| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Пароизоляция деревянного потолка
Задан 8 лет назад. 5 ответов
-
утепление потолка в квартире
Задан 9 лет назад. 4 ответа
-
Утепление потолка над бассейном и хамамом
Задан 9 лет назад. 24 ответа
|
Есть вопрос по Потолок? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Внутренние работы по перепланировке дома
Добрый день.
Хочу сказать Вам большое спасибо за ваши советы и отчитаться о проделанной работе в летний период 2011 года (фотографии прилагаются).
Скажу сразу работы выполнял сам. Водосток я не успел подцепить так как не успел обшить пластиком (софитами снизу и металлом с боку (проблематично купить J-фаску, да и по стоимости металла цена одинаковая)) короб для крепления водостока.
Так же хотелось бы узнать Ваше мнение о моих следующих задумках.
- Как лучше сделать потолок (фото прилагаются) Потолок построен следующим образом. Балки 150*50 мм, с верху и с низу балки обшиты доской 25мм, почти в плотную. Сэндвич следующий:
- Доска 25 мм (снизу от комнаты).
- Пленка.
- Утеплитель 150 мм (рулонный).
- Стеклоткань.
- Доска 25 мм (со стороны потолка).
- Штукатурить потолок. Так как доски закреплены к балкам через шурупы. Я боюсь, что с годами масса штукатурки просто вырвет шурупы и потолок начнет провисать, падать и т.д.
- По доскам подшить гипсокортон (без профилей, прямо к доске), предварительно прикрепив к доскам фольгу (для утепления) и уложив электропроводку под него в пожаробезопасной обойме (железной трубе). Я сомневаюсь что будет идеально ровный потолок.
- По доскам подшить, прикрепить фольгу (для утепления), потом закрепить профиля для гипсокортона (шурупами к доскам), уложить электропроводку в, отдельно специально закрепленный короб из профилей (для пожарной безопасности в место железной трубы), а потом по профилям закрепить гипсокортон. Мне кажется этот вариант предусматривает больше мороки с профилями и лишнее занижение потолка. Хотя будет воздушная прослойка между гипсокортоном и фольгой (для теплоизоляции).
Какой из вариантов подходит для:
- Кухни.
- Ванной комнаты.
- Коридора.
- Прихожей.
Хочу сломать перегородку в большой комнате и изменить проходы в доме (в одном месте делаю вход в комнату там, где раньше было окно в несущей стене (из коридора где деревянный потолок с потеками (см. фото), а второй проход хочу сделать в стене рядом с бывшей неиспользуемой грубой в перегородке)).
Потолок дома лежит на рельсах и я думаю не должен сыграть, а также я собираюсь подстраховаться и завязать проволоку "шестерку" между рельсом и нижней горизонтальной балкой стропил (на чердаке).
Какое Ваше мнение и на какие нюансы мне надо обратить внимание?
Фотографии отослал по адресу, который ранее использовал для отправки фотографий по предыдущему вопросу.
Добрый день. Приятно, что работы Ваши продвигаются :-).
По вопросам Вашим проконсультируемся еще. Выложу ответ во вторник (27 декабря) или раньше.
Потолок рекомендуем по схеме, описанной Вами в третьем пункте, т.е. обшить гипсокартоном по профилям. Другие варианты имеют больше недостатков, чем преимуществ. Единственное - в ванной комнате можно обшить не гипсокартоном, а вагонкой по деревянным рейкам.
По проему. Если стены, в которых Вы планируете делать новые дверные проемы не несущие, а перегородочные, то делать такие проемы можно. Для этого нужно предварительно сделать по верху будующего дверного проема пропил с одной стороны, вставить туда уголок с полочкой 50 мм и только потом с наружной стороны пропиливать дверной проем. Уголок будет служить своего рода небольшой перемычкой над дверным проемом. Если стенка шириной в пол кирпича (120 мм), то достаточно такого уголка с одной стороны стены, т.е. со стороны одного помещения. А если стена в 1 кирпич (250 мм), то лучше установить уголок с двух сторон, т.е. со стороны каждой комнаты.
Если же стены эти несущие, то нужно очень осторожно подходить к процессу устройства в них новых дверных проемов. Это может быть небезопасно. Поэтому, если они несущие, то выкладывайте план дома с указанием этих стен и их толщины. Показывайте на плане, где планируются проемы и где они сейчас. А также опишите словами, что и где на эти стены опирается (например, балки перекрытия такого-то сечения с таким-то шагом).
Добрый день.
Потолок в доме следующий:
Рельсы, между ними доска, по доске завалькована глина (со стороны чердака), снизу доска обита дранкой и «оштукатурена» глиной (не цементным раствором). Рельсы лежат на несущих стенах от стены №1 до №2 с шагом где-то 80 см.
Напомню дом шпальный. Фермы крыши имеют форму треугольника (забыл точное название вроде навесные). Стропила изготовлены из бруса 200*50 опираются на нижнюю затяжку из бруса 200*50
Печка и груба не нужна (в доме паровое отопление от газового котла, находящегося на кухне) просто не хочу разбирать грубу, чтобы было меньше вмешательств в конструкцию дома.
1. Вход в большую комнату будет в месте, где ранее было окно в несущей стене № 2 ( лет 8 назад я его заложил из-за ненадобности).
2. Новый вход в дальнюю спальню будет рядом с грубой в кирпичной стене (не несущей) толщиной в половину кирпича.
3. Вход в пристроенную комнату будет сквозь несущую стену с правой стороны между несущими стенами №2 и №3.
4. Почему хочу подвязать рельсы к стропилам крыши (чтобы не прогнулись рельсы). Я опасаюсь, что перегородка, которую я собираюсь убирать держит рельсы и, если ее убрать, - они могут немного прогнуться вниз. По ощущениям, когда стоишь на чердаке и подпрыгнуть над большой комнатой, то ощущаешь, что потолок чуть играет (я вешу около 100-110 кг).
Ранее у меня был план по переносу перегородок по другой схеме посмотрите может я зря от него отказался. (Рисунок 3).
В данном варианте я переношу одну перегородку (в первом варианте я собирался ее убирать полностью) но ломаю перегородку с правой стороны (к которой груба и печь) и большая комната получается поперек дома.
Здесь я вижу больше шансов, что рельсы, в потолке, не прогнуться, но опасаюсь, что потолок частично может опираться на перегородку (если предыдущий хозяин дома при строительстве экономил рельсы) тогда он просто упадет.
Мы пригласили в Вашу ветку специалиста Svarog. Он ответит на вопрос по проемам в перегородках, скорее всего на следующей неделе.
Здравствуйте. Не смог ответить раньше.
Во первых, абсолютно ли вы уверенны в том, какие стены у вас несущие, а какие нет? Я смотрю на ваши планы и не могу понять, как эти стнеы могут быть у вас несущими (не хватает данных, например плана кровли или схемы расположения несущих конструкций крыши и перекрытия чердачного).
Во вторых, вы собираетесь подтянуть стальные прогоны чердачного перекрытия к деревянной растяжке кровли. Делать этого не стоит. Дело в том, что дерево имеет такой параметр, как ползучесть со временем (увеличение прогиба без увеличения нагрузки) и в лучшем случае, это будет просто бессмысленно. Перекрытие чердака не расчитанно на постоянное нахождение там людей, отсюда вы ощущаете его "зыбкость", тем более при прыжке. Не делайте так больше :), это техникой безопасности запрещено, тем более, что вес у вас уже приближается к расчетному весу на чердаке - 150 кг (вес с иструментом и материалами).
Так же вы пишите, что стена с печью не рабочая - перепроверте все, так как очень часто в старых домах, она как раз таки была рабочей - на нее укладывали основные мауэрлаты, с которых уже расходились промежуточные стропила.
По поводу проемов. Там где у вас было окно, проем делать безопасно. Так же безопасно и где у вас тонкая кирпичная перегородка (перемычка только нужна). А вот в несущей стене все сложнее. С одной стороны, у вас дом из шпал (длина в районе 2.8 м), а это очень надежный материал под нагрузками. И если у вас над проемом остаются до потолка 2-3 шпалы, то проем выполнить можно почти в любом случае без усиления. Исключение составляют 2 случая. Первый - в этом месте все шпалы стыкуются, тогда нужно или сместить проем или усилить перемычкой стальной. Второй - в этом месте ложаться основные конструкции кровли - а именно накосные ноги (толстые укосины на которые так или иначе опираются многие конструкции кровли - например ложится вес 1/2 -2/3 кровли). Тогда я бы рекомендовал усиление.
Добрый день. Насколько я понял раньше мне советовал другой человек поэтому немного предыстории. А так же я приложу чертеж.
Согласно Схеме «Первоначальная планировка дома на момент покупки», а так же после переделки отопления (пробивал новые отверстия в перегородках для труб отопления). Я знаю, что все наружные стены дома построенные полностью из шпал, а так же несущая стена №2 и все перегородки, только в местах где перегородки подходят к печке или грубе они сделаны из кирпича. Учитывая что в первоначальном варианте дом имел веранду, а так же принимая во внимание, что несущий элемент потолка (рельсы) уложены от несущей стены №1 до несущей стены №3 (я это вижу на чердаке), и принимая во внимание толщину стены №2 (стена №2 толще, чем стена №3) я делаю вывод, что стена №2 тоже несущая.
Шаг потолочных балок (рельс) одинаковый исходя из этого я сделал вывод что перегородка, в которую вмонтирована печка и груба не несущая.
В моих предыдущих вопросах я уже описывал, что изначально дом шпальный обложенный силикатным кирпичом, а пристроенные кухня и спальня имеют шлакоблочные стены и тоже обложены кирпичом.
В моем предыдущем вопросе Облицовка наружных стен дома кирпичом я прикладывал фотографии поэтапной перестройки крыши с вальмового типа на двухскатную с разной высотой и разной конструкцией стропил. Из приложенных там фотографий видно мои навесы и конструкцию навесных стропил с вертикальными подпорками. Так как мауэрлат уложен только по наружным стенам дома и местами по швеллерам навесов, то стропила опираются только на мауэрлат (наружные стены дома) и частично опираются ( вертикальными подпорками) на стены пристроенной кухни (чертеж выше). Мауэрлат – брус 100*100 и все стромила у меня нахожятся от потолочного перекрытия на расстоянии 10 см (расстояние от нижней части стропила до пола чердака составляет 10 см). На чердаке я в будущем планирую набить по нижней части стропила доску 30 см и ходить по ней, а расстояние между потолочным перекрытием и набитой доской заполню дополнительным утеплителем (10 см + 20 см).
Мой сосед имеет такую же первоначальную (на момент покупки) планировку дома и сломал перегородку, в которой находилась печка теперь у него одна большая комната поперек дома (от наружной стены до наружной стены) и две отдельные спальни возле несущей стены №1, но дом у него не шпальный, а шлакоблочный.
В одном из моих вариантов перепланировки, где я прошу совета, я тоже предлагал убрать аналогичную перегородку (в которую вмонтирована печь), но толь я хочу сделать из оставшихся двух не одинаковых спален две одинаковые спальни. То есть левую спальню увеличить за счет переноса левой перегородки так, чтобы обе перегородки двух спален были на одной линии (перенести перегородку в маленькой спальне, чтобы сделать ее более квадратной).
Относительно пробивки прохода под дверь (в пристроенную комнату) в несущей стене дома я буду делать так. В месте где будет стоять дверь - ставлю две железные рамки (по одной с каждой стороны стены) и соединять их между собой и соседними шпалами (так мне посоветовали в моем предыдущем вопросе как пристроить дополнительную комнату) и только потом я начинаю выпиливать шпалы внутри рамки.
Общую схему планировки плохо (мелко) видно выкладываю отдельные схемы.
Посмотрел ваши фотографии и планы. Видимо, предыдущий хозяин поменял направление балок перекрытия, немного "не стандартно" получается, хотя, в вашем районе вполне могут строить по каким то своим принципам, такое бывает. По поводу усиления проема стальной рамой - так как у вас шпалы, то, возможно, они не имеют никаких соединительных "замков". Так очень часто делают дома из шпал - экономия времени и трудозатрат. Тогда рама нужна, как усиливающий и скрепляющий элемент. Если же шпалы были скреплены между собой при укладке, то острой необходимости в таком усилении нет. Шпалы тогда надежно зажаты между фундаментом и верхними нетронутыми проемом шпал. Исключение составляет кирпичная облицовочная кладка, если будете пробивать проем в наружной стене, там уже необходимо ее усилить. По самой планировке я вам не советчик :) архитекторы (Валерия и Татьяна) тут советчики по-лучше.
И снова добрый день.
Шпалы в стенах дома связаны между собой скобами длиной от 0,4 м до 1,2 м, но рамку сделать хочу для подстраховки. Пока не определился из какого метала. Уголка и швеллера нет но есть труба 38*4. Рассматриваю вариант сделать рамку из трубы, большего размера чем дверь, в углах сделать косынки для прочности и соединительных болтов от рамки с другой стороны стены. Подойдет или нет?
Все-таки хочу услышать совет от специалистов Вашего сайта по вопросу перепланировки внутри дома (перенос перегородок). В процессе переписки я начал видеть во втором варианте больше преимуществ по надежности (это когда большая комната получается поперек дома и ломается перегородка в которой печка (справа налево, а не снизу вверх)). Еще я допустил неточность - рельсы на потолке лежат на несущей стене №1 и №2, а до несущей стены №3 не доходят.
Ваш ответ по вопросу перепланировки внутри дома важен по следующим причинам:
В общем, решение данного вопроса - это ключ к началу внутренних работ.
Здравствуйте.
Ваша перепланировка по 2 варианту более предпочтительна, так как на самом деле вы затрагиваете меньше несущих конструкций. Только будьте осторожнее при разборе стены с печью и печной трубой, перепроверьте все еще раз. У вас в этом случае не надо производить усилений, как таковых, вы используете в несущей стене №2 существующий проем.
По поводу усиления проема трубой. Дело в том, что усиление таких конструкций как стены из шпал, бревен, кирпича, блоков и т.п., заключается в том, чтобы создать жесткий контур, который не дает деформироваться стенам. Вы хотите, я так понял, выполнить рамку из трубы снаружи, а к стенам привязаться за счет косынок - этого недостаточно, тем более, что труба у вас очень малого сечения для таких целей. Тогда уж лучше взять доски толщиной 40-50 мм и сколотить из них надежную раму, которую потом вставить в проем и прибить к шпалам гвоздями по-больше. Вы, таким образом, скрепите шпалы между собой и раму жесткости получите.
Большое спасибо.
О ходе выполнения перепланировки буду отчитываться позже. Планирую закончить перепланировку осенью 2012 г, так во время перепланировки надо где-то жить семье. Ранее я планировал сделать пристроенную комнату и жить семьей в ней, пока буду делать перепланировку. Делать зимой думаю не целесообразно, так как необходимо делать дверь в пристроенную комнату, а по стенам проходят трубы отопления. Вдруг что-то пойдет не так или затянется процесс переделки отопления. Начну работы по перегородкам в апреле, а пока буду менять окна и выполнять прочие подготовительные работы. Ведь я уже определился с планировакой дома - спасибо.
Удачи в этом нелегком деле :). Будем ждать вашего отчета, думаю читателям будет интересно, можно указать сложности, которые случались и как вы их решали.