоже супердиффузионная мембрана. Далее сверху балок либо черновой пол, либо настил из ОСБ, ДСП. И чистовой пол.
По расчету ТИСЭ, Елена посчитает, сегодня выложит.
1. Мансарда планируется как в Варианте № 3, но только стены мансарды будут подниматься на 1,4 метра (кстати это максимально допустимая высота стен для того, чтобы мансарда считалась таковой, а не как второй этаж?), а потом скат крыши.
2. Между несущей и облицовочной стенами пеностекло укладывается без воздушного зазора и без всяких пленок?
1. Мансарда планируется как в Варианте № 3, но стены мансарды будут подняты на 1,4 метра (кстати это максимально допустимая высота стен для того, чтобы мансарда считалась таковой, а не полноценным вторым этажом?), а потом скат крыши. Я так понимаю, что в моем случае утепляться будут только стены, скат и фальшпотолок (на рисунке 1-2-4-5, а "треугольник" 2-3-4 не утепляется?)
2. Между несущей стеной и облицовкой пеностекло укладывается без воздушного зазора, независимо от того, вентилируемый или не вентилируемый фасад?
Вот, теперь понятно :). Да, 1,4 это максимальная высота. Утепляются стены, скат и фальшпотолок, Вы совершенно правы. Треугольник ската не утепляется. Толщина утепления на фальшпотолке,- такая же как в скате.
Если облицовочная стенка есть, то фасад не вентилируемый, а так называемая многослойная стена. Да, пеностекло кладется без зазора.
Ссылки "Пол на лагах подготовительные работы" и "Пол на лагах устройство" не открываются.
Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах и Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах.
Добрый день.
Параметры ТИСЭ я посчитаю и скажу чуть позже, сегодня или завтра. Параметры самих свай особо не поменяются от вида материла и внешнего фасада. Немного другое будет расстояние между сваями в а и б вариантах и в и г, так как несущие стены в первых двух выполнены из пеноблоков (стена будет немного легче), а во-вторых - кирпич (тяжелее). Количество свай я Вам смогу сказать только тогда, когда Вы мне дадите план дома со всеми размерами (простенков, окон, несущих стен и т.д.).
Добрый вечер.
Просчитала Вам с запасом 4 варианта. Получилось общий вес дома:
а. 97 т.
б. 63 т.
в. 203 т.
г. 116 т.
По плану можно прикинуть, что при шаге 2 м между сваями у Вас получается 20 шт свай ТИСЭ. Я брала самый плохой песок для расчета, при таких условиях каждый столб несет 3-5 тонны нагрузок при расширении 400 м, и 8-10 при расширении 500 мм. Соответственно, в варианте "В" расширение 400 мм - не проходит, а расширение 500 мм - "впритык", поэтому так делать не желательно. В этом случае можно либо добавить количество свай и сократить расстояния между сваями до 1,3-1,5 м.
Параметры фундамента ТИСЭ (как я уже писала, оно будет для всех 4-х вариантов одинаковым, так как просчитано с запасом на самый худший вариант):
Свая диаметром 250-300 мм, с расширением 500 мм. Длина сваи 1,6 м, так как по нормам глубина заложения на 10 см ниже, чем глубина промерзания (в Нижнекамске до 1,5 м). Низкий ростверк шириной 60 см и высотой 40-50 см.
Армирование столбов: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Или 3 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.
Армирование ростверка: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.
Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 300 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? На песках бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Так как у вас нет высоких грунтовых вод, которые мешают при непосредственном бетонировании, то защищать бетон специально не надо. Достаточно взять бетон с маркой по водонепроницаемости W2-W4. Небольшое дополнение по классу бетона, лучше взять бетон класса В25.
1. Существенная ли разница несущей способности сваи 250 мм и 300 мм?
2. Учитывался ли кирпичный вентиляционный канал между кухней и санузлом при расчете фундамента?
3. Почему ширина ростверка 60 см, что при этой ширине учитывалось?
4. В качестве перестраховки думаю пробурить скважину глубиной 2 метра.
5. На сайте ТИСЭ указано, что максимальное расширение сваи внизу 60 см или на практике это трудно сделать?
Какой получается объем работ по фундаменту?
Добрый день.
1. Несущественная, как я и писала 8-10 т.
Несущая способность фундаментных столбов ТИСЭ в зависимости от вида грунта
Пластичность (для глины)
Расчетное сопротивление грунта (кг\см2)
Несущая способность столба (т) при диаметре опоры (см)
25
40
50
60
Глина
Полутвердая мягкопластичная тугопластичная
6
5
4
3
2,5
2
4
3,5
3
12
10
8
16
13
11
Супеси, суглинки
Полутвердая мягкопластичная тугопластичная
5,5
4,5
3,5
2,8
2,3
3,3
3,5
3
2
11
9
7
13
10
8
Лесс
Мягкопластичная
1
0,5
0,7
2
2,8
Пески средние мелкие пылеватые
15
8
5
7,5
4
2,5
10
5,5
3,5
30
16
10
40
22
13
2. Да, конечно учитывалась внутренняя несущая стена.
3. Учитывалась толщина стены. Ширина ростверка зависит от толщины стены. Во всех 4-х вариантах у Вас стена не менее 500 мм. Поэтому выбираем среднее значение 600 мм, чтобы был зазор и возможность исправлять геометрические размеры, если при кладке стены они будут смещены. Обычно "впритык" не делают четко под толщину стены. Делают чуть больше.
4. Ваше право. Минимальная глубина должна быть 1,6 м, но чем глубже свая будет, тем она будет иметь большую устойчивость и прочность.
5. Да, обычно такие вещи подбираются исходя их параметров бура. Есть обычный садовый бур, которым проблематично сделать расширение 600 мм, но он прекрасно подходит для таких нужд. А есть специальный бур ТИСЭ, у которого возможности чуть по-больше. Сами понимаете, я заложила параметры с запасом, но можете увеличить расширение еще на 100 мм, это только улучшит показания и несущую способность.
6. Мы объемы не просчитываем, так как это расчетно-сметная часть. У нас нет возможности просчитывать эти объемы. Или Вы имели ввиду что-то другое?
1. Не совсем понятно, какие плиты перекрытия Вы имеете в виду? У меня по плану деревянные перекрытия и деревянные полы.
2. Я имею в виду не внутреннюю несущую стену, а стену между кухней и санузлом, в которой будет устроен вентиляционный канал (обозначу на плане), ее же не нужно делать несущей?
3. Про объем работ я имел в виду необходимое количество раствора на фундамент.
Несущие стены выделены красным цветом, вентканал синим.
1. Ой, не поверите. Про плиты, это кусок из чужого ответа. Как так получилось, я не знаю. На правах редактора я удалю этот абзац. Простите.
2. Да, это же ненесущая стенка. Ее я не учитывала. Кладку от вентканала добавлять нет смысла, она идет в пол кирпича и она незначительна. Главное вес стен посчитать, кровлю и перекрытия, нагрузку снеговую и ветровую. Остальным можно пренебречь. Тут до килограмма я не считаю, все округляется и берется в большую сторону.
3. У меня получилось 17 м3 бетона.
1. Посмотрите, пожалуйста, тот же самый план дома, только уже с гаражом и хозблоком. Фундамент для гаража и хозблока, наверное, нужно делать вместе с фундаментом дома? Высота стен гаража и хозблока планируется 3 метра. Стены из КББ 199 мм, крыша из таких же материалов, что и дом. Нужно ли утеплять часть стены из пеноблоков 300 мм внутри гаража и хозблока? Какие Ваши рекомендации?
2. Какой фундамент делать для тамбура?
1. Рассчитайте, пожалуйста, фундамент для несущих стен из таких блоков + облицовка в пол кирпича. Несущие стены из такого блока выходят дешевле, но, по-моему, тяжелее чем из одинарного кирпича. Вес кирпича 2,4 кг, вес блока 5 кг.
2. Посмотрите, пожалуйста, эти видеозаписи. Вроде технология фундамента ТИСЭ на обоих видео, а армирование столбов, да и сам фундамент изготавливается по разному. Особенно обратил внимание на загибание арматуры в месте уширения столба и из столба не торчит арматура (в одном видео), в другом видео, арматуру просто связали поперечно и она торчит. Что Вы думаете по этому поводу, где правильно сделали фундамент ТИСЭ, в первом или втором видео?
Добрый вечер.
По утеплению ответит Валерия.
1. Да, желательно заливать сразу одновременно оба фундамента, пусть даже гараж несет меньшие нагрузки, чем дом. Но для того, чтобы гараж с домом давали равномерную усадку, нужно делать фундамент везде одинаковый, на одну и ту же глубину заложения.
2. Тамбур лучше сделать таким же как и все остальное (поставить 4 сваи по углам и все) или вылить плиту через деформационный шов.
Остальное видео я посмотрю позже и скажу свое мнение. Просчитаю стену из керамзитобетонных блоков. Да, керамические изделия тяжелее, чем что-либо. Мне нравился вариант из пеноблоков + облицовка или вентфасад.
1. Значит, фундамент для дома, гаража и тамбура лучше сделать одним целым, соединив все столбы одним ростверком? Как долго по времени такой фундамент сможет простоять без нагрузки, без каких-либо повреждений?
2. Вариант с пеноблоками меня тоже больше устраивает, но такой же вопрос: как долго стены из пеноблоков смогут простоять не отапливаясь и не повреждаясь без отделки?
1. Да, Вы правильно все понимаете. Можно одну зиму, при условии, что Вы хорошенько его законсервируете на зиму. Выполните хотя бы черновую стяжку отмостки.
2. Со стеной все сложнее. Пеноблок влагу сильно тянет на себя. Но, в принципе, если Вы перекроете крышу и прямого попадания воды не будет, то зиму такой дом переживет. Но лучше не оставлять на зиму без отделки.
Добрый день.
Посмотрела видео. На первом видео работают профессионалы, и технология правильная. Такая, какую описываем мы. На втором видео очень много вопросов и вещей, которые мы не рекомендуем делать.
1. Не нужно вставлять рубероид в скважину, его все равно порвет, он съедет, он не герметичен и работает внутри грунта не более 10 лет. Это не нужная часть.
2. Армирование. Здесь вообще много глупостей, которые нет времени описывать.
3. Ростверк обязательно связывается со сваями, для этого необходимо выпускать арматуру из сваи.
4. Гидроизолировать горизонтальной гидроизоляцией сваю от ростверка не нужно. Ростверк от стены нужно.
Ну и так далее, все ошибки описывать долго.
Почитайте наши статьи о технологии ТИСЭ и Вам все станет ясно: Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома, Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента, Размертка фундамента ТИСЭ. Эти статьи написаны специально для наших подписчиков по их вопросам.
Вес дома выложу чуть позже.
По утеплению.
Смотрите, если хозблок и гараж не будут отапливаться, то да, нужно утеплить. Можно 50 мм пенопласта и поштукатурить. В гараже и хозблоке будет просто оштукатуренная стена.
Если я что-то не так поняла, и Вы имели в виду другую конструкцию, то уточните, пожалуйста!
Получился вес дома из керамического блока 160 т. Получается, что кирпич все равно тяжелее.
Конструкцию, я как раз хочу узнать у Вас. Как будет выглядеть общая стена дома и гаража, если крыша гаража не будет совмещена с крышей дома ? Как сделать стену снизу и сверху крыши гаража (то есть где крыша гаража будет прилегать к стене)? Например, если стены внутри гаража утеплить и оштукатурить, то стена, после крыши гаража будет утеплена эковатой и облицована кирпичом, как остальная часть дома. Только в этом случае как крепить облицовочный кирпич? Или лучше сделать все стены дома одинаковыми, а гараж как бы прислонить к стене дома? Мой проект дома с гаражом похож на проект "Надежда" на сайте "ТИСЭ".
Рассчитайте, пожалуйста, фундамент для дома с гаражом, хозблоком и тамбуром для таких пирогов стен.
1. Керамический блок + эковата + облицовка кирпич.
2. Пеноблоки + эковата + облицовка кирпич.
Керамический блок более устойчив к погодным условиям, чем пеноблок, если стены не получится закрыть. Поэтому, рассматриваю и такой вариант. От вентилируемого фасада пока решил отказаться. Вентилируемый фасад из винилового (металлического) сайдинга конечно дешевый вариант по сравнению с кирпичом, но не очень смотрится и не внушает доверия, недостаточно крепкий фасад получается. Остальные варианты вентфасадов, из других материалов, по цене получаются такими же как кирпич или дороже.
Еще по поводу укладки арматуры в столбе. По-моему, конструкция будет более надежнее и больше противостоять пучениям грунта, если пруты арматуры сделать как на рисунке. То есть две длинные арматуры погнуть пополам сверху, подогнуть низ и вставить в уширение, сверху арматуру оставить изогнутой, не разрезая. Две арматуры уложить так крест на крест. Как Вы думаете?
Я посчитать могу, но зачем? Проходит по нагрузке фундамент ТИСЭ заданных параметров для любого из таких вариантов. Вы же под гараж будете лить сваи с такими же параметрами как и под основной дом. Тем более, что для подсчета, мне нужно знать габаритные размеры этих помещений, на Ваших планах они не обозначены и нет их размеров. И нету толщин "пирога" стены в вопросе.
По армированию свай. Каким методом данное армирование будет противостоять пучению грунта? Пучение грунта не влияет на сваю, если она залита на глубину ниже глубины промерзания. Такого армирования не существует, это неправильно. Нужен арматурный каркас из продольной арматуры, связанного поперечной арматуров меньшего диаметра. Здесь Важна прочность и устойчивость сваи. Во втором кино было именно такое армирование и я Вам еще раз повторить хочу, что это кино не является классической технологией возведения фундамента из свай ТИСЭ. Технология относительно новая, но уже проверенная нашими строителями и подписчиками, поэтому мы знаем, где и в каких местах нужно что делать, а что нет. Правильная схема армирования:
Схема армирования сваи ТИСЭ
Здесь показано армирование 4-мя продольными стержнями, а можно еще армировать 3-мя, но тогда диаметр арматуры берется больше.
1. Значит, для несущих стен из керамических блоков + эковата + облицовка из кирпича, фундаментные сваи лучше ставить через 1,3 -1,5 м? Стены гаража, хозблока и тамбура из КББ 199 мм, размеры указаны выше: гараж 7х3,5 м, хозблок 3,5х2 м, тамбур 4х2 м.
2. Если ростверк делать высокий (10-15 см), то это скажется на несущей способности фундамента или на что-то другое?
1. Можно через 2 м. По нагрузке проходит.
2. Нет, это такой же фундамент, как и в случае с низким ростверком по прочностным характеристикам. Единственное, получается высоко над землей и пол по грунту делают, но тогда приходится выполнять ступени вовнутрь дома, так как уровень пола не совпадает с порогом. Но если перекрывать плитой сверху по ростверку, то все ок, только крыльцо со ступенями и все.
Здравствуйте!
1. Если делать низкий ростверк, то по-моему это получается МЗЛФ? И получается, что от пучения грунта ростверк может оторвать от свай, даже если под ростверк делать подсыпки?
2. Каким образом рассчитывается количество продухов в ростверке, сколько их нужно делать?
3. Полы планируются на лагах. Поэтому сколько сантиметров нужно оставлять для опирания лаг на ростверке?
4. Как лучше крепить лаги к ростверку, сначала крепить нижние обвязочные брусья, а к нему лаги или лаги сразу же к ростверку? И, я так понимаю, брусья или лаги крепить саморезами через пластиковые крепежные элементы?
5. Достаточно ли под каждую лагу делать по одному опорному столбику, если сечение лаг 150х80 мм, а длина каждой 5 м или лучше лаги длиной 5 м и сечением 200х150 мм, но уже без столбиков? Шаг лаг 70 или 50 см?
Добрый день.
1. Не путайте 2 разных понятия. Ростверк - это армирующий пояс, который соединяет сваи между собой и равномерно распределяет нагрузку от несущих элементов дома. Если будет подсыпка и отмостка, то никак пучинить грунт не будет, вода же поступать под ростверк не будет. На своей практике, мы никогда не видели такого факта, чтобы даже на очень пучинистом грунте и даже без прочивопучинистых мер не оторвало сваи, это миф. Неприятности с просадкой фундамента из-за воды и морозного пучения могут произойти, но оторвать... Они же будут еще и привязаны арматурой к ростверку, отсечена вода подсыпкой и отмосткой. Не переживайте, такого не произойдет.
2. Закладывают продухи на этапе возведения фундамента.
С этой целью при заливке бетона в опалубке на уровне 40-70 сантиметров от поверхности земли необходимо положить куски бруса, длина которого равняется ширине фундамента. После окончательного застывания фундамента вставки из бруса выбивают, получая отверстия прямоугольной или круглой формы, которые будут продухами.
Чтобы правильно рассчитать количество продухов, нужно знать характер грунта, на котором строят дом, глубину заложения фундамента, а также направление ветров в данной местности и значение перепадов температур. Обычно предусматривается один продух на три метра фундамента. Если дом располагается в низине, то количество продухов увеличивается. Но главным моментом в организации системы продухов есть проветривание подпольного помещения со всех четырёх сторон. Из всех этих условий, мы делаем вывод, что Вам достаточно с каждой стороны дома сделать по одному продуху, максимум 2.
Вам нужно сделать продухи, ближе к углам дома, по диагонали, чтобы была качественная циркуляция воздуха. Многие делают так, приток делают в ростверке (например, в Вашем случае, 2 отверстия с 2-х сторон), а отток вверху цоколя (с других 2-х сторон 2 отверстия). Или через каждые 3-4 метра просто отверстия в ростверке (ближе к углам).
Чтобы не допускать в подпол мышей, крыс и кошек,необходимо устанавливать на продухи заградительные решётки из металлической сетки. В холодное время года необходимо решётки убирать, а продухи закрывать заглушками из бруса, которые обертывают утеплителем. С лицевой стороны дома к заглушкам прикрепляют декоративные панели из прибитыми к ним ручками. Это облегчит вынимание заглушек весной.
3. 10 см, но лучше опирать на цоколь (в 2 кирпича 510 мм), а не на ростверк.
4. Лаги просто укладываются на ростверк или на цоколь, а сверху доска пола. Крепить ничем ненужно.
5. Да, по одному столбику достаточно и лучше их делать. Сечение 150х80 мм и шаг лаг 50 см.
Фото и схемы:
Продухи 1
Продухи 2
Продухи 3
Продухи 4