| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 6 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Укрепление и пристройка к дому, Сумы
Доброго времени суток. Имеется дом в 1,5 кирпич 1965 г, склон по фасаду около 1 метра (6м (фасад) х 4м), фундамент 60 см монолитная лента, потом цоколь кирпич, есть пристройка 2х4 м (3 на рисунке) в 1 кирпич, фундамента нет, только песчаная подушка 10 см и потом стена кирпич, возведенная вместе с основным домом. Под ней проведена вода (под стеной на 50 см ниже, перпендикулярно фасаду и посередине фасадной стены пристройки) и отрыт подвал под полом пристройки, т. е. оголен фундамент основного дома. Сейчас идет разрушение фасадной стены пристройки (вертикальные трещины). Посоветуйте, что можно сделать для укрепления основного дома. А также, подскажите еще одно: в перспективе 2-3 лет планируется достройка дома, снос пристройки, закладка нового фундамента и подводка его к старому (рис 2), посему вопросы:
- как сделать в таком случае фундамент новый на какую глубину закладывать, дом на склоне;
- нужно ли связывать со старым и как лучше сделать?
- как состыковать стены (фасад) нового дома и старого(ведь просадка неравномерная будет).
Подвал, или, точнее половину, полюбому нужно оставить, ввод воды там. Грунт 40 см земля, потом с глиной метра 3.
Мои домыслы: в подвале отступить около полутора метров (как раз до ввода воды) и залить монолит с арматурой типа опорной стенки, связав таким же монолитом в 3 местах (буквой т к фундаменту) и засыпать землей/песком/щебнем, хорошо утрамбовывая, потом уже снести пристройку и заливать новый фундамент глубже на 1 м так, как на склоне дом стоит. В итоге получится около 1 м глубина, связать со старым (или нет, - не знаю) и дальше уже выводить стены. Также в дальнейшем планируется 2-ой этаж, точнее, поднять стены на 1,2 м и крыша, еще не знаю, стоит делать пояс по периметру сверху, связав весь дом и новый и старый.
Надеюсь, изъясняюсь понятно. Заранее спасибо, за ответ.
Ждем Ваших уточнений.
Пример схем можно посмотреть в вопросах:
Трещины по стенам из пеноблока, Татарстан
Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома?
Трещины в стенах дома из пеноблока
Добрый вечер.
Начну отвечать, но, для начала, пояснение к прикрепленному чертежу, он старый, но только такой сейчас нашел. Мои - полдома, показанные на чертеже. То, что выделено черным - отсутствует (чертеж старый), стена, выделенная красным - полкирпича, перегородка между "квартирами". Выделенная синим - кирпич\дерево. Все остальное по пунктам.
Стена начала рушиться намного быстрее после прорыва магистрали холодной воды в 10 м от фасада, воды много было, 5 колодцев ниже полные были, у меня в подвале тоже много было, так как труба в рукаве и из колодца прямиком в подвал шла.
Вопросы следующие сформулировал:
По 4-му вопросу. Мне лично быстрее всего в автокаде чертится, но я в нем просто много лет уже работаю. Может можно такие простые схемки в той программе, в которой Вы технические чертежи чертите, то в ней и нарисуйте. Тут совершенно не принципиально, лишь бы Вам удобно было. Хотя Вы по-моему всю нужную информацию уже и так показали на схеме, что в приложении.
Уточнения будем изучать. Первый ответ будет скорее всего завтра или в среду (29-30 января). Много информации и вся важная.
Спасибо, буду ждать.
Грунты у Вас пучинистые, на таких грунтах фундамент должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта (100 см для г. Сумы). У Вас фундамент заложен выше уровня промерзания грунта (60 см), и на него неравномерно действуют силы морозного пучения грунта. И если даже с фундаментом ничего не делать (для решения этого вопроса я приглашу специалиста Сварога), то как минимум нужно миниммизировать влияние сил морозного пучения грунта на фундамент. Для этого отмостку вокруг дома нужно будет утеплить. Плюс не допускать подтопления фундамента. Воду с крыши не просто собирать в желоба и водосточные трубы и сбрасывать на отмостку, а еще и отводить как можно дальше от дома за счет естественного уклона участка, если это возможно, или же при помощи системы канавок. Или просто собиратьводу в емкости. Важно как можно меньше подмачивать грунт вокруг фундамента.
Для ответа на вопросы по усилению существующего дома и по пристройке и надстройке я пригласила в Вашу ветку специалиста Сварога.
Ниже я выкладываю две схемы - сегодняшний план дома и план пристройки. Проверьте, пожалуйста, все ли я верно поняла по Вашему описанию. И какой толщины будут стены новой пристройки (эти стены показаны красным цветом на плане пристройки). И остальные размеры проверьте.
План дома (как он выглядит сейчас)
План пристройки
Добрый день. Почти все верно. Только в 3-ей комнате не то, что нет фундамента, там он выложен кирпичом на одном уровне с основным, и глубина заложения фундамента 60 см в правом крайнем углу. Уклон около 1м, если сравнивать фасадные углы, и омостка сделана горизонтально по фронтальной стене, почти без перекоса, по правому углу основного дома она заканчивается. Кипичная перегородка вниз (по плану) к забору идет, до нее отмостка сделана.
Стены новой пристройки планирую в полтора кирпича, поднимать на 1,2 м планирую газобетоном, армопояс поверху всего дома (и нового и старого) не знаю, нужен или нет.
А так все правильно. На счет отвода воды понял, буду делать на весну.
Буду ждать дальнейшего рассмотрения.
Добавляю фото фундамента вид из подвала и ввод воды.
Фото - это очень хорошо. Если есть еще и фото трещин по фасаду кухни, и общего вида этой стены издалека, то тоже выкладывайте.
По фундаменту, т.е. он есть под всеми стенами дома, заложен примерно на одну глубину, просто под комнатами 1 и 2 это камень + битый кирпич и все обильно залито бетоном, а под комнатой 3 (под тремя ее стенами) - просто кирпич на растворе, так?
Фото трещин не сделаю, не скоро попаду туда.Там трещины вертикальные по окну примерно в 0,5 мм под крышей, и идут до уровня пола. По фундаменту да, вы правильно меня поняли. Также еще напишу, что в комнате 3 пол/потолок подвала - бетонная плита, залитая с арматурой.
По плану пристройки еще уточнение. Стена, выделенная синим, в 1 кирпич, а не в 0,5.
Все уточнения внесла на схемы. Выкладываю их ниже для Сварога.
План дома (как он выглядит сейчас)
План пристройки
Теперь всё верно, и подвал хочу сделать под всей площадью новой пристройки. Спасибо.
Поправила подвал :-).
Здравствуйте. Татьяна попросила ответить как можно быстрее, но на работе интернет отрубили. Вопрос у вас не простой, мне нужно немного времени. То, что трещины вызваны замачиванием грунтов (а осадками или пучением не столь важно), думаю очевидно. Скорее всего, пучение, но пока у вас пучение было равномерным (у вас жесткий фундамент, поднимается/опускается равномерно) все было нормально. Как только залило дополнительно водой - все поменялось. То, что у вас проблемы в месте ввода воды, тоже объяснимо - в этом месте у вас, скорее всего, грунт промораживается сильнее (на глубину не закрытую грунтом) - отсюда большее пучение.
Мне осталось не понятно, вторая половина дома существует? Вы собираетесь мансардный этаж добавлять только на одной половине? Не понял, есть ли разрушения и трещины стен основного дома, или только пристройки? Не понял смысла усилений зеленой и синих стен, можно подробнее, чем это вызвано по-вашему?
Скорее всего, для ваших фундаментов 2-ой этаж это лишнее.. Как вариант, сделать верхний этаж каркасным, легким, подумайте над этим.
Второй половины нет на данный момент, планируется пристроить (красным на плане показаны стены новой пристройки), вопрос в том, как укрепить старый фундамент и пристроить новую часть дома. Мансардный этаж над всем домом и старым и новым.
Трещин основного дома нет,только по стене пристройки. Зеленая стена наполовину из дерева, в углу печка, на ней держится, а печка будет убиратся. Синяя - это перегородка между "квартирами" в полкирпича, если сверху что-то добавлять, то, думаю, нужно её укрепить.
По поводу 2-го этажа,подскажите, какие варианты есть.
Все понятно, постараюсь завтра ответить.
Здравствуйте. Посмотрел еще раз все внимательно, и посоветовал бы вам следующее:
Если надстраивать верхний этаж, то делать его очень легким, с крышей уклоном под 45% - мансардного типа. Фундаменты у вас все-таки не ахти. Тут больше всего подходит каркасная деревянная надстройка. Как вариант, возможно устройство газобетонных стен на высоту 1.2-1.5 метра, а далее деревянная крыша, но предпочтительнее - вся каркасная надстройка. Глины основания несут много, но являются пучинистыми, а при сильных замачиваниях могут перейти в мягкопластичное или текучее состояние. Соответственно, сильно перегружать я бы их не стал.
Фундаменты под П-образную пристройку надо делать более широкими чем существующие под домом (если 2-ой этаж будет единым над домом и пристройкой). Ширину их нижней части надо делать не менее 500-600 мм. Более того, лучше сделать фундамент для нее замкнутым, потому что надежно связать стены старого дома и пристройки при П-образной пристройки не получится. По крайней мере, еще очень долго у вас будут появляться трещины между ними. Отсюда и лучше делать верхний этаж каркасным - он более стоек к деформациям (вернее они на него меньше влияют). Вообще, у вас можно делать П-образную пристройку только потому, что грунты более-менее нормальные и длина ее небольшая (более 6 м уже лучше делать замкнутый фундамент).
Причем, при замкнутом фундаменте не обязательно возводить цельную стену между домом и пристройкой. Можно завести с каждой стороны по 0.9-1.5 метра стены и сверху соединить их монолитной балкой (тут возможны вариации в зависимости от того, как вы решили сделать сообщения между домом и пристройкой). Так же идеальным было бы и разделение и 2-го этажа в этом месте деформационным швом (2-ой стены там уже не нужно, просто парные стропила). У вас бы были 2 независимых здания. Тогда даже большие подвижки были бы не опасны. Дело в том, что в первые несколько лет, новые постройки сильно садятся, а старые при этом неподвижны.
Внешняя стена в 120 мм очень тонкая (где синим цветом), тут вы абсолютно правы, а ведь она у вас будет несущей - на нее обопрутся перекрытия и 2-ой этаж. Если вы хотите усилить стену путем подвода второй стенки, то их придется связывать между собой каждые 5 рядов анкерами. Как вариант, вплотную к ней выполнить самостоятельную несущую стену толщиной 250 мм и соединить между собой их только по верху монолитным поясом (можно для надежности соединить их еще посередине, чтобы не было вероятности выпадения существующей стенки наружу).
Внутреннюю стену (та что красная) делать нет необходимости, можно разобрать или заделать любым материалом - ее будете использовать как перегородку, не более того. Если же вы хотите немного разбросать нагрузки - перекрытия опереть на торцы и внутреннюю стену, а крышу 2-го этажа на продольные, тогда необходимо разобрать эту стену и сделать новую, толщиной 250 мм, как вы и предлагали. Но в этом случае надо обеспечить перевязку этой новой стены с продольными стенами. А по верху все стены объединить монолитным армированным поясом. Имеются ввиду стены старого дома, с пристройкой объединять нельзя. Армированный пояс будет упрощенным - слой бетона (В15) толщиной 70 мм с уложенной в него арматурной сеткой из проволоки Bp-I диаметром 5 мм. На стену должны лечь минимум 4 продольных стержня.
Как вы понимаете, усиления существующего фундамента я не предлагаю, при легком мансардном этаже, существующие фундаменты должны выдержать. Но вам надо будет заложить в стоимость работ утепление широкой отмостки (не менее 900 мм) и отвод воды от вашего участка (сделать каналы обходные от дома, чтобы новый прорыв не затопил дом). И если вдруг вновь зальет подвал, сразу выгребайте оттуда воду. У вас ей деваться некуда - глина, поэтому будет стоять долго, меняя структуру грунта.
Если есть еще вопросы, задавайте.
Добрый день.Спасибо за ответ.хочу еще несколько вопросов уточняющих задать:
Еще один вопрос.
5. При толщине стены в 1,5 кирпича и в будущем газобетон 30 см, нуждается ли стена в утеплении? Про фундамент и отмостку я понял, буду утеплять, а вот еще насчет стен подскажите.
6) По армопоясу, его делать выше уровня перекрытия, или от уровня потолка? И при его армировании в стену, вертикально нужно арматуру?
1. Если вы решили связать пристройку и дом в уровне фундаментов и стен, то замачивания в дальнейшем постарайтесь уже не допускать - могут появится трещины как в старом доме, так и в пристройке. Связать фундаменты можно за счет вклеивания арматуры в старый фундамент, в предварительно просверленные отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр арматуры. Арматуру надо будет вклеить на мелкозернистом цементно-песчаном растворе высоких марок (не ниже М250) на глубину 30 диаметров арматуры. Столько же надо будет оставить для замоноличивания в новый. Есть еще вариант, когда арматура не вклеивается, а забивается в просверленные отверстия того же диаметра, что и арматура - тут арматура работает только на сдвиг одного фундамента относительно другого. Арматуру для связи можете взять диаметром 12 -16 мм в 2 ряда с шагом по высоте 200 мм. Та часть нового фундамента, что ниже старого, никак с ним не связывается. Новый фундамент можно проармировать арматурой диаметром 16 мм в 2 ряда с шагом 300 мм по высоте. В углы фундамента уложите Г-образные гнутые стержни (по 0,5 метра в каждую сторону) из арматуры диаметром 12 мм (16 вы не сможете загнуть, скорее всего) с тем же шагом, что и основную арматуру. Это поможет избавится от усадочных трещин. Стены можно соединить между собой за счет забивки в швы старого дома арматурных коротышей (диаметром 8 мм, в стену заглубить на 100-150 мм, в новую кладку выпустить 200-250 мм) с шагом - в каждые 3-5 шов кладки старого дома. Из-за несовпадения в размерах кирпичей, сами раскидайте эти шаги. В стены стержни вклеивать не надо. В местах установки коротышей неплохо бы уложить в новую кладку кладочную сетку (в том же шве) на всю ширину стены длиной 0,7 м - это поможет избавиться от растрескивания.
2. Ваш тип фундамента несет за счет опоры под пятой фундамента, за счет боковой поверхности он ничего не несет (вернее несет, но это в запас). Так что удостоверьтесь, что сам фундамент старого дома опирается на грунт. Если есть места, где это не соблюдается, перед разборкой старой пристройки, откопайте немного вокруг фундамента старого дома, уплотните под ним грунт, сделайте гравийно-песчаную подушку, если получится, и залейте бетоном это место (сделайте бетонную подушку).
Если у вас водопровод проходит под фундаментом, сначала замотайте трубы на несколько слоев рубероидом, перед тем как залить бетоном (завяжите веревкой, чтобы не открывался, только делайте все не в затяг, чтобы свобода была). Если хотите передать нагрузку на грунты основания за счет новой фундаментной стены, то придется ее соединять с фундаментом дома стальными стержнями, их надо ставить довольно часто - это трудоемко, но зато можно сделать нормальную уплотненную подсыпку, хорошо опереть новый фундамент - более качественно, чем вариант, что я выше предложил. Но в вашем случае вполне должно хватить того, что выше, но тут уж сами решение примите, я всей картины не вижу.
3. Если вы свяжете фундаменты и стены, то армопояс так единым и надо будет делать.
4. На форуме есть примеры, попросим Татьяну или Валерию подыскать для вас примеры и дать ссылку :). Помните только, что у вас нельзя давать распор на стены, а значит надо делать хорошую затяжку, полностью берущую на себя весь распор (соответственно, конструкцию крыши надо посчитать).
5. По утеплению, опять же, Татьяну или Валерию попрошу помочь :).
6. Армопояс делается обычно в уровне перекрытия, иногда под плитой, если у вас тяжелые перекрытия опираются на газобетон или другой мягкий (хрупкий) материал. У вас, лучше в уровне перекрытия. Так как у вас крыша ляжет на газобетон, лучше из армопояса сделать вертикальные выпуски ("усы"), из арматуры диаметром 4-5 мм периодического профиля (не гладкой) с шагом 0,5 мм по всему периметру. А в углы и на пересечениях стен в газобетонную кладку стоит уложить кладочные сетки внахлест каждые 3 ряда.
Я по утеплению добавлю. По расчету для Сум, получаются такие выводы.
Спрашивайте.
Спасибо за консультацию.
Спасибо, буду считать, сейчас я на этапе планирования и подсчета стоимости.
На счет утепления крыши я пока не думал, спасибо.
Остается вопрос по поводу крыши, немного в замешательстве, не могу представить как она будет выглядеть в деталях на поднятых стенах и каким образом будет держаться.
Крыша будет держаться на поднятых стенах точно так же, как и на неприподнятых. Она будет опираться на мауэрлат. Стропила в местах опирания на мауэрлат зарезаются (делается треугольный вырез внизу стропилины, чтобы она опиралась на мауэрлат). А сверху каждая стропильная пара соединяется горизонтальной затяжкой, примерно как на рисунке ниже.
Крыша мансарды.
Добрый вечер. собираюсь наконец-то пристраиваться, перестраиваться и есть такие вопросы:
1. если фундамент на пристройку сделать не ж/б лентой, а кирпичем в 2 кирпича с армированием, возможно ли это и какие нюансы меня ждут?также по армировке и соединению с основным домом.под фундамент хочу подготовку бетонную сделать, какую толщину лучше и армирование?
2. на кирпичный фундамент обмазки битумной в 2 слоя и 50 эппса хватит?отмостка 60 см утепленная 50 еппса планируется
3. по армопоясам: первый по цоколю под газобетон стоит делать? если да, то какой толщины и какая армировка? второй поверху понятно все, рассказали раньше.
3. хочу делать полы по грунту в старом доме и плиту в пристройке. если по грунту,то связывать со стенами не нужно? по плите интересует толщина и как армировать.
4. на стены есть газобетон 375,D 400, а на перегородки какой лучше взять?
5. на сколько оптимально будет поднять стены для второго каркасного этажа?я думал до уровня подоконника, но не знаю, достаточно ли будет...
почему спрашиваю за кирпичь - фундамент дома основного - кирпичь, только с одной стороны залито как на фото, но там, как я узнал, стенка облегченная пустотная, а дальше был подвал для угля с монолитным перекрытием. да и кирпичь есть хороший, много, девать некуда, а бетон дорого и затратно по доставке и укладке, миксер не подьедет ближе, чем на 10м(3 линии ВЛ от опоры на участки).
Вобщем, буду благодарен за консультацию)
Добрый вечер.
Отвечать начну завтра.
Добрый день.
Прочла всю ветку. Дом конечно у Вас "сборная солянка".
По порядку:
1. Важно чтобы кирпич был очень хорошего качества, то что производят сейчас это не то что было в 65 году. Надеюсь, Вы это учитываете. Можно взять даже б.у. но со старой постройки, у Вас этот фундамент до сих пор и жив только из-за качества кирпича.
Сразу скажу, что я против соединения каких либо старых и новых построек (фундаментов и стен). В Вашем случае и против П-образного фундамента, согласна со Сварогом, что условия не самые лучшие. Просто новая постройка даст в любом случае усадку и Ваши арматурные связи порвутся как нитки и деформируется либо старый либо новый фундамент. Пристройка должна работать отдельно от дома, это 2 разные конструкции с совершенно разными нагрузками.
2 ряда кирпича 500 мм и армирующая кладочная сетка через 3 ряда будет достаточно. Под кирпичный фундамент нужно сделать подбетонку на идеальной подсыпке из щебня и песка (хотя бы 20 см с трамбованием каждые 10 см). Лучше щебень вбивать в песок, то есть, первый слой песок, а в него уже втрамбовывать щебень.
Потом подбетонка с армирующей сеткой толщиной 150 мм, сетка обычной ячейкой 100х100 мм толщина проволоки 4-6 мм. Бетон В15.
2. Хватит. Битум берите теплый, чтобы ЭППС не поплавить, потом обмакивая в битум зонтики прибивать ЭППС по технологии.
3. По цоколю армопояс не обязателен. Но это при условии что пристройка будет квадратная, а не П-образная. Не экспериментируйте.
4. Полы. Полы в доме это тоже отдельная конструкция, которая работает отдельно от дома. ПОэтому завязывать полы ни в коем случае нельзя.
Плита толщиной 100 мм, тоже одну сетку 100х100 мм посередине из проволоки 4-6 мм. А сверху чтобы не трескались положите штукатурную металлическую сеточку, которая 10х10 мм. Бетон В15.
5. Мне нужен не удельный вес D400, а плотность блока, это параметр В. Если В меньше 2,5 (250 кг на м2), то этот блок не годится даже для облегченной пристройки. Доводить до подоконника, потом армопояс такой же как писал Сварог или Татьяна и сверху каркас. Армопояс нужен чтобы нагрузка от каркаса и крыши лягли не точечно на газоблок, а равномерно.
Спрашивайте.
Добрый день. То есть Все-таки лучше не связываться и делать деформационный шов? Кирпичь/газоблок каких размеров и как его правильнее сделать будет? Армопояса тоже разделить нужно будет на два и закольцевать?
Кирпичь я у соседа нашёл такой же, что и все дома в округе, "запас" в 10000). Газобетон В 2,5.
Да, именно, делать через деформационный шов.
Кого его сделать???
Армопояс всегда имеет замкнутый контур, его поэтому поясом и называют. О каких местах Вы говорите разделить на 2? те конструкции которые будут на новом фундаменте, там будут и замкнутые армопояса. То есть пристройка квадратной формы будет иметь свой армопояс. Не завязывать больше ни с чем.
Берите кирпич у соседа. Газобетон 2,5 это минимум, можете его использовать, только ж по верху обязательно армопояс. Армировать кладку из газоблоков каждые 2 ряда кладочной сеткой.
Я имел ввиду деформационный шов, как его правильно сделать и чем?
Кстати, Ваша ж пристройка будет отапливаемая, правильно?
Ставите фундамент, потом строите пристройку квадратной формы и все максимально приближенно к старому дому и фундаменту. Потом этот шов закрываете либо паклей, если пространство получится больше, то туда забивают все что есть (битый кирпич, пенопласт и т.д.) и замазывают цементным раствором. Иногда закладывают в пол кирпича шов, но это когда очень неровная стена старого дома.
Фото:
На схеме фундаментов, смотрите только на деф шов, остальное не Ваш вариант.