Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Строительство фундамента

Вопрос задал:

Здравствуйте.

Планирую сейчас строить фундамент для бревенчатого дома 7х8 в полтора этажа (общая высота сруба 4,5м+крыша), бревно 26-30см, с рубленными фронтонами и с одной перегородкой внутри дома. Исследование грунта на участке не проводил, но судя по соседям грунт с большим содержанием глины, уровень воды судя по канаве вдоль участка около 1,2-1,5м не глубже. (хотя планирую сам набурить отверстий для проверки уровня грунтовых вод и посмотреть на  грунт). Участок находится на расстоянии около 500м от реки Волга, может из-за этого вода высоко.

Вопрос: 

Какой тип фундамента мне посоветуете. Сам остановился на плите монолитной, но не знаю на какую глубину её заглублять (подвал мне не нужен)? какую толщину плиты выбрать? делать ли на ней ребра жесткости в местах установки стен? стоит ли делать буронабивные сваи в придачу к плите? какую арматуру использовать - металл или стеклопластик (на счет стеклопластика очень большие сомнения)? какую делать по толщине подушку (подсыпку под фундамент) из песка и щебня? стоит ли использовать в ней геотекстиль между песком и щебнем? планирую использовать утеплитель под плиту ЭППЭС 50мм хватит или нет - плита полом служить не будет, пол будет выше плиты где-то на 50см.? хотелось бы понять правильность формирования пирога фундамента начиная от песка и заканчивая плитой. 

За ранее благодарен.

Комментарии

  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    Регион стройки уточните, пожалуйста (город Ваш или крупный рядом), это нужно для понимания глубины промерзания.

    Специалист начнет сегодня отвечать, и, возможно, еще что-то переспросит для ответа.

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Ярославская область поселок Красный профинтерн

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день. Отвечать начну во второй половине дня.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    100% у Вас вода близко из-за речки, конечно уровень воды повышен. А как дело обстоит весной? Уровень весной поднимается еще выше. 

    Пока я склонна к варианту фундамента по нормам. Но от уровня воды будет зависить можно ли сделать МЗЛ (мелкозаглубленную ленту).

    Смотрите, по нормам заглублять фундамент обязательно нужно ниже глубины промерзания минимум на 10 см. В Ярославле по СНиП от 1,48 м до 2,19 м. Поэтому плиту заливать на такой глубине не получится. 

    Просто делать плиту выше глубины промерзания на глинистых грунтах, да еще и с близкой водой, это выкинутые деньги. В лучшем случае дом перекосит от деформаций и от пучения, в худшем - лопнет плита. ЭППС никак не спасет ситуацию, так как он не прогревает грунт, а только задерживает тепло от дома. Но так как у Вас глубина промерзания достаточно большая, ЭППС это не выход, на промерзание он влияет минимально. Не было бы воды так близко, то плиту делайте без проблем. 

    Еще интересно почему Вы хотите поднять уровень пола? Из-за высокой воды? Почему остановились на плитном фундаменте?

    Я пока рекомендую сделать нормальный, правильный ленточный фундамент по нормам, на глубину 1,6 м. Это может быть сборный фундамент из блоков ФБС или ленточный. 

    Вам нужно будет откачивать воду при устройстве фундаментов. 

    Нужна будет подсыпка из щебня и песка 20 см, хорошо трамбовать. Далее заливается мощная подушка высотой 300 мм, шириной по 400 мм с каждой стороны от фундамента. Лента получается глубиной 1,3 м, ширина 300-400 мм под бревно. Нужен будет и цоколь, 3-4 ряда красного глиняного кирпича или ленту поднимать на 30-40 см над уровнем земли. Наносить битумную гидроизоляцию. Можно сделать гидроизоляцию используя шиповидную мембрану. Бетон нужен М200, водонепроницаемый. 

    Армирование: 4 ряда продольной арматуры АIII Ø12 мм (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой Ø8 мм с шагом 40 см. Для внутренних несущих стен достаточно будет ленты глубиной 40 см, если есть несущие внутренние стены. Схема:

    На схеме слой щебня и песка нужно поменять местами. 

    На цоколь сверху залить плиту или перекрыть пустотными плитами. Возможны лаги. 

    Или если из блоков ФБС, то подсыпка и подушка такие же и 2 ряда блоков высотой 1200 мм. Сверху кирпичный цоколь.

    Скажите, что думаете по поводу этого вида фундамента. Уточните вопросы, которые я спрашиваю, и возможно, Вы точно знаете глубину промерзания грунта. Просто нормативные значения имееют большую разницу в цифрах. 

    Сваи тоже пока не вариант, так как нет геологии, а вода близко. Нужен статический грунт (крепкое основание) для ввинчивания свай. 

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Спасибо за подробный ответ.

    Такой уровень воды сейчас (весной), местные старожилы говорят что год на год не приходится, все зависит от количества снега зимой. У соседа например выкопан пруд глубиной 3м, а воды в нем и метра нет. У меня канава  по границе участка с водой.

    Глубина промерзания у нас примерно 1,2, и то таких морозных зим у нас уже лет 10 не было.

    По поводу выбора плиты, много читал литературы, где сказано, что на пучинистых грунтах лучше всего строить именно монолитную плиту, вро де как при пучении её равномерно будет поднимать и отпускать. Так же пять соседскиъх домов выстроены на плите, но в начале они бурили на глубину 2м отверстия (диаметр не знаю) под стенами будущего дома, а сверху заливали монолитную плиту. Но у них дома в разы больше моего (то же все бревенчатые). 

    Ленточный фундамент не рассматривал из-за того, что копать нужно глубоко, а там вода будет. перекрывать сверху в любом случае придется или бетоном или плитами. поэтому стоимсоть его выше.

    Был еще один вариант: делать котлован глубиной 2м под весь дом, засыпать песком, щебнем. Делать монолитную плиту, а дальше стены до уровня земли поднимать блоками фундаментными 50 или 60см. перекрывать пустотными плитами и сверху ставить сруб. То есть  получился бы полноценный подвал. но цена при этом превысила все ожидания. + опять же вода.   

    про использование ЭППС, мне так казалось, что это всего лишь для защиты самой плиты от переохлажденной земли.

    Уровень пола хотел поднять т.к на фундамент все равно ложиться цоколь из карпича, а на него уже сруб. и получившееся подпольное простарнство использовать для инженерных коммуникаций.

    А если предусмотреть по периметру фундамента дренаж? 

    Вот примерно какой фундамент я хотел получить.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    1. Проблема не просто в воде, а в глубине заложения. Так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Поэтому плиту на уровне выше глубины промерзания грунта и с влажными нестабильными грунтами может переломать пополам.  

    Заглубить ниже уровня промерзания нужно 100%. Собственно поэтому Ваши соседи и бурили сваи. Их плита стоит на сваях, а это уже другой вид фундамента. 

    Думаю, это самый оптимальный вариант, при том что геологии нет. Только сваи нужно бурить до крепкого основания, на глубину пока не будет сухого устойчивого грунта. 

    Здесь дело даже не в размерах дома. А в качестве фундамента. Если плита будет лежать на воде, то зимой вода замерзнет, начнет пучинится грунт и ее просто начнет выталкивать неравномерно из земли. 

    Кстати, плитный фундамент один из самых дорогих. 

    2. Можно тогда попробовать залить буронабивные сваи, потом выгнать ростверк завязанный со сваями, а сверху уже сделать плиту перекрытия (монолитную или пустотные) и ее уже использовать в качестве пола. Свая диаметром 250-300 мм, длиной не менее 1,5 м, лучше - 2-2,5 м. Армированная 4-мя продольными прутами арматуры диаметром 12 мм, перевязать поперек проволокой диаметром 6-8 мм с шагом 40 см. Можно сделать и 3-мя продольными, в сечении будет как треугольник, но перевязанные так же поперечной арматурой. Схема:

     

    Далее делается ростверк. В Вашем случае ростверк должен быть высокий, то есть не соприкасаться с землей. Схема:

    Арматура из свай выпускается наружу и завязывается с каркасом ростверка. Ростверк заливается под все несущие стены дома, так же как и сваи. Высота ростверка 400 мм, ширина 300-400 мм (зависит от толщины несущих стен, возможно много заберет отделка изнутри, поэтому делайте 400 мм.

    Армирование ростверка: 4 продольных прута 2 ряда по 2 прута в каждом, диаметр арматуры 12 мм, перевязанные поперечной  арматурой диаметром 8 мм с шагом 35-40 см. 

    Плиту перекрытия сверху можно залить если монолитную то толщиной 15 см. Или положить готовые пустотные плиты. Можно и лаги как показано у Вас на чертеже, только сразу на ростверк. 

    Армирование плиты 2 каркасные сетки из арматуры диаметром 10 мм, связанные проволокой 6-8 мм. 

    На такую конструкцию цоколь не нужен. 

    3. Что касается стеклопластика или металлической арматуры. Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы). Если у Вас планируются изогнутые элементы в доме, например, эркер, то стеклопластиковую арматуру Вы в этом месте не сможете использовать, потому что она не гнется, как металл. Изогнутые элементы из нее делаются только под заказ, и соответственно стоят дороже.

    Но с другой стороны, есть и одно преимущество - это небольшой вес, что может быть важно при реконструкции, например надстройке дополнительного этажа над домом, фундамент которого, не рассчитан на большие дополнительные нагрузки. И даже несмотря на это, широкого применения стеклопластиковая арматура пока не нашла. Скорее всего, из-за высокой стоимости.

    Единственное ее преимущество - высокая коррозионная стойкость. Соответственно, ее можно использовать там, где обычную нельзя. Как раз на сваи можно пустить ее, но насколько она работает в комплексе с металлической сказать не могу. 

    Если Вы все-таки решите использовать стеклопластиковую арматуру, то мы советуем обязательно требовать у производителя сертификаты на все заявленные характеристики. Так как опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой. На плиты (и вообще все изгибаемые элементы) пластиковую (кроме углепластиковой) арматуру применять нельзя - у нее очень низкий модуль деформации.

    4. Бетон Вам нужен влагостойкий, М 200. Это мы уже обсудили.

    По дренажам могу сказать так, пристенный дренаж, который на схеме показываете Вы, Вас не спасет. Так как подсос воды будет идти из под дома. Да и нарисован он неправильно, основной материал это щебень, песок водой вымоется. 

    5. Если делать плиту без свай, то можно попробовать такой вариант дренажной системы. Но он достаточно дорогой будет, хотя не дороже чем сваи. Вопрос в том, смогут ли строители без квалификации выполнить такой пластовый дренаж под плиту дома. 

    Дренажная система под дом:

    • Котлован дома должен быть глубиной больше глубины промерзания хотябы на 30 см, но не доходя до грунтовой воды (она у Вас на глубине 2,2 м), соответственно глубина котлована около 2 м.
    • Выровнять поверхность дна,
    • Уложить термоскрепленный геотекстиль, с выходом на поверхность по стене,
    • На геотекстиль насыпать щебня 30 см слоями (каждые 10 см трамбовать),
    • На щебне через каждые 2 - 3 м укладываются гофрированные перфорированные дренажные трубы завернутые в геотекстиль (каждая труба обворачивается в геотекстиль или покупается уже готовая в геотекстиле) классом нагрузки CN 8 диаметром 160 мм. Кладутся так, чтобы получилась замкнутая рамка, а в ней решетка из труб, соединенные тройниками между собой (представьте себе рамку с решеткой внутри). Одна из труб должна иметь выход либо в яму возле дома, либо в колодец для сбора воды, а из колодца или ямы выкачиваться насосом и сливаться в природный водоем или центральную канализацию. Специалисты утверждают, что Вам лучше сделать эту яму или колодец по склону перед домом (где-то около хозпостроек). Сливать где-то около соседей ни в коем случае нельзя, вода найдет снова свое русло и будет топить либо Вас, либо Ваших соседей,
    • Сверху снова на трубы укладывается слой щебня 20 - 30 см, трамбуется,
    • Все это заворачивается в выпушенные края (которые на стены наложены были в начале) геотекстиля с нахлестом.
    • Сверху этого щебня с трубами завернутого в геотекстиль укладывается шиповидная мембрана плотностью 600 г\м 2 внахлест и проклеивается.
    • Устанавливается арматура и заливается фундаментная плита плита 400 мм (армирование плиты могу Вам написать). Если сделаете так, плиту нужно будет утеплять сверху, а не снизу ЭППС. 

    Так вода из-под дома будет сбрасываться в водозаборную яму. Потом насосом откачивается в водоем или канализацию.

    Для чего делать такой дренаж необходимо:

    1. Щебеночная обойма с геотекстилем и трубами работает как пластовый дренаж.

    2. Шиповидная мембрана работает:  

    •  как несъемная опалубка;
    • воздушная безнапорная прослойка, которая предотвращает "эффект родников" (то что скорее всего пробивает на глубине 1,2 м).

    6. Можем с Вами рассмотреть вариант со сваями ТИСЭ (прочтите нашу статью Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента и Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома) или мелкозаглубленный ленточный фундамент (но этот вид я не рекомендую никогда, так как он не нормирован и предназначен для постройки летних домиков, бань и гаражей). Правда многие сейчас его используют для строительства домов.  

    Вообщем, давайте выберем что-то и тогда полностью просчитаем варианты. Как по мне вариант со сваями самый приемлемый. Если Вы дадите план дома с размерами, я Вам сделаю примерную расстановку свай на плане. Но сначала давайте решим, что выбрать. 

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Спасибо за развернутый ответ.

    Мне понравился вариант с буронабивными сваями, вроде он самый подходящий и не очень дорогой на мой взгляд. только не понятно ростверк постоянно оставлять выше земли, или потом делается подсыпка под него.

    В данном варианте как делать гидроизоляцию свай? нужноли и как утеплять плиту на ростверке? и мне не поятно в статье  про воду в скважине (если в пробуренной скважине вода до засыпать щебнем выше уровня воды, а потом лить сваю), так может получиться что она будет выше глубины промерзания.

    и процесс заливки не полностью понятен. сразу делается и сваи и ростверк или сначала сваи, ждем когда застынут, ростверк - ждем когда застынет, плита сверху монолит или все сразу?

    добавляю план дома 1-го этажа

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Вот и отлично, что остановились на сваях. Я сваям очень доверяю и сваями даже на болоте строить можно. Отвечу Вам ближе к вечеру. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    1. Лучше подсыпать щебнем. Ну там же можно совместить низ ростверка с отмосткой, всмысле перекрыть отмосткой снаружи. Некоторые подкладывают ЭППС и закрывают декоративными панелями или закладывают кирпичом. При чем внутри ростверка чернозем снимается и землю тоже стараются отсыпать щебнем, чтобы растения не росли под домом.  

    2. Гидроизоляция свай не делается, Вам нужно использовать влагостойкий бетон. Гидроизолируют только ростверк горизонтальной гидроизоляцией, отделяя стеновую кладку от ростверка. Наносят 2 слоя рубероида на битум.

    3. Сверху на ростверк лучше и дешевле класть готовые пустотные плиты. Монолит лить дорого. Пустотные плиты первого этажа утепляют сверху. Делается такой пирог пола:

    • Плита перекрытия;
    • Пароизоляция;
    • Утеплитель ЭППС плотноть 30-35 кг/м3 или пенопласт 30 и выше плотность;
    • Чистовая стяжка армированная сеткой 100х100 мм или около того, толщина проволоки 3-6 мм.

    Кстати, по расчету получается Вам в пол нужно 100 мм утеплителя. 

    4. Если вода выше глубины промерзания, то воду нужно проходить до твердого грунта и щебень сыпать вниз сыпать бесполезно. Если же вода ниже глубины промерзания, то лучше не дойти до воды или отсыпать щебнем слой до 30 см, но только так, чтобы свая осталась своим низом ниже глубины промерзания хотя бы на 50 см.

    В Вашем случае, нужно посмотреть что на глубине 2 м и решить, бурить дальше или отсыпать на уровне 2-х м щебнем и свая станет на плотный необводненный грунт, тут по ситуации. Лучше пройти на глубину 2,5 м.

    5. Все льется отдельно. Сначала сваи. Буряться скважины, вставляется арматура с выпусками, то есть из скважины остаются выпуски арматуры, которые потом связываются с каркасом ростверка и заливается бетон. Можно использовать уже готовые сваи, но тут нужно смотреть по их характеристикам. Вам нужно из водонепроницаемого бетона. Далее устанавливается опалубка ростверка, кладется арматурный каркас, который привязывается к арматуре из свай и заливается бетон в ростверк. Между заливкой свай и ростверка должно пройти не менее 14 дней, лучше 21. И тоже самое касается набора прочности бетона у ростверка, все дальнейшие строительные работы проводить не ранее чем через 14 дней. Тут играет роль еще погода. Если тепло и ветренно, то 14 дней достаточно, если дождливо и холодно, то 21-28 дней не меньше.

     И про плиту монолит я уже говорила, что это достаточно сложно, поэтому лучше перекрывать пустотными плитами, так дешевле и они все-таки заводские, а не собственного исготовления. Всегда лучше брать заводские изделия, на них есть сертификаты и они обжигаются, изготавливаются из правильной марки бетона. 

    6. Правильная расстановк свай заключается в том, что они максимально могут стоять друг от друга на расстоянии не более 2-х м. Обязательно сваи ставятся по угла дома и на пересечении несущих стен. Схема расстановки свай:

    У Вас на плане не все указаны размеры простенков. Но теорию я Вам рассказала, как расставлять сваи. Приблизительно делайте равное расстояние между сваями, но они могут отличаться (например в одном простенке будет и расстояние 1 м, и 1,5 м, и 1,25 м). Главное, чтобы не больше 2 м.   

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Спасибо за информацию.

    А под окнами и дверями обязательно ставить сваи, как на рисунке? или можно на одинаковом расстоянии их просто сделать? А диаметр свай какой мне делать? с уширением внизу или нет? На какую глубину посоветуете выбирать грунт, или только снять верхний плодородный слой? Ростверк как высоко нужно поднимать от земли и нужно ли вообще это делать, например если выбрать грунт на 20-30 см, уложить геотекстиль, засыпать песком 20-30см и щебнем 20см, а сверху уже ростверк или это лишнее? Для подсыпки под сваи щебень (гравий) какой фракции брать? Можно ли самому добовлять в бетон гидрофобизирующую добавку или лучше заводской бетон брать, если заводской то какую конкретно марку бетона посоветуете (прочность, водонепроницаемость, морозостойкость)? В пробуренные скважины перед заливкой бетона не нужно вставлять скрученный в рулон рубероид, для уменьшения всасывания воды из бетона в землю? Какую опалубку для свай в месте выхода из грунта посоветуете?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день, Сергей.

    Дело в том, что выходные у нас тоже являются выходными. Решила ответить Вам чуть раньше.

    По порядку:

    1. Сваи ставятся обязательно, как я уже говорила, на углах и пересечениях. В остальных случаях, где по шагу получается, там и ставьте. Они могут быть и в середине проема и сбоку. Но так как мы потом выполняем ростверк, то он равномерно распределяет нагрузку на сваи. Поэтому неважно, где будут стоять сваи. Расстояние между ними не более 2-х метров. Оно может быть равным, может быть не одинаковым. 

    2. Диаметр сваи сделайте 300-350 мм. По поводу уширени скажу Вам так. С уширением делаются сваи ТИСЭ, которые по высоте не более 1,5 м. У Вас будут сваи заглублятся на глубину 2-2,5 м. Уширение врядли получится сделать. И скорее всего, Вам нужно будет нанимать буровую машину. Садовый бур здесь врядли поможет. Но Вы можете попробовать, так как неизвестно, где вода Вам встретится. Если бы не было так рядом воды, то ТИСЭ Вам было бы достаточно в качестве фундамента. Я Вам дала почитать статью, так как все остальные процессы там идентичны буронабивным сваям. 

    3. Плодородный слой Вы снимаете в любом случае со всей стройплощадке. Чернозема не должно быть не под домом, не возле него там, где будет отмостка. Обычно слой чернозема как раз и составляет 20-25 см. На картинке было показано, что при высоком ростверке, он приподнимается на высоту 15-20 см от поверхности земли. Можно не поднимать ростверк, при условии, что Вы отсыпите под него песка слой 10-15 см. Ростверк поднимается только для того, чтобы под ним не пучинился грунт при попадании воды и морозе. Вы можете положить геотекстиль и насыпать песка и щебня, но как по мне, это лишнее. Отсыпьте просто строительным мусором или щебнем с песком. Геотекстиль не вижу смысла класть. Вы ростверк делаете не на этой подсыпке, а в опалубке, опалубка выставляется на высоте, подпирая опалубкой выступающей сваи. Схема:

    Ваша отмостка должна перекрыть этот зазор собой. А если не перекрывает, то можно в эти промежутки насыпать и строительного мусора или любой фракции щебень (можно даже гранотсев). Некоторые закладывают это пространство кирпичом и т.д. Главное не допустить по фундамент осадочную воду, то есть нужно сделать правильные водосточные системы с крыши дома и отмостку с желобами (с отводом воды в сторону от дома). 

     

    4. Бетон мы всегда рекомендуем заводской, тем более, что у Вас проблемы ГВ. Вы можете добавить добавки, но сделаете ли правильную пропорцию по марке бетона и выдержите ли всю тезнологию, это не факт. Поэтому лучше не испытывать судьбу, а заказать все с проверенного завода с сертификатом качества. Вы подготовите все скважины, установите арматурные каркасы, зальете все сваи сразу и одновременно, а не по частям. Потом тоже сделаете с ростверком. Бывают случаи, что нет подъезда к стройплощадке и людям деваться некуда, приходиться делать все вручную.  Более того, бетон во влажной среде постоянно повышает свою прочность. Здесь берут обычный бетон класса В25 и добавляют туда гидрофобные добавки. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Но это заведомо не по технололгии. Бетон В20/W2(или W4)/F100, это марка 250. W означает влагостойкость, F - марка бетона по морозостойкости. 

     

    5. Можно рубероид вставлять в скважину. Но он не может служить качественной опалубкой при укладке бетона. В качестве гидроизоляции он тоже не выступит, так как вы его не наносите на битум, а просто сворачиваете в трубочку. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).

    Для подъема свай над уровнем земли можно сбить даже квадратные ящики в качестве опалубки. Сверху сваи не обязательно должны быть круглыми. На квадратные хорошо устанавливать ростверк. Если же Вы будете использовать рубероид, то тогда нужно оставлять выпуски его из земли на нужную высоту и аккуратно доливать сваю до нужного уровня в этот рубероид. В идеале конечно использовать трубы для опалубки. Но делают по-разному. 

     

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Спасибо большое за консультацию.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Приходите еще. Удачи в строительстве.

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Добрый вечер.

    Я на участке произвел разведку грунта, пробурив несколько скважин, на пятне застройки, глубиной около 2,3м, так вот грунт оказался такой:

    1.  земля около 30см.

    2. супесь до глубины 1,2м.

    3. плотный торф около 40-50см.

    и далее начинается глина, мне показалась синеватой, на мой взгляд достаточно плотная, по крайней мере мотобуром с трудом буриться, и руками с трудом ломается.

    Соответственно вода на уровне глины, в скважинах вода стоит на уровне около метра.

    Вопрос такой,  этот фундамент можно опирать на такую почву, или пытаться пробуриться и пройти глину? стоит ли мне придумывать дренаж чтобы увести воду от будущего фундамента (глубина 1,2м), или торф и так играет роль дренажа? и на дно под сваи в данном случе нужно ложить щебень, если да то какой слой? 

    Спасибо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    Вам нужно сделать траншею выше по уклону чем пятно застройки. Транщею вырыть глубиной и шириной 1,2х1 м минимум, лучше больше и по длине на всю ширину участка. В это месте будет скапливаться вода, которую нужно будет перехватывать и откачивать. Пока дренаж будет откачиваться, Вам необходимо будет залить сваи бетоном с гидрофобными добавками. Лучше брать заводской. Потом как бетон схватиться в течении 2-х недель, дальше можно будет дренаж убирать.

    Щебень на дне скважины для сваи никакого результата не даст все равно. Вам главное залить и дать набрать прочность сваям. Торф это просто слабый грунт, который не играет роль дренажа. Вам нужно сваи опирать на ту самую прочную глину. Она не дает воде просачиваться сквозь себя и поэтому вода стоит на глубине 1,2 м.

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    А если участок ровный? Воду откачивать пока бетон не наберет прочность?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Участок идеально ровным быть не может, скорее всего уклон есть, просто он небольшой. В Ваших же интересах при таком уровне ГВ сделать дом выше по уклону, пускай даже небольшому. Вы же будете планировать стройплощадку, там нужно будет отбивать точки теодолитом или нивелиром. И конечно, Ваша задача залить сваи без воды или хотя бы с ее минимумом. Вам все равно их нужно будет заливать на глубину 2,5 м и не меньше.

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Марку бетона по влагостойкости брать лучше по выше? Например 8.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Да, конечно, W 6-8.

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Здравствуйте.

    Пробурил несколько скважин глубиной 2,5м для свай. Проблема в том, что вода прибывает слишком быстро. минут за 20 скважина наполняется до уровня ГВ.

    Теперь мучаюсь вопросом, как в заливать их бетоном, откачивать воду и сразу лить бетон. Не будет ли нарушено водо-цементное соотношение бетонной смеси из-за быстроприбывающей воды. Либо, как посоветовал один товарищ, вокруг фундамента, отступив метра 4-5 пробовать прокопать канаву глубиной 2м!!! с постоянной откачкой воды, но на 2-е недели пока застывает бетон не поставишь мотопомпу. (пока электричества нет)

    Узнал у своего соседа по участку, что он себе залил монолитную плиту, сняв только дерн на штык лопаты, и подсыпал туда ПГС. Зиму отстоял без проблем.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Я этого и ожидала, так как река очень близко к пятну застройки. Конечно если вода так быстро поднимается, то соотношение воды будет нарушено однозначно. 

    Я Вам писала о траншейном дренаже, но смотрю дело плохо. Эти траншеи могут не помочь при таком потоке  воды. Нужно пробовать начинать с элементарного, то о чем я писала выше (о траншее перед домом с откачкой), и как говорит Ваш товарищ можно попробовать. Если не поможет, то можно попробовать выкопать перед домом котлован-водопонижение. Этот котлован должен быть по размеру как треть дома, а на глубину как начнется набираться вода (1,2-1,5 м). Пока он будет набираться, можно успеть залить или сваи, или монолитную ленту. Все дренажные работы или водопонижение делается в июле месяце, когда самый низкий уровень грунтовой воды.

    Вариант с монолитной лентой как у соседа плох тем, что такой дом простоит без трещин максимум 5-6 лет. Потом он все равно сядет, так как не соблюдалась глубина заложения по глубине промерзания. Но, кстати, дерево держит хорошо деформации, то есть, их нитак заметно на деревянном доме. По-правильному Вам ленту можно лить только на глубину 1 м и дом строить с высоким цоколем над землей от 50 см до 1 м. Но так как стены из дерева, можно попробовать на свой страх и риск сделать мелкозаглубленную плиту как у соседа. Правда, я ее бы все равно заглубляла бы на 50 см от поверхности земли, а не клала бы просто на грунт.

    А про расчет плиты могу сказать так, у Вас нету геологического исследования грунта, везде получается большое количество воды и много глины (плиту не делают на водонасыщенной глине, так как возникают сильнейшие силы пучения при промерзании). Плита самый привередливый вид фундамента. Вам желательно под плиту делать большой слой подсыпки 40-50 см щебня с утрамбовкой катками, потом слой песка и сверху шиповидную мембрану (для отсекания воды от фундамента). Это все конечно же очень дорого. При чем, еще и не факт, что этот щебень не уйдет в водонасыщенную глину.

    Со сваями вариант может и получится, если поможет этот котлован-водопонижение. Здесь сказать сложно, нужно опять таки пробовать.

    Существуют еще сваи с обсадными трубами, скорее всего самый дорогой вариант фундамента. Но мое дело, Вам о всех возможных вариантах сказать.

    Сваи Страуса, включающие сваи с многократно используемой оболочкой, устраиваются в предварительно пробуренных скважинах. Такую можно применять практически в любых геологических и гидрогеологических условиях, поскольку используемые для их изготовления инвентарные обсадные трубы защищают стенки пройденной скважины от обрушения. Схема:

    а – бурение скважины под защитой обсадной трубы; б, в – соответственно бетонирование с трамбованием и постепенным извлечением обсадной трубы; г – готовая свая.

    В грунт при бурении погружается стальная обсадная труба, нижний конец которой усилен заваренным кольцом со скошенными краями (ножом). Если конец снабдить зубцами (фрезером), то, поворачивая трубу, можно перерезать и преодолевать включения твердые прослойки в грунте.

    Когда из трубы, погруженной до проектной отметки, грунт удален, обсадная труба заполняется жесткой бетонной смесью, которая сильно трамбуется при одновременном извлечении трубы лебедкой с таким расчетом, чтобы в оболочке оставалось бетонной смеси не менее чем на 0,5 м, считая от низа трубы. При постепенном добавлении бетонной смеси и подымании обсадной трубы в грунте образуется свая.

    Бетонная смесь, выступающая из-под трубы при трамбовании, проникает в окружающий грунт, причем тем глубже, чем грунт слабее. Получается свая неправильной формы, имеющая достаточное сцепление с грунтом; однако расход бетона весьма значителен, так как при погружении трубы не происходит уплотнения грунта.
    При небольшом притоке грунтовых вод их удаляют из скважины откачкой, при значительном притоке применяют подводное бетонирование. При наличии воды в обсадной трубе трамбование значительно затрудняется, так как при этом вода взпучивается, цемент из раствора вымывается. Затруднения еще больше увеличиваются, если ствол сваи должен быть армированным.

    Или пробовать мелкозаглубленный фундамент, например, ленточный или монолитную ленту выше глубины промерзания и уровня ГВ. Это вид фундамента, как строят сейчас бани. Возможно при такой воде, это и самый нормальный вариант. Нагрузки будут от бревенчатого дома не большие, дом относительно легкий. Что скажите?

    ответить
  • sergei1284 2 года назад

    Спасибо большое за консультацию.

    Честно говоря я в замешательстве. Готовился к одному, а делать придеться видимо другое. 

    К каким выводам я пришел:

    1. Копать вокруг пятна застройки траншею до глины с укладкой туда дренажной трубы в геотекстиле и выводить её в какой нибудь колодец, постоянно откачивая из него воду метров на 50 от стройки. Траншею соответственно засыпать ПГС-кой, что бы техника не завалилась.

    2. Тоже что и в первом варианте но копать траншею не вокруг пятна а по 2-м сторонам (в виде буквы Г) и без укладки в неё трубы и не закапывать, копать котлован на участке, как Вы предложили, больших размеров и глубины и выводить туда траншею что бы вода собиралась.

    3. Искать несъемную опалубку в виде труб ПВХ или что нибудь подобное, и при заливке бетона откачивать воду из сваи вставив в неё и уплотнив в грунт (глину) данную опалубку, по идее вода не должна быстро просачиваться через глинистое дно.

    Ну и самый последний вариант - монолитная плита толщиной 30см, но вы её критикуете. 

    Первые два варианта требуют больших земляных работ, а мне не очень бы хотелось перепахивать участок + материальные затраты. Третий вариант - сложен тем что оказалось не так просто найти трубу нужного диаметра. ПВХ - дорого, сталь - еще дороже, есть еще из прессованного картона, но пока размера нужного нет.

    "Или пробовать мелкозаглубленный фундамент, например, ленточный или монолитную ленту выше глубины промерзания и уровня ГВ." - монолитная плита не лучше будет? На мой взгляд лента в сечении не очень по сравнению с монолитной плитой.

    Выбор сложный, нужно подсчитать ценовую сторону всех вариантов. а там уже будет видно.

     

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    Да ну в большинстве случаев так и бывает там где высокий уровень ГВ. Я вчера консультировалась со специалистом по дренажам, он утверждает, что с таким быстрым набором воды может даже котлован-водопонижение не помочь. Хотя наши практикующие строители говорят, что нужно начинать пробовать все методы, начиная с простого. Ваш первый вариант пока сложный поэтому рекомендую начать с малого. Вы выкопайте траншею и посмотрите что с ней будет происходить, будет ли ее заливать так как скважины для свай. Потом вставляйте дренажную трубу и отсыпайте ПГС. Потом можно попробовать вариант №2, если с тем не получится. 

    По фундаментам. В идеале конечно искать несъемную опалубку для свай, трубы могут быть пластиковые, асбестоцементные или металлические, можно б.у. Металлические сваи не рекомендуются, так как много воды, быстро будут корродировать. А металлическая опалубка может быть.

    Я критикую плиту, только потому что она привередливая в расчетах. Для нее нужно проект заказывать, а если проект, то и геологию.

    Для мелкозаглубленной ленты или плиты ничего этого не нужно и до воды будет далеко. Но по нормам это не правильно. Лента хоть и имеет меньшую площадь опирания, но за то вероятность того что плита как "плот на волнах" будет крутить больше. Если Вы плиту закажите просчитать в проектном бюро, то нет проблем.

    Вообще, лично я делала бы сваи (сваи даже на болотах строят) или плиту толщиной 30-40 см на глубине 1 м (до воды), а потом высокий цоколь.  Размер дома у Вас небольшой. По затратам смотрите сами, так как мы с Вами живем в разных регионах и по ценам мы не компетентны.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...