Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Бане?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 72 комментария.

Задать вопрос

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Баня своими руками. Сруб бани

Сруб бани своими руками может быть сделан как из бревен, так и из бруса. Почему я решил построить баню именно из бруса, написано в первой статье по данной теме Из чего строить баню. В данной статье я опишу технологию строительства сруба бани из бруса своими руками. 

Сразу хочу добавить, что сруб из бруса можно делать сразу на месте (на фундаменте), а вот сруб из бревен, лучше всего собрать первоначально на земле, так как осуществлять подгонку венцов на фундаменте будет трудно.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

  • сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;
  • произвести сортировку бруса.

Устройство гидроизоляции


Гидроизоляция между фундаментом и брусом

  • на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
  • после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;
  • закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

Разбраковка бруса

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:


Трещина в брусе для сруба

  • в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

     

Грибок в древесине

  • на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);


Червоточина в древесине

  • следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
  • брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

  • можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;
  • из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;
  • такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

Виды торцевых врубок

Как уже говорилось в этом разделе, обрабатываем брусья первого венца антисептиками или отработкой машинного масла.

Для первого венца берется брус сечением 200х200 мм, в нем делаем торцевые врубки для соединения бруса между собой. Врубки могут иметь различную конфигурацию:


Торцевые соединения (врубки) брусьев – с остатком

А – простая чаша в полдерева, Б - в «курдюк», В - в «охряп».


Торцевые соединения (врубки) брусьев – без остатка

 А – на коренном шипе, В – на вставном шипе, Б – в полдерева на вставном шипе, Г – в лапу.

И это только небольшая часть примеров врубки брусьев. Я остановил свой выбор на варианте «Г – в лапу» врубки брусьев, он более прост, и такие врубки можно легко осуществить при помощи бензопилы.


Разметка бруса и готовая торцевая врубка

  •  для того чтобы сделать разметку на брусе быстро и при этом, чтобы все врубки были одинаковыми, нужно сделать шаблоны, как показано на рисунке;
  • по шаблонам сделать разметку на всех брусьях и после этого приступить к их выпиливанию при помощи бензопилы;
  • в начале сделать поперечные ровные пропилы на половину толщины бруса, после того как поперечные пропилы сделаны, изменить угол установки шины и выпилить скосы.

Примечание: при таком способе подготовки брусьев к устройству сруба, важно чтобы все брусья были строго одной длины, чтобы в последствии не было затруднений при сборке.

Укладка брусьев первого венца (закладного бруса)

Укладку брусьев первого венца можно сделать так:


Укладка брусьев первого венца

  • через 25-30 см разложить тонкие рейки (толщиной не более 15 мм и обработанные антисептиком) на поверхность фундамента, на них и положить первый венец;

Примечание: предназначение реек – рейки нужны для того, чтобы закладной брус не касался поверхности фундамента. Это увеличит срок службы брусьев закладного венца, потому что пространство между брусьями и поверхностью фундамент можно заполнить монтажной пеной, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией, предохраняя брус от загнивания, а так как пена имеет пористую структуру (в застывшем виде), то брус получит своеобразную вентиляцию.


Проверка горизонтальности поверхности первого венца

  • уложив брусья на фундамент необходимо, перед тем как их соединить, проверить горизонтальность поверхности первого венца при помощи строительного уровня;
  • когда горизонтальность достигнута, то пространство между фундаментом и первым венцом можно заполнить монтажной пеной.

Укладка второго и последующих брусьев

После того как закладной (первый) венец готов можно приступать к возведению сруба из брусьев с сечением 150х150 мм, с подготовленными торцевыми врубками.

Примечание: закладной венец закреплять не нужно, когда баня будет полностью построена, то вес бани послужит гарантом устойчивости бани на фундаменте. Так что лишняя работа по креплению закладного венца не потребуется, да и при необходимости замены нижних венцов эту работу проще сделать, если закладной венец сруба не закреплен.


Схема укладки межвенцового утеплителя и соединение венцов сруба

  • на поверхность бруса готового венца необходимо положить межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох), укладку уплотнителя провести по всей поверхности брусьев готового венца;


Межвенцовый утеплитель - мох

Примечание: если в качестве межвенцового утеплителя применяется пакля или мох, то такой уплотнитель нужно равномерно разложить по поверхности брусьев с выпуском за край брусьев примерно по 10 см с каждого края, это нужно для последующей конопатки, которая уплотнит паклю или мох и между венцов.


Соединение брусьев при помощи нагелей и штырей

  • после того как брусья уложены, получен второй венец, его необходимо скрепить при помощи деревянных нагелей или же с помощью металлических штырей через разгрузочные отверстия (диаметр отверстий должен равняться диаметру штыря, для того, чтобы обеспечить прочное соединение). По такому же принципу делаем третий венец и последующие венцы.

Примечание: разгрузочные отверстия, лучше всего просверлить заранее, это позволит избежать наматывания на сверло межвенцового утеплителя.

Важно! Верхние два венца сруба скреплять не нужно, так как после того, как сруб устоится и даст усадку, потребуется выполнить укладку потолочных балок, для этого потребуется снять два верхних венца.

Устройство дверных и оконных проемов в срубе

При возведении сруба нужно учесть то, что потребуется установить еще окна и двери и для этого необходимо оставить проемы. Можно выбрать один из вариантов:

  • первый вариант: установить дверную и оконную коробку после окончания работы по возведению сруба;
  • второй вариант: установить дверную и оконную коробки одновременно с возведением сруба.

Установка дверной и оконной коробки после возведения сруба

Для того чтобы сделать проемы под дверную и оконную коробку, после того как сруб будет готов, необходимо оставить небольшой промежуток между брусьями в месте, где в последствии будет сделан проем. Это можно сделать так:


Устройство дверного проема после возведения сруба

Если взять в расчет, что высота дверной коробки будет 195 см, то значит в 13-том венце сруба (отсчет берется от второго венца) необходимо оставить проем в венце требуемого размера (при ширине дверной коробки 90 см, ширина проема составит – 95 см).


Устройство оконного према в готовом срубе

Для окна можно взять такие размеры (оконная коробка 80х100 см) – если окно будет установлено на высоте 100 см от пола и его высота будет 100 см, то отсчет ведется от 7 венца сруба, то в 13 венце делается проем.

После того как потребуется сделать дверной или оконный проем, то его можно выпилить при помощи бензопилы, сделав разметку относительно оставленного проема в одном из венцов сруба (разметка на рисунках выделена красными линиями).

Установка дверной коробки и оконного одновременно с возведением сруба


Торцевые врубки на брусьях

Этот вариант более трудоемкий по сравнению с первым, потому что необходимо сделать торцевые врубки на брусьях, со стороны торцов которыми они будут устанавливаться в паз дверной и оконной коробок.

Я выбрал первый вариант. Почему?

  • сруб должен выстояться («перезимовать» - сруб из бруса, как минимум 6-7 месяцев), так как под тяжестью межвенцевой утеплитель - уплотнится, а сам брус еще даст усушку. При этих двух факторах сруб даст усадку на 6-10 см, а если вставлены окна и двери, то тогда усадка сруба будет неравномерной, а оконный или дверной блок может перекосить;
  • если оконная коробка или дверная придут в негодность, то во втором варианте ремонт будет более трудоемкий по сравнению с первым вариантом установки оконных и дверных коробок.

Подробнее про установку окон и дверей можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Обшивка стен и утепление каркасного дома.

И так, сруб готов. Настилаем поверх сруба доски толщиной 40-50 мм, сверху можно укрыть рубероидом или шифером, и оставляем сруб «зимовать».

Примечание: паклю или мох, если они использовались в качестве межвенцевого утеплителя, оставляем на период усадки бруса свисать из-под венцов – конопатку производить лучше всего после того, как сруб устоится в течении 6-7 месяцев минимум.

Конопатка сруба бани

Когда сруб дал усадку, можно приступать к конопатке. Для этого потребуется:

  • молоток;
  • конопатка (деревянная или металлическая).


Металлическая конопатка

Если нет готовой конопатки, то ее можно сделать самому, эта работа займет буквально 15-20 минут.

Необходимый инструмент:

  • плотницкий топор;
  • электрический лобзик;
  • линейка, карандаш.


Доска для конопатки

  • для изготовления конопатки берется доска толщиной 25 мм и длиной 35-40 см и шириной около 18 см (можно использовать обрезок доски, желательно обстроганной с двух сторон);


Деревянная конопатка

  • на поверхности подготовленной доски необходимо нарисовать эскиз конопатки и по его контуру вырезать конопатку с помощь электрического лобзика (рабочая часть конопатки должна быть в виде конуса);
  • рабочую часть конопатки нужно сделать в виде клина (при помощи топора), это необходимо для того, чтобы было легче проталкивать паклю между венцами бруса.

Конопатка сруба бани проводится, только после того, как пакля или мох обсохли. Конопатка производится следующим образом:

 
Устройство конопатки паклей

  • паклю или мох нужно скрутить жгутом (но не сильно) и с помощью конопатки и молотка проталкивать паклю или мох между венцами, это уплотнит межвенцевой утеплитель и обеспечит хорошую теплоизоляцию стыков между венцами;


Готовая конопатка из пакли

  • после конопатки получается ровный шов межвенцевого утеплителя;


Устройство межвенцового утеплителя из джута

Так же в качестве межвенцевого утеплителя можно использовать джут – ленточный утеплитель.

  • рулон нужно раскатать по поверхности венца, обрезать до нужной длины и зафиксировать гвоздями или строительным степлером;
  • после усадки сруба, волокна джута уплотняются, это повышает его устойчивость к воздействию ветра и влаги.

Примечание: при использовании такого вида межвенцового утеплителя конопатка не потребуется.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.

Автор:

21 Апреля 2009

Хотите больше полезной информации о строительстве и ремонте?

Зарегистрируйтесь и получите:

  1. Ответы экспертов на Ваши вопросы в разделе Вопрос-Ответ;
  2. Возможность комментировать и обсуждать статьи в разделе Статьи.

Нажимая, на кнопку «зарегистрироваться» вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.

Комментарии

  • fytorg 9 месяцев назад fytorg

    Кстати, благодаря таким подробным инструкциям себе и сделал баню. Спасибо!

    ответить
  • stroiteli 5 лет назад stroiteli

    Ну всеже проконопатить не лишнее после джута.

    ответить
  • sssr200841 5 лет назад sssr200841

    После джута - конопатка это лишнее!

    ответить
  • uarus 5 лет назад uarus

    Нет, лучше проконопатить

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    Межвенцовое утепление при помощи джута в принципе не требует дополнительной конопатки, но если хозяин решит дополнительно проконопатить, то это будет не лишним.

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    не совсем понял. в предыдущем посте у вас был столбчатый фундамент, а здесь уже ленточный. закладка венца на схеме происходит по кругу, но у вас же наверняка есть внутренние стены, под ними венец не закладывается разве?

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    и я вот еще не могу понять, как у вас половые балки 200*200 стыкуются с венцом и стенами 150*150. Подскажите, пожалуйста! Спасибо!

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    Уважаемый читатель, постараюсь вам дать исчерпывающий ответ на ваши вопросы.

    Про фундаменты

    В этой части на рисунке изображен фундамент просто для примера. Хотя готовый столбчатый фундамент с цоколем, обшитый плоским шифером - как описано во второй части про устройство фундамента для бани имеет вид полноценного ленточного фундамента. Но тут дело не в том, какой фундамент нарисован - статья про устройство сруба бани, а возведение сруба, как на ленточном, так и на столбчатом фундаменте имеет одинаковую технологию возведения сруба.

    Внутренние стены

    Тут вы, конечно, правильно подметили, если стены бани будут сделаны с перерубом - пятистенок то тогда да, под ними закладной венец можно сделать (но не обязательно), но в этом варианте устройства бани - стены имеют облегченную конструкцию (щит). Подробно об этом будет написано в продолжение темы.

    Половые балки

    Вот тут вы точно подметили, я забыл указать, что закладной венец будет сделан из бруса сечением 200х200 мм, спасибо за подсказку. Половые балки соответственно можно положить в накладку на выступ закладного венца (выступ составит не менее 5 см из-под сруба бани из бруса 150х150 мм), так же можно произвести укладку половых балок посредством торцевых врубок половых балок в закладной брус. Об этом так же будет написана подробная статья, в которой описание будет сопровождаться рисунками.

    Думаю, что продолжение темы строительство бани даст вам исчерпывающую информацию. Спасибо за ваш интерес к теме и за ваши существенные замечания. Увы, бывают проколы... не ошибается тот, кто ничего не делает. Спасибо еще раз. С уважением Евгений.

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    Спасибо за ответ! Подскажите, как выравнить столбчатый фундамент по высоте? У меня на участке небольшой уклон, плюс невозможно выкопать ямки под столбы одинаковой высоты и залить ровное кол-во бетона. Натянуть веревочку бы надо для уровня, но как понять, что у нет перепада? Вроде вопрос простой, но не могу понять. С прямыми углами мне понятно - диагонали проверять. И как вы думаете, если в закладочный венец уложить брус 150*100 плашмя, а на него уже класть брус 150*100 вертикально? Баня примерно 5*4 метра, 3 комнатки, 1 этаж. Спасибо!

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    Уважаемый читатель!

    В вашем случае для контроля уровня высоты столбчатых опор фундамента, оптимальным вариантом будет использование гидроуровня – это водяной строительный уровень (см. фото). Его длина может быть различной – от пяти до двадцати пяти метров, так что как раз вам подходит.

    Вам нужно выбрать верхнюю точку (определите визуально) на участке где будет строиться баня, и сделать на этом месте первую столбчатую опору.

    После того, как опора готова – от нее отмеряете 5 метров и по гидроуровню определяете высоту другой крайней опоры столбчатого фундамента. Погрешность измерения таким уровнем в среднем составляет +/- 10 мм по высоте.

    Но обратите внимание на то, что когда вы будете заполнять шланг гидроуровня водой, в нем не оставалось воздуха (пузырей), так как наличие воздуха в шланге может повлиять на точность измерения.

    Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, если что-то еще не понятно по этому поводу, спрашивайте – чем смогу, тем помогу.

    Про закладной брус

    Такой вариант как вы описываете, вполне приемлем. Просто проведите антисептиками двойную обработку закладного бруса или же отработанным машинным маслом. Удачи в строительстве!

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    Спасибо! Еще возникла пара вопросов в ходе проектирования. Нужно ли в парилке делать двойной пол, чтобы добиться потерь тепла? То есть сначала лаги, потом половая доска 5 см, потом еще какая-нибудь доска? Какая оптимальная высота парилки от пола до потолка? 2.10-2.20м - это не высоко будет? Размер парилки по внутренним стенам 1.9 на 2.2 метра. Спасибо!

    ответить
  • intro 5 лет назад intro

    По моим соображениям, самым эффективным и практичным может быть кафельный пол с теплоизоляцией под стяжкой. Чтобы не "обжигаться" о кафельный пол когда паритесь, на него сверху расстилают деревянные коврики.

    Плюсы такого варианта:

    • пол полностью теплоизолирован и нет потерь тепла
    • парилку с таким полом очень легко убирать. коврики снимаются, моете пол, коврики сушите
    • заменить дерево на полу, которое со временем прийдет в негодность, из-за постоянно попадающей на него влаги, намного проще, чем перестилать деревянный пол
    Минусы:

    • дороже обычного деревянного пола. сложно сказать конкретно на сколько
    • более трудоемкий в устройстве. хотя, тут кто к чему привык :)

    Кстати, еще стоит учесть, что пол в парилке лучше поднять относительно душевой или комнаты отдыха на 12-15 см, тогда потери тепла станут еще меньше.

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    Подскажите, каким образом лучше организовать защиту сруба от гниения. Баня будет использоваться только летом. Достаточно ли в парилке и моечном отделении просто обить стены вагонкой, или предпочтительнее использовать какой-то дополнительный материал в качестве паро-гидроизоляции? спасибо!

    ответить
  • valera 5 лет назад valera

    Здравствуйте! Я уверена, что наш уважаемый автор даст свои рекомендации по этому вопросу :-). Наше мнение, что деревянной вагонки будет достаточно. Дерево пористый (дышащий) материал, который может побороть сырость, а значит и большинство грибков. Закрыв деревянный сруб с одной стороны пленкой (паро-гидро изоляция), мы перекрываем доступ воздуха в поры и создаем между стеной и пленкой условия для размножения грибков.

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    У меня в бане обшивка стен сделана не в плотную к стене, а по обрешетке. На обрешетку я прикрепил пергапин а сверху обшил пропитанные антисептиком доски вагонки - осина. Ни лаком, ни краской их покрывать не советую. У того человека, который мне обрисовал этот метод обшивки, баня стоит уже 18 лет - стены (брус( и сама обшивка по обрешетке, целы и не вредимы -нет грибка, плесени, сырости и гнили. Как это выглядит? Я напишу в заключительной статье цикла про баню. И все.

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    пергамин - это же по-моему материал на основе битума? то что в парной битум будет да к тому же при высокой температуре, как-то смущает. или я что-то не так понял?

    ответить
  • valera 5 лет назад valera

    Выясним, обязательно ответим.

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    Пардон, я не имел в виду парное отделение. Прошу прощения за рассеянность!

    В парной ни рубероид, ни толь, ни пергамин применять не рекомендуется. Пароизоляцию в парной лучше всего выполнить фольгой или пароизоляционными пленками, но это обязательная процедура только для каркасных бань, а если у вас рубленая баня, вы можете просто обшить стену по обрешетке шпунтованной доской (осина, липа) не делая пароизоляционного слоя. Так как при обшивке стен по обрешетке и устройстве простейшей системы вентиляции между стен и обшивкой влагостный режим будет минимален, и не будет иметь губительного воздействия на сруб бани. Более подробно опишу это в своей следующей статье... Спасибо за вопрос и еще раз прошу прощения за не внимательность.

    ответить
  • salvo 5 лет назад salvo

    летом сделал прокладку джутом, сейчас сруб уже дает усадку, где-то между венцами образовались щели, которые однозначно придется дополнительно конопатить.

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    да такое не редкость... я и написал что такое (дополнительная конопатка) будет не лишним. У нас еще многие после усадки сруба образовавшиеся щели проходят монтажной пеной - тоже не плохой вариант.

    ответить
  • katenkawolk 5 лет назад katenkawolk

    А у нас брус ложили через прокладки и проливали пеной, самое надежное средство от холода. Ни тебе усадки, ни тебе гнили, ни тебе прочих казусов которые случаются если утеплитель пакля или мох. Вот про джут впервые слышу

    ответить
  • zaznaika200880 5 лет назад zaznaika200880

    Да мой сын тоже не стал пергаминов в парной обделывать стены, ему сказали что это все будет не хорошо и будет пахнуть здорова, так что он пленочкой обделал стены.

    ответить
  • taxe 5 лет назад taxe

    Спасибо за материал! жду продолжения. Баня супер!

    ответить
  • taxe 5 лет назад taxe

    И еще - в разделе Вариант второй. Установка дверной коробки нет активного фото, почему?

    ответить
  • intro 5 лет назад intro

    спасибо. исправили.

    ответить
  • anetgolub 5 лет назад anetgolub

    Мы тут с мужем прикинули и решили воспользоваться вашим советом про баню, уж вроде как и написано правдоподобно. И еще как там моя надстройка-то поживает??? Что-то я не слышу ответа на мой вопрос. Аууу!!!

    ответить
  • fp2009 5 лет назад fp2009

    Здравствуйте! У меня вопрос к автору. Хочу построить своими руками баню из оцилиндрованного бревна, которая будет эксплуатироваться зимой. При сборке сруба на месте какое количество нагелей необходимо делать и где? Этот вопрос поднимался в статье, но все же хотелось бы по-конкретнее.

    1. Материал нагеля (дерево или металл)? Если дерево, то какое лучше?

    2. Диаметр нагеля и его длина. Диаметр отверстия под нагель.

    3. Места, где необходимо ставить нагель и где по усмотрению монтажника.

    4. Количество на венец. Шаг установки.

    5. На каждый венец одинаковое количество или есть отличия от положения венца по высоте?

    6. Может быть есть какие-нибудь строительные нормы по установке нагелей, или это на усмотрение бригад и фирм? (очень много разных мнений).

    Хотелось бы узнать мнение автора статьи как практика. Спасибо!

    И очень жду ответы по поводу устройства пола в бане. Они интересны не только мне.

    ответить
  • eeni2008 5 лет назад eeni2008

    Да вопросы ваши заслуживают внимания и подробных ответов! Спасибо! Но прошу Вас понять, я сейчас не имею возможности, быстро и полномасштабно на них ответить, занят другой объемной работой. Но я обязательно вам отвечу, ваши вопросы я сохранил в своем дневнике общения с читателями под знаком срочно. Вы получите исчерпывающие ответы и рекомендации, не только из моего опыта, но и ваши вопросы я проработаю со специалистами. Так что надеюсь на ваше понимание и терпение, заранее спасибо за ожидание и приношу свои извинения за доставленные неудобства.

    ответить
  • fp2009 5 лет назад fp2009

    Большое спасибо! Буду с нетерпением (или наоборот, терпеливо) ждать.

    ответить
  • eva2010 4 года назад eva2010

    Я хочу сделать сруб из сухостоя, валежника. Что посоветуете? 

    ответить
  • eeni2008 4 года назад eeni2008

    Здравствуйте!

    Возможна ли баня из сухостоя? В настоящее время, как и в старину, сухостой используют для устройства срубов. В основном используется сосна корельская, лапландская, также сибирская сосна и кедр, лиственница, реже ель. Но в этом случае вам необходимо тщательно подойти к выбору такого строительного материала, так как сухостойные деревья («мертвая» древесина) подвержены различным древесным порокам, служат для размножения различных древесных паразитов, имеют визуальные дефекты – глубокие трещины, сколы.

    Сухой лес
    Сухостой

    Сухостой – это лес, который высох на корню, но все еще находится в вертикальном положении, хотя корневая система таких деревьев уже не жизнеспособна. Такой лес с сохранившей качество древесиной пригоден для строительства деревянных домов, бань, сараев и т.д.

    Сухой лес, валежник
    Валежник

    Валежник – это лес, который так же высох на корню, но под воздействием ветра или гниения основания ствола у корневой системы, а так же воздействия каких либо еще факторов, повален на землю. Такой лес после лежки более полутора лет не пригоден к использованию его как строительного материала, возможно, использовать стволы поваленных деревьев, например, в качестве топлива для печей. А после лежки более двух лет, структура такого дерева начинает разрушаться и, превращаясь в труху, полностью исключает пригодность дерева для использования в каких либо целях.

    Преимущества сухостоя:

    • плотность древесины выше, чем у бревен из живого леса
    • из-за отсутствия естественной влажности сруб из сухостоя не дает усадки (усадка происходит только за счет уплотнения межвенцевого утеплителя)
    • стоимость покупки сухостоя на корню, в несколько раз дешевле стоимости покупки на корню живого леса 
    • дом, срубленный из бревен сухостоя, имеет более длительный срок эксплуатации, если эксплуатационный срок дома срубленного из живого леса в среднем рассчитан на 100 лет, то дом, срубленный из сухостойного леса, может простоять в несколько раз дольше, около 250-300 лет.

    Примечание:

    В некоторых регионах РФ, за вырубку и расчистку леса от сухостоя можно не только получить бесплатно сухостойный лес для строительства, но ко всему прочему вам за это еще и заплатят деньги. Так как такая вырубка леса считается не только санитарной, но и противопожарной, что в свете последних событий уходящего лета (лесные пожары) становиться вполне актуальным решением проблемы сухостоя за оплату работы населению, заинтересовавшемуся в приобретение сухих деревьев в качестве строительного материала и расчистки выделенных делянок.

    Недостатки:

    • не всегда можно встретить делянки с большим количеством сухостоя, так же при рубке сухостоя выбирая пригодные для бревен деревья, нужно вырубать и другие отмершие деревья, чтобы не засорять лес 

    Сухостой
    Бревно из сухостоя

    • трудность обработки сухостоя при изготовлении бревен в домашних условиях, без специальных деревообрабатывающих станков, из-за высокой плотности древесины
    • сухостойные деревья не всегда имеют качественную древесину (древесина утрачивает свою природную плотность и становится трухлявой).

    Проверить качество древесины сухостоя в домашних условиях можно не только визуально, но и физически.

    У нас (в Ярославской области) индивидуальное заготовление леса для строительства в последнее время приобретает широкомасштабный характер, в том числе и по заготовке сухостоя. Я приметил для себя интересный и как мне кажется очень хороший и надежный способ проверки сухостойных деревьев на качество древесины. Сейчас я постараюсь его описать как можно точнее.

    Срубленное дерево распиливают на бревна нужной длины, после чего визуально осматривают место спила и постукивают по нему обухом топора. При постукивании обух топора должен отскакивать от дерева, тогда качество сердцевины признается хорошим.

    Далее, на один конец бревна ставят стакан с водой или банку емкость 0,5 литра, а по противоположному концу бревна ударяют обухом топора. Сила удара не должна быть большой, достаточно просто опустить топор и сила удара будет равняться весу топора. После удара смотрим на воду:

    • если качество древесины хорошее, то вода в емкости пойдет рябью от центра к краям
    • если качество древесины плохое, то вода или останется в спокойном состоянии, или просто начнет слегка колебаться.

    Так же можно проверить качество структуры сухостойного дерева и по звуку. При ударе обухом топора, качественная древесина, не потерявшая плотность своей структуры, издаст гулкий звук, если дерево начинает трухлеть, то звук будет глухим или же вообще обух топора при ударе проломит верхнюю оболочку ствола.

    Так что, если вы подберете качественный сухостой, то вполне можете сделать сруб для вашей бани из таких бревен.

     

    ответить
  • eva2010 4 года назад eva2010

    Спасибо за все! Вы просто меня спасли от непредвиденных мне и неизвестных для меня ошибок. Мне просто валежник обещали привезти за полцены... Я вчера сходил проверил, как у вас написано, так топор и впрямь ушел наполовину, хотя с виду дерево как дерево. Вот что значит ничерта не знать, просто я раньше все время в городе жил, а вот с кризисом пришлось в деревню перебраться. Буду теперь если что, к вам обращаться, вы уж не отказывайте в помощи... С уважением ваш тезка. 

    ответить
  • suy1983 2 года назад suy1983

    Подскажите, пожалуйста, нужно ли самый первый венец привязывать к фундаменту? Заранее спасибо.

    ответить
  • tanya 2 года назад tanya

    Приведу цитату из данной статьи:

    Примечание:
    закладной венец закреплять не нужно, когда баня будет полностью построена, то вес бани послужит гарантом устойчивости бани на фундаменте. Так что лишняя работа по креплению закладного венца не потребуется, да и при необходимости замены нижних венцов эту работу проще сделать, если закладной венец сруба не закреплен.
    ответить
  • suy1983 2 года назад suy1983

    спасибо:)

    ответить
  • manager 1 год назад manager

    Отличная статья!

    ответить
Добавить комментарий
Loading...