| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Расчет фундамента частного дома, Томская область
Планирую построить дом. Прочитал очень много статей по этому поводу - голову начинает сносить!
Очень хочется получить квалифицированные рекомендации по устройству фундамента,
а еще лучше эскизный проект. Необходимые материалы во вложении.
Заранее благодарен.
Файлы
Комментарии
Добавить комментарий
Добрый вечер.
Сегодня и завтра утром начну разбираться со вложениями. Ожидайте уточнения или ответ завтра.
Добрый день.
Просмотрела Ваши геологические изыскания, грунтовую воду и проект. Дело в том, что у Вас все разработано и сделано правильно. Я даже не вижу к чему придраться. Все рисунки, планы и схемы у Вас есть. Я не вижу в чем Вам нужна помощь. Фундамент правильно заложен и на провильную глубину с подсыпками. Ято Вас смущает?
Добрый день!
Спасибо за ответ. Смущает разница глубины промерзания грунта и глубины заложения фундамента. Кроме этого, есть вопросы:
- какова д.б. ширина пазух и чем их заполнять?
- ширина отмостки и нужно ли ее утеплять?
- нужно ли делать водоотведение (дренаж), если да, то как?
- нужно ли снимать плодородный слой почвы перед началом фундаментных работ?
Спасибо.
1. Дело в том, что геологические изыскания как раз и делаются конкретно под Ваше место застройки, конкретно под Ваш участок. Поэтому судя по таблице (2.3), которая приложена в отчете, у Вас грунт промерзает в течении года максимально на 103 см. По нормам основание фундамента должно опираться на твердый слой грунта и ниже нормативной (или как в Вашем случае изученной в течении декад) глубины промерзания минимум на 10 см. Соответственно, так и получается в проекте, что глубина 1,2 м + слои подсыпки (подсыпка не учитывается для этих параметров при заложении фундамента). Другой вопрос, что нормативная глубина промерзания в Вашем регионе доходит почти до 2 м и температура воздуха бывает -45. Соответственно, проектировщики были правы что сделали такую глубину исходя из Вашей геологии.
Можно поступить так в этом случае: оставляйте фундамент таким как и есть, только утеплите его с обоих сторон (и внутри и снаружи 50 мм ЭППС), или копайте на 2,1 м и заливайте ленту. Но как бы смысла в этом нет, так как дом достаточно небольшого веса и даже при каких либо деформациях дерево очень хорошо держит форму. То есть, если не дай Бог, где-то пойдет усадка, то особло конструкции стен не пострадают, чего нельзя бы было сказать о кирпичных или домах из блоков. Если оставлять глубину заложения 1,2 м, то обязательно делайте отмостку шириной минимум 1-1,1 м под уклоном 2-3 см на 1 м и ее тоже утеплите 50 см ЭППС. Схема:
И конечно нужно будет утеплять пол между лагами минеральной ватой.
2. Ширина траншеи может доходить до 1-1,5 м. Это связано с тем, что Вам необходимо будет все равно ленту гидроизолировать и утеплять, для удобства выполнения данных работ. Для этого было бы удобно использовать теплый битум, на который в последствии приклеивается ЭППС. Битум и ЭППС защитят от верховодки фундамент. Потом конечно нужно будет сделать обратную засыпку грунтом из котлована например.
3. Сказала выше. Если будете закладывать фундамент на 2 м, то можно не утеплять ни фундамент, ни отмостку, только пол первого этажа. Минеральная вата хороший шумоизолятор, поэтому ее и кладут в деревянные полы (на 2-й этаж тоже надо как шумозащиту).
4. Смысла в дренажах я не вижу. Вам достаточно будет сделать отмостку сразу после возведения дома. И сделать хорошую водосточную систему на крыше. Желательно с выведением желобами воды от периметра дома. Такие желоба хорошо монтировать сразу в отмостку или рядом, красиво и практично.
5. Обязательно. Растительный слой все время перегнивает и дает усадку. Катастрофа, когда люди строят на этом слое, потом дом "трещит по швам". Слой нужен твердый и плотный. Чернозем изначально снимают со стройплощадки на всю глубину данного слоя.
Спрашивайте.
Добрый день!
Спасибо за подробный ответ. Этот вариант получается достаточно затратным.
Можно ли в моем случае применить фундамент с буронабивными сваями с ростверком?
Какова его конструкция?
Добрый день.
Да, конечно можно. Насколько он дешевле будет, я не могу сказать, скорее всего не дешевле. Мы года 2 назад делали исследование какой, фундамент выгоднее и результат был, что лента была на равне со сваями. Самый дорогой был плитный фундамент.
Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2–2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глинистые) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
Схема:
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 300-350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 12 мм, скреплённых между собой через 500 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже, тогда можно взять диаметры продольной арматуры на одну единицу ниже 10. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема:
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 400 мм ( в Вашем случае ростверк нужно делать на 10 см больше, чем конструкция стены, если стена 270 мм, то ростверка 400 мм достаточно), если ростверк будете делать приподнятый, то высота 300 мм пройдет, если низкий, то 400 мм.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
Ну где-то так все выглядит.
Сверху на ростверк кладется 2 слоя рубероида и сверху цоколь из кирпича, чтобы поднять от снежного покрова.
Могу предложить строительство фундамента из фундаментных блоков. Что скажите?
Спрашивайте.
Можно рассмотреть вариант и из фундаментных блоков, т.к. нужно сделать оптимальный выбор.
Ксаемо буронабивных свай: "висящий" ростверк, наверно, довльно трудно будет облагородить, чтобы скрыть пространство между грунтом и ростверком.
Помотрите насколько имеет право на жизнь предложенный строителями вариант такого же фундамента (в разрезе)?
а что за коричневые прямоугольники? утеплитель?
Нет. Со слов строителей это песок.
Добрый день.
Ну если это песок, то хорошо, а по бокам ростверк должен быть утеплен и обмазан битумом. На теплый битум приклеить ЭППС толщиной 50 мм. Желательно проложить еще между песком и дном ростверка небольшой слой ЭППС или обрезки. Но можно оставить и просто песок.
Фундаментные блоки, обычно самый экономный вариант, так как монтируются легко и стоят относительно недорого. Я Вам среди дня напишу как выглядит Ваша схема с блочным фундаментом.
Вы знаете, вот смотрю и понимаю, что фундаментные блоки для Вас идеальный вариант. И цена нормальная и 3 ряда блоков как раз перекроют глубину промерзания. Вода у Вас глубоко, так что вполне можно сделать обычный ленточный фундамент из блоков ФБС.
Блоки ФСБ шириной 400 мм (так как стена у Вас 270 мм) уложенные в 3 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,8 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты или свай и сразу одним блоком перекрывается метр фундамента. Под такой фундамент можно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку – 400х300 мм (шхв) с армированием 12 арматурой. По верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:
Армопояс над блоками ФБС
Схема фундамента из ФБС:
Схема фундамента из блоков ФБС
Монтаж Вы сможете произвести и собственными руками или при помощи не квалифицированных строителей. Здесь сложно сделать что-то нитак. Подумайте, приценитесь.
Гидроизолировать битумом, можно его не утеплять. Утеплите цоколь, с заходом на 50 см в землю ЭППС и полы первого этажа. И тогда будет тепло и без теплопотерь.
Добрый день!
Большое спасибо за Ваши ответы и рекомендации. Все проанализирую и приму решение. Хочется задать еще вопрос: не будет ли лопаться (выдавливаться вверх) заглубленный ростверк на буронабивном фундаменте? Или песок с ЭППС играют роль своеобразного демпфера?
Да, именно, песок абсолютно не пучинистый грунт, соответственно, если вода в него попадет и замерзнет, то ничего не произойдет. А вот глину начнет выдавливать вверх вместе ростверком. Вот именно поэтому делается подсыпка из песка. Здесь можно сделать как Вы хотите, при условии что будет выполнена подсыпка и отмостка.