Посоветовались на всякий случай со строителями. Правильно Вы рассуждаете :-). Сперва стены цокольного этажа довести до уровня пола гаража, потом сам пол гаража и уже после этого довести остальные стены до пола жилой части дома.

Ещё несколько вопросов в продолжение предидущего поста...

- Какова должна быть толщина фундаментных стен если дом будет в 2 этажа, стена: 380мм керамоблок + 120мм облицовочный кирпич. Грунт - около 60 сантиметров земли, потом начинается глина (Одесса).

- Можно ли залить фундамент вручную силами бригады из 3-6 человек с 1-2-мя мешалками?

- Обязательно ли заливать весь фундамент сразу или можно налить слоями, в случае если за 1 день не получится? Будет ли фундамент таким же крепким?

П.С. Имеется в ввиду только процесс заливки, когда сделана подготовка, уже залита "пята" фундамента и установлена арматура и опалубка... Т.е. только процесс замешивания и выливания... Дом с цоколем, т.е. объём заливаемых стен довольно большой. Предварительный расчёт показал что-то в районе 100 кубов... Хотя может будет и больше, т.к. имеются сомнения по поводу толщины  фундамента для такого дома, чтобы потом всё не развалилось...

Залить фундамент вручную с такй бригадой и двумя бетономешалками вполне реально :-).

Перерыв в процессе бетонирования фундамента должен быть не более суток. Если больше, то перед бетонированием следующего участка фундамента нужно сбивать около 1 см бетона по всей ранее забетонирванной плоскости. Тогда сцепление бетона будет достаточным.

А толщина фундаментных стен в Вашем случае должна быть 50 см.

Спрашивайте!

Извините, что надоедаю... Но вопросов много :) Если можно, то буду потихоньку спрашивать...

Вот приложил несколько эскизных рисунков. Пока это только наброски, но чтобы было более наглядно...

В статье про фундамент написано, что под фундаментом устраивается подушка из щебня и песка и т.п...

- мне под такой фундамент тоже нужно её делать?

- достаточно ли только песка без щебня?

- какова толщина этой подушки применительно к моему случаю?

- какова должна быть толщина арматуры для армирования? 10 мм достаточно?

- достаточна ли глубина заложения фундамента (применительно к промерзанию грунта и т.п.

Далее...

- Посредине дома имеется внутренняя стенка на которую будет опираться перекрытие. Я думал сделать её из того же блока 380 мм но может лучше из кирпича (так дешевле получится и теплоизолировать внутри дома вроде ничего не надо) ? Какой ширины тогда она должна быть?
 

- Толщина фундаментной стенки под ней должна быть такой же как сама стенка, правильно?

- При таком варианте лучше сделать монолитное перекрытие или плитами?

- Если плитами, то как их правильно положить в место где эркер (лестница)?

- В гараже есть смотровая яма. Её нужно как-то усиливать (дополнительными балками и т.п.) чтобы выдержала вес легкового автомобиля?

- Из чего лучше делать межкомнатные перегородки?
 

Ну, и вообще буду рад критике... Мож чего-то нужно кардинально поменять и т.п....

Благодарю заранее за ответы.

На схемах я вижу только глубину стен цокольного этажа. Фундамент скорее всего плитный у Вас? Не совсем понятно из рисунков. В любом случае, Вам можно применить плитный фундамент. Уточните пожалуйста, какой именно вы планируете фундамент (если уже определились), просто из предыдущего диалога мне казалось, что он ленточный, а на рисунке показана плита. Тогда и с армированием определимся. И какой у Вас уровень грунтовых вод на участке, тогда можно будет ответить по подсыпке из щебня/песка.

Вообще для перекрытия одинаково хороши и плиты перекрытия и монолит. Разница в скорее в цене и удобстве монтажа, например, для монтажа плит перекрытия нужно вызывать кран. Укажите пожалуйста на плане размеры пролетов, тогда я смогу сказать можно ли на Ваши пролеты плиты применить (они идут стандартных размеров). Но в том месте, где у вас будет смотровая яма, лестница и эркер, в любом случае, нужно будет делать монолитные участки. По перекрытию над смотровой ямой подробнее ответим, когда определимся с видом перекрытия.

По перегородкам рекомендую Вам для начала прочесть статью Межкомнатные перегородки. Виды межкомнатных перегородок и варианты устройства, и если останутся вопросы, задавайте :-).

Жду Ваших уточнений по фундаменту и уровню грунтовых вод.

Спасибо, что быстро ответили.

Фундамент действительно ленточный, монолитный. Наверно на рисунке грунтовый пол подвала кажется плитой... Вот ещё парочку прикрепил, может на этих лучше видно.

По-поводу грунтовых вод. Сосед говорит что у него делали исследование - вода на глубине 14 метров. При мне у того же соседа копали выгребную яму - метров 10 навскидку. Воды не было. Грунт - глина разных оттенков. До соседа 14 метров. До ямы 11-12. Не думаю, что у меня вода прям под поверхностью... Местность ровная.

Также прикрепил рисунок с размерами. Вроде всё проставил... Если можно - буду в .pdf рисунки прикреплять, а то в .jpg они чего-то "плывут" и видно плохо...

Межкомнатные перегородки скорее всего кирпичные... Тут хотелось бы определиться с перекрытием. Плиты очевидно выдержат без проблем. А вот монолит - какова должна быть его толщина при моих пролётах?

Вы еще про диаметр арматуры для фундамета спрашивали, а именно: "какова должна быть толщина арматуры для армирования? 10 мм достаточно?"  - простите, забыла ответить. Теоретически достаточно. Для армирования фундамента обычно применяется арматура диаметром 8, 10 или 12 мм периодического профиля класса АIII. Но важно не только диаметр арматуры, а ее количество и правильность укладки. Например, иногда укладывается только продольная арматура, без поперечной, что необратимо приводит к разрушению фундамента. Поэтому, если хотите, мы можем проверить тот способ армирования, который Вы выбрали. Опишите его подробно: количество стержней продольной арматуры, во сколько рядов она будет уложена и с каким шагом связана поперечной арматурой. Стенки цокольного этажа у Вас тоже будут монолитными, если я верно поняла. Поэтому по ним тоже давайте проверять армирование.

Если же Вы еще не пределились с армированием ленточного фундамента и стен цокольного этажа, то мы можем Вам его посоветовать. Мне только нужно знать глубину Вашей ленты, если уже определились. Если нет, то порекомендуем. В любом случае, промерзание грунта в Одессе всего 70 см, а у Вас фундамент будет на глубине около 3 метров, так что промерзание ему не грозит (Вы выше спрашивали об этом). Тут важно только чтобы нагрузки он выдержал :-).

Жду Ваших уточнений по глубине фундаментной ленты, ее армированию и армированию стен подвала.

Спасибо за ответ.

Ну, в принципе не определился ещё. Точно знаю, что буду класть и поперечную и продольную. Так что буду рад Вашим советам.

Стенки цокольного этажа будут монолитными.

Глубину ленты в принципе я предполагал как на одном из первых рисунков, там где вид сбоку. Но конечно же посоветуйте, т.к. пока всё на стадии задумки. Единственно что высоту потолка в подвале хотелось бы не совсем низкую... Думаю, где-то 2,3 - 2.5 метра должно хватить. А под гаражом можно и меньше. Главное, чтобы можно было к смотровой яме подлезть.

Спасибо.

Тогда все понятно :-). Подумаем над заглублением ленты, ее армированием и армированием стен цокольного этажа. Выложу ответ в пятницу или понедельник (22 или 25 июля).

Разбираюсь с армированием Вашего фундамента и фундаментных стенок и понимаю, что информация по этажности дома не совсем однозначна. Вы пишете, что дом будет в два этажа. Уточните, пожалуйста, два этажа - это цокольный этаж (подвальный) плюс один этаж выше уровня грунта. Или же у Вас будет цокольный (подвальный) этаж плюс два этажа выше уровня грунта? Просто подвальное помещение часто не считают этажом, а некоторые наоборот считают. В нашем же случае, это принципиально повлияет на армирование фундамента.

Спасибо! Жду уточнения!

Добрый день,

Прошу прощения, что долго не писал. Сейчас нахожусь на стадии получения разрешения на строительство. Фундамент планирую делать весной, так что пока есть время подумать...

Вот приложил разрез с уровнями этажей. Это только предварительный вариант, поэтому присутствуют некоторые неточности. Но основную концепцию представить можно.

Возник ещё вопрос. Слышал, что Одесскому региону повысили класс сейсмичности (или как там оно правильно называется...) Означает ли это, что теперь нужно изменить подход к строительству (к примеру делать монолитный несущий каркас, а не несущие стены) ?

Спасибо.

Ответим Вам до конца недели, до 18 ноября.

Спасибо Вам.

Чего-то исчезло вложение из предыдущего сообщения. Вот ещё раз прикрепляю. Это к вопросу об этажности.

Разрез

Да, рисунок действительно был. Это у нас на сайте временные неполадки. Спасибо, что выложили повторно.

Отвечаю на Ваши вопросы.

Фундамент. Посоветовались со специалистами, делать именно ленту под стенками Вашего подвала все-таки нет необходимости. Достаточно будет сделать просто фундаментную плиту высотой 30 см. Плита должна на 30 см выступать за наружные стены подвала. Армирование плиты: 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 25х25 см, уложенные с отступом от верха и низа плиты – 5 см. Сетки связываются между собой ввертикальной плоскости стержнями такого же диаметра в шахматном порядке (через один узел). Перед заливкой плиты нужно уплотнить местный грунт, и сделать щебеночную подушку: сперва щебень фракции 30-50 см, утрамбовать, затем щебень фракции 10-20 мм, тоже утрамбовать. Общая высота щебеночной подушки - 15-20 см. По щебеночной подушке простелить полиэтиленовую пленку, самую простую. Она нужна только для удержания бетонного молочка в бетоне фундаментной плиты до момента его застывания.

Из фундаментной плиты нужно оставить выпуски арматуры длиной 50 см для связи арматурного каркаса плиты с арматурным каркасом стенок подвала.

Стенки подвала. Армирование стенок подвала такое же, как и армирование фундаментной плиты, только сетки будут расположены вертикально, а именно: 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 25х25 см, уложенные с отступом от боковых поверхностей стенки – 5 см . Сетки связываются между собой в горизонтальной плоскости стержнями такого же диаметра в шахматном порядке (через один узел).

Армопояс. По верху стен первого и второго этажа (перед перекрытием) нужно сделать армированный монолитный пояс. Армопояс должен быть на всю ширину керамоблока, плюс на 5 см заходить на облицовочный кирпич, итого 38 + 5 = 43 см. Оставшиеся  7 см остаются для изоляции мостиков холода (2 см – утеплитель ЭППС и 5 см – плиточки, заранее изготовленные из облицовочного кирпича). Примерно изоляция мостиков холода будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Армированнный монолитный пояс

Спрашивайте, если по ходу есть вопросы.

И еще добавлю. Вы об этом пока не спрашиваете, но это очень важно не упустить на этапе строительства. Облицовочный кирпич нужно связывать с основной стеной дома. Подробно о том, как это делать можно прочесть в вопросе Облицовка фасада дома из газобетона. 

Плюс, с Вашими размерами дома, скорее всего, нужно будет делать температурные швы в облицовке. Подробно о устройстве таких швов, а также о последствиях их отсутствия, можно прочесть в вопросе Почему треснули углы облицовочной стены.

Добрый день,

Опять исчез рисунок :)

Спасибо за такой подробный ответ. Всё в принципе предельно ясно. Но всё-же некоторые моменты хотелось бы уточнить:

- фундаментная плита и лента это разве не одно и то-же? Что-то я немного запутался. :)

- если перекрытия монолитные, нужны ли армопояса? И какой толщины должно быть такое перекрытие? И правда ли на счёт повышения "класса сейсмичности" в Одесском регионе?

- по поводу связей внешней и несущей стенок: какой вариант лучше в данном случае - с анкерами этими (кстати, из чего они? пластиковые?) или с "кляммерами"? И почему связи из металла называются "гибкими"?

- про температурные швы не спрашивал и думал, что делать не надо, т.к. в статье Фасад дома. Устройство систем фасадов дома. Часть 1 написано:

Коэффициент термического расширения кирпичной кладки практически не отличается от аналогичного показателя для крупноформатных стеновых блоков. Поэтому сезонное изменение линейных размеров такого дома происходит равномерно, без возникновения опасных напряжений.

Вот я и не особо над этим думал. А тут вот оно как получается. Спасибо, что подсказали. Теперь буду обязательно делать эти швы

- Слышал, что буржуи применяют какие-то хитрые возобновляемые виды утеплителей. Они засыпаются в промежуток между несущей и отделочной стеной. И вроде как не боятся ни мышей ни влаги ни огня, а также очень долговечны (в отличие от пенопласта и минеральной ваты). Также подлежат восстановлению путём выемки нескольких кирпичей из кладки и засыпки нового утеплителя. Расскажите про это пожалуйста. И стоит ли мне вообще заморачиваться с какими-либо утеплителями или мой выбор "пирога" стены и так хорош? Просто не хочется обанкротится на отоплении, тем более пока не совсем ясно чем же топить прийдётся.

- Ещё есть конструктивные вопросы. Позже выложу чертёжик, как дорисую. У меня там эркер стеклянный в два этажа. Нужен будет Ваш совет.

Ещё раз огромное спасибо за вашу помощь.

Рисунок выложила повторно прямо в текст Вашего сообщения, выше. Так не должен пропасть :-).

Фундаментная плита и лента (ленточный фундамент) - это два разных вида фундамента. В статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома они оба описаны, просмотрите, думаю тогда станет яснее.

Сейсмичность в Одессе - 7 баллов, это по ДБН-у 2006 года. До его введения по СНиПу 1982 года было 6 баллов. Но при сейсмике в 7 баллов наличие ж/б каркаса не обязательно. А вообще очень хорошо вопрос строительства дома из крупнопанельных блоков в сейсмически активных регионах раскрыт в обсуждении к вопросу Стены дома. Несущая способность стен дома из ракушечника. Очень советую прочесть эту ветку.

Почему связи из металла называют "гибкими" не подскажу. Кляммеры обычно из оцинкованной стали, а анкера пластиковые (типа Гален из базальтпластика). Если облицовочную стенку возводить не сразу с несущей, а через время, то подойдут только кляммеры. Если же сразу возводить, то конечно лучше анкера, так как не нужно дырявить стеновой материал. 

По утеплителю. Честно говоря, мне сложно предположить, что за возобновляемый утеплитель имеется ввиду. Если бы хоть материал, из которого он сделал Вы написали, то можно было бы что-то сказать. По описанию - это какой-то сыпучий материал, возможно это перлит. О нем подробно можно прочесть в вопросе Утепление стен перлитом. Но для Вашей стены дополнительное утепление не нужно. Я проверила теплотехническим расчетом. Так что можете не тратить время на выбор утеплителя, он Вам не понадобится.

По вопросам - нужны ли армопояса, если перекрытия будут монолитные и какой толщины сделать это перекрытие отвечу в понедельник, 21 ноября.

Если перекрытия будут монолитные, то армопояс можно не делать. Но такое перекрытие все равно обойдется в итоге дороже, чем армопояс и сборные перекрытия (плиты). Толщина плиты  20 см (можно больше, меньше нет), армирование - 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм, с ячейкой 200 х 200 мм, уложенные сверху и снизу с отступом от края бетона - 5 см. Сетки связываются между собой в вертикальной плоскости через один узел (в шахматном порядке).

Я вот перечитывал ваш ответ по поводу типа фундамента. И только до меня дошло, что Вы мне плиту фундаментную советуете. Я вообще-то думал именно ленту сделать, т.к. она дешевле. Но может мы друг друга не поняли. Приложу рисунок на всякий случай (рис.1). Уточните пожалуйста, то ли это что Вы имели в виду.

И сразу следующий вопрос. Вы советуете сделать перекрытия из плит. Как положить плиты на то место где эркер и лестница? Прилагаю пошаговые рисунки чтобы понятно было о чём речь.

По перекрытию. Я нисколько не настаиваю на применении в Вашем случае именно сборного перекрытия (плит). Просто предупреждаю, что монолитное перекрытие обойдется немного дороже, нежели армопояс и плиты, чтобы Вы были к этому готовы. А участки перекрытия в местах расположения лестницы и эркера нужно будет, в любом случае, делать монолитными. Писала уже это выше :-), в сообщении от 11.07.2011.

А по фундаменту - да, я Вам подробно армирование именно плиты описала. Армирование ленты опишу подробно в понедельник-вторник (6-7 февраля).

Параметры ленточного фундамента: ширина 60 см, высота 30 см. Армирование: 6 стержней продольной  арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 40 см. Отступ арматуры от края бетона 5-7 см.

Спрашивайте!