Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 76 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Утепление стен. Утепление стен дома из ракушечника. Киев

Вопрос задал:

На каких форумах не побывал, но совета дельного (а может и просчетов?) не нашел.

Построил коробку в 40 см ракушечника (Украина, Киевская область), грунтовые воды около 4 метров, супесь (но это неважно). Посоветуйте систему утепления (пирог)?

Сайдинг не хочу (ну не мечтал я о пластике на доме). Влажная штукатурка (ЭППС, М.В.+ короеды, червячки) - говорят не приемлемо. Что делать? И как правильно? Если нужны будут вводные, - спрашивайте! Все дам;) Только переубедите в том или ином методе. Жду Ваших ценных советов!

Спасибо!

Комментарии

  • valera 7 лет назад

    Здравствуйте!

    Подумаем, посоветуем :-). В пятницу (9 апреля)  выложу ответ.

    ответить
  • valera 7 лет назад

    Здравствуйте!

    Давайте разбираться по порядку.

    Начнем с сайдинга. Если Вам не нравится именно сайдинг (пластик), то при такой системе утепления (вентфасад) может быть разная облицовка, не обязательно сайдинг. Это могут быть разнообразные фасадные плиты. Подробнее о видах фасадных плит можно прочесть в статье Виды фасадных панелей. Кроме сайдинга, профлиста и вагонки, есть ещё много материалов: деревянные композитные панели, керамогранитные, фиброцементные, и тд. Некоторые из них выглядят так, что стоя рядом с фасадом создаётся впечатление каменного или кирпичного фасада. Одним словом, система утепления вентфасад, при одинаковой схеме самого утепления, позволяет облицовывать фасад разными материалами. В такой конструкции (при любой облицовке) в Вашем регионе проживания понадобится 50 мм ваты (или минеральной, или из стекловолокна, плотностью до 50 кг/м3). Обязательно закрыть утеплитель ветрозащитной мембраной и оставить воздушный зазор между ветрозащитой и облицовкой (3-4 см). Пароизоляционной плёнки в этом варианте не нужно.

    Вариант с штукатуркой по утеплителю. Я так понимаю, что он Вам тоже не нравится :). Для этого варианта утепления (для Вашего региона, и Вашей стены) нужно будет ЭППС или пенопласта 40мм, или 50мм минеральной ваты (специальная позиция под штукатурку). В этой конструкции парозащиты и ветрозащиты не нужно.

    Вариант многослойной стены. В этом случае, снаружи, рядом со стеной из ракушечника, возводится стена из облицовочного кирпича, толщиной 120 мм. Облицовочная стена связывается с несущей металлическими анкерами, через каждые три ряда кладки. Что касается утепления такой (многослойной) стены, то варианты такие:   

    • минеральная вата (по расчёту 87 мм), нужно округлить до существующей на рынке толщины, итого 100 мм; 
    • ЭППС или пенопласт - 50 мм;

    В такой стене (многослойной) не нужна пароизоляция и ветрозащита.

    Перечисленные варианты все являются правильными :).

    Утепление изнутри рекомендовать не могу, так как оно как раз "неправильное" :), и его делают только тогда, когда снаружи утеплиться невозможно.

    Надеюсь, мы Вам помогли, будут ещё вопросы,- задавайте.

    ответить
  • Velior 3 года назад

    Добрый день!

    Понимаю что данные вопросы уже много раз задавались, но все же буду благодарен за ответ.

    Итак исходный данные.

    1. Регион - Одесса. Дом - ракушечник  1 этаж. Толщина стены 600 мм + штукатурка около 10-15 мм. Крыша шифер. Потолочное перекрытие глиняное. Принудительной вентиляции нет. Дом расположен под уклоном. Без фундамента, внешние стены с весны- осени влажные (планируется гидроизоляция продукцией Технониколь). Высота 1 этажа 3 м.

    Вопрос 1. Минвата или пенопласт или теплая штукатурка (какая толщина)?

    Вопрос 2. Как и чем лучше гидроизолировать стены. Интересует низ стены так как сыреет только он (из-за отсутсвия фундамента и отмостки).

    Вопрос 3. Чем лучше отделать фасад после утепления?

    Вопрос 4. Подойдет ли гипсокартон (12 мм) для внутренних работ?

    Заранее спасибо.

    ответить
  • alex33 7 лет назад

    БОМБА! 

    Настолько развернутого ответа - не ожидал)).

    Как раз я и хотел штукатурку по утеплителю, но меня остановил комментарий, который я привожу ниже;)

    Вот ремарка с одного форума (прошу отреагировать на него)  - цитата:

    Если утепление ватой, то нужно брать силиконовую штукатурку, если пенопласт - без разницы какую, можно просто подешевле, все равно неправильное решение в техническом плане. Но сказать насколько это неправильное решение, неправильно - я не смогу. Во первых очень многие делают именно так. Во вторых мало времени прослужили эти утепления, чтобы проявиться как нибудь. Ориентируюсь в своем мнении на стр. нормы и , коственно, на чужое мнение, вот например.

    http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=6625&page=44

    пост 867 (ячеистый бетон похож по структуре на ракушняк, свойства у них похожие.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

    Спасибо за понимание!

     

    ответить
  • valera 7 лет назад

    Здравствуйте!

    Если я правильно понимаю, то штукатурный фасад по утеплителю "неправильный", если в нём пенопласт и ЭППС, и "правильный" , когда в нём вата. Давайте разбираться :-).

    Что (как я понимаю) имелось в виду: с пенопластом и ЭППС стена перестаёт быть "дышащей", паропроницаемой (её паропроницаемость стремится к нулю). Да, это действительно так. Смотрите, как это работает: если в стене есть хоть один пароНЕпроницаемый слой, то паропроницаемость всей стены - практически нулевая. Таким слоем могут быть: пароизоляционные плёнки или пароНЕпроницаемые утеплители (ЭППС, пенопласт), пароНЕпроницаемые штукатурки, пароНЕпроницаемые обои. Давайте проанализируем предложенные мной варианты (вентфасад, штукатурка по утеплителю, многослойная стена):

    • вентфасад. Так как в Вашем случае есть несущая стена, то пароизоляционной плёнки нет. Утеплитель - вата (паропроницаемый). То есть, если не поклеить пароНЕпроницаемые обои (или пароНЕпроницаемую штукатурку), то все слои стены "дышат".
    • штукатурка по утеплителю. Пароизоляционной пленки нет, в случае с ЭППС и пенопластом - стена не "дышит", в случае с ватой - "дышит" (при паропроницаемых штукатурках и обоях, конечно).
    • многослойная стена. Аналогично предыдущей:  пароизоляционной пленки нет, в случае с ЭППС и пенопластом - стена не "дышит", в случае с ватой и воздухом - "дышит" (при паропроницаемых штукатурках и обоях, конечно).

    Как относиться к этому "дышит"/ "не дышит", что хорошо, а что плохо. Смотрите, если стена задумана и выполнена, как "не дышащая", то в помещении нужна качественная принудительная вентиляция. Вот и вся разница :-). При "дышащих" стенах помещение вентилируется естественно, а при "не дышащих" - принудительно. При правильно подобранном и установленном утеплении - тепло и в "дышащих" стенах, и в "не дышащих".  Строят и так, и так. Комфортно (если всё правильно сделать) в обоих вариантах.

    Вот простой пример:  в квартире стены полностью кирпичные (дышащие). В одной комнате пароНЕпроницаемые обои и в комнате при закрытых дверях душно (окна пластиковые), а в других комнатах всегда свежий воздух.

    В Вашем комментарии еще упоминается небольшой срок, который прослужили фасады с штукатуркой по утеплителю. Хочу по этому поводу добавить, что такая система утепления (с пенопластом и ватой) достаточно давно (20-30 лет) стоит в Польше, Чехии и тд. Так что временем эти фасады проверены, просто не в нашей стране :-).

    ответить
  • shvlad 3 года назад

    Добрый день. На даном этапе строительства дома (Одесса) есть стены из ракушняка 38 см и приобретена минвата 4,5 см. На внешнюю сторону стены планируется мокрая штукатурка. Подскажите, чем лучше отделывать стены изнутри (штукатурить или простото обшивать гипсокартоном), для того чтоб стена была правильной ("дышащей" и теплой). Заранее спасибо.

    ответить
  • alex33 7 лет назад

    Как всегда браво! Спасибо за разжевывание и вкладывание в рот;)

    Выводы (мои):

    • таки желательно отказаться от ЭППС и ПБС при предполагаемой плохой вентиляции внутри помещения?
    • вентфасад. Не является ли ветрозащита пароизоляционным материалом? 
    • штукатурка по пенопласту или другому утеплителю (кстати, изначально именно ее себе выбирал) - или желательно таки минеральная вата? Так как она дышит типа;)

    Относительно внутренней отделки - что бы посоветовали? Гипсовая, цементно-песчаная штукатурка..?

    А можно рисунок еще схематический для трех вариантов? Что бы было наочное пособие для меня.

    Уже на 78% склонился к вентфасаду. Уж разнообразия  уйма))) Нет ли у Вас ссылок на нормальных европейских, американских и т.д. производителей?

    Как всегда - спасибо искреннее!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил  должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от наших специалистов. Спасибо за понимание. 

    ответить
  • valera 7 лет назад

    Здравствуйте!

    Пожалуйста :-).

    По Вашим выводам.

    1. Да, при предполагаемой плохой вентиляции, лучше отказаться от ЭППС и пенопласта (и от других материалов с паропроницаемостью близкой к нулю).
    2. Ветрозащита. Ветрозащита выполняется супердиффузионной мембраной. Паропроницаемость этих материалов от 1000г/м2 за сутки и выше. То есть, эти мембраны прекрасно пропускают пар. Просто иногда (по незнанию, или халатности) вместо супердиффузионной мембраны используют для ветрозащиты обычную полиэтиленовую плёнку, или парозащитную плёнку. Это, конечно, неправильно, так как эти материалы обладают практически нулевой паропроницаемостью.
    3. Так как у Вас предполагается плохая вентиляция, то лучше применить вату под штукатурный фасад. Минеральная вата, специальная позиция под наружную штукатурку.

    Внутренняя отделка. ЦП штукатурка + шпаклевка.

    По поводу рисунков. В моей статье (вверху) все эти схемы есть. Но могу ещё раз их привести :-)

    Вентфасад
    Схема устройства вентфасада

    Наружная облицовка может быть самая разнообразная (как я уже писала).

    Штукатурка по утеплителю
    Схема устройства фасада с штукатуркой по утеплителю

    Многослойная стена
    Схема устройства многослойной стены

    Что касается Вашего выбора (78%- вентфасад), то, как мне кажется, это в Вашей ситуации очень правильно. Нет мокрых процессов, фасад просто "собирается". Разнообразие вариантов отделки, если нужно, такой фасад легко можно починить.

    По производителям. Если Вы заметили, то у нас рекламы на сайте нет, поэтому конкретных рекомендовать не могу :-). Но в этом вопросе это и не нужно. По фиброцементным плитам. В Киеве представлен японский производитель этих фасадов, и, по-моему есть уже и европейский. Качество хорошее, нареканий, вроде бы, не было. По керамограниту - их вообще множество, и большинство - европейские. Основные общие рекомендации по фасадным плитам:

    • не берите китайский материал (и качество и срок поставки, скорее всего, не обрадуют);
    • желательно выбирать фирму, с продукцией которой уже выполнены объекты в Украине (и на них можно посмотреть).

    Вроде бы, всё :-)

    ответить
  • alex33 7 лет назад

    Что тут написать?

    Браво и спасибо очередное.

    Вроде все.

    А ресурс внесен в избранное;)

    Еще увидимся!))))

    ответить
  • intro 7 лет назад

    Сравнение штукатурок вынесено в отдельную тему.

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    День добрый! Возник еще один вопрос!

    В связи с тем, что внутри стены не ровные - гложет мысль насчет гипсовой штукатурки или же минеральная вата+гипсокартон. Какие есть плюсы и минусы ГК+МВ внутри помещения?

    Спасибо!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    А уточните на каком внешнем утеплении и отделке Вы остановились? А то я ищу-ищу, а окончательного Вашего выбора не вижу :-). То был вентфасад, то потом штукатурка по вате :-). Что в итоге? Мне нужны все слои стены (ракушняк 40 см, и далее...) с толщинами. От этого зависит можно или нет утеплять изнутри. Я бы не советовала, объясню, почему: если под гипсокартоном будет вата, то ее надо обязательно сверху, между ватой и гипсокартоном, закрыть пароизоляцией. А это означает, что стена Ваша сразу становится пароНЕпроницаемой. Нужна сразу более мощная вентиляция (и отдельный на нее расчет). Кроме того, утеплитель изнутри как бы "отгораживает" саму стену из ракушняка от комнатного тепла. Из-за этого сдвигается точка росы в стене, сдвигается ближе к помещению. Вот это мне и надо посчитать и посмотреть, критично ли она сдвинется или нет. И толщину минеральной ваты (если она будет внутри) тоже напишите, планируемую. Посчитаем, посмотрим. Но, скорее всего, получится так, что лучше один гипсокартон без ваты поставить, и всё. Но, - проверим :-), уточняйте. 

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Да в том-то и проблема, что мечусь, как вошь. В моем случае: хочу предельно эффективно. Вот и ищу вопросы на свою голову. Но все же. Наружная стена скорее всего будет 50 мм минеральной ваты под влажную штукатурку (не могу сказать плотность, но Вы, думаю, в курсе какая плотность нужна под штукатруку по вате. Собственно, сама штукатрука. А теперь вам карты в руки)))

    Спасибо.

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Даже не 50, а 100 (как Вы расчитали выше для многослойной стены).

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Просчитала. Сделала четыре расчета по расположению точки росы:

    1. ракушняк 40 см + минеральная вата (под штукатурку) 100 мм. Точка росы во внешней вате, как и положено.
    2. гипсокартон + ракушняк 40 см + минеральная вата (под штукатурку) 100 мм. Точка росы во внешней вате, как и положено.
    3. гипсокартон + пароизоляция + вата (мягкая, минеральная вата или стекловолокно)+ ракушняк 40 см + минеральная вата (под штукатурку) 100 мм. Точка росы в стене из ракушняка, лучше так не делать.
    4. гипсокартон  + вата (мягкая минеральная вата или стекловолокно) + ракушняк 40 см + минеральная вата (под штукатурку) 100 мм. Точка росы во внутренней вате, это значит, что она мокрая, лучше так не делать.

    Вывод: у Вас хорошая стена (ракушка + минвата под штукатурку). Если по отделке так проще, то сделайте отделку гипсокартоном, без утеплителя, и всё будет в порядке :-). 

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Спасибо.

    Тогда буду делать так: гипсовая штукатурка+ракушка 40 м+вата 100 мм. Понимаю, что с ног на голову перевернул, но просто поставить ГК  - как-то не внушает доверия)) А вот закрою все гипсовой штукатуркой - и будет мне счастье))) А Вас нет бригад по ГШ, случайно;)?

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Бригады, к сожалению, нет у нас :-). 

    ответить
  • sergei4 6 лет назад

    Добрый день, Валерия,

    У меня есть огромное желание построить дом.Кроме желания уже есть участок.Дальше интересуюсь

    какой должна быть "правильной" стена(экологичной,теплой,долговечной,не расточительной по цене).

    Долгое время отслеживаю Ваши материалы о ракушке,так как, думаю что именно этот материал отвечает моим запросам.Собственно мой вопрос, отвечает ли моим представлениям о "правильной" стене такая конструкция:снаружи-

    -клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка.

    -другой вариант-лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое.

    Какой срок службы минеральной ваты внутри стены?Не усаживается ли она со временем?

    Геологию хочу заказать весной, по Вашим рекомендациям.

    Еще интересно, какая должна быть "правильной" стена по Вашим представлениям,для Вашего дома? 

    Спасибо, за Ваши советы.

    Сергей, Б.Церковь.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Здравствуйте, Сергей!

    Приятно видеть так конкретно заданный вопрос :-). Отвечаю:

    1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.

    2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены. В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет :-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.

    3. Я бы Вам предложила "смешанный вариант". Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм.  Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд. Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.

    4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кг\м3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных "камер старения", и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности "живет" пока "живет само здание". По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кг\м3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло. И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы "было слышно" :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кг\м3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.

    5. По себе :-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.

    Надеюсь, ответила на Ваши вопросы :-).

    ответить
  • sergei4 6 лет назад

    Добрый день, Валерия,

    БОЛЬШОЕ Спасибо за Ваши ответы, и за внимание. А также Вы дали мне новую информацию для размышления, это Ваш вариант "правильной" стены для дома. На газоблок я не обращал особого внимания, так как, материал для меня новый, и на вид не экологичный. Поэтому в своем варианте стены выбрал ракушечник(он и дешевле).То, что нужно использовать утеплитель с ракушкой я узнал после знакомства с порталом и Вашими статьями, ведь я тоже не хотел завязываться с утеплением стены(удорожание около 200-250 грн. кв.м.)поэтому и пришла идея спрятать его во внутрь если этот путь неизбежен.Но когда ждал Вашего ответа на портале прочитал вот такую информацию:

    "tanya:

    Стенку из ракушки и кирпича нужно возводить параллельно, так как они должны обязательно связываться между собой через каждые 25-35 см кладочной сеткой с ячейкой 50х50 мм. Она идет стандартной шириной 380, 500 и 630 мм. Придется или 500 использовать или 630 мм (подрезать).

    Кладочная сетка закладывается в швы кладки, но у ракушечника и кирпича разная высота, поэтому сетку нужно будет класть каждые 2 ряда ракушечника и подгибать ее в ближайший кладочный шов кирпича. Утеплитель при этом нужно будет резать, прийдется конечно поиграться, но все не так сложно как может показаться на первый взгляд :-). Возводить стенки отдельно, как Вы пишете, действительно нельзя. Если не привязать кирпичную стенку к ракушечнику, она просто со временем отойдет.

    Я так для себя это понимаю, что эта работа требует высокого мастерства от строителей, плюс полное присутствие при возведении стен(что-бы потом не переживать за долговечность).Читая многие отзывы и наблюдения на Вашем портале понимаю, что с мастерством выполненых работ у нас обстоят плохо.

    С конкретикой в этот раз не заладилось:-(. И только сейчас перехожу к вопросам.

    Насколько экологичен газоблок? Может у Вас есть личный опыт в этом?

    -Как Вы планируете связывать газоблок и лицевой кирпич?

    -Как расчитать ко-во ракушняка и лицевого кирпича на дом?(8,5м*13,5м., высота 1-го эт.-2,9м. мансарда 1,6м.,толщина в один камень-380мм+125мм.)

    -Сколько надо газоблока на такие же размеры?(в случае с экологичность материала, может этот вариант подойдет и мне, тем более что в Обухове есть его производство,около 60км. от Б.Церкви.

    Еще раз Большое Спасибо,

    Сергей, Б.Церковь.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    По связи газоблока и кирпича. Стенку из газоблока и кирпича нужно возводить параллельно, так как они должны обязательно связываться между собой через каждые 25-35 см кладочной сеткой с ячейкой 50х50 мм. Кладочная сетка закладывается в швы кладки, но у газоблока и кирпича разная высота, поэтому сетку нужно будет класть каждые 2 ряда газоблока и подгибать ее в ближайший кладочный шов кирпича. Все так же, как и для ракушки :-). И Вы зря беспокоитесь, что это какое-то особенное мастерство. Это обычная кладка, для каменщика абсолютно привычная. И, кстати, Вы видите, сколько вопросов на портале, а еще накто не писал, что ему кладку плохо сложили :-). Самому, без навыков,- не выполнить, это точно. Но нормальный каменщик сделает всё это без вопросов. А стоять над рабочими нужно будет всё равно, при любых работах.

    По количеству материалов на дом. Смотрите, я не хочу Вас расстраивать, но это просто математика. Я просто не имею возможности рассчитывать расход, так как на технические вопросы нам тогда просто некогда будет отвечать. Вот размер ракушки: 380х180х180 мм. Это 0,38х0,18х0,18 м. На стену 8,5 м нужно в длину 8,5\0,18= 48 блоков. В высоту 2,9 м нужно 2,9\0,18= 17 блоков. И так по всем стенам, просто перемножая и складывая.

    Размер газоблока 600х300х200, по толщине считайте 300мм.

    Размер облицовочного кирпича 250х120х65, по толщине 120мм.

    Если что то будет неясно, пишите, помогу :-). Надеюсь на Ваше понимание.

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Валерия... Доброго времени суток!

    Попрошу Вас уделить мне еще несколько минут/часов))))

    После рассмотрения своего бюджета и всевозможных предложений и решений я, таки, остановился на следующем (изнутри-наружу):

    ЦП штукатурка-ракушечник 38 см-ПСБС 100 (25 плотности)-грунтовка KEMA-штукатурка акриловая KEMA (со всеми полагающимися промежуточными слоями)

    При такой стене где будет точка росы и может ли жить такая стена? СПАСИБО! 

    Теплопроводность какая такого пирога стены? Спасибо!

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    alex33 написал:

    Валерия... Доброго времени суток!

    Попрошу Вас уделить мне еще несколько минут/часов))))

    После рассмотрения своего бюджета и всевозможных предложений и решений я, таки, остановился на следующем (изнутри-наружу):

    ЦП штукатурка-ракушечник 38 см-ПСБС 100 (25 плотности)-грунтовка KEMA-штукатурка акриловая KEMA (со всеми полагающимися промежуточными слоями)

    При такой стене где будет точка росы и может ли жить такая стена? СПАСИБО! 

    Теплопроводность какая такого пирога стены? Спасибо!

       Ну и парралельно посчитайте хватит ли, если ПСБС будет не 100 ,а 50 мм;) СПАСИБО!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Так :-). Для Вашего региона и такой стены нужно 80 мм пенопласта. Можно 100мм, 50- нельзя, мало. При 80- 100мм,- точка росы в пенопласте, где ей и положено быть. При 50мм,- она под пенопластом (на ракушке), где ей быть НЕ положено (будет мокрая стена).

    Я не пойму, что Вы спрашиваете про "теплопроводность какая такого пирога стены". Тепропроводность у каждого слоя- своя. Наверно Вы имеете в виду сопротивление теплопередаче? Если да, то вот так: норма для Вашего региона 2,8 (не меньше). Стена с 80 мм пенопласта обеспечивает сопротивление теплопередаче 3, а стена с 100мм,-3,7. Стена с 50мм пенопласта обеспечивает 2,29 (меньше , чем норма).

    Теперь о жизни такой стены. К стене вопросов у меня нет, если пенопласта 80 и больше,- все прекрасно. Вопрос в другом. Достаточно ли у Вас вентиляции для такой, "недышащей" стены? Это мы можем посчитать (пока Вы думали, какую сделать стену, мы научились считать вентиляцию :-)). Для расчета нужны такие данные:

    • планы всех этажей, с размерами, и чтоб было понятно, где какое помещение по назначению (подписано)
    • на планах чтобы были показаны окна\двери
    • размеры всех окон\дверей, из чего окна и двери (материал)
    • высота потолков
    • высота, ширина, длина дома в целом
    • где будут вытяжки, диаметр каналов. Если пока не знаете диаметра, то просто напишите, где Вы их предполагали делать.

    По этим данным мы посчитаем, сколько Вам надо притока и вытяжки воздуха, и чем эту норму обеспечить.

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Пасиба))) А на счет планов - то вы мне задачу ОГО ГО поставили)))) Попробую начертать на существующем плане ,где что и как))) ПОлучится - вышлю вам, а нет  - буду открывать окна везде по два раза в день (шютка) )))))

    ответить
  • valera 6 лет назад

    А вот, посмотрите, как другой читатель уточнял такие данные для такого же расчета http://www.builderclub.com/vopros-otvet/111/rakushechnik-steny-doma-iz-rakushechnika#c4982 . Просто от руки, и отсканировать, и вполне подойдет.

    Окна то можно открывать :-), а вытягивать вместо вытяжки тоже сами будете :-) ?

    ответить
  • sergei4 6 лет назад

    Добрый день, Валерия,

    пытаюсь посчитать ко-во материала, по газоблоку, мне логичней такая формула:

    8,5\0,6=15шт.(длина стены и соответственно длина газоблока)

    2,9\0,2=15шт.(высота стены на высоту газоблока)

    У меня в общем по всем стенам получается по Вашим рекомендациям-2368шт.

    по-моему методу-1748шт. разница существенная.

    То же самое по кирпичу, разница большая.

    По ракушке вроде все правильно.

    Извените, что втягиваю Вас в математику.

    Спасибо,

    Сергей.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Не понимаю, в чем разница? Я же не считала Вам газоблок, только привела пример с ракушкой и все. Я Вам тоже предлагаю делить длину стены на длину блока или кирпича. И высоту стены делить на высоту блока и кирпича. Не пойму в чем разница методов :-). Объясните, как это "по моему методу" и "по Вашему" (они одинаковые по-моему).

    ответить
  • sergei4 6 лет назад

    Возможно я Вас не правильно понял,

    считал исходя из Вашей информации:

    - Вот размер ракушки: 380х180х180 мм. Это 0,38х0,18х0,18 м. На стену 8,5 м нужно в длину 8,5\0,18= 48 блоков. В высоту 2,9 м нужно 2,9\0,18= 17 блоков. И так по всем стенам, просто перемножая и складывая.

    Размер газоблока 600х300х200, по толщине считайте 300мм.

    Размер облицовочного кирпича 250х120х65, по толщине 120мм.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Ну правильно. По толщине стена из газоблока- 300мм. Я так и пишу. По длине каждый газоблок 600 мм, а по высоте- 200 мм. Длину стены делим на длину газоблока (8,5\0,6) и высоту стены делим на высоту газоблока (2,9\0,2).

    По толщине стена из кирпича- 120 мм. Я так и пишу :-). По длине каждый кирпич -250мм, по высоте 65 мм. Длину стены делим на длину кирпича (8,5\0,25) и высоту стены делим на высоту кирпича (2,9\0,65).

    Вроде разобрались :-).

    ответить
  • sergei4 6 лет назад

    теперь я понял как считать

    Я ведь длину и высоту делил на 300 мм и 120мм соответственно.

    Думал Вы указали мне эти размеры, что б яне ошибся.

    Поэтому я и переспросил. Для Вас эти вещи очень простые, а для меня -нет.

    Извените еще раз.

    Спасибо,

    Сергей.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Ничего, главное, что разобрались :-).

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Валерия доброе утро!

     

    Надеюсь вы сможете прочитать и не сойти с ума от моих начертаний))

    Если будут вопросы - спрашивайте))) Постараюсь ответить) Жду ваших драгоценных комментариев)

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Нормально, главное всё понятно :-). Завтра выложу результат.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    По вентиляции получается так:

    По нормам (по необходимому воздухообмену) на Ваш дом необходимо 324 м3\час. Столько должно быть притока воздуха и столько же должно быть вытяжки. Это минимум.

    Смотрим, что у Вас по факту:

    Приток. Если стены не в пенопласте, то они дают 67м3\час. Если в пенопласте- 0. Еще чуточку притока дает входная дверь, но это "слёзы"- 2,7 м3\час. Окна пластиковые по притоку не дают ничего. То, что можно их открывать на проветривание, в расчете не учитывается, так как учитываются только постоянные источники притока. Итак, приток при стенах в пенопласте- 2,7 м3\час.

    Вытяжка. У Вас три вытяжных канала по 120мм и один (камин) -200мм. Я считаю естественную вентиляцию (без постоянно работающих вентиляторов, периодически включаемые- они тоже считаются как естественные). Один канал на 120мм (естественный) дает 41м3\час. Тот, что на 200мм дает 113 м3\час. Итого - 236 м3\час. А надо 324 м3\час.

    Что с этим можно делать.

    Приток. Чтобы обеспечить нужный приток можно, конечно, проветривать. Давайте посмотрим, как :-). Проветривать нужно те помещения, которые нуждаются в притоке: все спальни, гостевые, гостиную и кабинет.

    1. Проветривание через щель при небольшом открывании откидной рамы металлопластикового окна:

    • несет за собой большие потери тепла;
    • в результате такого проветривания в зимний период остывает оконный блок и прилегающие к нему откосы, вплоть до образования на них конденсата;
    • обмен воздуха (полная замена старого воздуха на новый) осуществляется за 30-75 мин. То есть, если это делать как положено, каждый час, то надо все время проветривать.

    2. Проветривание при полностью открытых окнах

    • быстрый обмен воздуха в помещении –  4-10 минут (каждый час).
    • нет эффекта охлаждения конструкций.

    3. Проветривание при полностью открытых окнах и входной двери

    • сильный сквозняк
    • максимально быстрый обмен воздуха – 2-4 минуты (каждый час) при открытии всех окон дома и входной двери.

    То есть просто иногда приоткрывать окна не очень то получится, к сожалению.

    Как вариант- установка приточных клапанов. Они дают (каждый) по 50-100 м3\час. Устанавливаются под окном в тех же комнатах: спальни, кабинет, гостиная, гостевые. 5-6 приточных клапанов обеспечит Вам требуемый приток. И не нужно будет зимой лихорадочно проветривать :-). Подробнее о приточных лапанах можно почитать по ссылке http://www.builderclub.com/statia/ventilyaciya-doma-sistema-ventilyacii-chastnogo-doma .

    Вытяжка. Самое простое, что можно сделать, чтобы добавить мощность вытяжки, это установить один постоянно работающий вентилятор. На вытяжку, которая у Вас в ванной. Чтобы не мешал звук его работы, вентилятор устанавливается на выходе вентканала, на упругие прокладки. Тогда, этот вытяжной канал сразу обеспечивает не 41 м3, а 122 м3\час. И весь объем вытягиваемого воздуха будет не 236 м3\час, а 317 м3\час, что уже практически норма.

    Еще. В статье по ссылке (выше) обратите внимание на то, как должны быть устроены двери в помещениях с вытяжками (с зазором под ними или вент решетками), там нарисовано. Иначе вытяжки не будут работать на весь дом.

    Пожалуй, всё :-), спрашивайте.

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Вы интересовались приточными клапанами, и не только Вы :-).

    В теме Дом со стенами из пенопластовых блоков они подробно описаны.

    ответить
  • alex33 6 лет назад

    Так.. С Троицей всех))))

     

    Возник очередной вопрос и идея... Прошу зарубить или одобрить

    Сейчас заканчиваем внутреннюю штукатурку (известково-печаня с добавлением цемента  - на 150 л бетономешалки около 2 лопат всего). Так как дом с ракушечника и внутренние стены не ровные - наброс по стенам составляет НЕ МЕНЬШЕ 5 см, а то и больше. Затем ракушечник.

    И тут вопрос: А НУЖНО ли утеплять?  И МОЖНО ЛИ не утеплять?))) Мне предлагают сделать по наружке опять слой известково-песчаной с добавлением цемента (думаю не больше 5 см), затем сетка и грунтовка, а затем декоративка. Т.е. БЕЗ минваты и пенопласта.

    С "Дышанием стены" понятно. Все гуд, а вот по тому самому "ро" стены? Так вроде? Достаточно ли будет такого пирога для сохранения тепла в доме зимой или все таки нужно утеплять?

     

    Спасибо за ответ! Жду с нетерпением Ваших коментариев.

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Вынуждена Вас расстроить :-). Вся эта штукатурка- практически ноль по теплу. Утеплять- обязательно, или платить за отопление круглые суммы :-). 10 см штукатурки (я считаю внешнюю и внутреннюю),они максимум заменят 1 мм пенопласта, не больше.

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    valera написал:

    Вынуждена Вас расстроить :-). Вся эта штукатурка- практически ноль по теплу. Утеплять- обязательно, или платить за отопление круглые суммы :-). 10 см штукатурки (я считаю внешнюю и внутреннюю),они максимум заменят 1 мм пенопласта, не больше.

       Спасибо... Всего 1 мм?? А могу попросить методику расчета при таком пироге? Какова теплопроводность будет? Примем ракушечник марки М-25... И два слоя известково песчаной штукатурки... И сравним результат с нормой для Киевской области)))

     

    Спасибо!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Да не вопрос :-). Вы думаете я Вам без расчета отвечала?

    Если вручную, без расчетной программы, то так:

    Вам для Киева надо сопротивление теплопередаче 2,8. Сопротивление теплопередаче равно толщина слоя в метрах поделить на теплопроводность слоя. Если в буквах, то так:

    R= толщина (м)\теплопроводность

    У Вас два слоя, ракушка 0,4м, и известково- песчаная штукатурка 10см= 0,1м

    Теплопроводность ракушки 0,4, теплопроводность известково- песчаной штукатурки- 0,84.

    Считаем:

    R= 0,4\0,4+ 0,1\0,84=1+0,12=1,12.

    1,12 вместо  требуемых 2,8. Все цифры для расчета взяты из ДБН В.2.6-31:2006 "ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ".

    Не бывает чудес, особенно при стройке, поймите :-). Если бы штукатурка заменяла эффективные утеплители, то никто бы не утеплялся, все бы штукатурили :-).

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    valera написал:

    Да не вопрос :-). Вы думаете я Вам без расчета отвечала?

    Если вручную, без расчетной программы, то так:

    Вам для Киева надо сопротивление теплопередаче 2,8. Сопротивление теплопередаче равно толщина слоя в метрах поделить на теплопроводность слоя. Если в буквах, то так:

    R= толщина (м)\теплопроводность

    У Вас два слоя, ракушка 0,4м, и известково- песчаная штукатурка 10см= 0,1м

    Теплопроводность ракушки 0,4, теплопроводность известково- песчаной штукатурки- 0,84.

    Считаем:

    R= 0,4\0,4+ 0,1\0,84=1+0,12=1,12.

    1,12 вместо  требуемых 2,8. Все цифры для расчета взяты из ДБН В.2.6-31:2006 "ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ".

    Не бывает чудес, особенно при стройке, поймите :-). Если бы штукатурка заменяла эффективные утеплители, то никто бы не утеплялся, все бы штукатурили :-).

       Вы что!!!!!! Я в вас не сомневаюсь)) Попросил для моих штукатуров)) Что бы када я начну рассказыватьим, что мол "очкую".. На их аргумент "не очкуй" показать ваши расчеты)))) Уже против них не попрешь))))

    СПАСИБО!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Cпрашивайте :-)

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    valera написал:

    Cпрашивайте :-)

       Валерия день добрый! СПРАШИВАЮ..

    Окончательно определился с системой утепления... Хочу спросить о ТОЧКЕ РОСЫ.. Где она будет и хорошо ли то, что я таки себе надумал в итоге.

     

    Как вы знаете по условиям задачи это Киевская область.. Пирог изнутри-наружу: покраска-финишная шпатлевка-грунтовка-штукатрка известковая ЦП (не меньше 7 см)-ракушечник 38 см-ПСБ25 5 см - сетка армирующая-грунтовка-штукатурка фасадная.

    Достаточно ли 5 см пенопалста? СПАСИБО за просчет.

    Если нужны еще данные - спрашивайте.;)

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Для такой стены расчет толщины утеплителя и точки росы Валерия делала выше. То, что смеси Вы решили применять немного другие и вместо ЦП штукатурки известковую ЦП штукатурку ничего не меняет, я проверила :-). Так что процитирую ответ Валерии, данный по этой же стене ранее: 

    "Для Вашего региона и такой стены нужно 80 мм пенопласта. Можно 100мм, 50- нельзя, мало. При 80- 100мм,- точка росы в пенопласте, где ей и положено быть. При 50мм,- она под пенопластом (на ракушке), где ей быть НЕ положено (будет мокрая стена)". Вентиляцию для такой стены тоже считали выше. Ничего не изменилось :-).

     

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    СПАСИБО!

    Лучше перебдеть, чем недобдеть)))) Вы знаете)

     

    УДАЧИ ВАМ ВСЕМ!

    ответить
  • alex33 6 лет назад
    А еще такого плана вопрос: сейчас смотрю в сторону ПСБС 35ой плотности... Достаточно ли будет его толщины в 5 см... И по цене получается ,вроде, демократичнее ПСБС-25 сотки... Спасибо!
    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Плотность пенопласта не влияет на его коэффициент теплопроводности, поэтому и ПСБС-35 и ПСБС-25 нужно в Вашем случае не менее 80 мм. Иначе будет мокрая стена.

    ответить
  • intro 6 лет назад

    Обсуждение зависимости теплопроводности от плотности вынесено в отдельный вопрос Как взаимосвязаны между собой плотность и теплопроводность материала

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...