| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Выбор фундамента при высоких грунтовых водах, Нижегородская обл
Добрый день! Сейчас стою перед выбором фундамента, так как поняла, что условия у нас для строительства не очень хорошие.
Участок находится в Нижегородской области, г.Кулебаки.
Уровень грунтовых вод очень высокий. Весной доходит до 0,3 м. Сейчас летом – вода уже стоит на глубине 1,2 м. По данным, найденным в интернете, в нашем районе уровень промерзания составляет 1,3-1,7 м (хотя общая по области -1,4).
Почву, руководствуясь подсказками на вашем сайте, определила как глинистую. Комочек легко скатывается, но практически на 30% состоит из песка.
Дом планируется 6*11 с одним этажом и небольшой мансардой из дерева. Стены планируются из шлако-или керамзитиблоков, пока не решила, какой материал оптимален по цене и качеству. Облицовка – кирпич. Крыша – металлический профнастил.
Прочитала практически весь ваш сайт, но в каждом конкретном случае есть свои особенности, поэтому и решила спросить о том, какой в данных условиях выбрать фундамент. К сожалению, в разумных пределах на первое место приходится ставить стоимость.
Еще мне не совсем понятна система тепло- и гидроизоляции фундамента. Если можно, скажите пару слов и об этом.
Здравствуйте!
Чтобы ответить на Ваш вопрос нам нужно знать:
Уточните, пожалуйста, эти вопросы.
Толщина стен - 40 см.
Именно из-за стоимости подвал было решено не делать.
Добрый день.
Судя по описанию Вами грунта, мы думаем что это суглинки и глины в текучепластичном состоянии, так как грунтовые воды спокойно поднимаются сквозь них на такую высоту 0,3 м. Эти грунты сильно пучинистые, соответственно когда вода превратится в лед, то увеличится в объеме и приподнимет дом. Весной дом оттаит и просядет. Ко всему у Вас глубина промерзания грунта по нормам 1,4 м. Но обычно она выше в Нижнегородской области, поэтому советую взять глубину заложения свай максимально 1,7 м, чтобы потом не было проблем. Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай расстояние между ними расстояние не более 2 м (по одной стене 6 м у Вас будет 4 сваи, 2 по бокам и 2 через каждые 2 м, а по стене 11 м - 7 свай, при чем делать это нужно так: по краям сваи и 11 м делите по полам получается 5,5 м - бурите сваю на середине, потом каждую сторону делите еще на 2 сваи симетрично), объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Исходя из этого, рекомендуется свайный фундамент из круглых буронабивных свай, с высоким ростверком 500 мм, в Вашем случае ростверк поднимается от 15 - 20 см от земли от пучинистых грунтов и воды. Глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания и опирать сваи необходимо на твердый грунт. Это означает, что после глинистых водонасыщенных грунтов, где-то обязательно залегает слой твердого песка, на него и нужно опирать фундамент в Вашем случае. Свайный фундамент еще и дешевле от других видов фундамента за счет земляных работ. Схема будет такая:
Фото высокого ростверка.
Сваи буронабивные, диаметром 300 мм. Расстояние между сваями не более 2 м. Для повышения прочности столбов необходимо сделать самый простой и не дорогой пространственный арматурный каркас. Достаточно 3-х вертикальных прутков Ø 12 мм из арматуры, скреплённых между собой через 400 - 500 мм поперечинами Ø 10 мм, такую арматурную сетку опускать в скважину и заливать бетоном, сетка должна на 5 см отступать от края скважины с каждой стороны во внутрь. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см. Для стены 400 мм, ростверк нужно сделать минимум 500 мм. Прежде чем начинать что-то делать, Вам хорошо было бы прочитать наши 3 статьи, написанные по вопросам, которые часто задают люди по свайному фундаменту Фундамент свайный. Варианты применения и устройство свайных фундаментов и Фундамент свайный. Технология устройства свайного фундамента и Каркасный дом своими руками, чтобы понимать как все должно выглядеть. На ростверк будет заливаться цельная плита перекрытия по утеплению ростверка и плиты перекрытия может Вам подсказать специалист Valera, если Вы этого захотите, сообщите нам.
По поводу шлако- и керамзитобетона можно сказать однозначно, что оба материала хороши, если они имеют заводское изготовление примерно одинаковы по качеству (на заводах эти блоки пропаривают и этим добавляют прочности). По цене сказать Вам ничего не можем, так как в каждом регионе цены абсолютно разные, мы не владеем расценками Нижнегородской области. Прозвоните продавцов и поспрашивайте, заодно про заводское изготовление для промышленного строительства поинтересуйтесь, так как это важно.
По поводу гидроизоляции, сваи гидроизолировать крайне сложно, это займет очень много времени и усилий, в случае со сваями это практически невозможно. Поэтому сваи рекомендуется делать из влагостойкого бетона марки W4 и выше для неагрессивных ГВ и из марки W6 и выше для агрессивных. Ваши ГВ агрессивные. Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верхнюю часть ростверка.
Далее идет укладка рубероида.
Укладка рубероида.
Затем еще слой битума и второй слой рубероида.
Спрашивайте.
Спасибо за такой развернутый ответ. Но у меня опять возникло несколько вопросов:
1. Статьи, которые вы дали, я читала еще до того,как задала вопрос. (Кстати,ссылки ваши не отрываются). У меня сразу возник 1-й вопрос - в статьях идет речь о легких домах,а можно ли считать наш будущий дом легким, он все-таки не из дерева.
Я считала вот так: В 1 метре стены 25 штук блоков (при нашей толщине 40 см). Вес шлакоблока приблизительно 20 кг. Считаем периметр дома: 6+6+11+11=34 метров. Умножаем периметр на высоту стен (беру около 3 м за счет перекрытий) и получаем площадь стен дома: 34х3=102 квадратных метров. Умножаем площадь на количество в 1 кв. метре: 102х25=2550 штук. Вес, соответственно, около 50 тонн только блоки.
2. Также в статье пишется о заливание бетона в воду. Как я понимаю, лучше эту воду откачивать перед заливкой.
3. Посмотрела на ютубе видео про технологию фундамента ТИСЭ. Они там заливают сваю в пластиковую трубу нужного диаметра, мотивируя это тем,что там удобней, поверхность бетона получается ровнее. И ту же трубу заворачивают в рубироид. Насчет пластика,я конечно, сильно сомневаюсь, но на вид такой способ заливки кажется проще. Что вы можете сказать по этому поводу.
4. Смутила фраза про том,что где-то обязательно есть твердый слой. Для эсперимента решили сделать на участке, где предполагается дом небольшую скважину. Муж со вчерашнего дня возился с небольшим диаметром, и выводы что-то вообще неутешительные. На глубине даже 2,4 метра ничего устойчивого нет, зато вода прет так, что он бурил (ручной бур) а я постоянно вычерпывала. Есть ли смысл рыться дальше?
5. Еще мне непонятно, почему такой фундамент считается дешевым (не считая трату на земляные работы), ведь по материалу выходит практически тоже самое. Материал на сваи + материал на ростверк + материал на плиту.
Можно ли рассмотреть вариант фундамента, как здесь. Честно говоря,я набрела на ваш сайт из-за вот этого вопроса Выбор фундамента при высоких грунтовых водах, который мне показался очень схожим (не считая уровень промерзания). Если лента у нас также возможна, на какую глубину её делать. местные фирмы советуют ленту не глубже 1,2, но меня это как-то смущает. Хочется правильно,а не так как все, глядя друг на друга, делают.
Еще забыла написать, через улицу (метров 100) есть большой пруд. Может ли это как-то влияет. Понимаю, что без исследований, судить трудно, поэтому и спросила про другие варианты фундамента, пусть они выйдут и несколько дороже.
Добрый день.
Вы пожалуйста не стесняйтесь, спрашивайте, мы работаем именно для этого.
1. Да, Ваш дом можно считать легким, на 1 м погонный дома приходиться вес приблизительно в 1,7 т в эту цифру входят нагрузки от перекрытий, стен, крыши, ветровой, снеговой и полезных нагрузок (мебель, люди и т.д.). Вы правильно посчитали вес стенового ограждения, нам нравятся читатели, которые понимают что откуда берется и грамотно размышляют. Свайный фундамент, который я предлагаю выдержит с запасом такую нагрузку, не переживайте.
2. Да, при заливке бетона необходимо чтобы воды не было, обязательно нужно откачивать или даже сделать временный дренаж, который на время выполнения фундамента отсечет воду с участка
3. Смотрите, выгодно заливать бетон в любые трубы. Можно в пластик, в асбестоцемент или даже металл, это как форма (опалубка) для сваи. Чем это выгодно, это тем, что если лить чисто в грунт, бетон может растекатся и вместо 2 кубов, расход может составить например 3 куба. И еще, рубероид в Вашем случае не нужен, он все равно не выдержит этой воды, он быстро разлагается в агрессивной среде, необходимо брать просто влагостойкий бетон высокой марки.
4. Попробуйте пробурить еще на 0,5 м и посмотрите какой грунт выходит из скважины, если песка в составе больше чем глины, то этого уже будет достаточно. Дело в том, что буром вы поднимаете грунт, но не понятно на каком слое он был поднят, он может тащить грунт со стенок вдоль всей скважины.
5. Ну считается что свайный дешевле, но совсем не на много, дешевле земляные работы и человекочасы. Но по материалу все может быть совсем по-другому. Вам в любом случае из-за высоких ГВ нужно будет делать монолитную плиту перекрытия. Поэтому все относительно.
Не рекомендуют делать плитный фундамент в Вашем случае. Причина: слишком высокий уровень грунтовых вод и и недостаточно статичные грунты для того, чтобы опирать плиту выше уровня промерзания грунта (при таком высоком уровне грунтовых вод глинистые грунты часто характеризуются как сильнопучинистые, точно можно сказать только имея геологию). Без геологии, можно только советовать с такими ГВ только сваи. А лента тоже самое, не стоит испытывать судьбу. Это проверенный и верный вариант. Вы, кстати, можете сделать по технологии ТИСЭ сваи, суть будет та же. Рекомендовать ленту не могу, так как ее нужно заглублять ниже глубины промерзания на 10 см, а у Вас вообще непонятно какая глубина получится, где там твердый слой грунта. На глубине 1,2 м заложить фундамент это не по нормам, не знаю как можно это советовать людям. Вам можно делать сваи минимум на 1,5 м и то я это могу сказать только из-за ГВ, так как вода не даст земле промерзнуть до 1,7 м, вода немного меняет температуру грунта (повышает, когда вода по снегу бежит, снег немного растаивает). Очень часто люди обращаются к нам потом с большими проблемами по фундаментам, из-за его неправильного устройства, но когда дом уже стоит, эти все вопросы решить очень сложно и затратно. Делайте по нормам, пускай делают соседи как хотят.
Дополнение: Да, то что у Вас рядом река совсем рядом это очень важно. Поэтому и такое количество воды в Вашей скважине. Для Вашего участка самое верное решение делать только свайный фундамент, так как в обводненных грунтах ставятся свайные поля. Сваи строят даже на болотах, а у Вас там очень много воды.
Спрашивайте.
Спасибо. Теперь я вроде определилась с фундаментом, но опять появилась одна проблема (а может и не проблема). Муж обычным буром (не ТИСЭ) пытался сделать расширение, опять же еще вчера ради эксперимента. Ничего не получилось. Возможно, это это из-за воды, а может что не так делали. Нужно ли вообще это расширение?
Забыла еще в первом вопросе спросить, нужны ли сваи на внутренние стены?
Ну, и раз я уже определилась с фундаментом,я буду благодарна вашему специалисту за консультацию по поводу плиты и её утепления.
Теперь про коммуникации. Если с другими видами фундамента я более-менее представляю, как провести гильзы для коммуникаций, в свайном даже не могу представить, ведь дом фактически будет на возвышении.
Компетентность наших 3-х фирм мне совсем не внушает доверия, так как про глубину промерзания они отмахнулись тем, что лента просто утепляется. Город маленький, поэтому, к сожалению, приходится полагаться только на свой здравый смысл.
Добрый день.
1. Расширения делать необязательно, это по технологии ТИСЭ они делаются, обычные буронабивные сваи без расширений.
2. Сваи делают под несущими стенами, если у Вас будет несущая стена в доме, то конечно делайте. А если нет, то не надо.
3. Я Валерию уже попросила заняться Вашим вопросом.
4. Коммуникации я Вам опишу сегодня в течении дня.
Если ленту еще и утеплять, то где же экономия? Существуют нормы, а для такой важной части дома (я бы сказала основной) эти правила непоколебимы.
По плите пола. По конструкции это будет по по грунту. Я подробно описываю эти конструкции в статье Пол о грунту, Ваш вариант показан на рисунке 10. Ниже там расписаны все слои пола подробно. Утеплитель в Вашем случае ЭППС, 100 мм. Если возникнут вопросы по конструкции пола (после прочтения статьи), то задавайте их здесь же, в своей ветке.
Спрашивайте, пожалуйста, лучше все выяснить до полной ясности :-).
Прокладка коммуникаций.
Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0.7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны. Просто прокладываем трубы, только при заливке пола желательно вставить в плиту или старое ведро, или трубу большего диаметра чтобы осталось отверстие.
Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.
Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.
В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью "ГАЗ", а над трубами канализации и водопровода - обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем.
Простите, что влезаю без разрешения в чужую беседу. Но ситуация в описанной ветке и у нас - одинаковая. Такой же уровень грунтовых вод. Только вот и в 3-х метрах от поверхности земли нет прослойки песка - одна глина. А те кто копают скважины под воду говорят, что местами только через 10 метров песок начинается. Как здесь быть? Один знакомый посоветовал фундамент на шинах (старых автопокрышках). Все у нас над ним смеются, но прочитав ряд постов на разных форумах так и не нашел профессионального ответа почему на таком фундаменте нельзя делать хорошие большие дома. Практики приводят ряд аргументов за. Мы собираемся строить двухэтажный дом из арболита с основанием 13*13 м. Не знаем, как быть?
P.S. Могу завести отдельную ветку, только вот не понимаю как завести интернет-кошелек.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Наберите в поисковике "как открыть кошелек вебмани". Выбирайте mini, там все просто. Пополнить его можно в любом терминале киви, где пополняют обычный телефон.
Сделали сваи, сейчас поставили опалубку, связали арматуру ростверка, но остался еще один вопрос, который сразу не спросила. Плиту нужно ставить на ростверк или внутри дома. И нужно ли связывать их как-то между собой арматурой. Погода с каждым днем все хуже и хуже, редко нет дождя. Можно ли сделать плиту в следующем году, и если нужна связь с арматурой, то можно ли оставить зимовать выпуски арматуры (для связи с плитой).
Смотрите, у Вас же плита пола,- это пол по грунту, так? Не заводские плиты, правильно? Если так, то плиту эту (пол по грунту) можно выводить на любую отметку по высоте. Можно выше ростверка, можно вровень, можно ниже. Плита пола, - это отдельная конструкция, она не связывается с ростверком, ничем, ни арматурой, ни как-то по другому. Даже иногда специально оставляют между полом и ростверком зазор 2 см (его заполняют ЭППС). Этот зазор обязателен там, где будут участки теплого пола (если будут). Там, где нет теплого пола, там можно просто довести плиту пола до ростверка и оставить (не связывая, и без зазора). Еще раз поясню по расположению плиты. Пол нужно залить так, чтобы Вы с улицы, войдя в двери, попали на пол, и не было перепада, понимаете? То есть, по отметке (по высоте) верх пола должен оказаться на своем месте. Чтобы зайдя в дом, не нужно было сразу подниматься или спускаться. Просто это частая ошибка застройщиков. Ростверк выполнен, заливают пол. А потом оказывается, что входная дверь по высоте расположена так, что попав в неё, надо на пол спрыгивать на полметра... И начинают подсыпать эти полметра, или "городить" какие-то сложные конструкции. Надеюсь объяснила, если что, спрашивайте!
Понятно, спасибо. А уточните по рис. 10 (что вы приводили для нас раньше).
1. Какой высоты делать насыпь песка и щебня и чистовой стяжки.
2. Какую сетку нам брать - с крупными ячейками или мелкими.
3. Каким образом скрепляются между собой листы ЭППС (у нас в магазине максимальная высота листа 5 см, а нам надо , как написали выше, 10 см).
3. И самый проблемный вариант, который меня сейчас, когда начала внимательней читать про плиту, волнует. Мы проложили на глубине 1 м трубу. Как я понимаю, её уже сейчас надо вывести наверх внутрь дома,а также оставить отверстие в плите. Если внутри дома будет все засыпано песком и щебнем, как мы сможем в случае необходимость ремонтировать или чистить трубу? К тому же в ближайшие 3 года нам обещают провести центральную канализацию на улице, поэтому сразу хочется учесть и работы в будущем по этому поводу.
Смотрите, еще раз объясню :-). Я эти толщины могу дать только "в принципе". А по месту у Вас они могут измениться, так как за счет толщины слоев подсыпки и черновой стяжки Вы выходите на нужную отметку по высоте. Толщины такие:
Армирующая сетка с ячейкой 100х100, из проволоки 3 мм диаметром.
Листы ЭППС можно никак не скреплять между собой, просто класть, 50+50, с перехлестом швов.. можно проклеить стыки ЭППС обычным скотчем.
По трубе я проконсультируюсь, добавим ответ сегодня или завтра.
По канализации.
У меня остались всего несколько последних вопросов:
1. Нужно ли утеплять ростверк на зимовку, если стены ставить в этом году мы не будем. Если да, то мы планировали засыпать опилками и накрыть пленкой. Такой вариант подойдет?
2. По плите. Хотелось бы уточнить. У нас есть 2 внутренних линии ростверка. Получается плита будет не цельной по всему периметру, а частями до внутрених линий?
И еще по плите. Может вопрос и глупый, но решила переспросить, чтобы мне стало понятней. Фундамент же даст усадку после его нагрузки. Плита же, как я понимаю, будет меньше садиться. Что будет с внутренней отделкой в таком случае? Или я как-то не правильно понимаю работу фундамента и плиты?
Добрый день.
1. Да, такой вариант вполне пройдет, только вместо пленки использовать рубероид или толь. Пленка слабо выдерживает мороз. Нужно постараться, чтобы снизу не было воды. Накрыть ростверк сверху рубероидом или толью от снега и дождя с уклоном, чтобы при зимних атмосферных осадках отвод воды был за пределами фундамента (отвод воды в сторону). Можно пересыпать опилками.
2. Да, плиты пола по грунту заливаются отдельно по каждой комнате.
3. Каждый дом дает усадку (за исключением стоящего на скале), но не всякая усадка должна повлечь появление трещин. Масштаб оседания зависит, прежде всего, от вида грунта под фундаментами и нагрузок, которые фундаменты передают на этот грунт. Так как у Вас ростверк, не плита, то вероятность просаживания минимальна даже после нагрузки дома. Но все-таки такая вероятность есть всегда. Растрескивание стен зависит от того, насколько неравномерна усадка под разными частями дома. Эта неравномерность может быть вызвана различием и типов грунтов, и самих нагрузок. Время усадки также зависит от типа грунта и нагрузки на него, но временных рамок (например, два года) не существует. Смотрите, обычно после строительства дома стараются, чтобы он постоял годик второй без отделки и произошли за этот год все просадки. Но опять же, это не факт что все подвижки произойдут в этот год. Поэтому есть только несколько обязательных мероприятий для обеспечения нормальной работы фундамента. Сразу после строительства необходимо делать отмостку около 1 - 1,2 м, чтобы фундаменты не подмывались водой от дождей и снега. А также водоотвод с крыши. Это очень важно. Для отделки стен и потолков вместо штукатурок лучше выбрать гипсокартонные плиты. Наливную стяжку можно заменить традиционным полом на лагах (штукатурки и стяжки являются главными накопителями влаги в новом доме).
Спрашивайте.