| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Облицовка наружных стен дома кирпичем
Добрый день. Я уже пользовался услугами Вашего сайта и очень Вам благодарен за Ваши советы и подсказки в моем строительстве.
Напомню. Я не строитель и строю я своими руками (в связи с отсутствием финансовой возможности наема бригады строителей, мой девиз - хороший материал и инструмент это 50% успеха в строительстве).
Дом находится в Украине в пригороде Донецка 1970-х годов постройки. Я уже пристроил к дому две комнаты размерами 5*5 и полностью поменял крышу (с изменением конструкции крыши, заменой стропил и поднятием потолков в некоторых комнатах)
Стены дома- шпалы обложенные силикатным кирпичом.
Стены пристроенных комнат - половина шлакоблока частично обложенные силикатным кирпичом
Так как старый силикатный кирпич начал сыпаться я интересовался материалами для облицовки наружных стен и остановил свой выбор на полукирпиче (Это как кирпич но в два раза уже, я его так называю) или кирпиче в зависимости что будет дешевле и качественнее. (еще не купил)
ВОПРОСЫ НА СЕГОДНЯ
ВОПРОС 1 - я правильно понимаю, что мне придется отлить новый дополнительный фундамент под облицовочный полукирпич (или кирпич) вокруг основного фундамента дома (выступ основного фундамента всего 2-3 см. ( что мне кажется очень мало для основания облицовки).
ВОПРОС 2 - как связать дополнительный фундамент с основным фундаментом дома ( основной фундамент из камня и частично литой бетонный (под пристроенными комнатами))
ВОПРОС 3 - какой ширины и глубины должен быть дополнительный фундамент (основной фундамент глубиной 60-70 см каменный и 70-90 бетонный) ведь облицовка наружных стен дома буден передавать на фундамент только свой вес и не будет нести нагрузку как основные стены.
ВОПРОС 4 - как связать облицовку наружных стен со стенами дома чтобы облицовка не отошла от стен с годами ( я планирую нарезать из оцинкованного листа полосы и с одной стороны крепить их к стене дома с помощью дюбеля и шурупа, а с другой стороны закладывать между рядами облицовочного полукирпича или кирпича)
ВОПРОС 5 - может посоветуете другой материал который проще в монтаже но имеет такие же характеристики как кирпич
1 - не горит
2 - твердый (выдержит удар мяча или облокоченного 150-го швеллера)
2 - не требует внимания на протяжении длительного времени 15-40 лет.
ВОПРОС 6 (последний) я не уверен, что потяну покупку кирпича в этом финансовом году и поэтому хочу еще вот что спросить если я шлакоблочную стену (не обложенную кирпичом с наружи утеплю экструдированным пенопластом толщиной 20 мм ( или простым пенопластом толщиной 50 мм) и поштукатурю его будет ли теплой комната или нужна большая толщина пенопласта.
Заранее спасибо за ответы
Прежде чем ответить на вопросы 1-3, уточню несколько моментов. Вы пишете "Так как старый силикатный кирпич начал сыпаться ...". В связи с этим, уточните пожалуйста, связан ли силикатный кирпич со стенами кухни и санузла (200 мм шлакоблока+125 мм силикатного кирпича) и связан ли он с стеной дома (шпалы+125 мм силикатного кирпича)? Как связан? Как именно силикатный кирпич начал сыпаться? Просто если силикатный кирпич никак не связан с основной стеной, то сыпется он именно от этого. И в результате новая обкладка кирпичем (которая будет крепиться именно к существующему силикатному кирпичу) тоже со временем будет разрушаться. Решением, в таком случае, будет скорее всего демонтаж разрушающейся обкладки из силикатного кирпича и замена ее на новую, с должным закрепелнием к несущей стене.
Если же силикатный кирпич связан как-то с несущей стеной (опишите как), и разрушения его просто поверхностные от времени, то можно делать так как Вы описывате: крепить облицовочную стенку к силикатному кирпичу, а местами к шлакоблоку полосками из оцинкованной стали (далее ответ на Ваш вопрос 4).
Такие крепежи еще называют Кляммеры. Они представляют собой Г-образные полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см.
Крепление облицовочной стенки из кирпича
1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена.
Они прибиваются к стене на расстоянии 50 см друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кирпичную кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65 мм), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется в полкирпича (125 мм), то через каждые пять-шесть рядов.
Вопрос 5. Нужно посоветоваться, отвечу немного позже (сегодня, завтра).
Вопрос 6. Утеплителя эппс толщиной 20 мм или пеноплата 50 мм для Вашей стены не достаточно. В вопросе Обшивка и утепление стен шпального дома из силикатного кирпича мы делали для Вас расчет требуемой толшщины утеплителя. И для стены из шлакоблока в 20 см требуется 100 мм пенопласта или же 80 мм эппс.
Пока все. Ждем Ваших уточнений по связи силикатного кирпича с несущей стеной. Тогда можно будет вернуться к вопросам 1-3 :-).
Спасибо, что вы откликнулись на мои вопросы. Я прислушиваюсь к Вашему мнению и Вашим советам и пытаюсь воплотить их в своей стройки.
Ответы на дополнительные вопросы.
Фраза силикатный кирпич начал сыпаться - я хотел сказать, что если по наружной кладке проводишь рукой то ощущаешь как с кирпича осыпается наружный слой (пипа побелки, только крупинками побольше по чуть чуть без нарушения геометрии кирпича). Если также провести по новому силикатному кирпичу такого не ощутишь просто рука будет чуть испачкана "мелом".
Кладка старого силикатного кирпича связана со шпалами с помощью оцинкованных полос в которую продета тонкая проволока и натянута она так через каждую полосу оцинковки, по всему периметру дома, и так через каждые 6 рядов. Трещин в кладке не много (2 шт. с разных сторон дома) и они очень тонкие, я думаю кладка выдержит если не будет резких ударов ( раствор на который положен старый кирпич не ахти, а именно когда разбирал кладку в месте состыковки достроенной комнаты (местами, для того чтоб зацепится за шпалы и связать пристроенную стену со старой стеной дома) местами при одном резком ударе молотка кирпич можно было вынимать рукой (похоже раствор с добавлением извести или кирпич отстает от раствора так как раствор зацепился за нижний слой кирпича и он тоже чуть осыпается при ударе молотка, в результате чего кирпич отстает)
Еще заметил - когда нужна была половинка кирпича то новый кирпич обстучал с разных сторон потом резким ударом отбил поперек там где нужно, а старый пробовал так он наоборот расслаивается вдоль хотя и не рыхлый.
Шлакоблочная стена обложенная силикатным кирпичом частично (не обложена пристроенная в прошлом году спальня) - связаны между собой шлакоблок и кирпич так - заложена проволока в форме цифры 2 с одной стороны между шлакоблоком (в рядах) и с другой стороны в рядах кирпича . К стене из шлакоблока одна претензия - холодная (зимой внутри кухни касаешься рукой стены, а та холодная.) Про ваш расчет утеплителя я помню просто хотел Вашего совета в очередной раз. Может посоветуете более лучший материал чем пенопласт с меньшей толщиной и лучшими характеристиками, так как ширина фундамента пристроенной комнаты позволяет обложить шлакоблок силикатным кирпичом и между шлакоблоком и кирпичом останется место всего 20-50 мм. Изначально я хотел поверх шлакоблока положить утеплитель типа фольга с одной стороны и поролон толщиной 10 мм с другой стороны, а потом обкладывать кирпичом.
По вопросу фундамента сегодня нарыл в интернете статью так в ней сказано что под облицовочный кирпич нужен фундамент толщиной 200мм-300мм в зависимости от оформления дизайна кладки и глубиной заложения ниже глубины промерзания местности, а это помоему 70 см. - Это правильно не слишком ли глубокий и широкий фундамент под облицовку кирпичом при ширине кирпича 12,5 см.
Спасибо за подробное уточнение. Теперь картинка ясна. Связь силикатного кирпича с несущей стеной у Вас выполнена как следует. Это хорошо :-). Значит можем к силикатному кирпичу крепиться. А то, что кирпич у Вас "мелуется" - это не страшно. И если Вы не планируете утеплять и обшивать новым кирпичем дом, или какую-то часть дома, то решить проблему мелования кирпича можно просто вскрыв кирпичь грунтовкой.
Дальше опишу действия, если все-таки будете утеплять и зашивать новым кирпичем.
Ответ на Ваш вопрос 1. Выступа в 2-3см для основания новой кирпичной облицовки не достаточно. Под нее нужен новый фундамент, все верно.
Ответ на вопрос 2 и 3. Новый фундамент достаточно будет сделать на глубину около 40см. Основной фундамент дома действительно следует заглублять на уровень промерзания грунта. Для Донецкой области это 85-90см. Но фундамент под облицовку делать таким глубоким не обязательно. По рекомендациям строителей - 40см будет достаточно. Ширина - 20см для кладки 12,5см, и 15см для кладки в 6,5см. Армирование: 2 стержня продольной арматуры Ø12мм, уложенных на расстоянии 20см по вертикали друг от друга, и связанных поперечной арматурой Ø12 мм с шагом 20 см (получается как-бы вертикальная сетка из арматуры Ø12мм, с ячейкой 20 см). Стержни соединения фундаментов устанавливаются под углом к существующему фундаменту, таким образом новый фундамент под собственным весом и весом стены надежно прижмется к существующему. Арматура используется тоже Ø12 мм, вертикальный и горизонтальный шаг ≈30 см.
Касательно облицовки. Для того, чтобы она была действительно прочной (для Вас это важно, насколько я поняла), то лучше делать ее в пол кирпича, т.е. 125 мм.
По утеплению пристроенной спальни. По расчету Вам нужно 80 мм эппс (пенопласта больше - 100 мм). Эппс - это материал с самым хорошим коэффициентом теплопроводности. Поэтому тоньше уже нет ничего. Если не делать вокруг спальни новый фундамент под облицовку, то можно применить для утепления этой комнаты не 80, а 50 мм. Это будет уже хорошо, в комнате станет заметно теплее. Но 20 мм точно мало.
Уточняйте, если где-то нужно подробнее остановиться :-).
Да, и пятый вопрос про возможные варианты облицовки. Обкладка кирпичем - самый подходящий в Вашем случае вариант. Фасад с штукатуркой по утеплителю или сайдингом не проходят по Вашим требованиям :-).
Спасибо
Честно говоря я даже как-то не задумывался прогрунтовать и покрасить старый кирпич.
Утеплить стены пристроенных комнат (претензии по холодным стенам только к ним) я смогу и изнутри (между стеной и гипсокортоном положу Эппс или рулонный утеплитель)
А все наружные стены дома наверное покрашу по кирпичу ( и старому и новому) прогрунтую и покрашу светлой краской (чтоб, убить двух зайцев – сохранить старый кирпич и придать стенам дома один цвет)
Сегодня докупил силикатный кирпич, как и собирался изначально, для облицовки пристроенный спальни по основному фундаменту стены (заранее сделанному под шлакоблок и облицовку) поверх шлакоблока положу утеплитель (фольга с одной стороны и поролон толщиной 10 мм с другой стороны), а потом облажу купленным кирпичом. (ширина фундамента пристроенной комнаты позволяет обложить шлакоблок силикатным кирпичом и между шлакоблоком и кирпичом останется место всего 20-50 мм.)
ВОПРОС
1 Правильно я понимаю грунтовка и краска должна быть фасадной?
2 Как вы думаете есть смысл в описанном мною утеплителе между шлакоблоком и кирпичом (фольга с одной стороны и поролон толщиной 10 мм с другой стороны) или стоит положить 10 мм ЭППС или утеплитель рулонный
1. Краска должна быть обязательно фасадной, а грунтовки обычно идут одни и те же для наружных и внутренних работ.
2. В описанном Вами варианте утепления я, честно говоря, не вижу смысла. Причем, тут совершенно все равно из чего будет утеплитель, так как 10 мм любого утеплителя Вы просто не ощутите. Он просто ничего не даст. Попробую пояснить на цифрах.
По нормам для Вашего региона наружная стена должна иметь сопротивление теплопередаче R=2,8 м2?К/Вт. Сейчас стена (20 см шлакоблока + 12 см кирпича) имеет R=0,76 м2?К/Вт (т.е. в 4 раза меньше нормы). После утепления (добавится 10 мм эппс + 12 мм гипсокартон) сопротивление теплопередачи составит R=1,06 м2?К/Вт. А это более чем в 2 раза меньше, чем нужно, так что не особо отличается от нынешнего сопротивления теплопередачи стены, к сожалению. Вот поэтому я и пишу, что не вижу смысла в таком утеплении.
Вывод следующий: если Вы действительно хотите, чтобы в пристроенных комнатах и спальне стало тепло, то Вам нужно делать по периметру их наружных стен новый фундамент под облицовочный кирпич, как описывалось выше, и укладывать между кирпичем и шлакоблоком 80 (минимум 50) мм пенопласта или эппс. Тогда Вы сможете, и одинаковый внешний вид дому придать и тепло в доме сохранить. Потому что красивый фасад – это конечно хорошо, но тепло в доме – куда важнее :-).
Согласен, убедительно, СПАСИБО за ответы.
Добрый день.
Поясните пожалуйста для чего применяется ПЕНОФОЛ ( это слой вспененого полиэтилена покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой, коэф теплопроводности 0,038 Вт/м0С, сопротивление теплопередаче R 1,2 м2С/Вт) .
Как пользоваться показателями теплопроводности и сопротивление теплопередаче. Подскажите как (грубо) определять толщину материала утеплителя (различных типов) учитывая норматив климатической зоны (возникает вопрос - подойдет ли этот материал в моем случае и какой толщены он должен быть если его заложить между стенам)
Фольгированный вспененный полиэтилен (типа Пенофол) применяется как утеплитель. Утеплять им можно многие конструкции (стены, пол, потолок). Вопрос в том, что он тонкий (около 1см). Коэффициент теплопроводности его- примерно такой же, как у остальных утеплителей (вата, эппс, пенопласт). Соответственно, и по толщине его надо столько же, как других (50-100 мм). Если у Вас величина дополнительного утепления (посчитана в комментариях выше, Татьяной) 50-80 мм пенопласта, то по толщине пенофола нужно не меньше :-). А его всего 1 см. Чудес то не бывает :-). Сопротивление теплопередаче, то, которое Вы пишете, оно соответствует толщине пенофола 40мм. Чудесные свойства слоя фольги несколько преувеличены :-). Я приведу несколько ссылок на темы, в которых обсуждались свойства этого утеплителя:
Дополнительное утепление стен при уже имеющемся
Утепление квартиры изнутри отражательным пенополиэтиленом
Утепление изнутри с помощью фольгированного пенополиэтилена
Если кратко,- то установить его так, чтобы он обеспечивал (при толщине 1 см) сопротивление теплопередаче наравне с 50-80 мм пенопласта, ваты или эппс,- невозможно. Соответственно, применение пенофола целесообразно там, где "не хватает" немного утеплителя по толщине (1-2 см), и стандартные позиции ваты (50 или 100мм) или пенопласта\эппс (20,30 мм и тд) ставить нет смысла.
Теперь по тому, как прикинуть (упрощенно) нужную Вам толщину утеплителя. Для Вашего региона требуемое сопротивление теплопередаче R=2,8 м2?К/Вт. Теперь, пользуемся формулой
R=δ/λ, сопротивление теплопередаче= толщина/коэфф. теплопроводности
Для стены из нескольких слоев (как у Вас) можно сделать так:
Сейчас стена (20 см шлакоблока + 12 см кирпича) имеет R=0,76 м2?К/Вт. Считаем, сколько R не хватает до нормативного (именно его нужно обеспечить утеплителем). 2,8- 0,76= 2,04. Получается, что 2,04= толщина\коэфф теплопроводности(λ). Отсюда:
толщина утеплителя = 2,04х Коэфф теплопроводности утеплителя (λ).
На примере пенофола:
толщина пенофола= 2,04х0,038= 0,07м= 7 см.
Надеюсь, объяснила :-), спрашивайте!
Спасибо теперь все понятно
Принял решение облицовывать кирпичом пристроенную комнату и укладывать утеплитель между кирпичом и шлакоблоком КРАФТ 50мм (рулонный).
Согласен будет пока холодновато но я планирую подсобирать денег, а потом утеплить (100 мм) и облицевать весь дом облицовочным кирпичем через год или максимум три.
1 Вопрос - где будет точка росы если я планирую сделать стену такой
Стена с наружи
1 Облицовочный кирпичь
2 Утеплитель МИН ВАТА 100мм
3 Силикатный кирпичь
4 Мин вата 50 мм
5 Половина шлакоблока (в доль фундамента)
6 Штукатурка
7 Обои
2 Вопрос - Прошу пояснений и чертежей по вопросу подшивки карниза крыши (короб между крышей и стеной дома )
Рулонным утеплителем утеплять между стен- нельзя. Он не предназначен для "стояния" на ребре. Утеплитель нужен такой: минвата, плотность 35-50 кг\м3, в плитах, не в рулонах. Производитель- любой, лишь бы плотность подходила.
В той конструкции, что Вы пишете, точка росы там, где ей положено быть,- в минвате 100мм. Это ее правильное положение :-). Нормальная получится стена, просто так мало кто делает :-), сложно слишком.
По подшивке. Не совсем понимаю, что Вы спрашиваете? Как снизу зашить свес? Есть для этого удобные подшивки, примерно как сайдинг выглядят. Я Вам в личку ссылку вышлю, там написано и нарисовано, как это делать, просто нам смысла нет чужие чертежи себе на сайт выкладывать :-). Если Вы о какой то другой зашивке- уточняйте.
Спасибо я посмотрю в лички.
По утеплителю.
Я планировал нанизывать утеплитель на кляммеры так чтоб он у меня висел на них. (Если так то можно или нельзя его применять в стене?)
Тем более нельзя :-). Он просто "слезет" вниз. Он не предназначен для вертикали, хоть нанизывать его, хоть так ставить. Возьмите плитный плотнее. Можно не 35кг\м3, как я пишу, можно чуть меньше, но плитный.
По моему вопросу подшивки карниза крыши.
Я не получил по эл. почте ссылки на сайт где есть чертежи подшивки карниза. Прошу выложить на Вашем сайте эл. адрес сайтов где есть чертежи или отправить на мой второй эл. адрес - MATV1975@yandex.ua
Извините отсылать не надо я нашел почту у Вас на сайте
Добрый день.
Попробую отослать фотографии на ваш сайт со своего ящика (MATV1975@yandexua)
Прошу совета по следующим вопросам
1) Нужно или нет закладывать кирпичем расстояние между стеной ( на уровне потолка и крышей, если учитывать, что я буду делать короб для крепления водостоков (я выбрал такую схему крепления так как шифер уже лежит и я не могу закрепить под ним крепежи) и эстетического оформления фасада дома?
2) Если увидите в моем строительстве (по фотографиям) ошибки прошу сообщите.
На фотографиях где идет монтаж стропил еще нет вертикальных опор (брус 150*70) они рассположены посередине между краем стропила и перемычкой ветровой нагрузки (в верху). Брус на стропилах (висячих - треугольник) 200*50. Собираюсь для подстраховки сделать дополнительные вертикальные накладки в местах соединения стропил в низу рядом с маурлатом. Зиму крыша выдержала, стропилы не прогибались.
Нужно или нет в моем случае закреплять стропила к маурлату
Пока не получили фото. Повторите их отправку пожалуйста на мой адрес, я его отправила Вам на личую почту. Как только получим фото, в течении нескольких дней сможем ответить на все Ваши вопросы :-).
Фотографии:
Подготовим ответ. Вылжу его тут же завтра или в понедельник (20 июня).
Изучили все фотографии. Отвечаю по порядку :-).
Вроде бы все :-). Спрашивайте, если остались еще вопросы!
Добрый день.
На данный момент я обкладываю стены пристроенной комнаты селикатным кирпичем но уже обдумываю план работ после завершения работ с кирпичем.
Посмотрите пожалуйста на фотографии моей стройки и дайте совет по следующим вопросам:
ВОПРОС №1 - Хочу обшить профлистом (металический, оцинкованый или крашеный формованый лист) дымовую трубу (напомню - у меня газовое отопление и когда я ложил трубу пробовал включал котел так вот - дымовые газы не горячие а теплые (руку спокойно держеш)), прошу подсказать что использовать под основу профлиста
Вариант №1 - метал. профиль для используемый при монтаже гипсокартона (подскажите его размер или номер)
Вариант №2 - метал. квадрат (легкий) используемый при монтаже заборов (но он тяжелей профиля для гипсокартона, не хотелось бы нагружать трубу)
Вопрос №2 - Как крепить обрешетку для профлиста к дымовой трубе
Вариант №1 - на маленькие железные анкера (прошу указать размер анкеров и на каком расстоянии друг от друга их ставить)
Вариант №2 - на пластмассовые дюбеля или пластмассовый быстрый монтаж (на каком расстоянии друг от друга их ставить)
Вариант №3 - может есть вариант исключающий необходимость сверлить стенки трубы (ширина стенок трубы у меня следуюшая, с широкой стороны - половина кирпича , а с боков - кирпичь)
Вопрос №3 - Как делать обрешетку для профлиста вокруг трубы (с низу-доверху , в том числе и со стороны чердака) или можно только со стороны которая выходит наружу, а со стороны чердока просто поштукатурить.
Вопрос №4 - Я хочу между обрешеткой и профлистом уложыть утеплитель с целью вынести точку росы подальше от кирпича (чтобы он не разрушался). Какой утеплитель посоветуете
Вариант 1 - синтетический мат (не базальт)
Вариант 2 - Базальтовый мат
Вариант 3 - Фольга
Вариант 4- может чтото другое
Вопросы у Вас не простые :-). Нужно время. Постараемся ответить до конца недели (8 июля или раньше).
Добрый день.
Пока жду ответа на заданные вопросы у меня возникла еще пара дополнительных вопросов.
Тема вопросов - фронтон
Взглянув на фотографии вы видите, что фронтон у меня деревянный, а именно по крайнему стропилу (брус стропила 200*50 и каркас фронтона 150*50) набина (вертикально) доска 25
Чердак не жилой и ближайшие 10 лет, а то и всегда жилым не будет.
Хочу обшить сайдингом или профлистом.
ВОПРОС №1
Нужно или нет делать обрешетку из буса 50*50 (или метал профиля) под САЙДИНГ или ПРОФЛИСТ, если доска которой зашит фронтон ровная (без выступов)?
ВОПРОС №2
Я планировал сверху доски положить паробарьер и потом сайдинг или профлист, а утеплить ложить из нутри чердака. Где в таком случае будет точка росы (я думаю на доске но так как утепление будет изнутри конденсат будет вымерзать. Правильно или нет?
ВОПРОС №3
Сайдинг крепится с прослаблеными шурупами, что бы он мог расширяться при нагреве, а как крепить металопрофить (прослаблено или жестко ведь это метал и он тяжелый)
ТЕМА - короб под шифером для крепления водостока
Я планирую изготовить короб следующими этапами. По конструкции продливающей стропилс (видно на фотографиях) я планировал набить доску 25-ку и с переди (на ней будет смонтирован крепеж водостока) и с низу и до крепежа водостока поверх доски обшить ее САЙДИНГОМ или ПРОФЛИСТОМ.
ПРОШУ СОВЕТА - Чем лучше обшить (менее трудоемко, быстрее, надежней)
Вариант №1 Сайдингом (он мягкий и при монтаже крепления под водосток сайдинг покаребит или сплющит)
Вариант №2 Профлистом (все хорошо но рядом водосток, а значит влага, значит будет ржаветь, и вид у дома будет как у ларька по продаже сигарет
Вариант №3 Комбинировать, с лицевой стороны (на которой будет монтироваться крепеж под водосток) обшить металопрофилем (за водостоком его почти не будет видно, а с низу сайдингом но возникает вопрос как спрятать (облагородить стытовку этих двух материалов)
Уже в понедельник (11 июля) выложу ответ. Извините, что долго готовим ответ. Вопросов много у Вас и все не простые :-).
Дымоход. В качестве каркаса под профлист лучше всего будет использовать профиль для крепления гипсокартона - CD47 и UD17. Крепить их к трубе нужно металлическими дюбелями (не анкерами и не пластмассовыми дюбелями) Ø 6 мм, стоят около 1 грн за шт. Такими еще крепят подвесные потолки, типа Армстронг. Профлист лучше делать со всех четырех сторон дымохода. Утеплять лучше базальтовой ватой, полужесткие позиции - плотность около 45-70 кг/м3.
Фронтон. Обшить ее рекомендуем именно сайдингом. Крепить прослабленными шурупами, можно прямо к вертикальной доске, дополнительной обрешетки не нужно. Касательно утепления фронтона. Его имеет смысл утеплять только если у Вас утеплены скаты крыши. Утеплить фронтонные стенки лучше будет снаружи, конструкция следующая (изнутри наружу): доска 25 мм, 100 мм утеплителя из минеральной ваты (плитные позиции плотностью 45-70 кг/м3), ветрозащитная мембрана с паропроницаемостю >1000 г/м2·24часа, вентиляционный зазор 2-6 мм, сайдинг. Если же у Вас скаты не утеплены, то рациональнее будет утеплить чердачное перекрытие.
Короб. На балки перекрытия, выступающие за наружные стены, крепите ветровую доску (ее еще иногда называют лобовой доской). На нее крепите г-образную полосу из оцинкованной стали (ее можно заказать у жестянщиков, которые гнут оцинковку). Она должна огибать ветровую доску и заходить на горизонтальную плоскость приблизительно на 2 см. Затем с нижней стороны короб зашиваете сайдингом, лучше специальным для подшивки свеса кровли, его еще называют "софит". А водосточную систему крепите к ветровой доске прямо через ее обшивку оцинковкой.
Надеюсь, что ответила на Ваши вопросы :-). Если что - уточняйте!
Добрый день
Спасибо за ответы.
Хочу уточнить правильно ли я понял ответ по следующему вопросу.
ВОПРОС - Нужно или нет закладывать кирпичем расстояние между потолком и склоном крышы (видно из вотографий.)?
Ответ был - да нужно закладывать.
С кажите правильно ли я для себя делаю выводы.
Так как чердак у меня не утеплен (скаты крышы и фронтон у меня без утеплителя) то кирпич, между потолком и скатом крыши будет препятствовать сквоздняку на чердаке (ведь толщина в полкирпича не достаточная теплоизоляция. А учитывая что с противоположных сторон дома у меня есть навесы (видно на фотографиях) и там кирпич просто неначто ложить (расстояние от стен до стоек) я не могу понять для чего тогда его докладывать до крыши по стенам. Ведь я собираюсь делать короб по всему периметру дома, для крепежа водостока (низ короба ниче потолка), обшивая его доской 25 мм (с боку и с низу в сплошную) и ложить в него утеплитель, с целью предотвращения сквоздняков на чердаке и утеплению чердака, а с наружы до крепления софитов и "Лобовой доски" (желесный профиль под водосток) обшить короб паробарьером. Навесы тоже будут обшиты с низу металом, а до метала между балками будет положен утеплитель и паробарьер (для предотвращения сквоздняков и утеплению чердака.
ПРОШУ ПОЯСНИТЬ
может в моем варианте нет необходимости докладывать кирпичь (это лишняя нагрузка на фундамент, может в место кирпича можно использовать короб как я описал выше или просто поставить вертикально (со стороны чердока) ОСБи 10мм
Начну с утепления. Чердак у Вас не жилой, скаты, фронтоны не утеплены, поэтому и "короб" утеплять тоже не нужно. Это утепление короба никак не повлияет на температуру внутри чердака. Для защиты от сквозняков утеплитель тоже не применяется. Так что не тратьте на утепления короба ни сил, ни времени, ни денег :-).
Если же Вы хотите сделать теплый чердак, то утеплять нужно все: скаты, фронтоны, короб и ту часть чердачного перекрытия, что нависает над верандой (навес).
Паробарьером короб обшивать не нужно. Короб у Вас тогда не будет проветриваться, на паробарьере будет скапливаться влага. Не нужен паробарьер тут.
Навесы. Я уже написала это выше, но повторюсь. Их имеет смысл утеплять только, если утеплять бедете полностью весь чердак (скаты, фронтоны, короб, навес). Иначе - это зря потраченные деньги. Если решите все утеплять, то напишите об этом (раньше Вы просто не говорили этого, чердак собирались оставлять холодным). Мы тогда посчитаем сколько нужно утеплителя на все части Вашей крыши, какой он должен быть плотности (плотность рахная для фронтонов, скатов) и какие где нужны зазоры, пленки. Это все очень серьезно. Если уложить утеплитель не правильно, то он не будет работать, больше того - может появиться грибок, плесень и просто раньше времени придут в негодность деревянные элементы крыши, навеса, фронтонов.
По докладке кирпича. По-хорошему, пространство от стены до ската нужно закладывать стеновым материалом, в Вашем случае кирпичем. Но со стороны навесов у Вас и правда не на что его опирать. Так что два варианта - либо где можно заложить кирпичем, остальное доской, либо все доской. Если ОСБ применять для этих целей, то обязательно влагостойкое и толщиной не менее 12 мм.
Надеюсь, что понятно ответила. Если нет, то уточняйте :-).
Спасибо
Пока понятно.
Если еще возникнут вопросы в ходе строительства буду писать (на данный момент заканчиваю обкладывать пристроенную комнату кирпичем)
Обращайтесь :-).