| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Выбор стеновых материалов для дома, Полтава
Добрый день! Выбираю технологию строительсва и стеновые материалы будущего дома. Прочитал уже много всего, и здесь хочу услышать мнение специалистов. Итак:
1. Печное отопление. Вариант с каменными стенами и утеплением. Рассматриваем паропрозрачные материалы и утеплители.
1а. Какой из таких утеплителей является наименее обслуживаемым? Есть ли варианты "Сделал и забыл", или все нужно со временем менять?
1б. Штукатурка по минеральной вате. Есть ли паропрозрачная? Каковы цены? Как долго служит такая стена? Как происходит обслуживание стены и утеплителя в этом случае? А если вариант с клинкерным фасадом - как обслуживать утеплитель здесь?
1в. Если я хочу выйти на показатели теплопотерь 0,12...0,14 Вт/м2/К, то мне придется делать до 25...40 см утеплителя, в зависимости от материала несущих стен. Как реализуются такие толстые слои утепления из, например, минераловатных плит толщиной 100 мм?
2. Печное отопление. Вариант со стенами из бруса. Паропрозрачность сохраняем.
2а. Брус более паропрозрачен чем кирпич, газоблок, значит стена будет более дышащая? Чем ее лучше утеплять, чтобы не потерять хороший микроклимат? Минеральная вата? А если засыпка из опила, смешанного с известью, между основной стеной и сайдингом? Это возможно? Есть ли примеры такой реализации утепления брусового дома?
2б. Обязателен ли паробарьер для брусового дома?
2б. Какой сайдинг лучше использовать на обшивку утепленного брусового дома?
2в. На Украине, Полтавщина, дешевле стоиться из газоблока или из бруса?
2г. Если внутренные стены строить из кирпича для увеличения теплоемкости дома, как в этом случае реализуется фундамент (ведь будет разный вес у наружных и внутренних стен. Грунт - песчаный.
2е. Фундамент печи перевязывается с фундаментом дома?
3. Каркасный дом с печным отоплением, обшивкой досками изнутри и снаружи, утепление минеральной ватой.
3а. Какой из пирогов стены будет наиболее благоприятным с точки зрения долговечности, минимального обслуживания, отсутствия точки росы во всех слоях:
- Доска, паробарьер, утеплитель 150 мм, ветробарьер, доска.
- Доска, паробарьер, утеплитель 150 мм, ДВП, утеплитель 100 мм, ветробарьер сайдинг
- Доска, паробарьер, утеплитель 150 мм, доска, утеплитель 100 мм, ветробарьер, сайдинг
- Доска, паробарьер, утеплитель 150 мм, доска, утеплитель под штукатурку 100 мм, мокрая штукатурка по минераловатной плите.
3б. В некоторых статьях пишут, что точка росы в наружном слое утепления - ничего страшного. Почему? Влага выветривается без проблем?
3в. Какой примерный срок службы каркасного дома? Как его обслуживать? Нужно ли менять утеплитель (слышал, что в США это норма - каждые 10-15 лет произодится замена утеплителя в стенах). Есть ли варианты необслуживаемого экологичного утеплителя?
3г. Печное отопление в каркасном доме - некомфортный вариант с точки зрения теплотехники. Дом быстро нагревается, и в нем становится жарко. Потом быстро остывает и становится холодно. Верно? Какие есть варианты решения проблемы? Теплоемкая печь? Теплоемкие перегородки? Фундамент - плита? Варианты с водяным, газовым, и проч. отоплением не рассматриваем. Только печь.
Огромное спасибо за ответы!
Начну с того, что посоветую Вам статью, которая поможет Вам найти ответы на большинство вопросов, которые возникают при выборе конструкции стены - это статья Стены дома. Какие стены выбрать для дома. Вы ней Вы найдете много полезного.
Теперь конкретно по Вашим вопросам.
1а. Утеплитель, сам по себе, любой, не нуждается в каком-либо обслуживании во время эксплуатации. В обслуживании, как правило, нуждается наружная декоративная отделка фасада, например штукатурка (ремонт, периодическая покраска), сайдинг (мытье, замена поврежденных элементов), облицовочный кирпич (борьба с высолами). А сам утеплитель, он спрятан, к нему и доступа для обслуживания нет, да и в обслуживании он просто не нуждается. Самое главное, это правильно "собрать" стену. Т.е. выполнить все нужные вентиляционные зазоры и уложить пленки (для стены с сайдингом), армировать штукатурку и правильно закрепить утеплитель (для фасада с оштукатуриванием), как следует соединить несущую и наружную облицовочную стенку (для стены с облиц.кирпичем). И для всех без исключения вариантов стен важно применять утеплитель соответствующей плотности. Например, если под штукатурку использовать утеплитель недостаточной плотности, то такой фасад прослужит не долго.
Так что касательно "сделал и забыл" - тут Вам больше нужно выбирать вариант отделки стены, чем вид теплоизоляции. И меньше всего требует обслуживания стена с облицовочным кирпичем. Её не нужно ремонтировать, подкрашивать и прочее.
1б. Штукатурка по минеральной вате паропрозрачная (такие материалы иногда еще называют дышащими, паропроницаемыми) существует. Цены советую Вам узнать именно в Вашем регионе, так как они очень отличаются в разных городах и мне сложно объективно сказать во сколько Вам обойдется штукатурная смесь именно в Полтавском регионе. Кроме того, учитывайте еще и цены на работы. Долговечность всей стены без капитального ремонта зависит от долговечности составляющих этой стены. Так, например, долговечность различных утеплителей лежит в пределах 20-70 лет в зависимости от материала и качества. А долговечность стеновых материалов, как правило, 70-200 лет. Так что сама стена (стеновой материал) прослужит Вам достаточно долго - от 70 до 200 лет. Но облицовку фасада (штукатурка+утеплитель, сайдинг+утеплитель или облиц.кирпич +утеплитель) нужно будет заменить через 20-70 лет (и через 20-25 лет для каркасного дома). Так что если Вам нужна стена такая, чтобы не делать капитальный ремонт, как можно дольше, то стоит рассмотреть вариант однородной стены, например газобетон или ракушняк без утеплителя с облицовкой кирпичем. Такой фасад не нужно красить, особо как-то ремонтировать. Но стены будут холоднее, либо же их придется делать очень толстыми.
1в. Утеплитель толщиной 100 мм легко крепится к фасаду, как правило при помощи специальных зонтиков. Тут особых проблем не будет. Когда выберете тип стены, подробнее разберем технологию крепления утеплителя именно в ней.
2а. Дом из бруса можно утеплить минеральной ватой, ее паропроницаемость выше, чем у дерева. Опилки, смешанные с известью засыпать между брусом и сайдингом очень не советую. Во первых они нужного тепла Вам не дадут, во вторых в стене они намокнут в первый же год. Высохнуть как следуюет, в отличии от минеральной ваты, они не смогут, так как просто намокнув собъются в ком. В общем опилки - это вариант (и то не самый эффективный) для чердачного перекрытия, где они уложены горизонтально и даже при увлажнении насыпня плотность будет меньше и опилки смогут высохнуть. В стене это просто не возможно. Так что для утепления стены из бруса лучше применить минеральную вату.
Ну а микроклимат в доме будет зависеть не так, от материала стен, как от правильно сделанной вентиляции (должен быть постоянный равномерный приток свежего воздуха и удаление загрязненного).
2б. Паробарьер не нужен. Если утепление будет под сайдинг, то конструкция такая (изнутри наружу): брус, утеплитель, ветрозащитная мембрана (с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше), вентиляционный зазор около 4 см (выполняется за счет обрешетки), сайдинг.
Можно использовать ПВХ-сайдинг, можно деревянный (он же блок-хауз). С конструктивной точки зрения особой разницы нет, тут больше дело вкуса.
2в. Цены на конкретные материалы и работы Вам лучше узнавать в Вашем регионе. Но вообще большой разницы в цене между брусом и газоблоком в Вашем регионе не должно быть.
2г. Внутренние кирпичные перегородки, если они не несущие (если на них не опираются перекрытия), можно опереть на бетонные полы.
2е. Фундамент печи с фундаментом дома не связывается.
3а. Паробарьер между брусом и минеральной ватой не нужен. Дерево и минеральная вата - дышащие материалы. Стена будет дышать и вся влага из дома будет безпрепятственно выходить через стену. Конечно вся влага через стены не выйдет, большую часть воздухообмена дома берет на себя вентиляция, дышащие стены берут на себя не более 20 %. Но вернемся к пароизоляции. Если ее поставить между брусом и ватой, то брус будет мокрым. ДВП или доску между двумя слоями утеплителя укладывать тоже не нужно.
Оптимальной будет конструкция, описанная в пункте 2б.
3б. Точка росы действительно должна быть в наружном утеплении, если стена утепленная. Это нормальное ее положение. Утеплитель высыхает, если все необходимые зазоры выполнены (например, в стене под сайдинг сделан вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом, около 4 см). Советую Вам еще прочесть статью о точке росы - Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления.
3в. Как я уже писала выше, срок службы каркасного дома без капитального ремонта 20-25 лет. Потом нужно менять утеплитель и ремонтировать или делать замену декоративной отделки (как правило это сайдинг). В каркасном доме можно применять только негорючий утеплитель. Это минеральная вата. Альтернативы как таковой нет, но вата очень хорошо показала себя в каркасных домах. Так что можно смело ее использовать.
3г. По теплоемкости каркасника Вы все верно описали. Поэтому, если при печном отоплении делать каркасный дом, то нужно делать массивную печь (она будет аккамулировать тепло), теплоемкие перегородки тоже не помешают, плюс обязательно делать входной тамбур, чтобы тепло не выходило за пару секунд при открывании входной двери.
Задавайте дополнительные вопросы, которые у Вас будут появляться в процессе выбора материала стены. Когда примерно определитесь с толщинами стеновых материалов (например, бруса, кирпича, газоблока и пр.), пишите их, посчитаем для них толщину утеплителя.
Спасибо за ответы. Детально еще все обдумаю, но есть пара вопросов слету.
3а. Если паробарьер между брусом (доской, в случае каркасного дома) и утеплителем не нужен, то я рассуждаю так: Паробарьер нужен для того, чтобы препятствовать проникновению влаги в утеплитель в том случае, если после паробарьера стоит материал, обладающий меньшей паропрозрачностью, нежели утеплитель. А если пирог стены доска-утеплитель-ветробарьер-сайдинг, то пароизоляция не нужна. "Прописывают" же ее для "традиционного" каркасника, где снаружи пирог стены закрывается ОСП. Некоторые фирмы рекомендуют снаружи стену закрывать паропрозрачным материалом, типа ДВП, только с "фирменными" названиями именно для того, чтобы влага, все ж каким-то обрахом попавшая в утеплитель, выходила наружу, а не запиралась внутри. Это верное рассуждение? Или если даже утеплитель закрыт паропроницаемым материалом, но с показателем этой паропроницаемости меньшим, чем у утеплителя, влага из него выходить не будет?
3г. Итак, теплоемкая печь в каркасном доме. Но тот же Кузнецов, да и любой другой автор пишет, что мощность печи должна равняться сумме теплопотерь. А теплопотери у каркасника малы. Получается нужна небольшая печь? Или я что-то путаю с теплоемкостью и мощностью? Поясните, пожалуйста.
Да, и еще. Долговечность утеплителей 20-70 лет. Какова долговечность паропроницаемых утеплителей? Есть те, что 70 лет прослужат? Ну, хотя бы 50? Или в каркаснике потому и надо менять утеплитель каждые 20 лет, из-за того, что это минвата? Подозреваю, что не только поэтому, а потому, что эта минвата плотно заперта в пироге непаропроницаемых материалов, и за 20 лет там может расплодиться грибок, плесень, слежаться и осесть утеплитель.
И еще. Есть такое дома - купольные (геокупол). В силу конструкции, стена там является и крышей. Для кровли применяется битумная мягкая черепица. Пирог стены (крыши): гипсокартон-ОСП-паробарьер-утеплитель (ЭППС или вата)-ОСП-кровля. Точка росы получается заперта в утеплителе между непаропроницаемых материалов. То есть там все будет разрастаться грибком? Как по мне - вообще неправильный пирог. Хотя идея купола нравится, но не представляю, как ее реализовать с точки зрения "правильного" пирога стены-крыши.
В случае с каркасным домом пароизоляция нужна. Там нет бруса, там только стойки. Там пароизоляция нужна обязательно. Она не нужна для стен из бруса. Возможно я не совсем однозначно выразилась. В каркаснике конструкция стены будет примерно такая (там тоже есть разные варианты, но пароизоляция есть везде. Я опишу один из возможных вариантов) изнутри наружу: внутренняя отделка, зазор 4 см (за счет обрешетки), пароизоляция, утеплитель уложенный между стойками (минеральная вата), ветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор 4 см (за счет обрешетки), ОСБ, облицовочный материал.
На остальные вопросы ответ будет в понедельник, 22 апреля.
3 а. Есть два вида увлажнения утеплителя в каркасной стене. Первое - это увлажнение за счет образования в нем точки росы (появляется конденсат). Второе - это увлажнение за счет паров изнутри помещения. Конденсат от точки росы появляется периодически, потом высыхает. А пары изнутри помещения выделяются круглосуточно и круглогодично. И если от точки росы мы паропроницаемый утеплитель (такой как минеральная вата) защитить никак не можем, то от паров изнутри помещения его можно и нужно защищать укладкой пароизоляции со стороны помещения. Пароизоляция укладывается с нахлестом полотен и обязательной проклейкой всех стыков специальным скотчем на битумной основе. Тогда пары изнутри помещения увлажнять утеплитель не будут. Что касается конденсата от точки росы. Нам нужно создать условия для его выветривания. Для этого за ватой должен быть уложен либо материал с более высоким показателем паропроницаемости (и тогда его можно укладывать вплотную к минеральной вате (например, ветрозащитная мембрана с паропроницаемостью более 800 г/м2 за сутки), либо же за ватой может идти материал с меньшей паропроницаемостью, но тогда он должен быть уложен на расстоянии около 4 см от ваты. Эти 4 см называют вентиляционным зазором. В нем накапливаются и постепенно выветриваются излишки влаги. Если такой зазор не выполнить и уложить материал с меньшей паропроницаемостью вплотную в вате (например, ОСБ), то вата будет мокрой, так как конденсат от точки росы не будет успевать выветриваться. Последствия - грибок, плесень и конечно же повышение затрат на обогрев дома, так как увлажненный утеплитель сохраняет тепло примерно на 30 % хуже, чем сухой.
Таня, спасибо за столь хорошие и полные ответы! Но появляются новые вопросы. И самый главный:
3а. Получается, что стандартный пирог каркасного дома, который делают в том же США повсеместно, неверный? Там сбили каркас стены, затем оббили его снаружи ОСП, затем затолкали туда вату, затем закрыли его изнутри тем же ОСП... Никакого зазора в 4 см там и близко нет! Да и сложно его реализовать в стандартном конструктиве стены - есть доска к которой очень удобно с обоих сторон прикрепить листовой материал, а внутри заполнить утеплителем. Так все и делают. И получается (о чем я догадывался) что внутри из-за точки росы начинает увлажняться утеплитель и не высыхать, со всеми вытекающими. Как так? Неужели в половине мира, где строят каркасные дома уже лет 50, не понимают этого?
Вообще, я полагал, что для решения этой проблемы хорошо бы пирог стены ОСП-вата-ОСП снаружи еще раз утеплить ватой, и закрыт сайдингом с вентзазором. В этом случае мы точку росы смещаем в наружный слой утеплителя, а внутренний живет себе спокойно и сухо.
3г. Печь я планирую только кирпичную из кирпича марок не ниже М-250. Так что тут все ок. Все думаю, как в этом случае будет себя вести каркасник? По идее, такая печь держит тепло довольно долго, и даже через сутки еще температура ее наржных стеном бывает по 40-50 градусов.
Хотя, стоп. Вы мне вот описали пирог идеального каркасника: "внутренняя отделка, зазор 4 см (за счет обрешетки), пароизоляция, утеплитель уложенный между стойками (минеральная вата), ветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор 4 см (за счет обрешетки), ОСБ, облицовочный материал".
Но убейте, не видел ни в одной буржуйской книге вот этого вентзазора между утеплителем и ОСБ. Хотя, может, я не прав. Смотрел-то картинки, не читал.
Вопрос только в том, как закрепить утеплитель в этом случае? Он держится только засчет мембран с двух сторон?
Отвечаю сам себе :-). Он держится засчет обрешетки, набитой вдоль основных стоек каркаса. Вдоль а не поперек, чтобы обеспечить хорошее движение воздуха снизу вверх. Поперечная же обрешека не даст свободно циркулировать воздуху снизу вверх, а только со стороны в сторону, что не будет так эффективно вентилировать фасад. Я прав?
Ну и еще такой вопрос. Зимой-то я каркасный дом натоплю той же печью, а вот летом, без кондиционера, если на улице будет 40 градусов, внутри будет столько же, как я понимаю? И спасет только кондиционер (тепловой насос, грунтовый теплообменник и прочие современные тех.навороты)?
По утеплителю между двумя плитами ОСБ (без зазоров) Вы все верно описали. Так проще строить и быстрее. Но влаге из утеплителя некуда деваться. Утеплитель конечно высыхает, ОСБ какое-то количество пара пропускает, но высыхает в таком случае вата намного дольше. Это все отражается на работе стены - пока вата не всохла, стена хуже удержиает тепло, т.е. в доме холоднее, если долго не высыхает, то может появиться грибок, плесень и пр.
Утеплитель держится за счет вертикальной обрешетки, набитой вдоль стоек каркаса, и за счет ветрозащитной мембраны, вес верно. Горизонтальная (поперечная) обрешетка действительно не даст нам нужного вентиляционного зазора. Именно поэтому делается вертикальная.
Касательно сохранения тепла. Думаю, такая печь, как Вы описали, должна справиться.
А относительно лета, в каркасном доме летом конечно может быть жарко без источника охлаждения. Поэтому кондиционер лишним точно не будет.
А есть ссылка на конструкцию стены с вертикальной обрешеткой для вентзазора между утеплителем и наружным ОСБ? Интересует конструктив. Получается, что обрешетку можно закрепить только к доскам верхней и нижней обвязки?
Потому что иначе, утеплитель держится только ветрозащитной мембраной. Или ему этого достаточно?
Вот и еще важный момент. Встречал вариант, когда снаружи каркаса вешается еще один слой утеплителя, чтобы избежать мостиков холода, образующихся на стойках каркаса. А ведь и правда - стойки-то не закрыты утеплителем? Он ведь уложен в промежутках между ними?
Проясните еще, пожалуйста, по теории точки росы. Вот пирог каркасной стены с вентзазором после утеплителя и обычной пароизоляционной пленкой (отсутствует ветроизоляция, но на этом сайте максимум можно до 6 элементов создавать, поэтому ее убрал, как не влияющую на точку росы). Исходные данные: t снаружи = -20, влажность 76%, t внутри = 23, влажность 50%.
Пирог каркасной стены с обычной пароизоляционной пленкойКалькулятор на сайте мне нарисовал конденсат, и довольно приличный. Будел ли он выветриваться весь? А если совсем без него - ведь должно быть лучше в плане долговечности утеплителя и конструкции стены? Пробуем убрать его, применив для пароизоляции материал с нулевой паропрозрачностью - алюминиевую фольгу (или что там у нас бывает на ее основе):
Пирог каркасной стены с пароизоляцией алюминиевой фольгойВидим, что конденсат исчез. Так не лучше ли применять вместо пленки фольгу? Что влечет за собой такое решение (вентиляцию что так что так надо делать, а вот конденсата нет совсем).
И еще. Забудем о каркасной стене и возьмем стеновой материал, пусть газоблок. Сделаем идеальную стену с точки зрения долговечности и необслуживаемости - однородную. 40 см газоблока для Полтавской области должно хватить для достижения нужного термического сопротивления. Считаем
Стена из газоблока, оштукатуренная с обоих сторонСнова большой конденсат (ну понятно, куда ж ему деться). Так вот: он будет нормально выветриваться из такой стены? Как это повлияет на долговечность газоблока? Как я понимаю, влага в стене при -20 замерзает, потом оттаивает, замерзает снова, за сезон это может повториться сколько угодно раз... А морозостойкость этого материала не вечная... Может я ошибаюсь в рассуждениях? Проясните, пожалуйста!
Да, может посоветуете какой-то хороший калькулятор по расчету точки росы? А то тот, что на сайте слишком уж слабенький, отсутствует множество материалов и ограничение на число слоев стены.
Ниже выкладываю конструкцию стены с вертикальной обрешеткой для вентиляционного зазора. Тут правда пример внешнего без ОСБ, но принцип устройства вертикальной обрешетки точно такой же:
Стена каркасного дома.Пример.
Т.е. утеплитель держится только ветрозащитной мембраной, ему этого достаточно. Ему там просто некуда деться. Подробно вопрос устройства каркасной стены разобран в статье Каркасный дом своими руками. Обшивка стен и утепление каркасного дома.
Стойки из дерева - это очень незначительные мостик холода в сравнении с железобетонными или металлическими. Поэтому дополнительно утеплять снаружи стропила нет острой необходимости. При желании, конечно, можно уложить еще слой утеплителя снаружи. Только этот слой утеплителя нужно между чем-то укладывать, сам по себе он держаться не будет, т.е. нужно добавлять еще один ряд стоек, смещенный относительно первых стоек. В общем это очень усложнит да и удорожит конструкцию. Поэтому обычно такое дополнительное утепление не делается, ведь каркасная технология тем и хороша, что простая и доступная.
По точке росы я Вам очень советую прочесть статью Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления. Думаю, что все станет на свои места. Если коротко, то пароизоляция (даже с алюминиевым покрытием), уложенная с двух сторон минеральной ваты, не избавит вату от выпадения в ней точки росы. А то количество конденсата, которое образуется в каркасной стене при правильном ее устройстве и в стене из газобетона - выветривается и стена нормально работает.
По программе для расчета точки росы в комментариях к статье "Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления" посмотрите. Там одну программу советовал читатель и ниже есть обсуждения по поводу ее качества.
Спасибо, буду читать. Маленькая корректировка к вашему рисунку: у вас обозначение "первая обрешетка" указывает на стойку каркаса. А по поводу калькулятора теплорасчета по указанной ссылке как раз обсуждение той программы, в которой я и считаю :). Но все равно спасибо, много полезных ссылок и информации. Изучаю.
А по поводу перекрытия мостиков холода дополнительным утеплением: вот ссылка - человек делает поперечную обрешетку по стойкам каркаса, и на нее укладывает минвату. Обшивку будет делать или сайдингом или блокхаусом, я полагаю. Называет это "вывернутый" каркас, влага хорошо выветривается из утеплителя. Но вандалоустойчивость стены конечно ниже без ОСБ. Хотя, походу, каркасник - это вообще, по сути дом "без стены", как он называется в одной из ваших статей.
Итак, поразмышлял, и у меня вырисовалась картина из нескольких (пока) вариантов, каждый из которых хорош по-своему.
1. Однородная стена из газоблока с теплопроводностью ниже 0,16 с оштукатуриванием паропрозрачной штукатуркой с обоих сторон (кстати, для наружного оштукатуривания есть штукатурки с папропроницаемостью меньшей, чем у газоблока?).
Плюсы. Наиболее долговечный (походу, каков срок службы газоблока?), и необслуживаемый вариант стены. Наиболее полно подходит под определение "сделал и забыл".
Минусы. Малопрочный и рыхлый материал, сложно вешать на стену мебель и пр. (но можно, аккуратно), теплоемкость стен невысокая (примерно, как у брусового дома), небольшая экологичность (жить придется опять в бетоне, в котором я прожил всю жизнь. Сейчас живу тоже в доме с бетонным каркасом и стенами из пенобетона, "запечатанного" с одной стороны непаропроницаемыми обоями, с другой - пенопластом. Окна открыты почти постоянно, иначе бысто становится тяжелый воздух).
2. Брусовой дом с утеплением минеральной ватой и отделкой блокхаусом.
Плюсы: наиболее экологичный вариант, интересный в психологическом плане (я никогда не жил в таком доме, а хочется), приятный микроклимат (хотя не знаю, брус-то надо антисептировать? А это уже яд...), скорость возведения стен, не надо внутренней отделки, красота, максимальное соответствие субъективному понятию "деревенского" дома.
Минусы: теоретическая возможность поражения дерева (антисептик полностью это исключает?), если брус антисептирован, то возможны микроиспарения в воздух комнаты ядовитых веществ, срок службы утеплителя меньше, чем брусовой стены, значит придется менять утеплитель через ...дцать лет, уход за блокхаусом (покраска раз в 3-5 лет, замена через ...дцать лет), наличие вентфасада (могут заводиться дикие осы, мыши, прочая живность, "полюблящщая" вентфасады - может быть даже с мет. сеткой)
3. Каркасная стена с утеплением минватой и отделкой блокхаусом (не хочу винил, мне кажется что при надлежащем уходе блокхаус прослужит дольше).
Плюсы: скорость возведения, возможность работать одному. Цена (дешевле). Экономия на фундаменте.
Минусы: необходимость замены утеплителя через 20-25 лет (может и больше простоит, но кто ж его знает?). Уход за стеной из блокхауса. "Отсутствие стены", по сути - просто жизнь в доме из утеплителя. "Никакая" теплоемкость стен. Общий срок службы дома меньше, чем дома из вышеприведенных материалов. Другими словами: "сейчас" вкладываешь меньше и строишь быстрее, зато "потом" больше проблем по обслуживанию и меньший общий срок эксплуатации.
Поправьте меня, если где-то ошибся. Спасибо.
Вы знаете, хорошее решение. Для увеличения прочности фасада дальше за вторым слоем минеральной ваты можно выполнить все необходимы зазоры и закрепить ОСБ. Единственный недостаток - это удорожание стоимости каркасника (дополнительный слой обрешетки и ваты).
Только Вы смотрите, там не всё в этой стройке сделано правильно. Например, внутренняя облицовка закреплена вплотную к пароизоляции, без вентиляционного зазора. При таком монтаже внутренняя облицовка будет мокнуть. Так же рекомендуется нижнюю часть каркасной стены закрыть снаружи листами ЭППС для создания фальш-цоколя. Так делать нельзя. Во-первых, ЭППС горючий материал (как правило Г1) и его нельзя применять вплотную к дереву. Во-вторых ЭППС паронепроницаемый материал, поэтому деревянный каркас и вата, которые будут расположены за ним не будут как следует вентилироваться. А в остальном, полезный ролик, познавательный.
Паропроницаемые штукатурные смеси найти будет не сложно, Вам подойдет, например, церезит СТ 24 или любой подобный аналог.
Срок службы без капитального ремонта стены из газобетона будет равен сроку службы штукатурки (ее срок службы завист в первую очередь от состава и качества выполнения работ), потом штукатурку нужно будет ремонтировать или полностью менять. С газоблоком ничего делать не нужно.
Микроклимат в доме с паропроницаемыми стенами из газобетона будет очень отличаться от микроклимата в сегодняшнем Вашем доме (с паронепроницаемыми стенами). Но и в Вашем сегодняшнем доме ситуацию с тяжелым воздухом легко можно исправить, обеспечив постоянный приток свежего воздуха в дом при помощи стеновых или оконных приточных клапанов. Тогда постоянно открывать окна на проветривание не прийдется. Подробнее об этом и других важных моментах вентиляции очень советую Вам прочесть в статье Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома. Это важно и для нового дома в том числе.
Антисептировать брус надо обязательно. Причем для исключения поражения древесины вредителями, грибком, а также для пожарной безопасности, антисептировать брус нужно с определенной периодичностью (периодичность зависит от вида антисептика). Микроиспарения вредных веществ в воздух есть практически от всего: от антисептированной древесины, от газобетона, от ламината, практически от всех предметов современной мебели и т.д. И все что можно сделать, это обеспечить хорошую вентиляцию помещения, в частности постоянный приток свежего воздуха в дом. Это самое лучшая и реальная забота о здоровье. Даже если и будут выделяться из чего-либо в Вашем окружении вредные вещества, то концентрация их будет за счет постоянного проветривания сведена к самому минимуму. А отгородиться полностью от современных материалов практически не возможно.
В остальном абсолютно верные заключения. Больше нечего и добавить :-).
Спасибо, походу понял, зачем вентзазор между внутренней облицовкой и пароизоляцией.
Я там к минусам каркасника еще забыл дописать такой немаловажный пункт, как необходимость принудительного охлаждения в жару. Что в условиях глухого села, где часто отключают электроэнергию может стать проблемой. Да и желание у меня такое: как можно проще все должно быть устроено...
Правда теплоемкость того же газобетона невысока. (Примерно равна теплоемкости дома из бруса, но намного повыше чем у каркасника, так?). Как себя будем чувствовать в жару в гахобетонном доме без кондиционера? А в брусовом?
И теперь еще такой вопрос: вы не знаете показания теплопроводности и паропроницаемости такого материала, как саман? Понимаю, это не СНиПовский материал, в оф. строительстве не используется. Очень отличается по показателям в зависимости от глирны, соломы, подмешанной в эту глину. Но все же.. Может есть какие-то показатели? Я вот находил, но сведения противоречивые... По ощущениям саман - эдакий природный бетон. То есть плотность высока, тяжелый. Если это тяжелый саман (соломы мало), то стена даже 60 см холодная (по идее надо доутепляться). Но летом в таком доме прохладно. Конечно, боится влаги, это его проблема, но если защитить от нее - все хорошо. Так вот, повторюсь. Все сторонники экостроительства говорят о самане как об очень дышащем материале. А мне кажется, что он, конечно, дышащий, но примерно, как, ну может, опилкобетон... Что скажете?
И еще. Посмотрел показатель паропроницаемости газоблока плотностью 300. Он больше сосны поперек волокон аж в четыре раза! Однако... Можно ли говорить, что там воздух будет свежее? (Понятно, что все равно надо будем вентилировать помещение что там, что там, но...?). Начинаю серьезней думать о газобетоне.
И последнее на сегодня... Газосиликат и газобетон. В чем отличие? Газосиликат создан из более природных материалов? Что экологичнее? В чем другие отличия этих стеновых материлаов?
Спасибо за ответы!
Нет, не все :-).
Если в отопительный период, мне нужно будет уехать надолго, а на улице мороз. Какая стена перенесет легче такие циклы замерзания - оттаивания? Газоблок, брус, каркас?
Никак не успокоюсь :-). Думал все, а тут наткнулся на такой материал, как арболит. Слышал о нем, но что скажете вы? Каков он по сравнению с газобетоном в плане эксплуатации? По теплопроводности вроде такой же. Цена вроде приемлемая (9 гривен за блок, но это еще надо уточнить).
Ох, не спится мне :-), теплоемкость спать не дает.
Посчитал теплоемкость стены из дерева (брус) и из газоблока. Умножаю плотность на теплопроводность. Вышло так (правильно?).
Аж в 4 раза больше у сосны. Выходит, что сосновый брус, толщиной всего лишь 15 см накопит в себе все равно больше тепла чем газоблочная стена толщиной 40 см! Верно?
И раз дерево имеет такую большую теплоемкость по сравнению с бетоном, то что по этому поводу у арболита? Получается, если я хочу теплоемкую стену, то лучше строить из арболита? Говорят что теплоемкость его почти как у сосны - 2,3! Но это не из СНиПа данные, а в последнем я опилкобетона что-то не нашел. Что скажете?
Реальный коэффициент теплопроводности самана примерно 0,3-0,5 Вт/(м°С). Паропроницаемость сложно сказать, скорее всего, близко к опилкобетону.
Паропроницаемость стен, даже при самом дышашем стеновом материале возьмет на себя не более 20% от общей мощности вентиляции дома. Больше даже дают дышащие окна (окна старого образца). Так что выбирать стеновой материал только по параметру паропроницаемости не стоит. Хотя это, несомненно, тоже важно.
Между газобетоном и газоселикатом разница незначительная. У них немного отличается водопоглощение (у газобетона 20%, а у газосиликата 25-30%). Газосиликат производится с использованием смеси извести и кварцевого песка, а газобетон с использованием цемента. Газосиликат всегда автоклавный, газобетон может быть как автоклавным, так и не автоклавным. Это все отличия. В остальном они очень похожи. И сейчас часто даже производители называют свой материал газобетоном и газосиликатом одновременно, используя эти слова, как синонимы. В общем, при выборе, я бы Вам советовала ориентироваться не на название, а на показатели (теплопроводность и прочность). А более природного среди них нет. В любом газоблоке при производстве используется более 17 компонентов, основные из которых - химия. Поэтому, может слышали, свежеизготовленный газоблок очень неприятно пахнет. Так что про экологичность тут говорить не приходится. Но пока Вы начнете в доме жить, он у Вас будет выстоявшийся, а не свежий с производства, плюс он будет оштукатурен изнутри. Так что бояться нечего.
Если в отопительные период нужно будет уезжать надолго, то отапливать придется любой дом. Просто каркасник остынет, образно за 3 часа, а дом из блока за 6 часов. И коммуникации, да даже сан-тех приборы, могут не выдержать. Так что из любого стенового материала нельзя оставлять дом надолго без отопления в сильный мороз.
А сама стена (стеновой материал, утеплитель, брус и т.д.) они за весь свой срок эксплуатации переносят огромное количество циклов замерзания-оттаивания (стена ведь граничит снаружи с холодным воздухом), так что самому стеновому материалу (любому) замораживание-оттаивание не страшно. Страшно для коммуникаций, батарей, сан-тех приборов.
Арболит неплохой материал по его характеристикам. Главное, чтобы его не штамповали где-то в подвале, а делали на производстве со всеми сертификатами и документами, подтверждающими заявленные характеристики. Тогда с ним можно иметь дело. У него хорошая прочность, некоторые производители заявляют даже более высокую прочность, чем у газобетона (но надо требовать сертификаты) и небольшой вес. У нас из этого материала строился один читатель. Его ветка называется Мелкозаглубленный фундамент. Можете поинтересоваться о результатах стройки и доволен ли он арболитом в итоге.
По теплоемкости, немного иначе она считается. Я опишу как.
Удельной теплоемкостью называется отношение теплоемкости к массе тела:
Ну тут я имел ввиду, как отреагирует именно стеновой материал. То, что с коммуникаций надо будет полностью слить воду, я понимаю. Походу, у меня дача, построенная из ракушняка каждый год готовится на зимовку именно таким образом - сливаю всю воду из водопровода (отопления там нет), открываю все смесители, все краны, которые есть, сифоны, унитазы вымакиваю (да, а что делать?) В общем воды в доме не остается нигде. И ничего, отлично все зимует. Да сколько таких дач так же зимует.
Конечно я понимаю, что любой стеновой материал лучше отапливать в морозы, но может есть какие-то особенности? Морозостойкость по СНиПу?
Теперь по арболиту. Мне все больше нравится этот материал. В СНиПе он-таки есть. Теплоемкость 2,30! Теплопроводность 0,16! (реальная 0,24 вроде как для эксплуатации в Полтавской обл, если я правильно все прочитал в СНиПе). При плотности 800. Очень круто, как мне кажется. Изготавливать можно даже самому. Вот человек сам делает. Что думаете по этому поводу? Особенно по поводу того, что он крышу тоже арболитную сделал? По поводу готовых блоков - согласен, прочитал технологию изготовления арболита, там нужно обрабатывать опилки определенным образом. Конечно, должны быть сертификаты.
И по поводу расчета теплоемкости. Что-то не соображу. Давайте я буду поконкретнее. Вот дом, 7 на 7, два этажа. Толщина стены расчетная для Полтавской области - R=2,8 если не ошибаюсь.
Какова теплоемкость стен для 1. Арболита 2. Газоблока 3. Бруса 150x150? Если можно, хотя бы один расчет с расшифровкой, как вы считали.
Спасибо!
Таня, второй день читаю про арболит и опилкобетон. Разные это вещи, однако... Тогда к последнему вопросу добавлю еще опилкобетон. Какая толщина стены для моего региона? Теплопроводность? Теплоемкость материала и дома в целом? Не нашел его в СНиПе.
Я вмешаюсь :-), проясню. Я не очень понимаю, о чем Вы спрашиваете под "теплоемкостью". Теплоемкость материала,- это отношение приложенного к нему тепла к соответствующему повышению температуры (этого же материала). Если удельная теплоемкость, то это просто теплоемкость на единицу вещества. Мы (здесь, на сайте) не считаем теплоемкость.
Давайте посчитаем то, что Вам реально поможет :-). Это толщины разных материалов для Вашего региона (газобетон, арболит, опилкобетон). Потом можно посчитать теплопотери дома, но они будут одинаковые для разных материалов, потому что мы же, хоть и разные материалы, а все равно берем по одним требованиям по теплопередаче. А какой из материалов (газобетон, арболит или опилкобетон) будет оптимальнее всего работать в плане теплоемкости, (при обогреве печью) мы не сможем подсказать, простите.
По нормам морозостойкость материалов наружных несущих стен должна быть не менее 25 циклов. По этому параметру абсолютно все стеновые материалы подходят. Приведу среднюю морозостойкость основных материалов (она меняется в зависимости от химического состава и плотности): пенобетон - в среднем 25-35 циклов, автоклавный газобетон - 35-100 циклов, кирпич строительный 15-25 циклов, облицовочный кирпич - 50-100 циклов, арболит - 25-50, саман - 10-20. В общем все, кроме самана проходят по нормам, но и из самана строят, так что все относительно.
По видео про дом из опилкобетона. Не увидела там, чтобы крыша из опилкобетона делалась. Там деревянная стропильная система, покрытая металлом. Наверное, Вы перекрытия имели в виду, ну можно так делать. Он же их армировал, все, как положено. Пропорции песок - цемент у него тоже хорошие (1:2). Но это все так, на словах. Вообще, конечно, более надежно строить дом из более проверенного временем материала.
У опилкобетона теплопроводность 0,32 Вт/мК. Т.е. для Вашего региона, так, чтобы стена была без утеплителя, нужно 85 см опилкобетона.
По арболиту. Если сможете достать в продаже хороший арболит с теплопроводностью 0,16 Вт/мК (с подтверждающими документами), то Вам понадобится его 42 см без утепления (можно и 40 см делать, разницы с 42 см не ощутите).
Понятно, что ничего не понятно. С теплоемкостью что-то совсем запутался. Вроде и образование высшее техническое. Ну не надо ее считать. Но разобраться хочется. Про опилкобетон мы забываем (очень большая теплопроводность, хоть и дешево). Рассматриваем арболит и газобетон. Вообще, на строительнных форумах целые холивары по этому поводу. Основной плюс арболита перед газобетоном называют именно теплоемкость (потом идет экологичность, но это понятие относительное). Но я не пойму. Вот газобетон плотность 500. Теплоемкость 0,86. Вот арболит тоже плотностью 500. Теплоемкость 2,30. То есть к арболиту надо приложить в 2,5 раза больше тепла, чтобы нагреть его на один градус. Так? И при остывании на 1 градус он отдаст в 2,5 раза больше тепла? То есть теплоинерционность дома из арболита будет выше? То есть протапливать его придется больше, чтобы там стало тепло но и суточные колебания температуры при постоянном проживании там будут меньше при, скажем, одной топке в день?
Таня, спасибо за цифры. Теперь многое стало яснее. Опилкобетон забываем, хоть и дешев он. По поводу видео прошу прощения, дал ссылку на первую часть, есть еще вторая.
Вообще, человек строит 36 см стены. И это севернее Москвы! У него там больше метра должна быть стена из опилкобетона, я полагаю.
Скатная крыша из опилкобетона - это очень нестандартное решение. И повторять его без расчетов, я бы Вам не советовала. Кроме того, обычная деревянная крыша будет и дешевле, и легче (меньше нагрузка на стены).
Да, Вы абсолютно верно рассуждаете. Если цифры по теплоемкости арболита правдивы (опять же, нужно запрашивать у производителя документы), то дом из него будет дольше нагреваться, но и остывать он будет тоже дольше. Что как раз и нужно при редком протапливании (1-2 раза в день).
Да, я согласен, не знаю, зачем это он такое учудил... Пока вопросов нет, изучаю опыт человека, построившего монолитные стены из самодельного арболита. Спасибо за ответы!
Добрый день! Изучая опыт строительства из паропроницаемых материалов, наткнулся на такое видео. Человек, изучая свойства теплопередачи в паропроницаемых материалах с разной плотностью, пришел к интересному выводу: паропроницаемый материал без пароизоляции с меньшей теплопроводностью (пусть газоблок) теряет больше тепла в итоге, чем паропроницаемый материал но с меньшей теплопроводностью и большей плотностью (в примере пеноблок) из-за паров, которые проходя сквозь материал различными способами уносят с собой тепло. Буду очень благодарен, если вы посмотрите видео и прокоментируете его. Получается в итоге, что для идеального сохранения тепла в доме, чем более паропроницаемый материал, тем более его надо закрывать пароизоляцией.
Ссылку дал не сначала, но там и сначала тоже весьма интересно.
Ошибся, следует читать "с БОЛЬШЕЙ теплопроводностью"
Хочу еще раз внимательно пересмотреть, интересный материал. Нового, конечно, он ничего не сказал :-). Понимаете, получается баланс между паропроницаемостью и сохранением тепла. Конечно, если стены "дышат", то через них уходит больше тепла, это так. Я еще посмотрю видео, и дополнительно напишу выводы. Не знаю, читали ли Вы статью о принципах проектирования пассивного дома (у нас на сайте). Вот ссылка Пассивный дом, проектирование. Там озвучены эти же выводы: для дома с минимальным энергопотреблением нужно (в числе прочих мер) применять пароНЕпроницаемые материалы, и при этом с высокой инерционностью, с высокой плотностью. И стены пассивного дома (и не только стены) - пароНЕпроницаемые. И воздух (в идеале) весь приходит через рекуператоры, окна глухие. Получаем минимальное энергопотребление, и герметичный дом :-). Но это тоже "на любителя". Я, например (но это если себе строить) согласна платить больше, но стены делать паропроницаемыми. Еще просмотрю видео, добавлю.
Да, да, эту статью читал. И тоже склонен больше к вашему варианту, хочется все же более паропроницаемые стены и поменьше технологических штук типа рекуператоров.
Так в этом же все и дело :-). С одной стороны, хочется поменьше технологических штук и паропроницаемые стены, а с другой,- чтобы тепло не уходило зря. Поэтому я и говорю, что стройка - всегда компромисс, баланс. Таких вариантов, чтоб и "дышало", и при этом не было лишних теплопотерь, и чтобы стена была с высокой инерционностью при этом, - не бывает :-).
Не могу до конца досмотреть видео. В середине перестает показывать, и возвращается в начало. Но это не меняет дела :-). Смотрите. Материал с действительно высокой паропропускной способностью, - это, например, мягкая вата, плотность до 30 кг/м3. Ее, действительно, обязательно закрывать пароизоляцией со стороны помещения. А стеновые материалы (кирпич, газоблок, дерево, и тд), обладают паропропускной способностью, но их закрывать необязательно. Да и на цифры его посмотрите. Не такая уж и разница в потерях тепла. Можно закрыть, - не будет и этой разницы. Но и "дыхания" не будет :-). А то, что более тяжелый (с большей плотностью) материал будет более инерционный, - так с этим и не спорил никто, всё так. И при этом взяты материалы с теплопроводностью одного порядка (и вообще, с маленькой разницей), газобетон и пеноблок. А взять кирпич, например, и газоблк. Кирпич, - будет более инерционный, чем газоблок, но он и теплопотери через него в итоге будут больше. В общем, для себя, моё решение пока,- газоблок нужной по теплу толщины, без пароизоляции и утеплителя. Это 370 мм в моем случае (и в Вашем тоже, Полтава и Харьков рядом). Дыхание есть, тепло есть.
Да, спасибо за ответ. Я тоже склоняюсь к однослойной оштукатуренной стене. Но всерьез увлекся монолитным арболитом. Если найду недалеко контору по оцилиндровке бревен (а именно с нее идет самая "правильная" стружка для арболита) то, наверно, буду делать из него. Очень интересный материал. Как бы монолитное дерево нужной мне толщины. Гвоздимость. Чрезвычайная прочность. Теплоемкий (значит теплоинерционный). Малая теплопроводность. Только штукатурить надо хорошо, а то продуваемость высокая...