Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Бане?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 47 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Баня своими руками. Строительство крыши бани

В этой части цикла Баня своими руками речь пойдет о том как построить крышу бани своими руками. Мы рассмотрим виды крыш для бани. Опишем общее устройство крыши бани и отдельных ее элементов: стропила крыши бани, обрешетка, паро- и гидроизоляция, кровельное покрытие.

Виды крыш для бани


Односкатная и двускатная крыши

Крышу бани можно сделать как односкатную (плоскую), так и двускатную (с чердачным помещением). В основном, строительство крыши бани подразумевает возведение двускатной крыши с чердачным помещением, которое используется для сушки и хранения веников для бани. Так же можно использовать чердачное помещение бани и для хранения хозяйственного инвентаря, а если площадь бани превышает 20 кв.м. то на чердак такой бани можно приспособить и для сушки белья. Подробно с конструкциями скатной крыши вы можете ознакомиться перейдя по ссылке Крыша дома. Чердачная скатная крыша - устройство и конструкция.

Составные элементы крыши

Стропила крыши бани


Стропила (стропильные фермы)

Стропильную конструкцию можно собирать непосредственно на самом срубе бани, так же можно собрать стропильные фермы на земле и после установить их на сруб бани. Оба варианты применяются при строительстве бань.

Обрешетка крыши бани


Основание под кровлю (обрешетка)

Обрешетка по кровельное покрытие может выполняться как сплошным щитом, так и с промежутками между досками (брусками) обрешетки. Это зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться для покрытия крыши – под рулонные материалы (рубероид) желательно сделать обрешетку сплошным щитом с минимально допустимым зазором между досками не более 1 см, под листовые кровельные материалы (асбоцементный волновой шифер или битумный волновой лист) – расстояние между досками допускается 15-25 см.

Примечание: если в качестве кровельного покрытия будет использоваться металлочерепица, плоский асбоцементный шифер, то обрешетку необходимо сделать, такую же как и под рулонные материалы – сплошную, если же кровельным материалом будет служить кровельное железо, то обрешетку можно сделать с расстоянием между досками, как и под асбоцементный или битумный шифер.

Паро- и гидроизоляция крыши для бани своими руками



Паро- и гидроизоляция

Для гидроизоляции кровли можно использовать различные материалы – пергамин, рубероид, гидроизоляционные пленки. Так же такая подложка под кровельный материал (шифер, ондулин и т.п.) служит не только как гидроизоляция, но и как страховка от проникновения влаги в чердачное помещение, в случае если кровельное покрытие будет протекать.

Кровельное покрытие


Кровельное покрытие

Для покрытия крыши бани можно использовать различные кровельные материалы как рулонные, например рубероид, так и листовые – шифер асбестоцементный или битумный, а так же металочерепицу или кровельную сталь.

Строительство крыши бани

Установка потолочных балок

Далее в статье будет рассмотрен один из вариантов устройства крыши для бани.

Как было написано во второй части, где описано возведение сруба, верхние два венца на срубе были оставлены не закрепленными.


Установка потолочных балок: устройство врубок

Для начала устройства крыши необходимо разобрать оба венца, проверить брусья на прямолинейность торцов и сделать врубки для установки потолочных балок из бруса сечением 100х80 мм.

В верхнем венце можно не делать врубку, но тогда при замене потолочных балок придется демонтировать верхний венец сруба или обрезать балки заподлицо со стенами бани, а если сделать, как показано на рисунке, то замену потолочных балок можно сделать без каких-либо затруднений.


Установка потолочных балок: способ крепления

Такой способ торцевой врубки – «глухой вруб», закрывает торцы потолочных балок со стороны улицы и не требует утепления (конопатки) зазоров между срубом и потолочной балкой.


Установка потолочных балок: схема укладки (вид сверху)

Когда потолочные балки установлены, можно приступать непосредственно к возведению крыши бани.

Устройство стропильных ферм

Стропильные фермы можно собирать непосредственно на самом срубе или же собрать их на земле, а после установить на сруб. Рассмотрим вариант сборки стропильных ферм на земле, этот способ позволит быстро собрать стропильные фермы, к тому же их сборка на земле гораздо удобнее.


Составляющие стропильной фермы

 
Размеры конструктивных частей стропильной фермы

В начале необходимо обрезать по заданным размерам материал, из которого будут собраны стропильные фермы:

А - стропильная нога: длина 280 см (доска обрезная 40(50)х100 мм);

Б – основание стропильной фермы: 440 см (доска обрезная 40(50)х100 мм);

В - ригель (доска обрезная 40(50)х100 мм).

Доски, из которых будут сделаны стропила необходимо обрезать не под прямым углом, а под скос, чтобы стропильная ферма после сборки имела угол наклона стропил примерно 40° (угол наклона показан на рисунке).


Способ крепления стропил и основания стропильной фермы

Вверху стропила крепятся между собой встык – с помощью шурупов «глухарь», нижняя часть стропил крепится на основании, так же встык при помощи таких же шурупов.

Таблица 1. Сводная таблица стоимости шурупа «глухарь»


Шуруп "глухарь"

 Ø а=8 мм (может быть не постоянным +/- 0,5 мм), Ø b=10 мм.

Для того чтобы шуруп «глухарь» было легче ввернуть в стропила и чтобы стропила не треснули в местах крепления, необходимо просверлить разгрузочное отверстие сверлом диаметром равным диаметру а (см. рисунок).

На расстоянии от верхней точки соединения стропильных ног, это примерно 50 см, стропила соединяются между собой бруском – ригелем, это придаст жесткость стропильной ферме и не даст прогибаться стропилам под весом кровли, а так же снега в зимний период.


Крепление ригеля

Для крепления ригеля в стропилах нужно сделать врубки в половину толщины стропильной ноги, таких же размеров врубки нужно сделать и на концах ригеля, после чего установить ригель на место и закрепить его к стропилам при помощи шурупов «глухарь».

Обшивка фронтона


Обшивка фронтона

Крайние стропильные фермы можно обшить сразу на земле, после их сборки. Для этого необходимо сделать обрешетку из брусков (бруски расположены горизонтально), на которые будут крепиться доски обшивки фронтона. Обрешетку можно устроить из брусков сечением 40х40 мм (50х50 мм).

Доски обшивки фронтона необходимо обрезать в размер с тем расчетом, чтобы после того как они будут прибиты, получился выпуск не менее 25 мм за основание стропильной фермы. Это необходимо как для того, чтобы:

  • сток дождевой воды попавшей на обшивку фронтона направлялся не на обшивку стен бани;


Пример обшивки карниза и фронтона крыши вертикальным расположением досок

  • при обшивке карниза торцы досок будут скрыты за обшивкой фронтона, как показано на рисунке (фрагмент(А)выделенный красным кружком).


Обшивка фронтона 2

Обшивку фронтона можно выполнить еще и с горизонтально расположенной обшивкой. Для этого бруски обрешетки крепления досок обшивки должны быть установлены в вертикальном положении, с выпуском за край основания стропильной фермы на 25 мм (как описано в предыдущем описании).

Как сделать обшивку из деревянных шпунтованных досок можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Наружная обшивка стен в каркасном доме.

Устройство двери в чердачное помещение


Устройство дверной коробки чердачного помещения

В одной из крайних стропильных ферм необходимо сделать вход в чердачное помещение (лучше всего сделать вход в стропильной ферме, которая будет установлена в задней части бани).

Для этого необходимо сколотить простую по исполнению дверную коробку из брусков сечением 50х50 мм:

нижнюю и верхнюю перекладины скрепить с боковыми стойками коробки торцевым соединением и зафиксировать саморезами или гвоздями (длина крепежного материала не менее 90 мм);


Дверная коробка с ограничительным бруском

  • по всему периметру коробки необходимо прикрепить ограничительный брусок шириной 25 мм;
  • боковые стойки должны упираться в стропильную ногу, таким образом, с помощью торцевого соединения можно прикрепить дверную коробку вверху к стропилам, а нижнюю часть прикрепить к основанию стропильной фермы с помощью саморезов (как показано на рисунке);


Дверь

Дверь можно сделать из шпунтованных досок толщиной 25 мм (как показано на рисунке). Доски крепятся к поперечным брускам саморезами с тыльной стороны, между брусками необходимо установить укосину. Установка укосины придаст дверям жесткость и исключит перекос двери. Для установки дверей на вход в чердачное помещение можно использовать накладные дверные (гаражные) петли. Крепление петель к дверям необходимо сделать до установки дверей, прикрепив их к дверям при помощи болтов или саморезов.

Установка стропильных ферм, обрешетки и кровельного покрытия

Установка стропильных ферм начинается в следующем порядке:

  • в начале устанавливаются крайние стропильные фермы;
  • потом устанавливается стропильная ферма по центру.

Шаг 1

 
Установка крайних стропильных фермУстановка крайних стропильных ферм

Устройство крыши необходимо начинать с установки крайних стропильных ферм:

  • стропильная ферма устанавливается на верхний венец сруба бани;
  • предварительно в основании стропильной фермы необходимо просверлить два или три отверстия, через которые стропильная ферма будет крепиться к верхнему венцу сруба.

На ригель (примерно по центру) прикрепляется отвес (можно использовать шпагат с привязанным на конце грузом, например гайка), по отвесу контролируется прямолинейность установки стропильной фермы:

А – стропильная ферма установлена правильно, без отклонений в сторону;

Б и В – стропильная ферма установлена с перекосом и требуется ее выравнивание.

  • когда стропильная ферма установлена ровно, ее основание можно закрепить шурупами - «глухарь»;
  • для устойчивости стропильной фермы необходимо установить по краям укосины (длина укосин принципиального значения не имеет, однако укосина должна крепиться к стропильной ноге примерно на уровне ригеля);
  • прежде чем укосина будет закреплена к верхнему венцу сруба, необходимо проверить еще раз прямолинейность установки по отвесу и при необходимости выровнять стропильную ферму.

Шаг 2

 
Установка центральной стропильной фермы

Когда крайние стропильные фермы установлены, можно установить центральную и последующие стропильные фермы с расстоянием друг от друга 100-110 см. Закрепить стропильные фермы временными укосинами, а после того, как козырек будет сделан, укосины можно демонтировать.

Стропильные фермы необходимо прикрепить к верхнему венцу сруба при помощи шурупов - «глухарь», так же как и крайние стропильные фермы.

Шаг 3

Теперь, когда стропильные фермы установлены, можно приступать к устройству обрешетки.

Обрешетку крыши можно выполнить:

  • из брусков сечением 50х50 мм;
  • из обрезных досок толщиной 25 мм и шириной 100 (150) мм;
  • так же обрешетку можно сделать и из необрезной доски.


Обрешетка из необрезных досок

Примечание: в случае если обрешетка будет сделана из необрезной доски, то в этом случае для конька и карниза необходимо использовать обрезную доску, как показано на рисунке, это необходимо для того, чтобы линия конька и карниза была ровной.


Обрешетка из обрезных досок для рулонных кровельных материалов

Если в качестве кровельного материала будет использован рубероид, то тогда доски обрешетки должны как можно плотнее прилегать торцами друг к другу (допустимый зазор не более 1 см). Вынос досок обрешетки за стропильный фермы расположенные по краям бани составляет 15 (20) см – это необходимо для устройства фронтонного карниза, который будет частично защищать фронтон от атмосферных осадков. Кровельный материал настилается в два слоя.

Примечание: при большем зазоре между досками со временем рубероид просядет в зазоры между досок и может порваться, кровля начнет протекать.

Рубероид как кровельное покрытие использовать, конечно же, можно, но со временем от воздействия УФЛ рубероид теряет свою эластичность, он грубеет, и поверхность начинает растрескиваться. Пройдет 5-7 лет и крышу придется снова перекрывать.


Обрешетка из обрезных досок для листовых кровельных материалов

Для листовых кровельных материалов, таких как асбестоцементный, битумный волновой шифер, металлочерепица - расстояние между досками обрешетки можно делать больше чем под рубероид, примерно 40-50 см.


Фото обрешетки крыши бани пароизоляции

Но прежде чем приступить к устройству обрешетки нужно позаботиться о пароизоляции кровли.


Схема укладки пароизоляции

В начале необходимо уложить на стропильные фермы пароизоляционную пленку (А) и прикрепить ее с помощью строительного степлера к стропилам (можно мелкими гвоздями с широкой шляпкой). После того, как пленка натянута, можно сделать обрешетку крыши (Б). Обрешетку начинают делать от конька крыши, спускаясь вниз. Обрешетку лучше делать из цельных досок, не стыкуя их по длине крыши. Это придаст дополнительную устойчивость конструкции крыши.

Примечание: в этом случае потребуются доски длиной 440 см (400 см длина крыши и плюс по 20 см выпуск с каждой стороны для устройства фронтонного карниза).


Схема укладки гидроизоляции и кровельного покрытия в крышу бани своими руками

Далее по обрешетке необходимо расстелить гидроизоляционный материал (В) - рубероид или пергамин.

Настилать материал можно вдоль или поперек крыши:

  • если материал настилается вдоль крыши(А), то настил необходимо начинать от карниза свеса ската крыши с напуском полос не менее 5 см, зафиксировать материал можно с использованием строительного степлера;
  • если материал настилается поперек крыши (Б), то с какой стороны начинать настилать материал принципиального значения не имеет, а вот напуск полос в этом случае должен быть не менее 10 см, фиксация материала, как и в первом случае, осуществляется при помощи строительного степлера.

Шаг 4

Следующим шагом после устройства обрешетки следует настил кровельного материала – асбоцементного, битумного волнового шифера или металлочерепицы. Как говорилось в первой части, в качестве кровельного материала для крыши бани выбран битумный волновой шифер.


Фото асбоцементного битумного покрытия

Укладку листов такого шифера нужно начинать с задней части крыши, чтобы стык листов не был заметен со стороны входа в баню.


Схема укладки листов ондулина

Необходимо уложить первый ряд из трех листов, низ листов должен быть на одной линии с карнизом. Прежде чем приступить к укладке второго ряда, нужно разрезать листы кровельного материала пополам, так как ширина одного ската крыши по вертикали 280 см, а один лист длиной 200 см, то для второго ряда потребуется лист длиной 100 см, что обеспечит концевой нахлест листов 20 см.

Примечание: такой кровельный материал можно обрезать при помощи ножовки по дереву, лобзиком, ручной циркулярной пилой – но при этом на режущей части пилы должен быть зуб с мелким шагом, если зуб будет с большим шагом, то при раскрое листа кромка может получиться с вырывами.


Фото крепление ондулина

Листы такого шифера необходимо прибивать к обрешетке по каждой волне на конце и концевом нахлесте листов друг на друга, так же нужно прибивать с обеих сторон бокового нахлеста. Крепление осуществляется, через одну волну, в этом случае для крепления одного листа необходимо 20 шт гвоздей.


Установка конька крыши

Стыки листов шифера на коньке крыши можно закрыть с помощью уголка сделанного из кровельной стали. Уголок к кровле крепится при помощи саморезов с широкой шляпкой (желательно саморезами из нержавеющей стали или с покрытием цинка).

И так крыша готова, сруб защищен от атмосферных осадков, и можно приступать к устройству пола и потолка бани.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

Оцените статью:


Оценок: 2

Комментарии

  • hohol 8 лет назад

    Интереснейшая тема получается! Супер - все сам все понятно. думаю вам стоит написать книгу о самострое!

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Спасибо за ваш интерес к моим работам. А на счет книги... идея не плохая. Надо подумать, тем более что у нас в Ярославле отличная редакция есть.

    ответить
  • svoboda 8 лет назад

    Про Ондулин интересная инфа, честно даже не знал об этом. Спасибо.

    ответить
  • katenkawolk 8 лет назад

    А у меня муж знал это прог ондулин и не стал крыть кровлю ни на доме ни на бане. Покрыли шифером и любщ-дорого.

    ответить
  • zaznaika200880 8 лет назад

    У нас баня покрыта кровельным железом, но вот сейчас все поржавело, что нужно его красить? Или лучше поменять?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Добрый день! Смотрите, если кровельное железо поржавело (сверху, но не насквозь), то его можно почистить от ржавчины, покрыть такой смесью, она называется "преобразователь ржавчины". Если покрыть этим "преобразователем", то грунтовать не нужно, можно сразу красить.

    Кстати, есть еще один экономичный способ продлить жизнь кровельному железу (на год- два): положить сверху слой рубероида.

    Если же кровельное железо проржавело насквозь, то его, конечно же, нужно менять.

    ответить
  • Anton 8 лет назад

    Здравствуйте! Хороший материал. У нас мужики так и делают примерно. Только мне вот кажется что односкатно крыши вполне достаточно.

    ответить
  • aleksei.kuprianov 6 лет назад

    Ну вот, так отец и делают стропильные фермы, как написано в статье про выбор дома. Точно такие он сказал, по такому принципу! так что, что уж там демогогию развели да еще с категорическими высказываниями некоторые комментаторы - не понимаю. Отличные материалы у автора, простые? Да! Но не простые по содержанию, а простые - значит доступные нам, читателям! 

    ответить
  • Aleksey 5 лет назад

    Здравствуйте! Давно искал литературу о том как правильно завязать стропила, да все как то сложно описывают, и в общих чертах, а здесь АВТОР описал просто здорово, даже начинающему строителю все понятно и просто. Огромное спасибо автору просто молодец. 

    ответить
  • Skelll 5 лет назад

    Подробная инструкция, все четко изложенно с картинками, подробно сказанно про строение крыши, благодарю за изложенный Вами материал.

    ответить
  • alpiv74 5 лет назад

    Добрый день. Для чего потолочный брус устанавливается на предпоследний венец , а не на крайний?

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Простите за задержку с ответом. Автор этой статьи уже не пишет для нашего портала, и из каких соображений он поместил брус именно так,- уже не узнать :-). Но мы проконсультируемся, как его правильно укладывать (на предпоследний венец, на крайний, или и так и так можно), и выложит ответ здесь же, ориентировочно в понедельник- вторник (13-14 августа).

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Если у Вас будет второй или мансардный этаж, то не имеет значения на какой венец опирать балки перекрытия. Если только один этаж, то можно опирать и на верхний венец - это не будет ошибкой. Но при опирании на предпоследний венец, мы получаем дополнительное защемление концов балок перекрытия. Но только в том случае, если в верхнем венце не будет вырубки. Если в верхнем венце тоже будет сделана вырубка, как описано в статье, то дополнительного защемления нет.

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

    Жаль, что автор больше не  сотрудничает с сайтом, а то бы задал вопрос о роли мембран в  его описании. Сдается мне, что ошибочка вкралась. Если чердачное помещение не жилое (а это можно предположить, поскольку не утеплено), то смысла ложить какие-либо мембраны нет никакого, а при использовании рулонного кровельного материала (ондулин, рубероид и.д.) даже наоборот, вред усматривается. Если "запечатать" обрешетку между паронепроницаемых  покрытий,  то от гнили, на мой взгляд, не спасут сантиметровые промежутки между досками, тем более, что они со временем обязательно забьются чем-либо. И тогда полный конец. Могу заверить, что любые мембраны в этом вопросе это пустая трата денег, причем денег, затраченных на ускорение сгнивания обрешетки. При прохождении  "точки росы" на внутренней поверхности финишного покрытия образуются капли воды, которые будут смачивать обрешетку и ей конец. Если деньги некуда девать, то уложите эту мембрану для улучшенной пароизоляции горизонтального перекрытия  перед утеплителем. Вот там она  точно нужна и причем качественная, учитывая  "жаркую" атмосферу внутри. А вот чердачное помещение нужно очень качественно (!) проветривать и не жалеть на вентиляции, это точно. С уважением.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Автор, кстати, снова с нами работает :-). 

    В имеете в виду пароизоляцию в скате крыши? Или рубероид? Или пароизоляцию в перекрытии? Уточните, пожалуйста, и проясним тогда.

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

    Я исходил из темы статьи "Крыша бани", где речь идет о стропильной системе и пароизоляции или влагоизоляции между  стропилами и обрешеткой. Она то зачем? Все деревянные конструкции стропил и обрешетки не нуждаются ни в какой пароизоляции, если чердак не жилой и при условии хорошей вентиляции (а этому ничего не препятствует). А рубероид я привел, как финишное покрытие крыши бани (он в статье предполагается). Прочтите раздел статьи:"шаг третий". Я обсуждаю статью, а не реплики коллег.

    ответить
  • eeni2008 3 года назад

    Здравствуйте! Спасибо за интерес к статье и за ваш вопрос именно по теме статьи. Конечно вы правильно подметили, что пароизоляция при не жилом чердачном помещении не нужна, но... Когда мне исполнилось 22 года, мы с другом построили свою первую баню - баню своими руками. В те времена не было Интернета, где можно было поискать полезные советы. Но было много людей которые имели колоссальный опыт строительства и было у кого поучиться..., это так к слову. Сейчас мне 41 год, я поднял из развалин свой дом, потом построил баню, сделал автономное водоснабжение, канализацию и т.д. и т.п., потом построил гараж, потом восстанавливал и ремонтировал второй дом, который купил своей бабушке...в общем на практике я многое понял и особенно то, что не всегда все можно подводить под ГОСТы и прочие стандарты и особенно под многое то, что написано в Интернете. Теперь по поводу пароизоляции - вы решили, что пароизоляционная пленка выполняет именно функцию изоляции конструктивных элементов крыши бани от пара, нет - там нет никакого пара. Там есть - особенно зимой образование инея , такой тонкий еле заметный налет. Труба проходит через чердачное помещение, как бы потолок не был утеплен он "все равно дышит", значит в чердачном помещении происходят изменения температур. Тем более если баню топим не каждый день или один раз в неделю, а два - три раза в неделю. То тепло, то снова холод... Конечно можно на это не обращать внимание, но я обратил и чтобы деревянные конструкции крыши защитить от возможного нежелательного налета инея, чтобы не остыривали стропила, обрешетка - я использовал пароизоляционную пленку.

    Далее, про ускоренное сгнивание обрешетки. А почему вы решили что обрешетка должна быстро-быстро сгнить? Ничего подобного. Между пароизоляционной пленкой и рубероидом доски обрешетки себя прекрасно чувствуют и к ним попадает достаточное количество воздуха, которого достаточно для вентиляции пространства. Тем более, что доски находятся защищенными от воздествия агрессивной среды - от влажности. Тем более рубероид защищает от попадания снега на внутреннююю защитную пленку, да-да когда на улице даже небольшая метелица и ветерок "кружит" за зданиями он свободно загоняет снег под волны шифера, ондулина, профнастила...

    Насчет тщательного проветривания чердачного помещения. Нужно не проветривание а вентиляция и не нужно пренебрегать сбережением тепла, баня это баня, а не просто отапливаемый хозблок для помывки " в пять минут". Нужно экономить каждый Ватт тепловой энергии не только в жилом доме, но и в бане тоже. А теплый сухой чердак, без сквозняков, это поверьте значительное сокращение теплопотерь - а значит экономия денежных средств при отапливании бани и получение еще более комфортного климата внутри банных помещений.

    Но у каждого свое мнение и своя правда, я если вы заметили, никому ничего не навязываю, просто пишу что знаю и что проверено годами и отвечаю за каждое написанное мною слово во всех моих статьях. Спасибо за ваше внимание, я вас понял и услышал, надеюсь это взаимно. С уважением, Евгений.

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

    Уважаемый  Евгений! Мне очень приятно общаться с человеком увлеченным строительством , но не обремененным высшим строительным образованием ( я точно такой). Человеком, который до всего дошел сам в результате практики. Я не против строительного образования, это здорово. Но, к сожалению, общаясь  со строителями, особенно с представителями строительной науки, я убедился в том,  что некоторые догмы на столько глубоко укоренились в их сознании, что люди бояться даже мысленно поставить их под сомнение.Например пресловутая "точка росы"! Их научили, что если по формуле эта точка находится внутри стены ( а это правильное ее положение),  то там обязательно будет вода!!! Но  при этом не сказали, что не обязательно, что все зависит от структуры материала стены. Так вот многие так и думают. Даже в душе понимая, что это противоречит элементарным понятиям  физики. Но это оставим на их совести. Теперь о наших "терках". Я очень ценю и уважаю Ваше  мнение, но у меня несколько иное представление по некоторым позициям. Я на практике столкнулся с людьми, которые также как и Вы полагают, что тепло на  неотапливаемом  и не утепленном чердаке, каким то образом  нужно и можно сохранять. Я категорический противник этого и вот почему. Если у Вас на конструкциях крыши в процессе экстплуатации бани появляется  иней - это очень плохо и это говорит о том, что:

    1. Есть погрешности в пароизоляции ( а она именно в бане должна быть идеальной). 2. Плохая вентиляция чердака. Если обрешетку установкой мембраны Вы от инея спасете, то стропильную часть нет ( посмотрите на рисунке где мембрана установлена). Но причина может быть не только в плохой пароизоляции чердака, а и в недостаточной его теплоизоляции ( слой тонкий). И трубу в этом случае можно обернуть негорючим утеплителем. Вы поймите, любая  повышенная температура на не утепленном чердаке  приветет к выпадению излишней влаги в  виде инея  в процессе  выравнивания этой температуры  с  температурой  внешнего воздуха (это процесс не избежный и уйти от него нельзя, даже если топить печку каждый день), Вот здесь формула "точки росы" работает четко. Нужно или выгнать посредством вентиляции более теплый воздух, заменив его на  равный по температуре  с наружным, либо он сам таким станет, но излишняя влага при этом  останется на конструкциях . Если убрать мембрану, то действительно при покрытии  волнистой кровлей  снег будет попадать. Но при достаточной вентиляции он  через некоторое время испарится (!!!) и исчезнет, не проходя водную фазу. Но и конечно экономия. Любая мембрана стоит денег, а зачем их выбрасывать зря. С уважением, Виктор.

    ответить
  • eeni2008 3 года назад

    Я вполне соглашусь с вашей точкой зрения Виктор, относительно того, что деньги надо экономить. Мне наверное следовало в статье (в этом месте где про пароизоляционную пленку написано) представить два варианта, как в принципе и задумывалось. Такой как есть в статье и такой вариант как вы говорите, чтобы у читателей не возникало впечатление, что это единственный правильный вариант. Но думаю что ваш комментарий и наше с вами общение, внесли свои коррективы в этот спорный момент и теперь, когда читатели будут читать статью и наши с вами рассуждения, то у них сразу будет ответ на вопрос: "Почему сделано так?" и ответ на другой вопрос "А как можно еще сделать?". У каждого в практике были свои случаи и свои способы того или иного строительства, но еще раз хочу вернуться к практическим утверждениям и мой и ваш способ имеют место быть при устройстве крыши бани, главное что практика подтверждает годами эксплуатации жизнеспособность описанного мною способа устройства крыши и вашего способа. Выбор остается за читателем и я всегда готов ответить на любые, касающиеся темы статьи, вопросы. Спасибо за конструктивный диалог, рад общению с человеком который так же, как и я, имеет стремление делать все своими руками. С уважением, Евгений.

    ответить
  • viktor-iv 3 года назад

     Спасибо за понимание! Я ведь также имел цель дать альтернативу людям. Ваши технические решения вполне работоспособны и применять их можно, только чуточку дороже. Но бывают ситуации, когда спорные  технические решения, очень живучи и некоторые на этом имеют неприятности. Пример: некоторое время назад у нас в регионе было принято перед тем, как обложить  деревянный сруб кирпичем ( такое техническое решение широко применялось) его оббивали пароизолирующим материалом (рубероидом и т.п.). Кто это придумал и зачем - не знаю. Очевидно, таким образом хотели оградить дерево от намокания ввиду инфильтрации влаги через кирпич (это как версия).Так вот, мой хороший знакомый вынужден был через некоторое время  сменить нижние венцы, потому что они просто сгнили и естественно убрать эту злосчастную пароизоляцию. А это в отделанном жилом доме довольно  дорогостоящее занятие. Или другой пример. В свое время, в Ростовской области, (там очень сухой и жаркий климат) при строительстве домов из самана фундаменты  под печи внутри дома строили также из него. Но в один год грунтовые воды так высоко поднялись (аномально), что намочили эти фундаменты и они раскисли. Тяжелые печи стали проседать и тащить за собой перегородки и перекрытие. Это было лет 30 назад. Но  уже забылось.Теперь новая  "фишка" делать  "плавающий" пол во всем доме  из той же глины. В какой то год это может сыграть злую шутку, по аналогии с печами. Поэтому я призываю всех, кто намерен что- либо сделать  хорошенько подумать, поскольку даже "традиционные"решения порой могут оказаться не правильными. Я, к примеру, намерен утеплить свой дом, но пока это не делаю, потому, что не вижу удовлетворяющего меня утеплителя для этой цели. Ни волокнистые утеплители, тем более пенополистирол меня совершенно не устраивают. Внимательно все изучив, пришел к выводу, что самый оптимальный вариат это карбамидный пенопласт. Осталось найти только качественный, что не так просто. С уважением, Виктор.

    ответить
  • eeni2008 3 года назад

    У нас еще интереснее придумал один "мастер" своего дела. Меняли заборы в своих домах (когда еще на Севере жили), так вот этот умник обматывал рубероидом столбы, обвязывая проволокой, чтобы плонее прилегал рубероид к столбу... Я спросил у него, зачем он это делает, ответ прекрасен - у меня столбы не будут намокать от воды, рубероид не даст. В общем, отговорить не получилось. Обычно у нас столбы обжигали на кострах - обугливали, вот это защита так защита! А у горе-мастера нашего столбы пришлось менять практически через 2,5 года. Под рубероидом просто не древесина, а мочалка получилась... так что во всем надо знать меру, а не знаешь чего - спроси, мир не без добрых людей, всегда помогут советом. А вот насчет облицовки кирпичом деревянного дома..., ну конечно если все сделать правильно, то это вроде бы и нормально. Но я к этому отношусь негативно, мне тоже советовали обложить дом кирпичом, но я долго был приверженцем натуральной древесины и даже сайдингом не проводил отделку. Но с теперишними красками, вообщем замучился красить через год и обшил сайдингом.

    ответить
  • zhidkov_ip 1 месяц назад

    Так почему же балки укладываются на второй венец сверху? А как же к ним стропильные фермы крепятся? Или они к ним не крепятся? Не понятно.

    ответить
Добавить комментарий

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...