| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 7 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента
В этом цикле статей мы рассмотрим процесс строительства каркасного дома. Эта статья является вводной в цикл каркасный дом своими руками и рассказывает о том, что необходимо знать до того как приступать к устройству фундамента на практике. В ней мы рассмотрим выбор и определение основных параметров фундамента ТИСЭ для каркасного дома.
Содержание: (скрыть)
Введение.
Под каркасным домом мы будем понимать дом по каркасно рамочной технологии, такой:
Рис. 1. Дом по каркасно-рамочной технологии
Для строительства каркасного дома применимы такие типы фундаментов:
- Столбчатый (столбы могут быть их разных материалов).
- Ленточный монолитный.
- Ленточный сборный (из блоков ФБС).
- Ленточный мелкозаглубленный.
- Свайный фундамент.
- Плитный фундамент (можно применять, но лишено смысла и дорого).
- Фундамент по технологии ТИСЭ.
Для большей информации читайте: Ленточный фундамент дома, Свайный фундамент для дома и Столбчатый фундамент из различных материалов.
Сразу оговорим, какие схемы устройства фундамента не рекомендуется применять (этот пункт вызван вопросами читателей портала), такая схема пока одна:
На столбах, которые залиты в асбестоцементные трубы. В случае такой схемы никак не работает боковая часть сваи. Кроме того, нужно учесть вот что: диаметр этих труб застройщики обычно хотят брать маленький - 150, максимум 200 мм, а этого мало. Т.е. если и брать асбестоцементные трубы, то нужного диаметра, т.е. 250 мм (как опалубка они подойдут, например если сыпучие песчаные грунты), но а это уже довольно дорого. И важно - на арматуре, при этом, экономить все равно нельзя. Ее нужно столько же, сколько при обычной свае для этих же условий.
Условия выбора основных параметров фундамента ТИСЭ:
- Тип грунтов;
- Уровень грунтовых вод;
- Климатическая зона (глубина промерзания грунта);
- Рельеф.
Этот тип фундамента выбран, как наиболее универсальный (для каркасного дома), и наиболее простой в изготовлении (если делать своими руками).
Сразу оговорим условия, в которых этот тип фундамента применять не рекомендуется:
Если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью. - такой фундамент не подходит, только плита.
Примечание: Если у Вас промерзание грунта ниже, чем 1,7 м. Применять фундамент ТИСЕ можно, но лучше рассматривать каждый такой случай отдельно и, например, по месту (если нужно) увеличивать диаметр арматуры, диаметр пятки. Задавайте вопрос, мы Вам подберем параметры фундамента.
Определение параметров фундамента.
В этой части статьи рассмотрим, как определить параметры будущего фундамента по технологии ТИСЭ для конкретной ситуации строительства.
Для определения нам нужны будут такие данные:
- Тип грунта на участке, и в зоне опирания фундамента (1,5 м от поверхности грунта). Если у Вас нет данных о грунтах Вашего участка, то можно воспользоваться таким методом определения, описанным в теме Выбор фундамента при высоких грунтовых водах.
- Уровень грунтовых вод, Можно поспрашивать у соседей, особенно у тех, у кого есть колодец, подвалы, погребы – пока копали, могли встречать воду, так что могут знать глубину грунтовых вод. Возможно кто-то делал геологию. Нужно учитывать, что весной приблизительно на метр поднимается вода.
- Уровень промерзания грунта. По территории бывшего СССР глубину промерзания можно посмотреть в статье Расчет ленточного фундамента.
- Примерный общий вес дома. Для определения ориентировочного веса на этом этапе можно воспользоваться вот такой расчетной величиной: погонный 1 метр каркасного дома (высота стены 3 м), весит около 1,7 т. Это вместе с крышей, перекрытиями, полами, полезной нагрузкой, и т.д. То есть, если у Вас дом одноэтажный, то просто умножаем периметр на эту величину. Если дом двухэтажный, то результат умножаем на 2. Например: если дом одноэтажный, 6х8, то периметр его 28 м. Умножаем 28х1,7, получаем 47,6 т. Если дом двухэтажный, 6х8, то 47,6х2=95,2. Можно считать более подробно, но на данном этапе это не имеет особого смысла.
Для зон с промерзанием меньше, чем 1,5 м, принимаем глубину заложения столбов равную 1,5 м. Далее все данные по несущей способности столбов даны именно для этой величины заглубления, меньше ее делать не рекомендуем.
Теперь делаем такие действия:
1. Вначале нужно, примерно, прикинуть на плане дома расположение столбов. Столбы обязательно должны находиться на пересечении стен и в углах дома. Шаг принимаем 1,5 м (не больше).
Получаем примерно такую схему (размеры условные):
Рис 2. Схема плана фундамента с расположением столбов
Считаем количество опор, сколько их получилось на схеме. Получаем цифру, назовем ее А.
Теперь, по таблице ниже, смотрим, сколько тонн нагрузки несет один столб (в зависимости от категории грунта, на котором возводится дом). Столб принимаем с расширением 500 мм.
| Пластичность (для глины) | Расчетное сопротивление грунта (кг\см2) | Несущая способность столба (т) при диаметре опоры (см) | ||||
| 25 | 40 | 50 | 60 | |||
| Глина | Полутвердая мягкопластичная тугопластичная |
6 5 4 |
3 2,5 2 |
4 3,5 3 |
12 10 8 |
16 13 11 |
| Супеси, суглинки | Полутвердая мягкопластичная тугопластичная |
5,5 4,5 3,5 |
2,8 2,3 3,3 |
3,5 3 2 |
11 9 7 |
13 10 8 |
| Лесс | Мягкопластичная | 1 | 0,5 | 0,7 | 2 | 2,8 |
| Пески средние мелкие пылеватые |
15 8 5 |
7,5 4 2,5 |
10 5,5 3,5 |
30 16 10 |
40 22 13 |
|
Смотрим по типу грунта, который мы уже знаем к этому моменту. В таблице есть разные виды глины, супесей, суглинков и песков, с разными несущими характеристиками. Мы рекомендуем из приводимых трех вариантов выбирать худший. Если есть данные геологии, тогда тот, который есть по факту. А если грунт определяли вручную, тогда худший (минимальный). Например: если вручную определяли грунт и получили глину, то берем для расширения 500 мм, показатель 8 т, а не 10 или 12.
Это нагрузка, которую несет один столб, обозначим ее Б. У нас на плане дома количество столбов, обозначенное А. Умножаем А на Б, получаем нагрузку, которую несет фундамент в целом (из столбов, в количестве А, с расширением 500 мм, с нагрузкой на один столб Б). Обозначим буквой С общую нагрузку, которую несет фундамент.
Сравним значение С с общим весом дома, который определили ранее. Значение С должно быть на 20% минимум больше, чем вес дома. Если это условие не выполнено, то увеличиваем расширение столбов или количество столбов. Подбираем расширение и количество так, чтобы выполнялось условие.
Примечание: Если возникли сложности, задавайте вопрос, мы подберем эти параметры.
Таким образом, у нас на руках есть схема будущего фундамента: расположение столбов, их шаг, и расширение.
Перед тем, как «зарываться в землю», давайте посмотрим:
- как будет выглядеть фундамент,
- из каких элементов состоит фундамент,
- размеры и армирование этих элементов,
- какой состав бетонной смеси для заливки элементов фундамента
Итак, фундамент по технологии ТИСЭ выглядит так:
Рис 3. Схема фундамента ТИСЭ
Основные элементы - это столбы с расширением (пяткой) внизу, и ростверк поверх столбов.
Армирование элементов фундамента.
Армирование столбов:
- если нет сейсмики (до 7 баллов) - 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
- если сейсмика (от 7 включительно и выше) - 4 стержня продольной арматуры диам 16 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 12 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Рис 4. Схема армирования столбов ТИСЭ в зависимости от сейсмики
Армирование и размер ростверка:
Ростверк размером 30х30 см.
Примечание: По размеру ростверка. Лучше его сделать шире, например при столбе 250 мм сделать ростверк 350 мм. Это нужно для того, чтобы потом ширина ростверка перекрыла неизбежные отклонения столбов от оси.
Для ростверка внутренней несущей стены принимаем те же размеры, что и для внешнего. Армирование такое же.
- Нет сейсмики (до 7 баллов) - 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
- Сейсмика (от 7 баллов включительно и выше) - 4 стержня продольной арматуры диаметром 16 мм, связанные поперечной арматурой диам 12 мм через каждые 25 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Примечание: показатель по сейсмике своего региона можно посмотреть в СНиПе (приложение).
Рис 5. Армирование ростверка ТИСЭ в зависимости от сейсмики
На этом же этапе нужно определиться, какой будет тип ростверка:
Рис 6. Схема устройства низкого ростверка
Рис 7. Схема устройства высокого ростверка
Вид ростверка будет зависеть от вида грунта и уровня грунтовых вод:
- Если грунты пучинистые, но УГВ далеко, например, 10-20 м, то можно делать низкий обычный ростверк, плюс утеплить отмостку, и отвести от дома воду (чтобы из водосточных труб вода по канавкам отводилась за пределы отмостки).
- Если грунты пучинистые, и УГВ высокий (до 2 м и ближе), то лучше выполнить высокий ростверк (5-10 см от уровня грунта). Тогда можно не утеплять отмостку и не отводить воду за пределы отмостки. В этом случае (высокий ростверк), земля под домом вся будет намокать, промерзать, при этом вспучиваться, но не будет давить на ростверк, так как он приподнят.
- Если грунты пучинистые, и УГВ высокий (до 2 м и ближе), то можно выполнить низкий ростверк, но при условии, что обязательно до первой зимы утеплить отмостку и сделать отвод воды с крыши подальше от дома.
Рис 8. Утепленная отмостка
Если поверхность участка спланирована правильно, то вода должна уходить от стен дома под уклоном сама, как показано на рисунке 9.
Рис 9. Схема отвода воды от фундамента дома
Если такой уклон не был предусмотрен, но на первое время можно сделать отвод воды от дома системой канавок (показано на рисунке 10, ниже). В этом случае (низкий ростверк), земля под домом не будет намокать и промерзать, так как утеплена отмостка, вода отведена, и ростверк теплого отапливаемого дома стоит прямо на грунте.
Рис 10. Схема отвода воды от фундамента дома канавками
Состав бетонной смеси для заливки столбов и ростверка.
Этот состав будет зависеть от условий заливки (температуры воздуха, уровня грунтовых вод, от того, сам застройщик замешивает смесь или покупает готовую).
- Если заливка будет производиться при температуре выше +5, то можно применять обычный , стандартный бетон В15-В25. Его примерный состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень, как заполнитель (2-3 части), воды добавляем столько, чтобы по консистенции был как густая сметана. Фракция щебня 5-10 мм.
- Если заливка будет производиться при температуре ниже +5. Если бетон будете делать самостоятельно (на месте, бетономешалками), то нужно добавить противоморозную добавку. Их сейчас много разных, но для любой важно соблюдать пропорции при замешивании бетона. Так как, если добавить такой добавки меньше нормы, то бетон замерзнет, если больше нормы, то перегорит. И то, и то снижает несущую способность бетона. Пропорции обычно указываются прямо на упаковке. Если же бетон будет заказываться на бетонном заводе готовый, то просто заказывайте зимний бетон, там все эти добавки уже есть. Подробнее прочесть о зимнем бетонировании можно в статье Бетонирование и каменная кладка зимой.
- Если предполагается, что заливка будет происходить в воду (в ямах под столбы будет вода). Такое вполне возможно при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае, бетон нужно использовать с маркой по водонепроницаемости не менее W2 и по морозостойкости не менее F100. Для примера, принятый расход компонентов на приготовление 1 м3 бетона В20/W4/F100:
- цемент - 389 кг, марка М 400
- вода - 203 кг
- щебень - 1094 кг
- песок 693 кг
Касательно воды в скважинах. Если это так, то нужно сделать подсыпку из крупного щебня (фракцией 50-40 мм) высотой 10 см, т.е. до того уровня, где нет воды. Щебень очень тщательно утрамбовать. И только потом поверху заливать бетон.
Важно! Для приготовления бетонной смеси для фундамента в смесь добавлять только речной песок (не карьерный)
Для расчета необходимого общего количества составляющих для бетона :
- Подсчитать объем бетонируемого участка, т.е. необходимый объем готового бетона (с небольшим запасом, так как объем учитывается без вычета арматуры);
- Умножить полученный объем на приведеные выше цифры расхода материалов.
Таким образом Вы получите необходимый общий вес всех компонентов для бетона.
Важные моменты, которые нужно продумать до практического выполнения фундамента (основаны на вопросах читателей):
- Нужно ли заворачивать столбы в толь (рубероид)? Эта рекомендация встречается очень часто, в том числе и в описании технологии ТИСЭ. Но мы, рассмотрев этот вопрос всесторонне, проконсультировавшись со специалистами, можем сказать, что от этой обертки нет пользы. Обернутая свая (столб) работает только под пятой, и не работает по всей длине столба. Так что, лучше столб выполнять без рубероидной обертки. Вместо обертки, можно на самое дно ямы проложить самую простую полиэтиленовую пленку, так, чтобы она немного (на 10-15 см поднималась на стенки ямы. Это будет препятствовать тому, что бетонное молочко уйдет в грунт (если оно уйдет в грунт, то нижние, несущие слои бетона (в пятке) будут ослаблены)
- Можно ли делать ростверк из дерева? Дело в том, что устроить такую же жесткую конструкцию, как столбы + монолитный ростверк из столбов + деревянный ростветк не получится. По сути, деревянный ростверк означает, что столбы вообще без ростверка. Этот вопрос описан в следующем пункте. В общем, выполнять деревянный ростверк мы не рекомендуем.
- Можно ли выполнять фундамент ТИСЭ без ростверка? Сваи связывают между собой ростверком, для равномерного распределения нагрузки от дома на столбы, для придачи фундаменту пространственной жесткости. Крайне редко бывает ситуация, когда можно его не делать. Это касается скальных грунтов, при сейсмике 6 и менее баллов. Во всех остальных случаях его рекомендуется делать.
- Можно ли делать столбы без уширения внизу (или с меньшим уширением, чем принято в пункте по нагрузке на фундамент)? Нет, этого делать нельзя. Если нет возможности выполнить то уширение (пятку), которая нужна по расчету, то нужно пересчитывать, и делать расчет на тот «рабочий» диаметр, который будет снизу. То есть, например, уже не на столб 250 мм с пяткой 500 мм, а на столб 250 мм с пяткой 250 мм. И тогда, пересчитав, получим большее количество столбов.
- Можно ли делать уширение больше, чем принято по расчету? Можно, но необходимости в этом нет. Если получилось так, то можно.
- Как выполнить продухи при различных типах ростверка? На этом этапе нужно предусмотреть, как будут расположены продухи (вентиляционные) в ростверке, чтобы потом, при заливке ростверка не забыть их сделать. Продухи должны быть в каждой стене, по 1-2 отверстия на стену. Например по 1 отверстию сечением 200х100 мм или же по 2 отверстия сечением 100х100 мм каждое). Если ростверк высокий, то продухи можно предусматривать под ростверком, тогда при заливке о них помнить не нужно.
Рис 11. Расположение отверстий - продухов в фундаменте
- Нужно ли гидроизолировать верх столбов перед заливкой? Чем монолитнее связан столб и ростверк, тем лучше для работы фундамента, как одного целого. То есть, не нужно гидроизолировать верхушки столбов перед заливкой ростверка.
- Нужно ли сразу закладывать в ростверк шпильки для крепления обвязочного бруса, или их можно потом засверлить в готовый ростверк? Лучше всего сразу заложить крепеж для нижней обвязки в ростверк. Этот крепеж выполняется или анкерным болтом или металлической шпилькой с резьбой, Ø16 мм. Такой крепеж устанавливается с двух сторон от каждого угла, и на участках между углами с шагом 1-1,2 м. Как именно они закладываются, будем рассматривать в практической части статьи, дальше.
Рис 12. Схема расположения шпилек для крепежа нижнего обвязочного бруса
- Где и чем (как) гидроизолируется ростверк? По фундаменту (ростверку) перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки. Предусматривать для этого ничего не нужно, просто нужно об этом не забыть. Как именно выполняется гидроизоляция, будем рассматривать в практической части статьи, дальше.
Выводы.
Таким образом, у нас по окончанию этого «теоретического» этапа есть на руках схема фундамента, и понятны такие основные моменты:
- Расположение и шаг столбов;
- Заглубление столбов;
- Расширение (пятка) столбов;
- Армирование столбов и ростверка;
- Состав бетона для заливки столбов и ростверка;
- Тип ростверка (поднятый (высокий), заглубленный (низкий) и т.д.);
- Как выполняются столбы (в обертке из толя или нет);
- Как будет выполнена гидроизоляция фундамента;
- Как (с каким шагом и где) будут заложены в ростверк шпильки для крепления обвязочного бруса;
- Как при разном типе ростверка будут выполнены продухи.
Зная всё это, можем переходить к выполнению фундамента на практике в статье Фундамент для каркасного дома.
| Оцените статью: |
Оценок:
Собираюсь строить каркасный дом 8х8 м, утеплитель 150, снаружи ОСП, из выбранных вариантов фундамента склоняюсь к столбчатому. Диаметр столбов 200 мм, 150+40 мм высотой, растояние 1-1.5 м между столбами по периметру, внутри периметра - до 2 м, без забирки. То есть я не хочу делать ленту поверх столбов из бетона, а планирую сделать шпильки в столбы, поверх столбов обвязочный брус в 2 ряда, 150х100 мм.
Что скажут грамотные специалисты? Не завалятся такие столбы без бетонной обвязки?
Грунт суспесь или какой то тип песка под 50 см плодородного слоя земли.
Очень забавная статья. Вы ее хотя бы раз перечитывали? Есть очень грубые ошибки, которые ставят под сомнение компетентность автора. К примеру вот:
И далее - вес каркасника 6*8 160 т это речь о ЖБ или дереве?
А минимальный диаметр свай в 250 - это тоже для каркасника? Вы хоть какие-нибудь расчеты делали? Думаю нет.
Все обсуждение вопросов находится в теме Столбчатый фундамент.
Спасибо за замечание по периметру, в статье поправлю. Соответственно, и общий вес дома поменяется (в статье). Но это не повлияет на то, что используя величину веса 1,7 т (за метр погонный) читатель может подобрать себе фундамент.
Ориентировочная величина веса - 1,7 т за погонный метр дома (с высотой стены 3 м). Эта величина от периметра не зависит, и опираясь на нее можно подобрать фундамент ТИСЭ для конкретного дома. Величина 1,7 т приводится для удобства и простоты подбора. Определена эта величина обычным расчетом веса материалов дома (стен, фундамента, крыши и тд) и плюс снег, ветер и полезная нагрузка с запасом. Пример такого расчета можно посмотреть в статье Пример расчета ленточного фундамента по несущей способности грунта.
Речь в статье о деревянном каркасном доме.
Диаметр сваи ТИСЭ, действительно, 250 мм. И бур ТИСЭ выполнен под эту сваю. По технологии ТИСЕ меньшего диаметра сваи быть не может, так как бура меньшего диаметра по данной технологии просто нет. И расчет именно этих свай (разница только в размере пятки и глубине) приведен в статье. Это фундамент для человека, который строит сам, без проекта, и часто своими руками. И эти три пункта (сам, без проекта и своими руками) как раз и требуют определенного запаса по прочности.
Еще раз спасибо за внимательное прочтение, и выявленные неточности.
Здравствуйте!
Никак нельзя сказать что проще, без знаний о Ваших грунтах, воде, и параметрах строения. Если вопрос актуальный, то уточняйте эти данные, и выносите, пожалуйста, вопрос на сайт, в раздел Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем.
Спасибо за понимание!
Cкажите, пожалуйста, на торфянном грунте будет ли достаточно для фундамента вырыть небольшие ямы 50 см глубиной, засыпать их шлаком или песком и сверху положить бетонные блоки?
Диаметр сваи ТИСЭ, действительно, 250 мм. И бур ТИСЭ выполнен под эту сваю. По технологии ТИСЕ меньшего диаметра сваи быть не может, так как бура меньшего диаметра по данной технологии просто нет. И расчет именно этих свай (разница только в размере пятки и глубине) приведен в статье.
Здравствуйте!
Если честно, то на торфяной грунт нельзя опирать дом, это нестабильный грунт. Он или убирается, или проходится сваей насквозь, до нормального несущего слоя. Поэтому, так как Вы пишете, -точно нельзя делать. А вот, чтобы решить, как можно в Вашей ситуации делать, - для этого нужно больше информации и по Вашим грунтам, и по планируемому дому.
Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Валерия ответит ближе к вечеру или завтра. А пока я выскажу свое мнение.
Может, Вы путаете с кем-то Яковлева. В его книге, утверждаю с полной уверенностью, рассматриваются все виды стен, в частности деревянный, бревенчатый, щитовой (каркасный) и каменный. И технология ТИСЭ применима для всех этих вариантов стен.
Дальше. Никакой прямой связи между материалом стен дома (каркасник, каменный, блочный или какой другой дом) и видом фундамента не существует. Есть связь между весом дома, УГВ, видом грунта и параметрами фундамента. В некоторых случаях вес дома и вид грунта может определять и тип фундамента (ленточный, плитный, столбчатый, свайный), но если говорить о малоэтажном частном строительстве и о более-менее нормальных условиях на участке (не просадочные грунты, отсутствие сейсмики и т.п.), то практически для любого материала стен можно применить любой вид фундамента. Выбор же, как правило, частный застройщик отдает более экономичному варианту. Плитный и ленточный фундамент всегда дороже свайного, столбчатого. А если еще учесть тот факт, что строительство часто проводится в стесненных условиях (нет возможности загнать на участок технику, чтобы вырыть котлован под массивыный фундамент или установку для бурения свай и т.д.), а также если учесть и то, что работы делаются своими силами и часто по немногу после работы, то ТИСЭ-это идеальный вариант. Можно бурить и заливать хоть по одной свае в день, спец техника не нужна, бур можно купить почти в любом городе и даже сделать самостоятельно.
Конечно, всегда найдется кто-то, кто посоветует Вам сделать фундамент Вашего будущего дома из асбестоцементных, в лучшем случае - металлических труб, залитых бетоном, порой даже без армирования, или из бетонных блоков прямо на грунт, и даже из покрышек. И выбор каждый делает сам - из чего строить. Мы советуем только то, в чем действительно уверены. При этом не отвергаем вышеперечисленные виды "фундаментов". Но. Они применимы только для временных построек, а не для жилого дома (каркасного или нет - не важно), который по всем нормам и просто исходя из здравого смысла его хозяев, должен простоять минимум 25 лет без капитального ремонта.
Здравствуйте! Будет ли ростверк передовать частичную нагрузку на грунт? При низком или мелкозаглублённом ростверке.
Какова несущая способность столба D 250 мм из бетона М-100? Надеюсь, Вы не сомневатесь, что такую марку без проблем получит любой самостройщик даже при самостоятельном замесе.
Какую то незначительную часть нагрузки, может, и передаст на грунт. Но это не берется во внимание, как правило.
По поводу целесообразности применения фундамента ТИСЭ под каркасный дом Татьяна написала уже, мне нечего добавить. По запасу прочности. Перечислю моменты (пункты в ходе подбора фундамента), когда этот запас может иметь место.
1. Когда читатель считает вес дома, то будет принимать нагрузки (снег, ветер, полезную) с определенным запасом. Если читатель пользуется величиной 1,7 т за погонный метр дома, то эта величина уже с запасом, о том, как он образован можно посмотреть в примере расчета по ссылке в моем ответе выше. Нужно понимать, что проект у самозастройщиков есть крайне редко, а без проекта считать вес дома можно очень примерно, и запас образуется точно.
2. Когда вес дома определен, то по схеме фундамента располагаются колонны фундамента, и вес делится на их количество. Получается вес, который должна нести каждая колонна - свая. Теперь по таблице несущей способности свай определяется сколько несет свая на конкретном грунте. Если читатель не делал геологии, просто знает только тип своего грунта, то он берет самое меньшее из приводимых значений. Здесь может образоваться запас от 1,5 до 2,5 раз, в зависимости от типа грунта. Чтобы избежать этого нужно делать геологию и точно знать параметры своего грунта.
3. Сравнивается несущая способность сваи из таблицы и вес, который несет одна свая (вес дома, поделенный на количество свай). Должна быть разница минимум в 20 % (табличная величина должна быть больше). На этом этапе может получится еще один запас по несущей способности (индивидуальный в каждом конкретном случае).
Вот, собственно, и всё. Если более или менее точно подсчитать вес дома (а это возможно только при наличии проекта) и сделать геологию, то запас будет 20-30%, а это нормальный запас для строительных конструкций.
У столба, самого по себе, нет несущей способности. Несущая способность столба, как и любого другого фундамента, зависит в равной степени еще и от того, на какой грунт он опирается. И если это, к примеру, лесс, то его несущая способность будет 500 кг.
Поэтому я Вас очень прошу, если у Вас есть вопросы по сути, то задавайте их с привязкой к конкретному виду грунта, УГВ и весу дома. Иначе это вопросы ни о чем.
Прочитал статью и у меня возник вопрос. Разве цемент марки М300 лучше цемента марки М400? Почему соотношение в пользу М300?
Не пойму вопрос, простите. Какое соотношение? Если это какое-то место в статье, то приведите его, пожалуйста, разберемся.
Принятый расход компонентов на приготовление 1 м3 бетона В20/W2(W4)/F100:
1. цемент: 322 кг цемента марки М300 или 389 кг цемента марки М400
2. вода - 203 кг
3. щебень - 1094 кг
4. песок 693 кг
Я могу ошибаться, но чем выше марка цемента, тем он прочнее.
"Цемент М500 должен выдержать нагрузку 500 кг на один кубический сантиметр, соответственно, цемент М400, цена которого будет немного ниже, выдерживает нагрузку 400 кг на один кубический сантиметр."
Проверили. Указаные пропорции компонентов справедливы для получения бетона В20/W4/F100 при использовании цемента марки М 400. При замесе бетона в данных пропорциях с использованием цемента М 300, будет получен бетон класса В10. А класса В10 для фундамента маловато. Еще раз спасибо за замечание. В статье поправим.
Подробнее состав и пропорции различных видов бетона расписаны в статье Технология бетонных работ в строительстве.
У меня возник еще один вопрос, если использовать марку цемента М500, то какое будет соотношение компонентов. Просто думаю о доме на даче, это далеко и удобнее везти туда меньший вес. Спасибо.
В табличных значениях влагостойкий бетон классов В20-В25 (для фундамента подходит класс В15 - В25) рекомендуется делать с использованием цемента М400. А М500 только для бетона В40.
Если же говорить об обычном, не влагостойком бетоне, то цемент М500 можно применить для бетона В25. Подробные пропорции расписаны в статье Технология бетонных работ в строительстве.
Деревянный сборно щитовой фундамент не рассмотрен? Канадцы называют такой вид фундамента PWF.
срок службы фундамента равен сроку эксплуатации каркасника.
Во многих случаях такой фундамент до трех раз дешевле аналогичного ЖБ-фундамента.
Для домов с пятном застройки больше 600 м2 не рекомендован.
О чем речь? Вот фото.
В статье рассмотрен конкретный вид фундамента. Выбран он, именно как наиболее универсальный, и там объясняется, почему. Наверняка можно выполнить и другие виды, в том числе тот, что Вы предлагаете. Но это уже будет конкретно взятая ситуация. А этот, по материалам статьи, сможет сделать почти каждый застройщик. Понимаете, правильный расчет, правильный дренаж, и тд.,- это все конкретные расчеты для конкретных условий.
Если у Вас есть конкретный вопрос по такому фундаменту, для конкретных условий, то, пожалуйста, задавайте его разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом (согласно п.7 Правил).
Рассуждать же "в общем" о таком фундаменте не имеет смысла.
А вы сами пробовали бурить суглинки буром Тисэ?
Сочувствую, кто это делает в ручную.
В 21-м веке бурить вручную, тем более твердые суглинки и глинистые почвы (при копании которых наши обычные лопаты гнутся), это издевательство.
Пробовали и суглинок и глину. Если глинистый грунт влажный, то бур забивается очень быстро и его приходится постоянно чистить. Если глинистый грунт сухой, то как правило, довольно твердый и бурить его гораздо сложнее, чем песчаный грунт.
Но простого в стройке, тем более своими руками, вообще мало. Кроме того, часто людям приходится выбирать между сверхусилиями и дорогим фундаментом. Кто-то выберет для глинистых грунтов более простой в разработке котлована, но более дорогой ленточный или плитный фундамент. Кто-то остановится на трудоемком, но более экономном фундаменте по технологии ТИСЭ. Есть и случаи, когда бур просто не берет грунт.
В данной статье мы рассматриваем пример определения параметров фундамента. Поэтому данные приводятся для всех типов грунта, в которых возможно применение фундамента ТИСЭ. И точно есть случаи, когда по технологии ТИСЭ возможно сделать фундамент на глинистых грунтах. Потому мы их (глинистые грунты) и указываем в таблице "Несущая способность фундаментных столбов ТИСЭ в зависимости от вида грунта".
Надеюсь, ответила на Ваш вопрос.
На мой вопрос вы не ответили, а лишь подтвердили непрофессионализм ваших советчиков.
Фундамент ТИСЭ хорош как идея от морозного пучения, но в изготовлении он трудоемок и очень большая вероятность изготовления некачественного фундамента. Опалубку для любого фундамента надо делать, иначе получится некачественный фундамент и долго он не прослужит. В статье был вопрос о применении пергамина. Я советую в обязательном порядке установить рубероид, а лучше стеклоизол или др. аналог без подсыпки для получения качественного фундамента. Этим мы устраиваем гидроизоляцию фундамента, а также снижаем возможность морозного пучения. Главное - не закрыть форму для пятки сваи. На воду лить ни какой бетон нельзя. Под опору (пятку) сваи нужно засыпать шебень, а свер него проливать жидкий битум (для гидроизоляции), а не какую-то пленку которая не извесно как ляжет. Не правильно расчитана несущая способность фундамента.
Писать дальше могу много. Вывод: таких "советчиков" как ваши я на свою стройку не допущу.
И к слову вы не рассматриваете винтовые сваи или их аналог, а зря. У них больше плюсов, чем у фундамента ТИСЭ.
Несущая способность фундаментных столбов - это данные конструктора Яковлева Р.Н., автора книги "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ." и разработчика самой технологии ТИСЭ. Поэтому проверять и каким-либо образом менять эти данные (по несущей способности фундаментных столбов ТИСЭ в зависимости от вида грунта) у нас нет никаких оснований. По технологии ТИСЭ успешно построены тысячи фундаментов. Только на нашем портале около 20 читателей возвели фундамент по данной технологии.
Фундамент ТИСЭ применим как для пучинистых, так и для не пучинистых грунтов. Опалубка для фундамента - это не обязательное условие, что подтверждается большим количеством фундаментов, которыю льют просто в землю. Нужно обязательно учитывать вид грунта и уровень грунтовых вод. Без этих данных нельзя принять не одно решение по конструктивным особенностям и параметрам вообще любого типа фундамента. Если взять, например, песчаный грунт с уровнем грунтовых вод больше 5 метров, там никакого морозного пучения вообще не будет. Соответственно и делать опалубку из рубероида нет никакого смысла. Просто лишние неоправданные затраты.
Щебень, пролитый жидким битумом, нельзя cчитать гидроизоляцией. Так же, как пленку, уложенную по щебеночной подсыпке. Именно поэтому, она (пленка) в статье рекомендуется не как гидроизоляция, а как слой удерживающий бетонное молоко в бетоне, до момента его застывания.
Винтовые сваи в статье не рассматриваются, так как в ней рассмотрен фундамент по технологии ТИСЭ. Просто тема статьи другая.
Просто рекламируем и проталкиваем другую технологию.
У нас на сайте нет ни скрытой рекламы в статьях, ни какого-либо "проталкивания" чего-либо. Хотя предложения об этом поступают к нам практически каждый день :-).
Если есть конкретика, касательно строительства, пишите. Комментарии, не относящиеся к теме каждой конкретной статьи я буду удалять (согласно п. 5 Правил).
Спасибо за понимание.
Мы обо всех существующих видах фундаментов на портале пишем. Проверьте через поиск. Рекламы (скрытой и прямой) в текстах наших статей и ответов нет. Если Вас интересуют именно винтовые сваи, то о них сказано в таких статьях: Фундамент свайный. Варианты применения и устройство свайных фундаментов, Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома.
Подскажите, пожалуйста, по поводу выбора фундамента для каркасного двухэтажного дома. Размеры 4*8. Грунт глина или суглинок, но на глубине около метра идет скала. Советов много, а конкретного ответа нет. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Я вот не совсем понимаю, какой смысл низкого ростверка в этой технологии. Если принимать грунт пучинистым - надо поднимать ростверк. Если принимать грунт непучинистым (или сделать его таковым посредством дренажа и утепления) - зачем тогда сваи? Можно и мелкозаглубленным фундаментом обойтись (на счет него много трудов: ВСН 29-85, ТСН МФ-97 МО, например). Дом ведь предполагается не тяжелый.
Вы правы, насчет высокого ростверка. Что касается низкого ростверка и мелкозаглубленного фундамента. Дело в том, что предложенное в статье решение для непучинистого грунта (сваи плюс ростверк), - оно точно универсально. Прочел читатель с любыми грунтовыми условиями, и может делать. А, что касается мелкозаглубленного фундамента, мы все-таки пока еще каждую ситуацию рассматриваем отдельно, конструктор консультирует конкретного человека, по его конкретному промерзанию, воде, условиям, и тд,- и дает рекомендации по параметрам мелкозаглубленного фундамента. Понимаете, мы ни в коем случае не против этого конструктива, просто считаем, что с ним каждая конструкция должна рассматриваться отдельно, с конкретными рекомендациями.
К сожалению не могу с Вами согласиться. Статья "Фундаменты на винтовых сваях очень практичны и экономичны" ничем ни отличается от обычной рекламы винтовых свай, и зачем её разместили на этом сайте вообще не понятно. В оставшихся двух тема непостредственно винтовых свай практически не затронута. А ведь винтовые сваи сейчас один из самых популярных видов фундаментов для дачного строительства.
Даже спорить не буду. Статья про винтовые сваи особым качеством не отличается, но и замены ей пока нет. И, кстати, это даже не статья, а новость :-). Да, сейчас мы раздел новости практически не наполняем, стало понятно, что от него нет пользы. Но, это понимание приходит не сразу, так ведь. Мы же просто люди, и не более. Написание статей, таких как нам сейчас нужны, очень сложный и очень дорогой процесс, поверьте. И все темы сразу мы закрыть просто не можем. Пишем, наполняем, но с той скоростью, на которую способны. На вопросы о винтовых сваях (если у читателя именно "горит") можно получить ответ в разделе Вопрос-ответ.
В комментарии Татьяны, выше, написано об этом только в контексте того, что мы не продвигаем какую-то одну технологию (это было бы довольно странно, так как мы ничего не продаем, ни материалов, ни работ). Потому как ее оппонент пытался сказать, что мы, дескать, рекламируем фундамент ТИСЭ (за деньги, очевидно).