| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент готов. Общие вопросы по дальнейшему строительству
Фундамент залит. Ростверк h=50 см опирается на 2-метровые буронабивные сваи d=35 см, везде заводской бетон М300, армирование сваи 4 прута d14, ростверк 2 яруса по 3 линии, нижний ярус d16, верхний в16, все углы хорошо проармированы d14 (16ю гнуть уж слижком тяжко).
Нижний Новгород, почва плотный суглинок, угв больше 7 метров. Общий вид дома приложил.
Полы 1этажа будут по грунту (пока что там снят плодородный слой и выполнена обратная засыпка из карьерного песка), сам дом будет приподнят относительно гаража на ~37-40 см - цоколем в 5 рядов глиняного кирпича М150. Цоколь думаю утеплить ЭППС 50 мм, с последующей отделкой декоративным камнем.
Знаю что по армированию хорошо перезаложился, но разница в стоимости арматуры не такая уж и большая, а надежность выше. Может потомки добрым словом вспомнят, лет через 100 :)
Планировался дом из газосиликата с облицовкой кирпичем, потому ростверк под внешние стены шириной 50 см. Посмотрев чужие стройки-дома, поразмыслив решили делать мокрый фасад (ceresit). Внешняя стена в итоге будет иметь следующий конструктив:
300 газосилитканый блок (далее ГСБ), 100мм утеплитель технофас, штукатурка (с базовым слоем, с армированием и т.д.).Получается что стена будет не более 41 см, а фундамент-то 50 см, к тому же с учетом утепления цоколя нужно будет еще сдвинуть ГСБ к краю ростверка.
Разрез я приложил, на нем видно, что ГСБ стоит не по центру ростверка, но утеплитель 10 см пока еще опирается на фундамент.
Вопросы:
1. Как вы оцените теплоэффективность внешних стен?
2. Возможно ли само строительство при котором ГСБ блок опирается на ростверк не по оси?
3. Стены, примыкающие к гаражу, веранде и тамбуру планирую утеплять не 10 см, а 5 см технофасом. Прошу дать Вашу оценку такому решению, прежде всего по теплоэффективности
4. Нужно ли как-то защитать от теплопотерь стыки плит утеплителя технофас?
5. Всё таки нужно ли утеплять цоколь и если да, то достаточно ли 5 см ЭППС?
в разрезе этого же вопроса - как лучше всего сделать вертикальную гидроизоляцию и нужна ли она если будет утепление ЭППС?
6. Цоколь - 5 рядов красного полнотелого кирпича, как армировать?
приложение:
1. Общий вид дома
2. План 1го этажа
3. Разрез А1. В осях 3-4 это гараж. Некоторые сваи получились закрашенные, а также узел примыкания кровли гаража к стене сквозь утеплитель - это огрехи визуализации.
Добрый день.
Очень за Вас рады, Вы действительно перестраховались в армировании, но это лучше чем наоборот. Так держать. Ответить на остальные вопросы по утеплению я приглашу Валерию, она спец в данных моментах. Ожидайте ответ сегодня во второй половине дня или завтра 5.08.2014.
Корректировка: в сваях 3 прутка 14-й арматуры, т.е. треугольный каркас.
Здравствуйте!
Смотрите, для Вашего региона для стены из 300 мм газосиликата нужно 40 мм утеплителя (типа технофас). Поэтому, 100 мм это с хорошим запасом. По стенам, где Вы собирались ставить 50 мм, - тоже все хорошо.
Вопросы 2 и 6 мы опишем позже, ниже (нужно проконсультироваться).
Стыки утеплителя защищать не нужно. Если они получатся более 5 мм, то их можно запенить. Но так получается только при очень кривых стенах или при совсем неопытных рабочих.
Цоколь достаточно утеплить 5 см ЭППС. В качестве гидроизоляции можно промазать цоколь (перед ЭППС) любой битумной мастикой. ЭППС не гидроизоляция, поэтому промазать будет не лишним.
Теперь Валерия попросила меня прокомментировать:
2. Вот нужно понимать что Вы имели ввиду, так как на Вашем плане не показаны даже размеры между осями. А вообще неважно идет ли по оси кладка или нет, главное, чтобы соблюдались размеры. Ось может идти по краю стены, а не посередине. Можете показать конкретно какое место Вас интересует на плане.
6. 5 рядов кирпичной кладки не армируется, обычно армируют через 6 рядов кирпича кладочной сеткой или арматурой (проволокой) маленького диаметра 3-6 мм.
Утеплитель 50 и 100 - спасибо.
Цоколь + битумная мастика, а ЭППС тогда крепить к телу фундамента тарельчатым дюбелем ("зонтик")?
Допустимо промазать битумом в следующем году?
В этом году у меня не запланирована основная стройка, потому фундамент будет укрыт пленкой по всему пятнку застройки + рубероидом по ростверку.
Еще момент. Внешний фасад утеплять 100 мм.
Лучше цельной плитой в 100 мм или 2 по 50 мм внахлест?
2. Произошла подмена понятий "ось", я имел ввиду не строительную ось на чертеже, а воображаемую плоскость вдоль ростверка идущую по ровно середине. В этой "середине" нагрузки на ростверк передаются строго на центр сваи, условно конечно. Если же ГСБ разместить ближе к краю ростверка, то появится определенный изгибающий момент. Построенные так (ГСБ не по центру ростверка) дома я видел, вроде бы ничего, стоят, но у нас многое строиться не по разуму и технологиям, а по принципу "не нормально будет, видел у кого-то". Т.е. вопрос про опирание ГСБ на ростверк (цоколь).
Быстренько накидал рисунок (в масштабе) для понимания сути вопроса. Мне предпочтительнее вариант № 1, т.к. я выигрываю внутреннее простанство в доме, и фасад будет красивыми технологичным.
6. Меня смущает что это цоколь, то бишь вся нагрузка от дома на нем.
Лучше, два по 50 мм внахлест.
Добрый день.
1. Все понятно. Да, каждый вариант имеет право на жизнь. Нагрузка все равно распределяется по всему ростверку и передается на сваи равномерно. Для этого ростверк и нужен. Цоколь делается даже нависающим (нависает кирпич, а не утеплитель), но неболее чем на 50 мм. Схема:
Виды цоколя
Поэтому можете выбирать любой из Ваших вариантов. Да, первый самый удачный. И не забывайте про горизонтальную гидроизоляцию. Чтобы отсечь цоколь от стены.
2. Там, где идет битумная мастика, то утеплитель (ЭППС) клеить нужно на теплую мастику. В остальных случаях нужно прибивать "зонтиками" ("грибками").
3. Да, допустимо, всех этих мероприятий, о которых Вы пишите будет вполне достаточно. Просто хорошо накройте плотной пленкой или толью с отводом воды в сторону, чтобы вода не скапливалась в пленке и не порвала ее при морозе. Пленку придавить нужно бревнами или кирпичами, чтобы не улетела от ветра.
2. Хорошо. А цоколь из кирпича М150 делать строго под ГСБ, т.е. 300 мм или на всю ширину ростверка, т.е. 500 мм?
6. А по армированию цоколя? 5 рядов кирпича М-150.
Может над 1-м и 4-м рядами проложить сетку? Всё ж таки весь дом на цоколе стоит.
Новый вопрос.
7. Как делать полы по грунту в варианте № 1 моего рисунка, для меня сложность в том что полы в разрезе получатся в виде "гриба" и таким образом верхняя стяжка будет как бы опираться на ростверк, и если будет просадка внутри фундамента (т.е. между лентами ростверка), то полы повиснут на ростверке и будет линза при недостаточной жесткости.
2. Вы можете сделать ростверк только 380 мм (1,5 кирпича) или 500 мм (2 кирпича), чтобы опирание стены 300 мм было полностью на цоколе. Здесь выбирать Вам.
6. Я же Вам говорила, можете не армировать. Но если очень хочется перестраховаться, можете проармировать 1-й и 4-й ряды сеткой. Дело в том, что нагрузка вся будет идти на ростверк и на сваи, кирпич - просто прослойка, которая передает эту нагрузку на фундамент. Никуда цоколь не денется без армирования, так как он в пределах нормы (не более 5 рядов). Главное, купить качественный красный глиняный полнотелый керамический кирпич М150.
7. Почему именно такую схему пола по грунту Вы выбрали? По грунту, это по грунту. Посмотрите эту статью и скажите, есть ли там такие варианты как Вам нужно или у Вас так получается по отметкам? Почему "гриб"? Может быть проще будет перекрыть тогда пустотными плитами уже готовыми? Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту.
7. Причина такого выбора - низкая стоимость полов по грунту + полное отсутствие грызунов в "подвале". Плиты ПК конечно проще, надежно и быстро, но не дешево и сложность с подплитным пространством, это и сырость (а продухи в ростверке я не сделал, т.к. планировал полы по грунту), и грызуны.
Планировал такую конструкцию пола.
Утрамбованный грунт - провибрированный песок - пленка - черновая стяжка - гидроизоляция - ЭППС 100 мм (2х50 мм) - чистовая стяжка - отделка пола.
Вопрос в примыкании такого пирога к ростверку-цоколю и ГСБ.
Для примера возьмем разрез А1, там указан схематичный пол по грунту до уровня цоколя, по сути это грунт-песок-пленка-черновая стяжка. Далее если делать по варианту 1 опирания ГСБ, то в пироге пола к верху будет расширение и чистовая стяэка будет опираться не только на нижние слои, но и на ростверк (цоколь) по краям.
"Гриб" потому что в разрезе, т.е. между лентами ростверка это будет как гриб.
Ну смотрите, так делать нежелательно. Я переспросила, думала что неправильно Вас поняла, но нет.
У Вас оборвется чистовая стяжка в случае усадки, если делать так как Вы описываете. Вам нужно сделать 2 отдельно работающие конструкции: отдельно ростверк и отдельно пол по грунту. Это возможно лишь когда пол примыкает к ростверку сбоку вверху или внизу, либо к свае. Это нарисовано в нашей статье, которую я Вам рекомендовала. Схема:
Пол по грунту 1
Пол по грунту 2
Пол по грунту 3
Вам хорошо подойдет 3-й вариант, чистовая стяжка "впритык" к ростверку.
Да, и песок нужен не вибрированный, а хорошо утрамбованный каждые 10 см.
Статья хорошая, много материалов прочитано про полы по грунту, и если бы у меня было всё просто вопросов бы не задавал. Вопрос сложный, по крайней мере для меня, не строителя.
Ваш 3й вариант есть частный случай "Пол по грунту 1". Мне оно как вообще может подойти? у меня что чистовой пол на уровне фундамента окажется?! :)
Я так понимаю у меня есть 3 базисных варианта:
а. Цоколь шириной 380-400 мм (на приложенной картинке это вар. 1).
б. Цоколь шириной в размер ростверка, для внешних стен это 500 мм (вар. 2).
в. Полы по грунту не возможно сделать в текущих строительных условиях.
Т.е. делать или плиты или монолитные перекрытия с утеплителем ЭППС в качестве нижней опалубки.
Что интересно в Вашей же статье в ответах на вопросы читателя ksv (с картинкой) сотрудник tanya даёт положительный ответ на ситуацию очень похожую на мою, Т.к. там ответ кратенький, мне не совсем понятно как армировать, как опирать с учетом цоколя и т.д.
Приложил картинку, для понимая сути вопроса. Слои указал примерно, как я себе это представляю.
Добрый день.
Ну на уровне ростверка пол мог бы оказаться, судя по Вашим фотографиям, можно было бы сделать обратную засыпку внутри ростверка и выполнить пирог пола, как нарисовано на последнем рисунке в предыдущем комментарии. Главное, не связывать пол по грунту с ростверком (не опирать на ростверк). Любой из этих случаев имеет право на жизнь, но тогда будут ступени вниз внутри дома что неочень удобно.
Понимаете, этот случай я и имела ввиду, как описано в комментариях к статье. Проблема в том, что автор статьи теоретик, а на практике совсем другое дело. Если сделать так как там сказала Таня, использовав только стяжку, то при усадке порвет в углах стяжку. Ее невозможно армировать так чтобы не порвало. Поэтому у Вас действительно не очень много вариантов.
Я забыла Вам написать, о том, что есть вариант сделать монолитную плиту, то о чем Вы говорите. Это был бы самый правильный вариант при таких условиях, но и дорогой по деньгам. Тогда не нужна черновая стяжка, достаточно было бы просто обратной засыпки, подсыпки из песка и щебня, проложить низкого качества теплоизоляцию, а сверху накрыть монолитной плитой, оперев ее на ростверк. Или можно плиту утеплить сверху с чистовой стяжкой.
Кстати, не особо будет дешевле пол по грунту, так как необходимо 2 вида стяжек, подсыпки и арматурная сетка.
Если Вам подходит вариант с монолитной плитой, то я Вам просчитаю по армированию его. Или приглашу Сварога.
Да, монолит прошу просчитать, т.к. пустотные плиты на полу первого этажа рассматриваю как крайний случай.
Чертеж фундамента приложил.
Добрый вечер.
Так как у Вас достаточно много несущих внутренних стен, то будет разумно перекрывать небольшими участками (прямоугольниками) как идут помещения по плану. Просто в этом случае, Вы сможете сделать плиту меньшей толщины, чем выливать целую под все прстранство. И будет проще перемещать опалубку по частям.
Параметры монолитной плиты.
И еще, все равно придется делать выравнивающую стяжку по поверхности плиты, между плитой и стяжкой нужно будет предусмотреть утеплитель. Такие же слои как и в полах по грунту, кроме черновой стяжки, в этом случае это будет монолитная плита 200-250 мм.
Все-таки пустотная плита предпочтительнее. Возможно Вы сложите все "за" и "против" и решите для себя, что будет проще и лучше. В жилом строительстве кладут пустотные плиты перекрытия из-за того, что пустотная плита выдерживает большую нагрузку на 1 см2, пустотная плита за счет пустот относительно теплее и легче, чем монолит. А также, сборные железобетонные плиты имеют соответствующие заводские нормы и документы, а самостоятельно сделанное монолитное перекрытие всех этих документов не имеют и можно допустить ошибки в ее выполнении.
20 см монолитные плиты на всю поверхность жилой части - это получится 13,5 кубов бетона.
Если это М200, то в текущих ценах это тысяч 130-150, это без учета утеплителя и песка. Не бюджетный пол получается. Отмоска изначально запроектирована 1-1,2 метра, утепленная, по другому в нашей местности чревато.
А. зачем поверх плиты еще раз утеплитель и выравнивающая стяжка?
Б. И надо ли именно гравийно-песчанную подушку? УГВ глубоко, полагал достаточно будет просто песка, уже сейчас засыпан песок см 30 высотой, растительный слой, естественно, убирался.
В. Не осветили вопрос опирания плиты, на цоколь или фундамент? Или нужен доп.армопояс по цоколю?
Г. Пустотные плиты - у меня продухов в фундаменте нет, допускается ли их делать в цоколе из кирпича?
Добрый день.
Да, строительство собственного дома недешевое удовольствие. Поэтому будет все-таки разумно ставить газасиликатные блоки вровень с внутренней стеной, чтобы выполнить пол по грунту.
а. Дважды утеплять не нужно. Все равно поверх плиты будет выполнятся выравнивающая стяжка. Соответственно, удобно будет утеплять плиту сверху, а не снизу. Если снизу, тогда нужно будет делать хорошо отсыпанную, утрамбованную подсыпку, которая будет подстилающим слоем для утеплителя.
б. Можно песка 30 см хорошо протрамбованного.
в.г. Нет, 2-й армопояс не нужен, так как ростверк является этим армопоясом. Плиту опирать либо просто на ростверк, либо на цоколь из кирпича 500 мм, а в нем продухи.
Схема опирания плиты перекрытия на цоколь
Продухи в цоколе, а сверху предусмотрена плита перекрытия
Красный глиняный кирпич выдержит, особенно если Вы найдете старый кирпич (довоенный или хотя бы 70-х-80-х годов). Современный сильно уступает по характеристикам. Некоторые опирают сразу на ростверк. Лучше все-таки выполнить цоколь, так как выпадание снега и таяния его никто не отменял, особенно в Вашем регионе.
В целом всё понятно, а как вы оцениваете сборно-монолитные конструкции?
Что Вы имеете ввиду, какие конкретно конструкции Вас интересуют? Дело в том, что их достаточно много и комбинируются они по-разному.
Сегодня поговорила еще с одним строителем (технадзором). Он разрешает делать вариант 2 с полом по грунту как Вы хотели, при условии, что под этой стяжкой будет отсыпано 30 см крупного мытого (именно мытого) песка с послойным трамбованием с проливкой. Армировать черновую стяжку арматурой диаметром 10 мм, уложенной сеткой 200х200 мм, толщина этой стяжки должна быть не менее 80 мм. Сверху ЭППС 100 мм, только ЭППС не опирать на цоколь, на цоколь опирать только чистовую стяжку. Далее чистовая стяжка армированная сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой 100х100 мм. Говорит, что все выдержит и будет стоять вечно.
О! Отличная новость! Насколько я понял Ваше предложение, это, так сказать, легкий вариант монолитного перекрытия.
Общался сегодня с местным строителем-практиком, он выдвинул схожее решение, вообще сказал что такая ситуация весьма распространена, все делают и бед не знают :).
Основной постулат - правильно сделанный пол по грунту вкупе с утепленным ростверком и отмоской не даёт усадку.
Ни в коем случае не оспариваю Ваше предложение, просто озвучиваю идею, чтобы вы оценили, быть может есть зерна истины. В целом всё также, особенно в части тщательнейшего трамбования и проливки и т.п., отличия: черновую стяжку армировать сеткой, а чистовую арматурой, и самое интересное - предлагает опирать на цоколь именно ЭППС, а уж на него чистовая стяжка, мол если будет просадка то ЭППС сожмется и всё, т.е. он будет выступать не только как утеплитель но и как буфер, армирование аргументирует, мол на чистовую стяжку основные нагрузки, еще советовал для дополнительного усиления под будущими внутренними стенками а также в углах добавить арматуру 14-16. Что думаете?
Да, я согласна с Вашим строителем. Еще одна конструктор сегодня мне сказала, что нужно хорошенько проармировать там, где опирание чистовой стяжки на цоколь. Так как и говорит Вам строитель. Вот Вам яркий пример когда практика расходится с теорией. Где-то есть истина в том, чтобы опирать на ЭППС. Только ЭППС должен быть самой большой плотности.
Спасибо за оперативный ответ!
Тогда принимаем решение по армированию сеткой черновой стяжки и арматурой d10 - d14 чистовой, ЭППС брать получше-поплотнее и опирать чистовую стяжку через ЭППС?
Цоколь - делать строго в ширину ростверка? Или таки вар. 1 того чертежа тоже имеет место как тех.решение? Как-то я забыл спросить про это у строителя.
Песчанная подушка - допустимо ли выполнить так.
Материковый грунт (растительный слой удален) - карьерный песок 40 - см (уже засыпан, не доходит до верхнего края ростверка примерно 10-12 см) - песок речной (мытый) см 20-30, думаю, получится.
Ну не снимать же слой уже засыпанного и частично пролитого дождями песка.
Да, опирайте как нарисовано в Ваших вариантах. то есть на ЭППС. И все-таки Таня была права. Цоколь может быть либо в 1,5 кирпича, либо в 2, то есть 380 мм или 500 мм. Но площадь опирания пола будет больше, если цоколь 500 мм. Поэтому лучше делайте побольше.
Ну да, вынимать уже нет смысла, засыпайте мытым песком эти 20-30 см, что тоже не мало. Просто немытый имеет большую усадку, чем мытый. Будем на Вас проводить эксперимент. Построите, потом расскажите свои впечатления нам через пару лет. В моей практике таких вопросов еще не было, поэтому будет интересно посмотреть, что из этого получится.
1. Получается что уже засыпанный песок утрамбовать мне получится только настойчивой проливкой?
А уже когда буду подсыпать мытый - виброплитой послойно 10-15 см + финальная проливка.
2. На каком этапе стройки посоветуете выполнять подсыпку и черновую стяжку?
Мне кажется после возведения стен и кровли, быть может даже в так.
Лето 2015 - делаю подсыпку из песка с проливкой и вибро, далее возведение коробки с кровлей и под конец лета заливаю черновую стяжку. Можно даже ЭППС уложить. Отмостка всё еще временная и пока не утепленная.
Лето 2016 - мокрый фасад, утепление фундамента, чистовая стяжка, коммуникации, черновая отделка, ну и т.д. что успею.
За зиму 15/16 всё сядет как надо и уже можно будет в чистовую делать.
Добрый день.
У меня была надежда, что Вы эти 30 см уже утрамбовали. Очень печально, что нет. Тогда лучше, прежде чем засыпать мытый, все-таки извлечь часть песка из ростверка и протрамбовать вибротрамбовкой. Дело в том, что настойчивую проливку делать как раз и нельзя. Проливка должна быть умеренной, чтобы не замокал сильно фундамент. Делать это в сухое теплое время.
Каждый этапы строительства делает как ему удобно.
Наш алгоритм таков:
1. Коробка дома (фундамент, стены, крыша, окна, двери);
2. Подсыпку и черновую стяжку с учетом отверстий под коммуникации;
2. Черновая электрика;
3. Штукатурка;
4. Сантехника и чистовая электрика;
5. Чистовая стяжка с укладкой ЭППС и гидроизоляции (этот пункт можете сделать в то время, когда ходить внутри дома нету нужды);
6. Гипсокартон;
7. Отделка.
Исходя из нашего опыта это алгоритм 90 % застройщиков.
Да, распределили Вы все правильно. Здесь больше отталкиваются от количества денежных средств. Только отделка и полы выполняются после монтажа всех коммуникаций.
Спасибо за подробный план, его и буду придерживаться в части последовательности.
В списке нет отмостки, под каким пунктом она должна быть?
Привожу чертеж примыкания утепленной отмостки, ну и саму конструкцию, прошу проверить и дать рекомендации.
Рацуха - под армированной стяжкой бетонной положить пленку, с вертикальным выпуском на фундамент и за пределы отмостки, т.е. от края отмостки пленка резко заглубляется и еще 50-70 см от дома будет отводить влагу + молочко бетонное никуда не уйдет. Или это уже перебор? Копать особо не придется, т.к. весь участок в мини низинке и я завожу землю чтобы его поднять, фундамент и цоколь запроектированы с учетом этого поднятия.
Действительно печально, сам я об этом не подумал, зато радовался как я с помощью мини-экскаватора быстро и не дорого обратную засыпку сделал, е-мое :(.
Какие могут быть варианты утрамбовать не снимая песок, быть может экскаватор ковшом поприжимает? И потом еще виброплитой пройдусь с проливкой.
Ну Вы так не печальтесь. Нужно будет тогда взять в аренду вибротрамбовщик с нужными параметрами трамбования. Все зависит от типа вибромашины. Это может быть вибротрамбовка или виброплита. Каждая такая установка имеет технический паспорт, где указаны ее мощность и габариты. Благодаря малой площади воздействия (самые распространенные габариты подошвы, например, вибротрамбовки 330х280 мм) вибротрамбовка во время работы генерирует силу воздействия способную уплотнить до 700 мм грунта, а небольшие размеры и вертикально ориентированная конструкция вибротрамбовки позволяет оперировать ею в траншеях и других узких пространствах.
А если говорить о механических свойствах, то здесь так, чем больше проходишь количества раз, тем больший слой грунта утрамбовывается. Так что вполне реально, что у Вас получится утрамбовать 300 мм песка.
Важно, при выборе этой техники обращать внимание на глубину уплотнения грунта, которую они дают, так как глубина уплотненения грунта у таких машин бывает от 3 см до 1 метра. Вам лучше конечно использовать ту, что уплотнит грунт на 1 метр.
Пролили, подождали немного - песок сам собой немного усядется. Потом хорошенько протрамбовали.
К сожалению, вариант с экскаватором не проходит. Это Вы придумали какое-то "ноу хау". У нас такого опыта пока не было. С Вами прямо каждый день - это открытие!
Про вибробрирование понял, почему-то ошибочно считал, что больше 30 см не тянет такой инструмент.
Задавал еще вопрос про примыкание отмостки, чертеж прикладывал - посмотрите выше.
Простите, пропустила Ваш вопрос выше. Отмостка может выполняться сразу после возведения коробки. Лучше сделать черновую, а по окончанию строительства в 2016 году залить чистовую.
С утеплением ростверка все ок. А вот со слоями отмостки что-то не очень.
Прочитайте нашу статью для начала Отмостка. Устройство отмостки дома.
Во-первых, грунт у Вас отсыпан непучинистый, поэтому я бы не советовала бы делать утепленную отмостку. Вы греть собрались землю, это выброшенные деньги. Наши консультанты по утеплению многие против утепленной отмостки. Во-вторых, ПВХ пленка очень дорогое удовольствие, дешевле рубероид. И третье, у Вас неправильная конструкция "пирога".
Бетонное молочко итак никуда не денется, это все миф. На краю отмостки и на углах дома устанавливают лотки или желоба для отвода воды от дома. Закапывать ПВХ пленку или рубероид бесполезно, так срок его службы в грунте до 10 лет. Вполне достаточно того что написала выше.
Вы сейчас точно про отмостку писали?
Ни в одной статье, в том числе и в Вашей, про отмостку не встречал конструктива с черновой стяжкой.
Материала прочитано много, на основе него и набросал свой вариант пирога.
Рубероид действительно в грунте быстро разрушается, но толстая пленка ПВХ служит достаточно долго, слышал что свыше 20 лет, но утверждать не берусь.
Оправдано ли применение речного, т.е. мытого песка для отмостки? БОльшая осадка карьерного песка не особо страшно для отмостки, тем белее что в любом случае трамбовать, а для слоя в 15-20 см это не проблема. Еще момент: речной почти в 2 раза дороже карьерного.
Это даже не черновая стяжка, а подбетонка так называемая, хотя она и льется хорошей толщиной (она основная в отмостке). Делается это для того, чтобы в год, когда Вы решитесь заканчивать и облагораживать территорию под домом, Ваша отмостка уже дала усадку, сверху покрываете чистовой стяжкой (которая армирутся от трещин и радует глаз) и у Вас становится ровная и красивая отмостка. При этом все остальное время, черновая отмостка будет защищать фундамент от осадков. Просто я так понимаю, что строительство будет длительное. Но можно и обойтись без черновой, бывает так, что многие дома стоят десятилетиями без отмостки и ничего.
Рубероид 10-15 лет, ПВХ пленки 20-25 лет. Но Вы же дом строите на 50-100 лет как минимум.
Нет, не оправдано. Это всего лишь нормативные данные, можно применить любой песок, главное, чтобы он хорошо втрамбовался в поры щебня.
Спасибо за все ответы, вы даже не представляете как сильно Вы мне помогли.
Возник еще вопрос, причем крайне важный. Т.к. стена ГСБ у меня всего 300 мм, сделать нормальные вентканал и канализацию в пределах ширины стены не получится, тем более что перекрытия запроектированы плиты ПК. Вообщем продумываю "внешний стояк" (пристройчик к стене). В связи с этим сложность прохождения стены в районе армопояса.
Картинку задумки прилагаю. Всё показано схематично, но в целом правильно и более-менее масштабе. Идет речь про внутреннюю несущую стену, на чертеже она по оси 2, в осях Б-В.
Вопросы.
1. Допускаются ли горизонтальные отверстия в армопоясе, при сохранении арматурного каркаса?
Планировал даже усилить место отверстия дополнительными арматурными кусками.
2. Отверстие хочется d=120 мм, минимум 105. Если 120, то получается по 4 см сверху и снизу, этого достаточно?
Если нет, то какой вариант предпочесть: увеличить высоту армопояса, например до 250 мм, или всё таки уменьшить диаметр отверстия, как вариант сделать прямоугольное отверстие, например 100х250 мм.
3. На каком минимальном расстояния можно выполнять такие отверстия в армопоясе?
Отверстия эти под вентиляцию для кухни, изучаю варианты.
Советовались, думали,- нельзя так проводить трубы. Ослаблен армопояс, практически разорван. Когда снизу-вверх проводится,- нормально, а так, сбоку,- нехорошо. Да и сечений по 12 см у Вас не будет никак. Я писала по сечениям в Вашей ветке по вентиляции. Там будет два то 18 минимум.
Про диаметры, надеюсь я пояснила в той ветке. У Вас на одну кухню этих по 12 см труб нужно будет минимум пять, чтоб 26 см заменить. А то что Вы пишете по 10 см диаметром, так они вообще дают по 28 м3, и их таких штук 7-8 нужно будет на одну кухню. В общем вывод - нельзя так проводить через армопояс трубы.
Кстати, совершенно нормально проводить трубы через плиты (прорезая нужные отверстия), так часто делают. Давайте принципиально определимся с количеством коробов и местонахождением (по итогам другой Вашей ветки), а потом будем решать как это лучше провести.
Смотрели-думали, вот что хотим:
Стояки делать "внешние", т.к. это весьма красиво (задумка отделать камнем или что-то около того) и менее ослабляем несущие стены + свободнее в плане сечений каналов.
Т.к. в этой ветке именно строительная часть.
1. Вентканал это просто шахта или лучше пластиковая/метал. труба в шахте?
2. Если делать кусок стены со стояком из кирпича, как учесть разную усадку и температурное расширение кирпичной кладки и кладки из ГСБ?
3. Как видно на картинках стояки внутри короба, которые немного выступает за пределы стен.
К сожалению, никаких подпорных элементов в фундаменте для короба не сделано, ни расширения ростверка, ни особого расположения свай. В таком случае из чего можно сделать этот короб? Как его опирать? Фасад стен штукатурка, а короб хотелось бы отделать искусственным камнем.
4. Как проходить стены, нужно ли дополнительное армирование?
Приложил картинки для понимания.
Желтая труба - канализация, синяя - вентиляция, серая дымоход.
Я отвечу на первый вопрос, остальные прокомментирует Сварог (сегодня вечером, скорее всего).
1. Лучше - труба в шахте. Но можно и просто в кирпиче каналы.
Здравствуйте. Я бы вам предложил сделать подобные вент каналы (при условии труба в шахте) не из кирпича - у вас нет фундаментов, большая высота. А из легких каркасных конструкций. Делается каркас деревянный или стальной, его обшивают водостойким материалом - бакелизированной фанерой, водостойким OSB, Аквапанель наружная (от кнауф или аналоги). Затем это все прекрасно обклеивается искуственным камнем. За рубежом делают так. При этом решении снимаются все вопросы, которые вы задали выше.
Обратите внимание на то, что трубы желательно утеплить, особенно канализационную. Но и вентиляционные тоже стоит утеплить - меньше будет конденсата. Так же в такой навесной системе хорошо бы сделать ревизии (лючки для прочистки и отводы труб с заглушками, чтобы через них можно было бы почистить).
Каркас в пределах стен дома делается прочнее чем для гипсокартоных стен (чаще ставятся элементы системы и крепежа), выше крыше необходимо сделать достаточно прочный каркас, работающий как консоль. Берите лучше стальной каркас от кнауф. Я сравнивал профили с китайскими - там сталь много лучше и толще. Если возьмете китай, то комбинируйте профили в более жесткие системы. Ваш каркас не должен качаться до установки обшивки. Когда обшивку навесите, вся конструкция станет еще жестче.
Изумительно!
1. Утепление. Есть 2 варианта как я понимаю: обернуть каждую трубу персонально, или утеплить весь короб по периметру и снизу-сверху, какой предпочесть? какой утеплитель посоветуете?
2. Утепление в местах примыкания короба к дому. Весь фасад утепляется технофасом 100 мм, внутри короба по стене также 100? Или 50 будет достаточно? (с учетом ответов на вопрос № 1).
3. Проход через стены. Сверление ГСБ или оставить прямоугольные пустоты при кладке?
Надо ли дополнительно армировать эти участки? Чем заполнить пространство между "шахтой" в ГСБ-стене и воздуховодом - пена, раствор?
4. Ревизии для всех труб? Для канализации понятно и логично, а для вентиляции и фановой зачем?
5. Какие мероприятия предпринять для исключения доступа грызунов?
Картинки - Просто уточняю правильно ли я всё понял.
Каркас из профилей также крепим к ГСБ-стены, по аналогии:
http://ivankin.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-16-17.41.03-768x1024.jpgПрофиль брать хороший и не экономить на его кол-ве
Воздуховоды крепим хомутами к ГСБ-стене:
http://www.yokofix.com/img/frs_group.JPG
Думаю по вертикали каждые 50 см?
Т.е. в итоге каркас и воздуховоды остаются независимы друг от друга?
При необходимости, трубы можно закрепить и к каркасу, они все равно завязаны в одну систему.
На картинке у вас - как раз китайский профиль :). Но сам принцип верен.
Трубы с водой (канализиция) лучше утеплить отдельно в любом случае. Для остальных не важно какой из вариантов. Утепление короба более предпочтителен из-за мостиков холода при креплении каркаса к стене. Тут лучше утеплять по наружнему контуру, но возникает проблема приклейки искуственного камня. Существуют навесные системы с плитками, которые уже выполнены под искуственный камень, может стоит к ним присмотреться.
Утеплитель должен быть негорючим, но для частного дома это не нормируется. Если возьмете пенополистерол, на который проще закрепить отделку, то надо будет сделать негорючие отсечки по высоте. Для труб множество готовой изоляции есть под все диаметры (в том числе и для квадратных труб).
В остальном вы все верно поняли.
По толщине утеплителя вам поможет Валерия :).
Трубопроводы у вас небольшого диаметра, можно и высверлить отверстия по месту. Если же удобно иметь технологическое отверстие, то во время кладки можно заложить просто широкую доску в качестве перемычки. Особых усилений не требуется, если ширина отверстия в районе 300мм (высота не ограничивается).
Отверстие можно заделать и раствором, только трубы перед этим оборачиваются несколькими слоями рубероида (или другой изоляцией) - должен быть их свободный ход, иначе трещины пойдут. Можно при кладке стен заложить гильзы из обрезков труб. Их диметр должен быть больше диаметра будующих труб на несколько мм. Эти гильзы заделвываются раствором снаружи. Внутри, после установки вентиляционных труб, пространство заделывается эластичными герметиками. Этот способ самый надежный.
Ревизии нужны при определенной длине, так как рано или поздно могут забиться (мусор, животные и т.п.). Ревизию можно сделать и внутри дома, после изгиба, но рекомендуют устраивать на углах. Тут для себя решите, что выгоднее - небольшая вероятность засорения со сложностью прочистки или затраты на это.
От грызунов только одно - не должны быть отверстий до высоты 300 мм от пола, в остальном - если вы перекрываете их основную дорогу - они все равно прогрызут. Если же там нет ни воды, ни еды и дыр нет - то им там и делать нечего :). Можно засыпать и отпугивающие вещества с сильным запахом, чтобы не лезли.
Утеплителя минераловатного 100 мм - для труб, а там, где под коробом стена, там в стене можно 50 мм.
Ого, т.е. сам короб утеплить 100 мм минватой? Честно говоря планировал трубы обернуть заводским утеплителем - оберткой и сам короб по периметру 50 мм чем-то из минватного.
А нужно ли чем-то заполнять зазоры между шахтой, та часть что уже над кровлей, и вент.коробом/каналаизацией? Некоторые советуют керамзит засыпать.
Приложил несколько картинок, проверьте их и дайте рекомендации.
Ключевые моменты:
Опирание пустотных плит (например ПК) на стены, внешние и внутренние.
Есть ли смысл дополнительно утеплять армопояс, если так и так поверх всей стены будет 100 мм утеплителя (технофас), аналогичный вопрос про торцы плит перекрытия?
Достаточно ли армопояса 200х200 мм во внешней стене? Плиты ПК (ну может ПНО, если найду их).
Хочется немного утопить короб (стояк) в стену, на 10 см, так внешне красивее. Таким образом в ГСБ-стене шириной 300 мм будет выпил на 100 мм в ширину короба. Есть нюансы в прохождении армопояса, плит перекрытия, а также промежуточного армированич кладки ГСБ. Своё видение рещения нарисовал, критикуйте-советуйте.
Утепление короба по периметру по началу нарисовал как ЭППС, потом понял что ЭППС там будет сложновато нормально поставить-закрепить, думаю проще будет минватой утеплять, её можно затолкать между профилями и вообще в любую полость засунуть, да и дешевле она, что останется не прикрытым и стыки запенить. Перерисовывать не стал, т.к. мне важно понять принцип технологии, а не красиво нарисовать.
Можно обернуть трубы заводским утеплителем, плюс 50 мм на короб.
Если вся стена (включая зоны армопояса и торцов плит) закрыта сверху ватой, то дополнительно ни армопояс, ни торцы плит утеплять не нужно.
По конструктивным вопросам зову Сварога, он поможет.
Здравствуйте. У вас на первом эскизе указаны каналы 20х15 - это я так понимаю в см? При таком пролете общем, вам стоит уже стенку укрепить все же. Сверху доску уложите толщиной 40 мм или сделайте гильзы и вокруг обетонируйте.
Все нормально у вас по стене, но считаю, что лучше или не использовать эппс - заполнив все пространство ГСБ - это на 3 файле 1 картинка (не должно там промерзания быть, даже точки росы не должно появляться в углах). Или сделать армопояс на всю ширину, а где плита перекрытия, заполнить ГСБ - это еще лучше, но тут уже на точку росы в углу надо проверить (температурные поля строить надо). Хотя росы все равно там быть не должно, по моему опыту. А так у вас ерунда получится, прослойка ГСБ слишком тонкая, чтобы нагрузку выше воспринимать и все это место существенным ослаблением стены будет.
P.S. Если мысль плохо выразил, переспросите, что не поняли. А то сегодня расчетов много - голова плохо варит :).
День добрый.
20х15 да в см, 1-й эскиз это как бы вид сверху, вентканалы 15 см шириной и высотой в блок газосиликатный, т.е. 20 см. Гильзование сделать не просто для прямоугольного канала, а если я сверху (т.е. под блоком, который над вентканалом) арматурой усиление выполню как на 1-м эскизе 2-й разрез? Плюс, мини опалубку соорудить на время кладки, чтобы арматура, которая окажется сверху отверстия-шахты была вся в бетоне, вставить вентканал в отверстие-шахту, а вокруг пустоты запенить?
Расширять армопояс не особо хочется,т.к. есть жаление утопить короб в стене на 10 см.
Но тут важнее надежность чем хотелки, 200х200 это достаточно для армопояса, или всё же лучше расширить до 200х300 мм? Если расширить до 300, то можно ли сделать локальные сужения армопояса до 200 мм для стояков? (сужение по длине макс 1 метр).
Приложил картинку, как я понял предлагаемые Вами варианты.
Картинку не вижу :).
Можно сделать с бетоном и сеткой как вы описываете. Армопояса 200х200 хватает, но можно сделать и 300 мм шириной с местным сужением, я выше об этом писал.
Картинку приложил.
Сужение - а армировать как? Одна нитка (по внешнему краю дома) будет разорвана в сужении.
Вот по 1 варианту вам похоже больше подойдет. А армировать можно так же, как вы армируете стену - разрыв, а рядом новый стержень закладываете.
Друзья, большое спасибо.
Вы мне сильно помогли, причем не только в части теории и практики частного строительства, но и в части красоты технологических решений.
Старались как могли. Приходите. Поможем.
Возникло еще несколько вопросов.
1. Состав плит ПК на перекрытии, как сделать лучшее: монолитить 15-20 см и брать примерно равные плиты, или брать плиты разной ширины, но в размер. К примеру, чтобы перекрыть 8,6 м можно рассмотреть 3 варианта: 7 плит шириной 1,2 м + 20 см монолитить или 7 плит метровых, 1 плита шириной 1,5 м и 10 см монолита или подбирать плиты в полный разнобой, но чтобы монолита было минимум. Интересует разумный выбор сроки-сложность-цена, в небольшом приоритете сроки.
2. Выше обсуждали короб под стояки. Не осветили вопрос влаго-ветро изоляции в коробе стояков. Я так понимаю это актуально только если утеплять минватой? Простой мембраной достаточно?
3. Можно ли нагружать плиты ПК (например складирование ГСБ) до анкеровки и забутовки швов в единый диск? Это к вопросу о том, чтобы после укладки плит краном сразу же на них закинуть и поддоны с ГСБ. Не нужно будет потом вызывать повторно кран.
4. В гараже запроектирована котельная (бойлерная), из какого материала посоветуете возводить стены котельной (т.е. чтобы отгородить котельную от остального помещения гаража). В первом сообщении этой темы есть схема. ГСБ шириной 200 мм или в полкирпича?
Всё таки решил приложить свежую схему 1-го этажа.
Я отвечу на вопросы 2 и 4.
2. Да, это актуально для минваты (и для пенопласта, его лучше тоже защищать, он может влагу набирать), если будет ЭППС, то ничего не нужно. Защита обычной мембраной, Вы правы.
4. Можно и ГСБ, 20 см, и кирпич в полкирпича, - нормальные варианты и тот и тот.
Остальные вопросы прокомментирует Сварог.
Здравствуйте.
1. Чтобы сократить монолитные работы, плиты можно раскладывать как угодно - их можно комбинировать в любом порядке. Когда у вас остается совсем небольшой монолитный участок, можно поступить так - сделать не положенные 20 мм швы между плитами, а чуть больше. То есть все плиты немного раздвинуть. Тогда не надо будет делать армированный монолитный участок. Швы без армирования можно делать до 50 мм. Если нужно оставить монолитный участок 50-100 мм нужен уже каркас. Если больше 100 мм, то нужны уже расчетные каркасы.
3. Плиты можно нагружать, но только не поддонами. Это частая причина назрушения домов при строительстве. Можно, конечно глянуть несущую способность перекрытия и проверить выдержит ли она поддон. Но вообще нормами это запрещено. Допускается складировать материал небольшими по высоте столбиками, вдоль несущих стен. На стройке часто ставят поддоны, но как я писал выше и падают они очень часто вместе с перекрытиями. Есть специальные небольшие поддоны, которые разрешают ставить на перекрытия.
1. Иными словами, грамотный строитель будет стремиться свести к минимуму монолитные участки и тем более шириной свыше 50 мм?
3. Некоторые откровенно не глупые местные строители апеллируют к несущей способности плиты - 800 кг/кв.м, обычный поддон ГСБ 600х200х300 это 1,8 куба D500 то бишь 900 кг + вес самого поддона, ну 1100 кг, при этом сам поддон ~ 1,6 кв.м, то даёт ~ 690 кг/кв.м, еще говорят ставить поддон на стык плит, т.е. получится что поддон стоит на 2х плитах. Ну а уж аргументы "да ты чё, самый умный? Все так строят уже сколько лет, ни у кого ничего не упало" в массовом порядке.
Скажите, а уже после анкеровки плит между собой нагружать поддонами можно?
Во первых, не все плиты держут 800кг/м2 просто они наиболее распространенные. Во вторых, для некоторых плит (по некоторым сериям) указывается их несущая способность с учетом собственного веса. А у нее самой вес под 400 кг.
Опасна постановка поддона посередине плит. Если ставить, то только рядом со стеной.
Грамотный строитель не столько экономит при этом материала - объем бетона один и тот же. Ну может только если необходимость армирования учитывать. А сильно упрощает себе работу - арматурные работы трудоемкие. Но как правило строители мало об этом заботятся, если в проекте указаны расстояния, они их соблюдают, если нет - кладут как попало, часто без зазоров вообще.
Во какая тонкость "с учетом собственного веса"!!! Спасибище, буду уточнять у продавцов плит,я так понимаю это в паспорте или сертификате на плиты должно отражаться?
По монолитным участкам понял. А что зазоры между плитами должны быть именно обязательно? Просто сколько видел, всегда стараются класть впритык, плита к плите.
И еще, нашел картинку анкеровки плит. Посмотрите всё ли там верно, и скажите, выпуск арматуры (загиб) на стены делать - просто в раствор, на который будет ложиться ГСБ?
Торец плит имеет углубления или рифления, чтобы получить бетонные шпонки вдоль плит, чтобы они работали совместно. Для 1-2 этажных зданий это не столь существенно, если нет сейсмики. Но когда не заделаны швы и есть вибрации (дорога рядом и т.п.), то трещины через штукатурку будут появлятся. С заделаными швами это менее вероятно.
Обвязка на картинке выполнена правильно.
Еще несколько сопутствующих вопросов:
1. Через сколько дней после заливки армопояса можно укладывать на него плиты перекрытия?
2. Через сколько дней после кладки цоколя (одинарный глиняный кирпич, 4 ряда), можно начинать кладку ГСБ?
1. Считается нормальным начинать использовать бетон в сжатых элементах при 50% прочности. Но лучше использовать при 70% - это 7 дней при нормальных условиях - 20 градусов цельсия. Если холоднее - то срок увеличивается. Промораживать пояс нельзя. Если предполагаются заморозки - то надо проводить "зимнее бетонирование".
2. В швах тот же раствор, поэтому сроки можно принять те же.
Благодарю за информативные ответы.
На приложенном чертеже 2-го этажа чуть ниже оси В в осях 1-2 балкон, который по сути является комнатой с большой площадью остекленения, т.к. стены балкон есть внешние несущие стены дома.
Балкон отделен от жилой комнаты перегородкой из ГСБ шириной 200 мм, эта стенка опирается на пустотные плиты перекрытия (серии ПК-45-1,5).
Как вы считаете надо ли как-нибудь усилить зону опирания стены на плитах?
Я бы посоветовал вам не делать такую перегородку. Из-за деформативности плит (не жесткое основание) у вас в этой перегородки будут постоянно трещинки появлятся.
Если вам нужна теплая перегородка, лучше использовать гипсокартонную с заполнением утеплителем.
Не совсем понимаю, каким образом гипсокартонная конструкция избежит микроперекосов из-за подвижек-прогибания плиты, разве что крепить НЕ крепить металические направляющие к полу. Вы не могли бы дать пояснения Вашей идеи.
Гипсокартонная перегородка их просто не боится, а во вторых, вес перегородки значительно ниже выходит. Плита не прогибается под ней.
Ох, неожиданно. Для меня это печальная новость, дело в том что у меня на 2-м этаже запроектировано немало перегородок, и я совсем не хочу их делать из ГКЛ.
Что скажете про перегородку в полкирпича?
У вас просто эта перегородка большая получается, поэтому к ней столько вопросов. Кирпич ведет себя лучше, он меньше трескается. Но он и потяжелее - тут надо смотреть держит ли плита (большинство держит). Не забывайте только, что длинную кирпичную перегородку надо крепить сверху к перекрытию подвижным креплением, особенно если высота этажа большая. Для газобетонной не столько актуально, так как она шире, и до 3-х метров высоты сама нормально стоит.
Тут просто по газобетону смотрите, может вас волосяные трещины и не будут беспокоить. С обоями они не заметны. А вот при покраске их видно.
Как оцените такую идею.
Возводить внутренние стены после заливки армированной чистовой стяжки на плитах. В местах будущих стен армировать сильнее. Смысл - распределить нагрузку по плитам, что снизит прогибание.
Плюс внутр. стены армировать по аналогии с несущими.
Если у вас плиты несут 800 кг/м2, то в армировании нет необходимости. Перегородки можно проармировать кладочной сеткой. Закладывать туда 8 мм стержень не стоит.
Посмотрел еще раз ваши планы. Можете для внутренних перегородок ничего не делать. У вас только та, что на веранду выходит вызывает опасения - она длинная и скорее всего будет перепад температур у нее (особенно если на солнечную сторону выходит). По остальным я таких проблем не вижу.
1. скажите нужно ли выполнять вертикальную обмазочную гидроизоляцию цокольной части (глиняный кирпич М150, в 4 ряда) по аналогии с ростверком?
её выполнять только с внешней стороны или и с внутренней тоже (со стороны полов по грунту получается)?
2. Допустимо ли объединять перемычки над проемами и армопояс?
Дело в том что у меня запроектировано так, что над перемычкой сразу же идет армопояс, мне кажется было бы технологичным делать армокаркасы перемычек и армопояса завязанныими друг на друга (т.е. единый каркас) и заливать их за раз, превращая в монолит. Или лучше заливать сначала перемычки, а уж потом армомояс, имеет ли вообще смысл завязывать перемычка на армопояс?
Сложность вижу в том что снаружи надо бы поставить ГСБ хотя сколько-то см.
при толщине стены в 30 см, снаружи внутрь: 7-8 см ГСБ, 22-23 жб-монолит
ГСБ не на что опирать будет. Снаружи все стены будут утепляться 10 см минваты (технофас) + мокрый фасад.
3. Полы по грунту. Вы рекомендовали делать черновую стяжку после возведения коробки с крышей.
Вопрос: получается что и внутренние стены нужно возводить в самую последнуюю очередь, после утепления пола и заливки уже армированной чистовой стяжки?
Добрый день.
1. Гидроизолировать цоколь нужно только горизонтальной гидроизоляцией, чтобы отсечь кладку стены от цокольной части. Вертикальная гидроизоляция желательна, но необязательна. Здесь будет достаточно отштукатурить цоколь или положить плитку. Раньше эту мокрую зону делали специально из красного глиняного кирпича и без гидроизоляции, чтобы она высыхала естественным путем. Но сейчас, когда льют и монолитом, иногда ставят блоки и применяют силикатный белый кирпич, то может появиться излишняя влага внутри. Отсюда плесень и запахи в цокольной части. Мы обычно рекомендуем делать цоколь по-старинке из красного глиняного кирпича, но на него на битум приклеивать рубероид в 2 слоя и утеплять ЭППС, потом отделка.
2. В Вашем случае, самым удобным и выгодным вариантом будет перемычку заменить только на сплошной армопояс, а не лить перемычку и сверху армопояс. Это очень удобно и хорошо, так как армопояс вполне справляется с функциями перемычки одновременно. Поэтому с укладкой блоков проблем тоже не должно возникнуть сверху на армопояс. Для армопояса остаются все те же параметры, которые мы рассматривали ранее.
3. Несущие внутренние стены делаются сразу одновременно с наружными, начиная с фундамента. Если мы говорим о перемычках (ненесущих и межкомнатных), тогда здесь можно выгнать коробку дома полностью, залить черновую стяжку и потом класть перегородки. Потом по комнатам отдельным утеплять и заливать далее чистовые полы по грунту. При чем, Вы это можете делать даже в зимнее время при условии, что есть отопление.
Или можно залить полы с прокладкой утеплителя, прорезать утеплитель в местах установки перегородок, выгнать кладку перегородок и потом заливать уже чистовую стяжку. Но за чем такие трудности!
1. Т.е. ростверк (заводской монолит М300) горизонтально гидроизолирую битум+рубероид, вертикально обмазочной гидроизоляцией со стороны улицы, цоколь только горизонтально битум +рубероид. При этом цоколь с ростверком утепляется ЭППС. Всё верно, или между ростверком и глиняными кирпичами не нужна гидроизоляция?
2. Видимо я не вполне понял Вашу идею, предлагаете вариант армопояса высотой в 2 блока?
у меня от верхнего среза оконного проема до потолка (плиты ПК) 40 см, в моем случае это и есть 2 блока ГСБ.
3. речь идет именно о перегородках. Т.е. правильно их опирать именно на черновую стяжку с армированием?
таким образом будет большие зоны черновой стяжки ("бассейны" внутри ростверков) и покомнтаные зоны с утеплением и чистовой стяжкой?
1. С гидроизоляцией все верно поняли. ЭППС утеплить нужно и ростверк и цоколь, это тоже верно. Между ростверком и цокольной кладкой ненужна гидроизоляция, она нужна между основной кладкой дома и цоколем (глиняными кирпичами).
2. Нет, предлагаю оконную перемычку заменить на армопояс и все. Схема:
Армопояс желательно и удобно применять в качестве оконной перемычки и одновременно в качестве монолитного пояса под перекрытие. Армопояс хорошо укрепляет проем над окном. Для такого варианта устройства перемычки нужно предусмотреть уширение армированного пояса над оконными рамами. Для этого при заливке армопояса выполняется горизонтальная опалубка над оконным проемом.
Выполняете над проемом армопояс, потом сверху кладете блоки, продолжаете кладку.
3. Да, но межкомнатная перегородка может устанавливаться сразу на черновую без армирования, так как имеет небольшой вес. Обычно армируется только чистовая стяжка. И, да, потом удобно утеплять и заливать по комнатам ("бассейны"), а не все сразу.
2. Идея понятна, хотя и возникает вопрос за счет чего будут держаться элементы номер 2 и 7, только метал. уголок ставить получается? или над проемом армопояс уширяется до толщины всей стены?
Идея не подходит по причине того, что в таком случае нужно или делать окна 180 см высотой (потолки 300 брутто), или соглашаться на потолки 280 см брутто. В первом случае слишком уж высокие окна (да и далеко не всего смотриться эстетично когда между верхним срезом окна и чистовым потолком меньше 10 см), во втором - слишком низкий потолок после отделки.
3. Т.е. заводской бетон не обязателен ни для черновой, ни для чистовой стяжки?
перегородки думал делать в полкирпича или из ГСБ блоков, с учетом высоты в 3 метра, разве это не большой вес для неармированой черновой стяжки?
Добрый день.
2. Здесь вариантов несколько. Можно поставить 2 уголка с двух сторон этой вставки под номером 2 направленные друг на друга. И положить утеплитель с облицовкой.
Можно прибить и приклеить утеплитель (ЭППС) к армопоясу, а сверху нанести штукатурный слой и покрасить его в цвет дома.
Ну раз вариант такой не проходит, чтобы перемычку заменить на армопояс. Тогда нужно сделать как Вы писали выше, завязать армопояс с перемычкой и заливать, чтобы они работали как ригель единой конструкцией.
3. Почему же не обязателен, он как раз нужен заводской с нормальной маркой (М205-300). Мы всегда рекомендуем только заводской.
Перегородки из кирпича или ГСБ можно ставить на черновой слой бетона (10 см), но можно еще и кинуть под перегородку пару прутов арматуры (d 12) прямо в стяжку.
Вес то нормальный, главное, чтобы черновая стяжка была нормальной высоты от 7 (это минимум) до 10 см для пола по грунту.
Если же стяжка сантиметров 5, тогда нужно армировать сеткой я ячейкой 150х150 мм, арматурой диаметром 10-12 мм.
1. завязку каркаса перемычки и армопояса делать достаточно просто через выпуски арматуры вязать или надо единые "кольца" поперечной арматуры?
2. Иными словами основная несущая стяжка это черновая???
ведь многие пишут армировать чистовую, поэтому я считал что основную нагрузку несет именно она, а черновая по сути подбетонка, для выравнивания основания под утеплитель.
заводской бетон на чернову стяжку - это хорошои надежно, но как его заливать при выложенным стенах и крыши???
только насос нанимать, или таки делать черновую ДО стен? как разумнее, как правильнее с точки зрения всей стройки. Ведь затраты на насос могут с лихвой окупаться другими выигрышными моментами.
1. Да, достаточно через выпуски.
2. Ну конечно основная черновая стяжка (она и выравнивает и несет нугрузку от всего пирога), чистовую армируют сеткой только для того, чтобы она не растрескивалась. Сетка небольшие выполняет функции во всем этом процессе.
3. Я на стройплощадке у Вас не была, здесь тоже есть масса вариантов. Можно бетононасосом, можно ведрами (если бригада большая), а можно неперекрыв крышу поднимать краном бадью с вентилем.
Здесь Вы сами выбирайте оптимальное. Можете замешивать и самостоятельно, но гарантии на марку такого бетона мы не даем. Она будет скорее всего ниже.
Спасибо за пояснения.
т.е. всё таки самым правильным решением будет обустройство черновой стяжки после кладки несущих стен?
Местные строители, возражают, якобы после возведения коробки будет много строительного мусора, сложнее заливать, сложнее слои формировать и тд.
1. Да, конечно. Я думала, это и не обсуждается. Что речь идет о перегородках ненесущих.
2. Всем строителям лишь бы облегчить себе жизнь, а потом попробуй восстановить чистовую стяжку от "ляпух" раствора, который они накидают при устройстве перегородок. Все равно как Вы скажите им, так и будет.
Вы абсолютно правы, строителям лишь бы денег содрать да работы себе по-меньше
Именно поэтому я с Вами и консультируюсь.
обсуждаем перегородки не несущие, все несущие стоият на фундаменте. Спасибо Вам огромное за пояснения. Меня ведь и самого смущает, что по песку придеться ходить при возведении стен, верхний слой такое месиво будет ... Но я в любом случае за технологичность и работу по СНиПам.
Получается, что мне нужно будет утрамбовать все слои, а после возведения стен и крыши, снять верхний загаженный слой песка, я думаю см 15 и заново пройтись виброплитой?
Доброе утро.
О каком песке Вы говорите?
У Вас должна будет быть подбетонка и выстроенные ненесущие межкомнатные перегородки. Черновую стяжку можно подпортить и подпачкать, потом ее подметают укладывают гидроизоляцию, ЭППС и заливают чистовой. Еще раз можете описать конструкцию своего пола по грунту?
это песок, который будет сверху до заливки черновой стяжки, которую Вы советуете заливать после возведения стен. Это значит, что пока идет кладка стен, укладка плит перекрытия и крыши строители будут ходить по песку, и этот песок, верхний слой точнее, неизбежно замусорят и перемешают.
УГВ низкий, глубже 5 м. Пол по грунту расчитываю такой:
чистовая стяжка, армированная кладочной сеткой
ЭППС 100 ММ
гидроизоляция
черновая стяжка
пленка ПВХ (чтобы бетонное молочко не сразу всасывалось песком)
утрамбованный песок
материковый грунт (плотный суглинок)
Делать теплый пол с трубками не хочу, максимум - зонально пленочный инфракрасный под ламининат/плитку.
Да ну нет же, что же мы с Вами на разных языках говорим. Как-то не клеится разговор.
Несущие опираются на фундамент. Потом делаете подсыпку, трамбуете и заливаете черновую стяжку (10 см), далее устанавливаете перегородки. Далее выстраиваете хотябы первый этаж и перекрываете перекрытиями, а потом по частям гидроизолируете, утепляете пол по грунту, где нужно укладываете теплый пол и заливаете чистовую.
Нельзя же опирать перегородки хоть и ненесущие они на песок! Черновую можно запачкать, это нестрашно, потом ее просто очищают и укладывают другие слои пола.
Так я поэтому у Вас уже 3й раз переспрашиваю насчет черновой стяжки.
Из нашего разговора понятно что перегородки на черновую, вот только Вы каждый раз советовали её заливать ПОСЛЕ возведения стен, крайний раз я об этом 6 сообщений назад спросил ...
Давайте ещё раз, с нуля, когда оптимальней заливать черновую стяжку?
Я ж говорю, что мы мыслим и говорим на разных языках.
Черновую стяжку можно заливать в 2-х случаях.
1: Когда возводится вся коробка дома или хотябы первый этаж и перекрывается плитами, тогда черновая стяжка заливается после установки крыши или хотябы после установки плит перекрытия первого этажа. Далее перегородки, а потом уже остальной пол по грунту (лучше в конце строительства).
2: Можно одновременно выгонять стены дома, а на первом этаже чисто под перегородку выполнить подбетонку и установить перегородку, тогда как-бы одновременно делаются стены на первом этаже. А потом уже после выстраивания всего дома заливается весь пол, то есть делается черновой одновременно с остальными слоями пола. Перегородки стоят на подбетонке (небольшие полосы бетона в размер перегородок.
Скорее всего после каменьщиков нападают куски кирпичей или ГСБ, этом мусор можно закатать в бетон черновой стяжки. Только не дерево! Если нападает на черновую стяжку (1-й вариант), тогда этот мусор нужно выметать и убирать.
Вот так. Для второго варианта нужна бригада из большего количества людей, чтобы это делалось все одновременно.
Скажите какой марки должен быть раствор для цоколя (3 ряда в 2 кирпича над ростверком) из обычного глиняного кирпича М150. Строители предлагают М300, т.е. 12 мешков цемента (50 кг портланд М400) на куб раствора.
А я когда-то читал, что марка раствора должна быть в 2 раза меньше чем марка кирпича, во избежание трещин в кладке. Кроме, возможно, правильности в технологии есть еще и экономия в расходе цемента.
Добрый день.
Пропустила Ваше сообщение.
Ваши строители что-то путают. Вы все правильно говорите. На цоколь берется раствор марки 75, ну максимум 100 (делайте в своем случае 100). Для межкомнатных перегородок достаточно М75. Для несущих стен М75-М100.
Так что пускай не придумывают, существуют еще и нормы, а не лишь бы про запас.
Спрашивайте.
Спасибо, попутно возникло 2 вопроса по марке раствора:
1. Для заделки рустов и петель в пустотной плите перекрытия
2. Для кладки первого ряда газосиликатных блоков
3. Заполнение пустот при прохождени труб (канализация и ХГВС) и вентканалов через плиту перекрытия и через стены из газосиликата. Или в данном случае марка раствора не важна?
Добрый вечер.
1. М75-100.
2. М100.
3. Тем же что и кладка несущих стен М100.